Вперёд за мечтой по Швейцарии. Часть 4. Наверх, к звёздам

Всем привет! Продолжаю рассказывать об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Августовское утро выдалось солнечным и ясным, день обещал быть тёплым, однако по улицам Церматта я шла в тёплой куртке, которую обычно ношу поздней осенью.

Тёплая одежда нужна была, так как в планах было подняться на высоту 3883 метра на вершину Кляйн Маттерхорн (Маленький Маттерхорн). Наверх туристов отвозит фуникулёр гондольного типа. При подъёме есть несколько остановок, где можно выйти, погулять, а потом продолжить маршрут. Последний же участок придётся проехать в более больших гондолах.На вершине можно посетить обзорную площадку, ледниковый дворец, вырезанный внутри ледника, пройтись по перевалу.

При подъёме видишь смену рельефа: сначала зелёные холмы, потом скалы, а потом вокруг снега и льды.

Первым делом я решила посетить обзорную площадку Matterhorn Glacier Paradise (Ледниковый рай Маттерхорна). Оттуда открывается великолепный вид на окрестные горы, особенно Гору Брайтхорн (самый лёгкий для восхождения четырёхтысячник в Альпах).

Также на площадке, как на многих других, поставлен крест, на нём написан призыв быть более человечными.

После осмотра окрестностей я решила заглянуть в Ледниковый дворец, пока не нагрянули туристы. Ледниковый дворец - это сеть туннелей, вырубленных прямо во льдах, в которых размещены ледяные скульптуры, разнообразным образом подсвеченные. Иногда по бокам встречаются трещины. Чтобы не скользить, сделаны дорожки из резинового покрытия.

В Ледниковом дворце очень холодно, поэтому, покинув его, я решила перекусить. Так как в кафе на вершине цены не меньше, чем в Церматте, утром я подготовилась и взяла с собой термос с горячим чаем и огромные бутерброды. На холоде тратишь много энергии, так что половина бутербродов улетела сразу же. Я сидела в помещении, выделенном под кинозал и радовалась: я обхитрила систему, я поела на вершине, не потратив много денег на еду, ай да молодец! (Спойлер: нет, не обхитрила. Горы всегда побеждают, даже в вопросе питания. Но об этом позднее).

После перекуса была задумана идея: пешком до Италии! Перевал, на котором я находилась, уникален тем, что по нему проходит граница между Швейцарией и Италией, так что можно пешком дойти до границы с Италией. Пересечь границу на высоте 3883! Это стало моим планом. И о реализации этого плана я расскажу в следующем посте.

В последнем рассказе я остановилась на том, что при спуске в долину из Гиммельвальда дошла до ручья. Далее начиналась более лесистая часть. Почти сразу после ручья стоит табличка, гласящая, что следующие 200 метров могут быть опасными из-за падающих камней, следует идти быстро и без остановок.

Дело в том, что тропа с этого момента идёт прямо под скалами, с которых стекают ручьи. Вода размывает почву, в связи с чем, могут быть обвалы.

Ссылка на панораму с данной точки маршрута.

После этого места спуск идёт немного более резко, идёшь по петляющей дорожке, на которой от переизбытка эмоций я умудрилась разбить коленку. Я спускалась, слегка подпрыгивая от радости, в результате чего споткнулась о какой-то камень или корень, упала и разбила колено. Радости от места это, врочем, не убавило! Зато заставило снизить скорость прогулки.

После спуска было необходимо пройти по долине до деревушки Лаутербруннен.

Отвесные скалы имеют жёлто-серо-голубой оттенок с вкраплениями деревьев.

Вокруг пасутся животные: коровы, козы. В одном месте видела пасущихся пони.

По пути проходишь множество маленьких домиков – шале.

После возвращения в Лаутербруннен, вечером, мне захотелось вернуться в Венген, посмотреть закат, что я и сделала. К сожалению, на период самого красивого закатного освещения на горы набежали облака (к слову о перемене погоды), но красотой полюбоваться всё равно удалось.

Спустившись вниз, я опять зашла на свою любимую обзорную площадку в долине. Дневную панораму прилагаю. Вечером церковь подсвечивается, как и водопад. В это время здесь почти никого нет.

Данный вечер стал последним в долине водопадов. Следующим днём мне предстояло отправиться в Люцерн, но утром я ещё раз прошлась по долине, рассматривая то, как здесь реализуют фермерскую продукцию, о чём и расскажу в следующий раз.

В этот день я решила отправиться из Интерлакена к двум очень красивым озёрам: Эшинензее (Oeschinensee) и Блаузее (Blausee). Встав пораньше, я доехала до места под названием Кандерштег (с пересадкой в Шпице).

В Кандерштеге я отправилась на гондольном подъёмнике на ближайший холм, откуда уже можно дойти до первого места в сегодняшнем маршрутном плане - озеро Эшинензее.

Когда поднимаешься наверх (и на самом холме), открывается следующий вид на близлежащие горы.

Чтобы дойти до озера, нужно немного прогуляться от подъёмника (1,5 километра). Около озера расположена кафешка и киоск, в котором продают рогалики. На самом берегу есть скамейки для отдыха.

Само озеро в солнечную погоду имеет яркий голубой цвет. В этом месте хочется делать широкоформатные фото, чтобы захватить как можно больше!

Окружающая красота просто не помещается в кадр. Кстати, у озера можно взять напрокат лодку.

Прогулявшись вдоль озера, перекусив кренделем из ларька, я решила подняться повыше. На Гугл картах заметила обзорную точку, которая меня заинтересовала (отметила красной звёздочкой на карте). К ней я и отправилась.

Тропа была разнообразной, частично она шла по каменистой местности, частично между деревьями, а на самом верху по лугам (фото приложу в комментариях).

Подняться пришлось высоко, но чудесный вид был замечательной наградой! Пейзаж с точки, указанной на карте (да и по пути), очень впечатляет! Озеро похоже на драгоценный камень в оправе гор. Наверху, у обзорной точки, поставлены скамеечки, чтобы туристы могли отдохнуть и полюбоваться видом. Ссылку на гугл панораму прилагаю. 

На следующем фото видно тропу, которая позволяет сделать круг и спуститься обратно, к озеру, с другой стороны.

К этому моменту произошёл ещё один мой просчёт. С собой я брала термос с чаем, однако при подъёме, в солнечную тёплую погоду, очень хочется пить. В результате термос 0,75 литра был выпит задолго до окончания дня. Вдоль тропинки с гор стекают ручьи, многие туристы наполняют из них бутыли. Я решила поступить так же, наполнив термос водой из такого ручья. К сожалению, вместе с водой попало немного песка, после этого случая термос начал немного протекать. 

Совсем рядом сползает ледник. В месте на представленном ниже фото тропинка разветвляется, в одну сторону она спускается к озеру, в другую - продолжает подниматься, если продолжить идти по ней вверх, придёшь к горному приюту, в котором можно переночевать, правда, за очень большие деньги и с ранним бронированием.

При спуске по пути встречаются овечки и коровы.

Вторым местом в этот день предстояло стать озеру в заповеднике Blausee (в переводе "Голубое озеро"). Оно расположено недалеко от Кандерштега, в связи с чем, туда можно добраться на автобусе. Автобус, однако, пришлось подождать, так как ходит он раз в час. За это время я успела попасть в очередную грозу, в связи с чем, очень пригодился дождевик, который на этот раз я, наконец-то прихватила.

Блаузее - заповедник с одноимённым озером, чем-то напоминающий Монрепо в Выборге (вероятно, своими скалами и камнями, на которых лежат корни).

Вход в заповедник платный, от 6 до 10 франков (в зависимости от времени входа и дня недели). Скидок по проездным нет. Я была там в дневное время в будни, вход стоил 8 франков.

Вода в озере по цвету разная в зависимости от погоды (похоже, имеет значение освещение) и времени года. Когда я была там (начало сентября, дождливая погода), вода была мутная и слегка зеленоватая. Более поздней осенью она красиво контрастирует с оранжевой листвой. Зимой сочетается с белыми снегами. Вечерами парк подсвечивают. Ссылка на гугл панораму.

По озеру можно прокатиться на лодке с прозрачным дном, любуясь на форель, которую там выращивают. Поездка на лодке бесплатная, но на неё очередь (мне повезло: после дождя желающих не было). Также под водой можно увидеть скульптуру молодой девушки (видно на осеннем фото), которая по легенде проводила у озера много часов со своим любимым, а когда он погиб, не смогла с этим смириться и утопилась в озере. 

На территории заповедника есть отель. В небольших прудах за его зданием выращивают форель, лучшую рыбу выпускают потом в озеро, а остальную подают в ресторане. Также при отеле есть спа. Сам парк очень маленький, хоть и живописный. Только ради него ехать не советую, а вот посетить заодно с чем-то - неплохая идея.

В дождливую пасмурную погоду теплое начало сентября в горах сменяется холодом. Погода в этот день выдавала резкие изменения: днём, пока солнце не спряталось за тучи, было 20-25 градусов, через несколько часов в дождь температура опустилась до 12 градусов. Ждать автобус из заповедника пришлось, замерзая под дождём. Так как расписание я заранее не посмотрела, а просто, замёрзнув, отправилась на остановку, ждать пришлось около 40 минут. Да и в самом парке погреться негде, если не готов потратить деньги на ресторан или закусочную. Финансы на день были взяты впритык, так что зайти куда-то погреться и перекусить возможности не было. Дождавшись автобуса (и после - поезда), очень радовалась теплу. Обратная дорога прошла без приключений, после посещения Блаузее я вернулась в Интерлакен с пересадкой с автобуса на поезд на соседней ж/д станции и (между поездами) в Шпице.

В следующий раз расскажу о ещё двух голубых озёрах, расположенных с двух сторон от Интерлакена, под названием Тун и Бриенц.

P.S. в комментариях ещё несколько фото тропинки у Эшинензее 

Следующей моей целью в поездке стала прогулка пешком на высоте 3883 до Итальянской границы. Расстояние - около 1,5 километров в одну сторону, дорога ровная, после снегопадов её укатывают специальные машины.

Крошечный домик на горизонте, похожий на точку, находится уже на территории Италии.

Внизу +30, а наверху лежит снег. Светит солнце, но на горизонте начинают сгущаться облака. Во всём этом замысле был один важный нюанс: погода в горах. Как уже описывала в прошлых постах, погода в горах может весьма быстро меняться, создавая неожиданные условия. Я наблюдала по погодным камерам за этим перевалом и видела, что на него очень быстро могут налететь облака, может начаться метель, что полностью уничтожит видимость.

Тропа огорожена сбоку тонким канатом, но не хотелось бы потерять ориентацию в пространстве, и, будучи человеком, никак не связанным с альпинизмом, оказаться слепым перед стихией. К тому же, высота для меня непривычная, 3883 метра, поднималась я без выхода на промежуточных остановках (так делать нежелательно) и могла словить симптомы горной болезни, а ведь вдобавок к этому при буре в горах может наблюдаться резкое снижение уровня кислорода.

В связи с этим, я должна была успеть сходить туда и обратно до того, как налетят облака.  С середины перевала стартуют альпинисты на покорение Брайтхорна, и я решила следить за ними, так как у них есть наиболее точная информация о погодных условиях, так что если они развернутся назад, я, не раздумывая, развернусь тоже.

Погода начинала портиться, я ускорилась, но из-за этого пошло небольшое головокружение, идти быстро стало тяжелее, тем более, что на подходе к Италии начался небольшой уклон вверх. Когда я добралась до домика на итальянской стороне, Италию уже заволокло облаками, так что полюбоваться этим видом не удалось. Зато дошла и замечательно прогулялась!

После достижения этой цели я поспешила в обратную сторону. И лишь на середине пути поняла, что благополучно успела, так что можно сделать передышку, подняв чашечку чая в вечных снегах за все окрестные горы!

Когда же дошла обратно до Кляйн Маттерхорна, поняла, что устала и проголодалась. На перевал налетели облака. Стало понятно, что горы всё же победили, есть хотелось очень, на этот подъём была запланирована ещё одна прогулка, а бутерброды пригодятся позднее. Пришлось зайти в кафе и перекусить. На полноценную еду денег не было, одни салаты в этом кафе стоили от  11 франков (курс франка примерно равен евро), а большая часть остальных блюд стоила ещё дороже. При моём запланированном бюджете (3 франка на приём пищи), это было просто разорением, в результате чего пришлось довольствоваться булочкой, кусочком тортика и какао, что суммарно вышло в 12,5 франков (разорение!). Про кафе подробнее было написано в моём предыдущем посте: https://www.kapi.bar/post/ob-obschepite-v-shveitsarii-bolshoi-post (может, кто подскажет, как вставлять активные ссылки на прошлую часть, например).

В следующем посте расскажу, как собиралась подойти к Маттерхорну наиболее близко.

Утро после грозы выдалось свежим. За ночь на горы выпал свежий снег, а погода постепенно улучшалась.

В горах меня поразили облака. Они, словно, перетекают, и ты не знаешь, что из этого туман, а что облако, спустившееся с гор. На видео можно посмотреть ускоренный до одной минуты час того утра.

Увы, это утро было последнее в Венгене и предпоследнее в долине Лаутербруннен. Мне предстояло заселиться в более дешёвое место внизу долины водопадов, после чего я решила снова подняться на подъёмнике, но на противоположной стороне долины, из Лаутербруннена в Грютшальп и пройти пешком до Мюррена. Спуститься до Гиммельвальда на подъёмнике, а после спускаться в долину пешком. На схеме ниже красными звёздами отмечен запланированный маршрут.

Дорожка до Мюррена лёгкая, прогулочная, идти 4 километра, это около часа, если без остановок прогулочным шагом. Только вот без остановок там идти сложновато, всё время зависаешь от пейзажей.

Рядом проходит железная дорога, та самая, по которой я ехала в 23 части истории.

После Мюррена я отправилась в Гиммельвальд, спустившись на одну остановку ниже на фуникулёре. Всё, что до этого момента я слышала про Гиммельвальд - это то, что если хочешь увидеть настоящую нетуристическую Швейцарию, отправляйся в Гиммельвальд. В целом, не могу сказать, что эта часть сильно отличалась от остальных в этом регионе, но здесь явно больше местных, чем в том же Мюррене. Вдоль дороги много местных молочных хозяйств; помимо жилых домиков, стоят очаровательные сарайчики, в некоторых хранятся дрова. Здесь выращивают животных и производят молочные продукты: молоко, сыр, йогурты. Зачастую здесь же и продают.

В месте с такими видами коровы и овечки дают божественно вкусное молоко.

Спуск по дорожке происходит среди потрясающих пейзажей. Мне каждый раз хочется написать: потрясающий, удивительный, восхитительный...  и прочие эпитеты. Но слова кажутся на удивление плоскими, не описывающими ту красоту, что была увидена.  С гор стекает множество ручьёв (водопадов в этой части долины очень много).

Завершу свой сегодняшний рассказ остановкой у реки (Жёлтая звёздочка на схеме). Это ещё не самый низ маршрута, дорога дальше идёт через более лесистую часть. А после спуска мой путь пролегал по низу долине водопадов, о чём я и расскажу далее.

Гриндельвальд и Лаутербруннен, как уже упоминала ранее, расположены совсем рядом, но разделены гребнем. На данном гребне и расположено место под названием Männlichen (Меннлихен). Подняться на него можно на гондольных фуникулёрах как из Гриндельвальда, так и из Венгена, где в тот момент я находилась.

Фуникулёр, на котором поднимаются из Венгена на Меннлихен, гондольного типа. Верхняя станция примерно в 700 метрах от обзорной площадки, но виды вокруг потрясающие на всём пути. Этот участок маршрута и называется Royal Walk. Особенностью фуникулёра является открытый балкончик на его крыше, чтобы попасть на который, нужно доплатить  (помимо стоимости билета) небольшую сумму (5  франков). Однако, чтобы попасть на балкончик, место нужно заранее бронировать  на определённый рейс фуникулёра, мест всего 5. Оплачивать эту сумму необходимо с европейской карточки чуть ли не за месяц, так как места быстро разбирают.

Видео с кадрами подъёма (скорее всего, выложенное администрацией подъёмника, так как присутствует съёмка с дрона):

У меня не было возможности настолько заранее точно знать время и дату поездки, поэтому ехала я в кабине. В этот день мой проездной не действовал, но гостевая карта Венгена (которую выдают в отелях) предоставляла скидку (30%). Сейчас на сайте написано, что 30% на обратный билет (или м.б. билет сразу в обе стороны?).

При подъёме видишь вблизи скалы, а поднявшись - потрясающий вид на Лаутербруннен и Венген, оставшиеся далеко внизу.

Вдоль дорожки на обзорную площадку пасутся альпийские коровушки. Их там много, так что ступать нужно осторожно, иначе можно унести на обуви "сувенир", как сказала одна туристка, вляпавшись в... впрочем, не будем об этом.

Так как Меннлихен находится на гребне между долинами Лаутербруннен и Гриндельвальд, вид с тропы открывается и на Гриндельвальд тоже, который показывала в одном из прошлых постов.

Завершается тропа Royal Walk обзорной площадкой в виде короны, вид с которой потрясает до глубины души!

Отсюда, кстати, хорошо видно (и легко узнать) Зильберхорн, ставший в произведениях Толкина горой Келебдил, на которой Гэндальф сражался с балрогом.

Далее в планах было не спускаться с подъёмника, а прогуляться, обогнув скалу на нижнем фото с левой стороны, дойти до подножия гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, после чего продолжить постепенно спускаться по тропе, в результате вернувшись в Венген.

Всем привет, меня зовут Аня, и хочу рассказать о своём пути к исполнению мечты - посетить Швейцарию. 

Первый пост серии будет больше информационным введением, так как рассказать и показать могу многое. Живу я в Санкт-Петербурге, работаю обычным менеджером. В школьные годы мама рассказывала мне о чудесной горе Маттерхорн, расположенной в Швейцарии, в связи с чем у меня сформировалась мечта когда-нибудь посетить эту прекрасную страну, увидев Маттерхорн и деревушку Церматт, которая расположена у её подножия.

Однажды мне довелось оказаться всего в 200 километрах от Церматта, но финансовой возможности поехать туда, к сожалению, не было. Желание крепло, в этот момент я поняла, что мечта стала целью.

Я начала экономить, при первой же возможности старательно откладывая средства на поездку. Пыталась уговаривать маму или подругу поехать со мной, но обе в итоге отказались, сославшись на дороговизну поездки. Было печально, но от своей мечты и цели я не стала отступать. Копила около 5 лет, с немалыми усилиями, после чего в один момент решила, что пора. Так как цена поездки в турагентстве весьма высока,  было принято решение ехать без путёвки, самостоятельно бронируя отели и покупать билеты. Швейцария - безумно дорогая страна, в связи с чем бронировать я решила за долгий период времени, чтобы хоть как-то сэкономить. Бронь была оформлена, билет на самолёт приобретён в декабре на август следующего года. Душа радовалась и летала, наконец-то! Скоро свершится!

К сожалению, в тот момент реальность внесла свои коррективы, ведь бронь была оформлена в декабре 2019 года... на сентябрь 2020. Все помнят, что творилось в 2020 году, как грянул коронавирус, сорвавший планы многим путешественникам. Сердце упало, бронирование отелей было либо безвозвратным, либо безвозвратным на 50%.  Самолёт тоже. Неужели не суждено поехать?  Однако, благодаря раннему бронированию Букинг вернул деньги, ведь было очевидно, что в декабре никто не мог знать, что всё так обернётся. Авиакомпания средства тоже вернула, так что исполнение мечты получило ещё один шанс, пусть и отложенный.

В 2022 году появилась возможность въехать в ЕС, в связи с чем было принято решение ещё одной попытки, в августе-сентябре, с перелётом через Хельсинки. Тем временем, план поездки потихоньку формировался. Помимо Церматта очень захотелось посетить ещё Лаутербруннен (долину Водопадов), Лозанну, Люцерн и многие другие места.

План был такой: Доехать до Хельсинки, далее Хельсинки-Женева (перелёт), далее перемещение на поезде: Женева-Церматт-Лозанна-Монтрё-Интерлакен-Лаутербруннен-Люцерн-Цюрих, Цюрих-Таллинн (перелёт), Таллинн-СПб (автобус). 

О реализации этого плана я и хочу рассказать в серии постов.

Скажу сразу: конкретную стоимость отелей и всей поездки упоминать не стану, люди очень по-разному реагируют на цифры, не вдаваясь в то, каких усилий стоило накопить на поездку мечты.

И вот я выхожу из самолёта, сама себе не веря, что я в Женеве! Неужели так бывает? Столько лет эта поездка происходила в моём воображении, а сейчас она на самом деле? Всё было на реальным. Мечта исполнялась.

В следующих постах я расскажу, как прошло исполнение мечты всей жизни, стоило ли оно тех усилий, которые были затрачены.

Всем привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Сначала я решила побольше рассказать про саму деревню Церматт, расположенную у основания Маттерхорна. Церматт - это горнолыжный курорт, предназначенный для туристов, в связи с чем, местного населения там почти нет. Вся инфраструктура создана для туристов, в деревушке и окрестностях проживает персонал туристической сферы (отелей, спа и магазинов). Основная улица Церматта идёт от железнодорожного вокзала до церкви. На ней расположено множество отелей и магазинов (от спортивных товаров до швейцарских часов и шоколада), а завершается она площадью с церковью и музеем Маттерхорна.

В Церматте запрещено движение автомобильного транспорта, чтобы не загрязнять воздух, в связи с чем по деревне ездят маленькие электротакси, которые принадлежат отелям и осуществляют трансфер к ним. Также есть несколько небольших электроавтобусов. Ездят они достаточно шустро, а так как автомобильное движение официально отсутствует, тротуары тоже есть не везде, что не всегда комфортно для пешеходов, когда мимо них проносится электротакси.

При попытках покорения Маттерхорна погибло много людей, поэтому рядом с церковью есть печально известное кладбище альпинистов, о котором больше расскажу в одном из последующих постов.  

Крыши многих домов покрыты каменными пластинами, даже у современных отелей. У старых маленьких домиков, которые встречаются по всей деревне и за её пределами, у всех такие крыши.

Максимальное скопление старых домиков расположено на улице Hinterdorfstrasse, ещё одной особенностью таких домиков является их расположение на сваях и каменных кругах. Это сделано, чтобы защититься от мышей. Домики в жару очень вкусно пахнут, так как построены из лиственницы, устойчивой к грызунам, запах которой отпугивает их.

По деревне расставлены лежаки для принятия солнечных ванн (в горах очень быстро загораешь).

Ещё немного фото фонтанчиков:

Иногда у домиков, расположенных не в центре, есть дворы, в которых пасутся животные (чаще всего, барашки).

У некоторых отелей видно старые кабинки от канатной дороги.

И напоследок, фото легендарного цветка: Эдельвейса, который надеются найти многие горные туристы, за срывание которого у человека в Швейцарии будут большие проблемы с законом, и который... просто рос на чьей-то клумбе на одной из улиц Церматта.

Помимо поездок по озёрам, Интерлакен также очень удобно расположен, чтобы посетить Лаутербруннен (долину Водопадов, с которой списан Ривенделл) и Гриндельвальд. Это место я впервые увидела в одном из постов на Пикабу, а увидев, поняла, что там стоит побывать.

Если посмотреть на карту, то сначала от Интерлакена (вниз по карте) идёт общая дорога, а потом она раздваивается (из-за горного хребта), в одной стороне находится Лаутербруннен, в другой Гриндельвальд. В этот день я направилась в Гриндельвальд.

Поезда в Гриндельвальд отходят от станции Интерлакен ОСТ, идут около 36 минут. Первым делом я отправилась на подъёмник Grindelwald First. На самом верху есть мостик, с которого можно полюбоваться панорамой Гриндельвальда, сделав фотографии у стеклянной перегородки в самом конце.

При прибытии на верхнюю станцию подъёмника, находишь тропу (First Cliff Walk), которая приводит к этому мостику. Тропа идёт вдоль скалы (к ней же и крепится). 

Видео частичного прохода по First Cliff Walk:

Пройдя по тропе, оказываешься в очереди на обзорный мостик. Днём людей много, поэтому ехать лучше как можно раньше. Пока ждёшь, можно полюбоваться видом.

После посещения данной достопримечательности я отправилась к озёрам, расположенным в трёх километрах от станции First. Дорожка лёгкая, никакой физической подготовки не требует. Во время прогулки открываются потрясающие виды, а в конце - озёра.

Красная точка на фото выше - вертолёт скорой помощи. Туристу стало плохо на тропе, вызвали скорую, прилетели медики, вкололи какое-то лекарство, проверили состояние и улетели.

Вдоль дороги и у озёр пасутся альпийские коровки. Самые общительные подходили к туристам и пытались чего-нибудь выпросить. Одна порывалась стащить сендвич с говядиной, другая облизала какой-то девушке ногу.

Коровушки, прям видно, очень довольные жизнью, доброжелательные и умиротворённые.

Ещё бы, с таким-то видом!

Прогулявшись у станции Фирст, я спустилась в Гриндельвальд, чтобы немного пройтись там. Виды внизу тоже удивительны: ярко-зелёные луга в такой близости от снежных гор! Насколько я поняла, самое красивое время здесь - конец мая-начало июня, когда снег ещё не растаял (и лежит гораздо ближе к лугам, чем на моих фото), но свежая трава, ещё не сожжённая солнцем, уже произрастает на склонах. Также неподалёку от Гриндельвальда есть ущелье Глетчершлухт, в котором можно пройти по деревянным мосткам, прикреплённым к стене ущелья вдоль реки и походить по натянутой над рекой сетке. 

Пора было уже возвращаться в Интерлакен, в связи с чем, отправилась туда. Это была последняя ночь в Интерлакене, и хоть город покидать не хотелось, желание отправиться дальше было не меньше.

Ожиданием от Интерлакена было лишь удобное расположение популярного туристического места, а в реальности это место оказалось довольно спокойным и тихим (вероятно, по сравнению с Лозанной). Видимо, в связи с тем, что мир только начал отходить от коронавирусных ограничений, больших толп туристов не было (кроме как на обзорной площадке). Параглайдеры, спускающиеся на зелёное поле в самом центре, туристы, отдыхающие на газонах, неспешно прогуливающиеся люди. Много мусульман, часто встречаются женщины в паранджах, но все ведут себя адекватно, не нарушая границ других людей, так что воспринимается это нейтрально.

Следующим шагом в маршруте стало удивительное место - долина водопадов Лаутербруннен, о которой я расскажу далее.

P.S. В комментариях, как обычно, несколько дополнительных фото.

Возвращение в Венген было пешим. Прогулка в окрестностях Клайне Шайдегг - прекрасная возможность полюбоваться горами.

Возвращалась я по 41 маршруту со схемы ниже.

В момент, когда собралась выходить в сторону Венгена и повернулась спиной к горам, вдруг услышала грохот. Обернулась, оказалось, что с гор обрушилась глыба льда. Ниже, на первом фото, виден остаток потока, который я успела сфотографировать после грохота, на втором фото уже почти иссякший поток.

Видео пейзажа у Клайне Шайдегг:

Вид в сторону Венгена:

Вид в сторону гряды Меннлихен, про которую рассказывала в одном из прошлых своих постов.

Вечером началась гроза.  Из-за отражения грома от гор вспомнились каменные великаны Туманных (Мглистых) гор в Хоббите, грохот весьма похож.

Видео грозы:

Гроза началась в сумерках, но постепенно темнело, так что лишь вспышки молний озаряли долину. Водопад Штауббах в вечернее время, кстати, подсвечивается.

Ненадолго я заглянула в салон отеля (комната для приёма гостей (устаревшее), гостиная). Назвать это место просто гостиной язык не поворачивается. Отель, в котором я остановилась, построен ещё в 1890 году, за пару лет до открытия железнодорожной станции. Он так и остался оформлен в ретро-стиле.

Несколько дневных фото:

Стулья и кресла имеют обивку с цветочками, на столах созданы доски для игры в шахматы, на столике, как и сто лет назад, лежит пресса. В углу есть настольные игры (современные). На полках стоят книги. Есть отдельная зона у панорамных окон с видом на долину, где желающие могут провести своё время, любуясь пейзажем.

Хозяйка отеля местная, принимает прямое участие в жизни отеля, управляя им, общаясь с постояльцами. В одной из книг на полке я нашла её фотографию в национальном костюме со швейцарского национального праздника.

Днём в салоне почти никого нет, большинство предпочитает, не теряя времени, гулять по окрестностям. Однако, вечером, в  дождливую погоду, я не смогла удержаться от просмотра местных книг. А книги там замечательные! Некоторые, вероятно, оставили здесь путешественники из разных концов света. Другие собирались владельцами отеля. Здесь были книги про различные уголки света, много книг про Швейцарию, про регион Юнгфрау, была книга со старыми швейцарскими открытками и огромный атлас растений с красивыми иллюстрациями!

После осмотра салона я отправилась спать, однако спать в этой стране совершенно не получается. Гроза прошла, но раз-два в секунду за холмами сверкали вспышки без грома, видимо, зарницы, освещая этот сказочный край. И каждый раз я вскакивала  с кровати в надежде заснять эту красоту. К сожалению, у меня это так и не получилось.

А утром стало видно, что горы присыпало свежим снегом!

В прошлой части я рассказывала о подъёме на Кляйн Маттерхорн (Маленький Маттерхорн), в этой же расскажу о прогулке к большому.

Спустившись на одну станцию вниз (Со станции подъёмника Klein Matterhorn к станции Trockener Steg), я собиралась по туристическому маршруту подойти максимально близко к столь любимой мной горе. Дорожка пролегала по скалистой местности, задумка была пройти от станции Trockener Steg  (высота 2939) до станции ниже (Schwarzsee, высота 2583 метра), а дальше спуститься в Церматт на фуникулёре.

По пути встречалось много горных потоков. Лёд тает, стекая с гор, превращается в ручьи. Вокруг тропинки множество камней, отколовшихся от Маттерхорна. Когда происходит потепление, лёд тает, вода попадает в трещины, с наступлением холодов замерзает, расширяется и откалывает от горы куски камня.

Преобладают скалы и камни двух оттенков: серые с мелкими серебряными блёстками и яркие красно-рыжие. Возможно, знающие люди подскажут, почему настолько по-разному выглядят породы. Маттерхорн сформировался в результате стыка двух тектонических плит: осколков Африканской и Евразийской, может, дело в этом.

Треккинговые маршруты в Швейцарии отмечены вот такими указателями, чтобы не заблудиться.

Также в туристическом центре (а часто и в отелях) дают карту маршрутов, которую рекомендую брать с собой. Почему рекомендую, если ориентироваться несложно? Потому что там указано время на преодоление определённых маршрутов. Это был момент, который я не учла. Так увлеклась осмотром окрестностей, что не заметила, как прошло время. В целом, ещё не поздно, светит солнце (и долго ещё будет светить), но проблема в том, что фуникулёры в Швейцарии прекращают свою работу довольно рано, в 17:00 может спускаться последний фуникулёр.

Пропустить фуникулёр - значит долго и упорно спускаться в самый низ пешком, а высота одной только станции, к которой я шла, Schwarzsee, 2552 метра. Сам же Церматт находится на 1608 метрах, так что если не успеть вовремя, ждёт очень длительная прогулка, непростая для уже уставшего человека.

Я беспечно гуляла, снимая красоту вокруг, попивая чай с бутербродами, пока не поняла, что, похоже, идти дольше, чем я полагала. Я приближалась к Маттерхорну, но слишком медленно. Гора велика: кажется, что она близко, рукой подать, а оказывается, до неё ещё идти и идти, а ведь станция тоже в стороне.

Пришлось поторапливаться и меньше снимать. Однако ещё одно интересное место я засняла: пока шла вдоль самой громадины горы, увидела металлические мостки, с которых у альпинистов начинается восхождение на эту непростую гору. В самом начале пути проложены эти мостки, а дальше люди поднимаются самостоятельно до Хижины Хёрнли, где альпинисты ночуют.

Последние сотни метров до фуникулёра я бежала, шанс не успеть на него становился реальным, счёт шёл на минуты, но всё же я успела. И навсегда усвоила урок: есть карта маршрутов в отеле? Бери. Даже если у тебя есть телефон, даже если кажется, что всё грамотно рассчитал. Можно чуть больше времени провести в каком-то месте и в результате застрять.

Кстати, если кому-то интересно, по данному маршруту можно пройти целиком по панорамам на Гугл картах. Ссылка на начало маршрута.

В следующей части я расскажу о горном ущелье, черноносых барашках и кладбище альпинистов.

В этот раз в статье будет больше фото, чем фактов. Мне хотелось показать это чудесное место, но каждый раз, когда приходилось убирать очередное фото из подборки, у меня болела душа, так как место весьма живописное.

Замок Грюйера расположен в 4 километрах от шоколадной фабрики из прошлого поста. Из-за неудобного расписания автобусов я решила дойти до него пешком. 

По пути встречаются пасущиеся домашние животные: козы, овцы, ослики. Открывается вид на зелёные холмы и горы.

Грюйер имеет несколько входов, один со стороны железнодорожной станции, один со стороны Бюля, через него я и планировала войти в город, поднимаясь на холм. 

Один из входов выглядит так.

Город смотрится сказочно: каменная мостовая, кафе, сувенирные лавочки. Я оказалась здесь в 15:30-18:00, в это время туристов было не много. В этом городе находится одноимённый замок, музей Гигера (придумавшего Чужого) и местная сыроварня (туда можно попасть на экскурсию, но в моём случае времени уже не было). Сыр, произведённый близ города Грюйер, известен на весь мир сортом с тем же названием.

Вход в замок Грюйера стоит 13 швейцарских франков для взрослых, по проездному Swiss travel pass бесплатно. При входе можно взять брошюру на русском языке.

Внутреннее убранство замка красиво, но как-то очень... музейно! Напоминает Эрмитаж: всё красиво, но экспонаты за стеклом, мебель за верёвочкой. В большинстве помещений не походишь свободно по всей комнате. Двор пустой. Шильонский замок выглядел интереснее, хоть там не так много из убранства сохранилось.

Самой приятной частью замка мне показался сад. Главная причина тому - панорамный вид на окружающие горы. Среди цветов летают большие мотыльки с длинным хоботком, визуально похожие на птичек колибри (нет, это не они). В этом месте так спокойно, что не хочется никуда уходить.

Побродив по замку, я отправилась в сторону железнодорожной станции, чтобы с пересадкой добраться обратно в Лозанну. С этой стороны замок в окружении гор выглядит тоже замечательно.

На официальном сайте замка размещено вот такое чудесное фото (ниже), с данного ракурса выглядит прекрасно, но снят он с квадрокоптера. Жаль, что люди не летают. В жизни всё тоже очень красиво выглядит, но с такой высоты на замок не посмотришь. Зато фото с сайта приблизительно показывает окружающий рельеф.

Далее покажу вечернюю Лозанну и олимпийский музей. В комментариях ещё несколько снимков замка Грюйер.

Привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

После перелёта останавливаться в Женеве не было возможности (баснословно дорого), а рейс был утренним, поэтому я собралась в тот же день ехать в Церматт. Приобрела проездной swiss travel pass flex на 15 дней в течение 30 дней. Сама поездка должна была продлиться 18 дней. В дни действия проездного планировалось по максимуму его прокатывать, так как стоимость его превышала мою зарплату за месяц. В него входит безлимитное перемещение на поездах, корабликах, 50% скидка на большинство фуникулёров и канатных дорог. Также он давал возможность без доплаты попасть в некоторые музеи и замки. В дни, когда проездной не действовал, приходилось доплачивать, в связи с чем я выбирала эти дни тщательно, планируя минимум поездок в них, больше рассчитывая на прогулки.

И вот проездной приобретён, я сажусь в двухэтажный поезд в аэропорту и еду - в Церматт. Поезд очень приличный, первой мыслью при попадании в него, было: а это точно второй класс? Не первый? Меня не заставят доплачивать?

Первый участок маршрута шёл частично вдоль живописной глади Женевского озера.

Пересадка происходила на станции Фисп, до которой ехать около 2,5 часов, сама пересадка 15 минут, а далее чуть больше часа от Фиспа до Церматта.

После пересадки дорога пошла по потрясающе красивому ущелью, поезд петлял между горами.

И вот я в Церматте! Церматт - это небольшая курортно-туристическая деревушка, в которой наиболее развиты сферы горнолыжного спорта, альпинизма, треккинга и спа.

 Заселившись в отель возле вокзала, я пошла к одной из популярных обзорных точек на Маттерхорн в самой деревушке - церковному мосту. Мне казалось, если я прямо сейчас не увижу эту гору, что-то опять произойдёт, и я не смогу её увидеть, может, налетят облака или произойдёт что-то ещё, мешающее исполнить мечту.  И наконец - она. Гора Маттерхорн. Сон наяву, неужели я здесь? Добралась!

В деревушке много старых домов, есть фонтанчики с чистой горной водой, которую можно пить (она очень вкусная).

Место очень атмосферное, но голод начал одолевать. В этот день был выполнен трёхчасовой перелёт и сразу после поездка в поезде, в котором удалось поесть только взятое с собой печенье. Уже 17:00, нужно было что-то бюджетно поесть в месте, где ОЧЕНЬ дорогая еда. Перекусить в кафе в Церматте без шансов, даже Макдональдс стоит очень дорого, в связи с чем было принято решение купить еды в супермаркете. Магазины в Швейцарии тоже недешёвые, но среди них есть некоторые, в которых можно приобрести еду чуть дешевле, чем в остальных. Самый распространённый магазин - COOP, он есть везде, но дороже остальных бюджетных, наиболее выгодные - Lidl (его нет в Церматте) (ассортимент можно глянуть на сайте https://www.lidl.ch) и Migros (https://www.migros.ch/en). Также есть Denner, где есть выгодные скидки при покупке по несколько упаковок. Проще всего в тот момент было найти COOP, поэтому зашла туда. Когда смотришь сайты магазинов, находишь не такие дорогие продукты, как все остальные, однако, когда заходишь в магазин, приходишь в ужас от цен, так как на видные места поставлены товары подороже. В COOP подешевле можно приобрести продукты их собственной марки, prix garantie, лежат они чаще на нижней полке, так что не сразу их замечаешь. Я купила йогурт, немного булки и сыр с колбасой, в результате устроив перекус бутербродом на скамейке у реки с видом на закатный Маттерхорн.

Так завершился первый день исполнения мечты. В следующем посте расскажу о подъёме на одном из фуникулёров деревушки и ночёвке в отеле-обсерватории.

Всем привет! Продолжаю свой рассказ об исполнении мечты!

В то утро я собралась посетить одну из немногих недорогих достопримечательностей Церматта - ущелье Горнершлухт. Стоимость входа 5 швейцарских франков.

По ущелью протекает река Горнера, проистекающая из одноимённого ледника (Горнер), вдоль реки проложены мостки с лестницами, по данным мосткам постепенно поднимаешься выше и выходишь недалеко от второй снизу станции подъёмника на Кляйн Маттерхорн - Фури.

В ущелье почти весь день тень, так что здесь прохладно даже в жару. На противоположной от мостков стороне местами растёт дикая малина.

После станции Фури было решено спуститься в Церматт сначала по тропинкам, а потом по живописной луговой дороге Edelweissweg. Стояла жаркая погода, поэтому воздух пах прогретой травой и цветами.

После спуска было принято решение подняться ещё раз на фуникулёре Церматт-Горнерграт, но на этот раз не до самого верха, а до станции Риффельберг, а оттуда после небольшой прогулки спуститься пешком на одну станцию ниже - Риффельальп. Схему всего маршрута подъёмника я приводила в одном из предыдущих постов.

У станции Риффельберг обитают милейшие создания - черноносые барашки. Они совершенно не боятся людей и фуникулёров, фото сделано сразу у подъёмника.

Рядом со станцией расположена часовенка.

Высота станции Риффельберг - 2582 метров над уровнем моря, а Риффельальп - 2211 метров, перепад высоты небольшой, поэтому его можно комфортно преодолеть (особенно вниз), но идти нужно осторожно, так как дорожка идёт вдоль обрыва, на ней попадаются камни, о которые можно споткнуться.

Вид на Риффельальп сверху:

На дорожке периодически встречаются такие горные цветы.

Спустившись обратно со станции Риффельальп в Церматт, я решила попробовать найти ещё одно место обзора в деревушке. Когда изучала интересные места на гугл картах, обратила внимание, что на карте есть отметка обзорной площадки, её я и решила посетить.

Вид с данной обзорной площадки оказался следующим:

На обратном пути посетила более детально кладбище альпинистов. Гора Маттерхорн славится большим количеством трагических случаев при попытках её покорения. Кладбище находится рядом с церковью, на нём до сих пор хоронят, есть более старые, есть недавние могилы.

В этот раз я оказалась на кладбище альпинистов в довольно позднее время, около 21:00 (в Церматте в это время жизнь уже замирает, на улицах мало людей). Представьте: Вы в месте с такой мрачной историей, и вдруг начинается гроза. Где-то наверху, ещё не над Церматтом, а выше и чуть в  стороне (над Риффельбергом), сверкают молнии, громыхает гром. Грозы в горах - это нечто потрясающее, горы отражают и усиливают эхо грома, а на возвышенностях в это время находиться небезопасно. Где-то читала, что грозы в Альпах происходят, в среднем, каждые три дня. За 18 неполных дней моей поездки они происходили 4 раза, так что получилось чуть реже, но всё же довольно часто.

Этот день был последним днём в Церматте, в следующих постах немного расскажу о Лозанне и Женевском озере.

P.S. В комментариях бонусом фото фуникулёра изнутри и видео с Ютуба ускоренного спуска и подъёма фуникулёра.

В предыдущий день я посетила голубые озёра Эшинензее и Блаузее. В этот же отправилась на осмотр больших озёр Тун и Бриенц. Городок Интерлакен, в котором я ночевала, расположен между двумя этими озёрами.

Оба озера имеют красивую голубую воду, благодаря чему, вода в реке, их соединяющей, тоже нереального голубого цвета. В Интерлакене два ж/д вокзала и два порта, Interlaken West и Interlaken Ost. Из обоих портов отплывают кораблики по озёрам. Стоимость проезда на данных рейсовых кораблях входит в Swiss Travel Pass. Я каталась на обычных, но есть и ретро-корабли (в комментариях рассказ о кораблях, про которые узнала информацию в процессе написания поста).

Отплыв из Интерлакен Ост в Бриенц (конечная остановка), я любовалась видами наиболее яркого из этих двух озёр - Бриенц.

По пути кораблик проплывает одно примечательное место. Возможно, любители путешествий видели в интернете вот эту картинку:

Это место называется Изельтвальд, оно расположено как раз на озере Бриенц. самые красивые виды на него с противоположного берега бухты (или квадракоптера, как на фото выше), а с корабля оно проплывается с противоположной стороны и выглядит как-то так:

В ранние утренние часы солнце частично закрывается горами из-за чего вода кажется не такой яркой, как днём. По пути проплываешь множество маленьких деревенек.

Второй достопримечательностью этого озера, полюбоваться на которую приезжают туристы, является водопад Гиссбахфелле.

Конечной точкой моего маршрута стала деревня с одноимённым озеру названием - Бриенц. Отсюда я отправилась на поезде обратно в Интерлакен.

Из Бриенца ходит весьма примечательный подъёмник, на который я не попала из-за нехватки времени, но не упомянуть его не могу, так как вид оттуда потрясающий.

Верхняя его станция называется Бриенц Ротхорн, и с неё открывается потрясающий вид на озеро и ближайшие горы (ссылка на гугл панораму). Приложу также ссылку на панораму места чуть выше по тропе. 

После небольшого перекуса в Интерлакене я отправилась на кораблике по озеру Тун.

Вода в данном озере не столь яркая, как в Бриенц, однако в случае с этим фото сыграла роль ещё и погода, которая следующие пару часов менялась очень быстро от солнечной и тёплой к ледяному дождю и наоборот.

Вдоль берега располагаются очаровательные маленькие домики, современные коттеджи и множество замков.

Замок в городке Шпиц (с тем же названием) Вы уже видели в одном из моих прошлых рассказов (фото 8 и 9) со стороны ж/д станции. Ниже фото с воды. Вход стоит 12 швейцарских франков, по проездному Swiss Travel Pass бесплатно.

Замок Оберхофен:

У самого истока реки, близ города Тун, расположен замок-отель Шадау.

В следующем выпуске расскажу про город Тун и фуникулёр Harder Kulm в Интерлакене.

P.S. В комментариях небольшой рассказ о ещё одной достопримечательности и старых ретро-кораблях на вышеупомянутых озёрах.

Бернский Оберленд - потрясающее по красоте место! Неудивительно, что в этих местах снимают различные фильмы. Одним из таких фильмов стало кино о Джеймсе Бонде "На секретной службе её Величества" 1969 года. Большая часть съёмок происходила в долине Лаутербруннен, в месте, которое в настоящее время называется Пиц Глория или Шильтхорн. Сейчас это обзорная площадка, с которой можно полюбоваться сногсшибательными видами. Именно в это место я и направилась после прогулки по Мюррену.

Чтобы попасть на обзорную площадку Шильтхорн, сначала надо добраться до Мюррена, о чём я рассказывала в прошлом посте. Из Мюррена наверх, в горы, ходит фуникулёр, на котором с пересадкой на станции Бирг можно добраться до Шильтхорна.

Высота промежуточной станции Birg составляет 2676 метра над уровнем моря. Там расположена тропа Birg Thrill Walk, прикреплённая к скале, по которой можно прогуляться над пропастью. Высота же станции Шильтхорн 2971 метр. На вершине панорамный крутящийся ресторан, обзорная площадка и музей Джеймса Бонда. Для понимания, какая это высота, приложу следующий фоторяд:

Расскажу немного про Birg Thrill Walk, тропу, прикреплённую к скале. Вход бесплатный. Закрывается она довольно рано, так что лучше посетить её до подъёма выше. Людей там обычно много, но мне почему-то повезло, в этот раз их было мало. Местами тропа имеет прозрачные вставки.

В одном месте можно пройтись на коротком участке по металлическому тросу (под ним металлическая страховочная сетка), а в другом проползти по туннелю из такой страховочной сетки над пустотой. Звучит страшно, но на самом деле, участки довольно короткие, а по трубе лазают, в основном дети, так как она не очень широкая.

Следующие три фото привожу, размещённые в интернете администрацией тропы, так как по моим не очень понятно, как это выглядит. К тому же, в момент моего пребывания туннель из страховочной сетки был закрыт, к нему даже близко нельзя было подойти.

Виды с тропы:

После Бирга поднялась на Шильтхорн, сразу посетив обзорную площадку. На ней снимались сцены фильма про кёрлинг.

Здесь можно сделать фото в стиле Джеймса Бонда.

В здании расположен музей Джеймса Бонда - небольшое помещение, в котором несколько экспонатов, касающихся съёмки фильма. Вход бесплатный. Но и посмотреть там можно мало что.

В крутящемся ресторане снимали сцену вручения подарков, боковое оформление лестницы на фото с тех пор почти не изменилось.

Про сам ресторан подробнее в моём посте про общепит.

Ночую я в этот раз в Мюррене, с видом на горы, так что после спуска любовалась закатом. Неожиданностью стало то, что с этого места было видно северную стену горы Эйгер, на несколько дней раньше запланированного визита туда.

P.S. В комментариях ещё пара фото видов с Шильтхорна и из музея Джеймса Бонда. 

Всем привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию

До поздней ночи я любовалась звёздами и снимала их, в этой стране не хочется тратить время на сон. Упустив закат из-за облаков, я не собиралась упускать ещё и рассвет. Встав рано утром, устроилась у окна и любовалась рассветом.

Между завтраком и выселением из отеля решила снова понаблюдать виды с обзорной площадки, обнаружив, что над горами начали постепенно сгущаться тучи. Выглядело потрясающе красиво (фото не передаёт этого), словно белые ходоки уже на подходе. Решив спуститься в Церматт до непогоды, я села в вагончик фуникулёра.

К моменту спуска в деревушку на улице уже вовсю лил дождь. Погода в горах весьма своенравная: вчера было до +30, ночью морозно, утром холодно. В этот день в дождь было 12 градусов тепла (в полдень), но ощущалось это более прохладно (видимо, на контрасте со вчерашней погодой). Заселение в следующий отель, где я должна была провести несколько дней, было назначено на более позднее время, поэтому чемодан был сдан в камеру хранения на вокзале, а я побежала прятаться от дождя в церкви в центре деревни. Церковь оказалась с необычным изображением Ноева Ковчега на своде. Чем больше вглядываешься, там больше странных деталей замечаешь.

Тем временем, дождь лить не переставал, за стенами был свой всемирный потоп с ледяными струями. Закупившись продуктами и забрав багаж, я, сильно промокнув, наконец-то дошла до апартаментов и заселилась в них. Чтобы скомпенсировать дороговизну предыдущего отеля, был взят номер с окном в каменную кладку склона, но сам номер был хорош тем, что в нём была мини-кухня, на которой можно было что-то себе приготовить (вспоминаем про дороговизну питания в Швейцарии).

После того, как поела и просохла, решила сходить в музей Маттерхорна, находящийся под землёй (где можно было не мокнуть под дождём). Вход в него находится под таким стеклянным сооружением.

Внутри находятся памятные предметы для деревушки Церматт, связанные, прежде всего, с покорением горы Маттерхорн, на склонах которой погибло множество альпинистов

Также в музее множество старых фотографий и картин Церматта. Вход в него по проездному swiss travel pass бесплатный в дни его действия.

Пока была в музее, погода улучшилась: дождь прекратился, стало заметно теплее. Сначала оставались облака, затем немного выглянуло солнце. Душа не выдержала, и я ненадолго съездила на станцию Фури, на одну остановку вверх на гондольном подъёмнике из Церматта.

На следующий день мне предстояло отправиться на этом же подъёмнике, только выше, к вечной мерзлоте,  но об этом расскажу уже в следующем посте. [Немного перепутала порядок постов, в связи с чем про Обзорную площадку Кляйн Маттерхорн подробнее расскажу в следующий раз].

В комментариях небольшой бонус дочитавшим в виде истории покорения Маттерхорна.

Свой прошлый рассказ я завершила на том, что, находясь на обзорной площадке Меннлихен, решила отправиться пешком к подножию гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау. Чтобы это сделать, нужно обогнуть гору по центру фото.

Для этого есть два пути: первый - пройти по маршруту Panoramaweg (33 маршрут с нижней из двух схем), он проходит выше, перепадов высоты почти нет; второй - сначала пройти по маршруту Romanticweg (начало маршрута №35, конец №31 и №34 с нижней схемы), а потом повернуть к станции Kleine Scheidegg (Клайне Шайдегг). Романтичный маршрут идёт ниже, дорога займёт больше времени, перепадов высоты больше. Я отправилась к Клайне Шайдегг по Панорамному маршруту.

Виды на панорамном маршруте сногсшибательные, дорога не сложная.

С тропы хорошо видно каждую из трёх гор: Эйгер, Мёнх и Юнгфрау.

Между Мёнх и Юнгфрау находится примечательное место - самая высокогорная железнодорожная станция в Европе, в связи с чем это место называют Top of the Europe. Станция называется Юнгфрауйох, высота 3454 метра. Поезда выезжают от станции Клайне Шайдегг, заезжают в туннель. В туннеле есть несколько остановок, чтобы туристы могли сквозь панорамные окна понаблюдать за вечными снегами. На вершине станции, между Мёнх и Юнгфрау, расположена обсерватория с обзорной площадкой, магазин шоколада Линдт и ещё один Ледовый дворец. Железная дорога существует уже более 100 лет.

Попасть туда стоит очень ОЧЕНЬ дорого. Дорога от Венгена и обратно стоит 200 франков. Проездной Swiss Travel pass лишь даёт небольшую скидку (с ним цена 150). Именно это является причиной усиленного контроля на линии: все хотят проехать, но не все в состоянии себе это позволить.

Гору Эйгер я оставила напоследок, так как история о ней неразрывна связана со станцией Клайне Шайдегг, откуда выезжает транспорт на Юнгфрауйох.

История, связанная с Эйгером, довольно трагична, чтобы получше о ней узнать, рекомендую посмотреть художественный фильм Северная стена. На фото выше мы видим именно северную стену Эйгера, которая так долго не покорялась альпинистам. С этой стороны Эйгер покорить сложнее всего.

В 1936 году это место стало "последней нерешённой проблемой Альп". Никто не мог покорить северную стену Эйгера, и тогда две группы альпинистов - немецкая и австрийская - решились на попытку покорения в июле 1936 года. В немецкой группе были альпинисты Андреас Хинтерштоссер и Тони Курц, в австрийской - Вилли Ангерер и Эдди Райнер.

С политической точки зрения в тот момент обеим странам было выгодно показать своё превосходство. И немцы, и австрийцы хотели доказать, что их граждане самые сильные, ловкие и умелые, в связи с чем ситуация одновременного подъёма на северную стену привлекла внимание журналистов со всего света.

Журналисты собрались у подножия Эйгера, на станции Клайне Шайдегг, у местного отеля, и готовились праздновать победу одной или другой команды.

Тем временем, под взглядами общественности, на Эйгере разворачивалась трагедия. Немецкая группа лидировала, у австрийской же были некоторые затруднения. Андреас Хинтерштоссер придумал способ преодолеть сложный участок, используя траверс, немцы прошли этот участок. Австрийцы пошли тем же путём, один из них (Ангерер) пострадал от камнепада, но несмотря на плохое состояние не желал отказываться от подъёма. В какой-то момент группы пошли вместе.

Погода портилась. Альпинисты прошли большую часть пути до вершины, однако им пришлось развернуться из-за погоды и состояния Ангерера. При попытке вернуться, обнаружилось, что пройти придуманный траверс в обратную сторону невозможно, так как верёвку оттуда они уже сняли. Пришлось искать иные пути спасения. Хинтерштоссер погиб из-за схода лавины, Вилли Ангерер разбился от удара о скалу. Райнер задохнулся, так как верёвка передавила диафрагму. Тони Куртц выжил и попытался добраться до окна в туннеле внутри горы, того самого, по которому добираются на Юнгфрауйох. Другие альпинисты поднялись снизу по туннелю, чтобы попытаться ему помочь, но разразилась буря. Тони Куртц, провисев на верёвке много времени, пытаясь добраться до спасателей, замёрз насмерть.

Эта трагедия не единственная на этой горе, но она примечательна тем, что именно по траверсу Хинтерштоссера спустя два года объединившейся группой немецких и австрийских альпинистов серверная стена была покорена.

Фильм "Северная стена" рекомендую к просмотру, снято именно в этих местах. Можно увидеть гору, отель снаружи, окно в туннеле на Юнгфрауйох.

Последнее утро в долине водопадов началось с прогулки. Я не хотела терять время, поэтому до отъезда в Люцерн, отправилась по другой стороне от реки по долине (относительно вчерашнего маршрута).

С завтраком я решила немного подождать, так как на его счёт была одна идея. По всей долине расположены киоски самообслуживания с молочными продуктами местного производства. В некоторых местах это просто холодильники с коробочкой «Касса», как в видео у Антона Птушкина. Однако, с момента его выпуска здесь появились ещё и холодильники в виде вендинговых автоматов.

Вендинговый автомат на последнем фото продаёт молоко, сыры, йогурты, яйца, колбасы и напитки (напитки обычные, вода и газировка). Чтобы продукты не разбились при падении, как в обычных вендинговых автоматах, здесь придумана следующая система: кладёшь денежку в автомат, крутишь его вправо-влево кнопочками, выбираешь, что купить. Справа на маленьких табло указаны ценники на продукты, которые в данный момент ты прокрутил (и меняются при нажатии кнопки прокрутки стеллажа). Когда определяешься, что покупать, открываешь нужное окно руками влево, вынимаешь продукт, из суммы, внесённой на счёт, вычитается стоимость продукта. На этикетках продуктов указаны сроки годности.

Я приобрела йогурт и сыр. Йогурт был с чайной ложечкой, так что можно было завтракать, продолжая прогулку по долине.

Относительно вкуса продуктов могу сказать следующее: это что-то очень необычное. Всю поездку я наслаждалась йогуртами из супермаркета, не понимая, почему они так сильно отличаются от наших, имея более творожный вкус. Однако, этот йогурт местного производства нечто ещё на ступень выше. Очень густой и сытный, имеющий совершенно иной вкус и текстуру, нежели всё, что я пробовала ранее.

Сыр тоже очень вкусный, мягкий, крайне необычный. До этого в швейцарских супермаркетах я покупала сыр, но выбирала самый дешёвый, так что разница по вкусу между местным производством от производителя и супермаркетом ощущается сильно.

Тем временем, я продолжала свою прогулку по долине. Многие местные домики под козырьком крыши имеют надпись – год постройки. Некоторым двести-триста лет. Какие-то достраивались, так что имеют два написанных года.

Завершаю я рассказ о долине водопадов фотографией пасущихся в ней пони. Долина покорила моё сердце, отсюда не хочется уезжать, сюда хочется вернуться, нескольких дней мало, чтобы её посмотреть. Я не представляю, что можно увидеть за один день, как это часто делают групповые туристы. Пейзаж у церкви и водопад Штауббах, самые известные достопримечательности долины – столь малая часть того, какой она является. Чтобы прочувствовать это место, нужно подняться вверх на обе стороны ущелья, пройтись по горным тропинкам, увидеть животных и местное производство, полюбоваться огненным закатом и грозой в горах, увидеть снега на вершинах, попробовать здешние продукты. И всё равно этого будет мало!

Мне предстояло потихоньку выезжать в сторону аэропорта. Следующей остановкой стал Люцерн, изящный и близкий к Цюрихскому аэропорту. Там я проведу последнюю ночь в этой стране, а о прогулке по городу расскажу в следующий раз!

Утро в день отъезда из Церматта в Лозанну принесло небольшой сюрприз. По пути на вокзал я наткнулась на необычное оформление территории одного из отелей. Она была украшена... тыквами! Самых разных сортов.

Те тыквы, что расставлены по бортикам дорожки, были подписаны (какой сорт, откуда родом). Видела тыквы из США, Коста Рики и многих других мест. На газонах же тыквами были украшены фигуры животных.

Следующие три ночи предстояло переночевать в Лозанне, так что далее отправилась туда. Доехав на поезде из Церматта в Лозанну с пересадкой в Фиспе, заселилась в отель на площади place de la Palud. Это старая часть города, в которой много красивых зданий. Из окна открывался вид на местную ратушу.

На этой живописной площади находится фонтан Правосудия, изображённый в виде женщины с мечом.

Считается, что в Швейцарии вода такая чистая, что её можно пить прямо из под крана и из фонтанов. Из под крана я не решилась пить (особенно в старом городе, не представляю, как ремонтируются коммуникации в таком старом здании). А вот из фонтана правосудия с удовольствием набирала воду во время проживания в Лозанне. Кстати, трубы в санузле старого отеля шумели при использовании, так что швейцарский закон о тишине в данном месте имел смысл.

После заселения я отправилась в кафедральный собор Лозанны, вход бесплатный.

На башне собора есть обзорная площадка, вход на площадку стоил 5 франков, но по гостевой карте сделали скидку 2 франка. Гостевые карты выдают при заселении в отели во многих регионах Швейцарии, они позволяют использовать разнообразные скидки. Например в Лозанне, карта гостя позволяет бесплатно ездить на городском общественном транспорте (автобусы, метро). Карты гостя на моём маршруте выдавали во всех местах, где я останавливалась, кроме Церматта. Пригождались они не всегда, для каждого региона надо смотреть отдельный список плюшек по карте. 

Противоположный берег озера - Франция

После посещения собора, я немного прогулялась по городу. После Церматта Лозанна показалась очень шумной и суетливой, все куда-то спешат. Город находится во французской части Швейцарии, говорят здесь по-французски, да и сам он пропитан французским духом свободы.

Французская часть страны чуть менее чиста, чем остальные, например, вдоль железных дорог здесь иногда встречаются граффити, но всё сглаживается красотой архитектуры Лозанны и прогулочной атмосферой на набережной.

В следующем посте ещё немного расскажу о Лозанне, а также о том, как спонтанно отправилась во Францию.