Дрю Бэрримор, 1994 год. Фотограф: Mark Seliger.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Здравствуйте, дорогие подписчики и те, кто вот-вот собирается ими стать. Ну и все остальные - здравы будьте! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов. Недавно общался с заказчиком, для которого выполнял осмотр таунхауса (привет! ), секцию которого он решил полностью реконструировать. И он поинтересовался - будет ли пост на Пикабу. Я обещал, что будет и вот он есть!

Итак, едем на осмотр секции двухэтажного какрасного таун-хауса, построенного для американского дипломатического корпуса в 2000-х годах. Для такой поездки надо одеться соответствующим образом! Надеваем рабочую одежду, берём инструмент и выдвигаемся!

Осматриваем дом (точнее, его секцию) снаружи и видим, что отмостку традиционно выпучило из-за отсутствия дренирования. Гидроизоляции цоколя также нет. По кровле нареканий нет, это двухскатка с мансардным изломом ската, единственное - архитектор старался "разбарачить" конструкцию, поэтому не использовал более рациональные общую кровлю и стены, а сделал отдельные кровли для каждой секции, сместив их относительно друг-друга. С другой стороны - в данной ситуации такой дизайн уместен, он индивидуализирует секции и выделяет каждую из них. Иначе, таунхаус выглядел бы похожим на советскую многоподъездную пятиэтажку. Ладно, идём в подвал.

Подвал общий на всё здание. Конструкция выполнена по советским канонам - на глубине 2,5 метров отлита железобетонная плита, на которой возведён фундамент из фундаментных блоков ФБС. Никакой гидроизоляции нет, зато есть дренажный колодец с насосом для откачки инфильтрующейся весной воды. Разуклонка выполнена так, чтобы вода собиралась в колодец. Хитро! Выступающая над землёй цокольная часть блоков утеплена пенопластом.
Обратите внимание на многочисленные подпорки, которые мы видим под каждой секцией (кроме нашей). Запомните их, мы к ним вернёмся позже.

Результаты склерометрического обследования показали, что прочность ФБС блоков составляет 245 кгс/см², что соответствую классу бетона B22,5, марке М300, что втрое превышает норму для таких конструкций. Это хорошо. Посмотрим на перекрытие снизу.

Да, не этого я ожидал от хвалёных американских технологий! Снизу подшиты цементно-стружечные плиты, на которых лежит минвата. А рядом какой-то непонятный минерал, который тоже использовался для утепления, но только в части секций перекрытия. Очень похоже на силикатную плиту, но зачем? К слову, перекрытие разрушено рабочими, при демонтаже. Изначально оно было собрано нормально.

Уходя мы обнаружили, что в подвале установлены электрические отопительные приборы прошлого века. Затапливаемые водой, они давно отключены от сети. По задумке американских инженеров, они должны были отапливать и сушить подвал. Но отечественное ЖКХ распорядилось иначе. Поэтому, цоколь промерзает насквозь примерно на уровень 1 метра от поверхности грунта. Иней превращается в воду и она течёт по уклону в дренаж, откуда насосом откачивается в канализацию. И неизвестно, что дешевле - топить или откачивать.
Выбираемся из подвала и отправляемся в дом, посмотрим на перекрытие сверху.

Перекрытие выполнено из тонкостенного швеллера с перемычками. Но так-как безопорный пролёт у нас составляет 4 метра, в центре получается неплохой батут, прогиб примерно 2-3 см. Зыбкость полов ощутима, поэтому все соседи решили эту проблему, подперев перекрытие снизу. Помните, я просил вас обратить внимание на многочисленные подпорки в подвале. Это творчество соседей, которым не нравится ходить по кухне-гостиной, подпрыгивая как Тигра из американского Винни-Пуха.
Пирог пола интересный. Как я говорил, низ подшит ЦСП, по которой выполнена пароизоляция полиэтиленом. Затем уложен слой минваты, после чего уложен слой пенопласта. Всё это накрыто полиэтиленом и зашито фанерными листами.

Межэтажное перекрытие выполнено из деревянных лаг, при этом перемычки, установленные в распор между лагами, присутствуют избирательно.

Стены выполнены в виде каркасных секций из доски 120х60, утепление выполнено пенопластом, с двух сторон стены пароизолированы полиэтиленом и зашиты ЦСП. При вскрытии местами обнаружился грибок, но нельзя сказать, что в значительных количествах, учитывая возраст конструкции.

Интересна конструкция внешних стен. Она повторяет внутренние, но снаружи установлен ещё один слой пенопласта 50 мм и оштукатурен поверх. На фото видно, что пенопласт был засунут во все дыры.

В итоге, я реконструировал пирог стены со слов разбиравших её рабочих и у меня вышло вот это.
3,30 (м²•˚С)/Вт при норме 3,20. Тут всё чётко. На графике видна область конденсации, однако на деле она невозможна, т.к. в стене нет материалов, которые будут пропускать пар в значимых количествах.

Стропильную систему можно охарактеризовать как "чёрт ногу сломит", но на деле видна чёткая структура стоек, стропил и укосин. Для чего потребовалось городить такой частокол, мне не совсем понятно, но очевидно - тот, кто это проектировал не понаслышке знал про ураган Катрина.

Стропильная система в полном порядке, но она уйдёт под снос, т.к заказчик будет делать здесь жилую мансарду, а жить в лесу из стропил - сложно.
В результате осмотра заказчик получил рекомендации по реконструкции, а я - интересный опыт работы с американским проектом. Не могу сказать, что он лучше того, что наша отрасль умеет делать сейчас. И строить "так же" мне не захотелось. Но то, что дом с более чем 20-летней историей дошёл до нас с практически полной сохранностью материалов основных узлов, подтверждает - родоначальники каркасной технологии строить умели. Невзирая на отечественных прорабов, которые воплощали этот проект в жизнь.
Дорогие подписчики! Хочу сказать спасибо тем, кто пишет мне слова благодарности в Telegram, на почту и в каменты последнюю неделю. Это внезапно и очень приятно. Эти отзывы мотивируют на продолжение публикаций и я благодарен каждому из вас! Спасибо!
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов.
Споры на Пикабу иногда бывают полезны, потому что в них рождается истина. Правда, не до всех она доходит. Недавно, помимо доводов "деды жили" и "всегда так строим", в пользу тёплых зимних домов из бруса с толщиной стены 200 и менее миллиметров, появился ещё один довод - строить из бруса дёшево. Обычно я не вступаю в споры с откровенно неадекватными людьми, но тут уж промолчать не мог. Давайте просто отвечу цифрами.
Возьмём для примера стену 6х2,5 метра (получится площадь 15 м2) и выполним её из бруса и в каркасной технологии. Все цены на деревяхи, кроме доски камерной сушки (нет нужной толщины) я беру на одном сайте, это среднерыночные цены, актуальные на момент написания поста.
В расчётах энергоэффективности будем исходить из норм теплопроводности для Подмосковья, согласно которым, коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции должен быть от 3.2 (м²•˚С)/Вт и выше.
Почему считаем только стены? Остальное в конструкции сравниваемых домов может быть одинаковое. Фундаменты, перекрытия, крыши, окна-двери, сравнивать нет смысла.
Брус.
Для того, чтобы всё не перекорёжило, необходимо брать брус хотя бы транспортной влажности, уж не говорю про камерную сушку, 150х200х6000, ну и понятно, что он потребуется строганый (иначе придётся дополнительно шлифовать, чтобы не занозиться о стены, а это тоже деньги).

3 800 рублей за штуку. На стену 6х2,5 метра потребуется 17 брусьев. Усадку считать не будем. Так же не считаем нагели и межвенцовый утеплитель, а также всякие примочки типа узлов "Сила" и стягивающих шпилек.
Итого, чисто за брус - 64 600 рублей, пусть это будет стоимостью нашей стены.
Давайте посмотрим, что получилось.
Брус 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

А нахрена мне двухсотый брус камерной сушки? Это что, сделает дом отвечающим СП? Или его не нужно будет конопатить? Я возьму брус 150х150 с местной пилорамы по 15 тыс за куб. 2,25 куба на 15 = 33 750 руб за брус. Плюс тысячи полторы на межвенцовку. Это - ВСЁ!
@Stika, #comment_252518356
- А я пойду, топор найду!
- Топор найдёшь? И что же? Ты размахнёшься по сосне, а врежешь по ноге!
Брус 150 мм. Сопротивление теплопередаче: 0.99 (м²•˚С)/Вт (в три раза ниже нормы)

Так можно дойти и до бруска 50х50. Беда в том, что сопротивление теплопередаче будет падать прямо пропорционально толщине бруса.
Каркас
Тут будет немного посложнее. Сначала нужно понять конструкцию нашей стены. Давайте возьмём для примера стену без окон, т.к. в брусе мы не учитывали окна и обсаду. Выглядеть она будет как правая стена на рисунке ниже.

Несмотря на то, что мы тягаемся со щеледомом и могли бы уделать его простой каркасной стеной, с утеплением между лагами, мы сделаем качественную стену с использованием МДВП Белтермо в качестве гидроветрозащиты и перекрёстным утеплением 200 мм толщиной.
Каркас стены
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок (4 на нижнюю и верхнюю обвязки, 5 на 7 стоек и угловые доски, 1 на две укосины). Это 11 110 рублей за каркас.
Пароизоляция
Возьмём Технониколь 95 рублей за м2 * 15 = 1 425 рублей
Утепление
У нас будет перекрёстное, а значит, нам понадобится несколько слоёв. Между лагами мы положим слой 100 мм + 50 мм со смещением, затем поперёк стоек (вертикально стоящих досок 150х50) нашьём обрешётку из бруска 50х50х6000 и положим ещё один слой 50 мм, чтобы отсечь утечку тепла через стойки.

Нам потребуется Роквул Скандик 100 мм - 15 м2 по 335 рублей за м2 = 5 025 рублей
И такой же, но 50 мм - 30 м2 по 173 рубля за м2 = 5 190 рублей
Брусок сухой строганый для обрешётки запишем тоже в элементы утепления,
50х50х3000 по цене 190 рублей за штуку, нам нужно 12 штук = 2 280 рублей
Итого 12 495 рублей
Гидроветрозащита
В качестве гидроветрозащиты, а заодно шумоизоляции и дополнительного утепления будем использовать шпунтованные МДВП Белтермо 32 мм толщиной, стоимостью 770 рублей за м2.
Наши 15 квадратных метров мы зашьём за 11 550 рублей.
Эту недешёвую опцию можно заменить на OSB-3 Калевала (получится примерно 180 рублей за м2 или 2 700 рублей на всю стену), либо вообще на гидроветрозащитную мембрану (тогда меньше тысячи рублей уйдёт на всю стену), но мы её оставим.
Отделка
Имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Ещё понадобится контррейка 20х40х3000 для организации вентзазора между Белтермо и фасадной имитацией 12 штук по 125 рублей = 1500 рублей.
Итого, каркасная стена в состоянии "полный фарш" для Подмосковья - 62 080 рублей
Можно ли удешевить? Безусловно!
Я, например, живу в каркасном доме без перекрёстного утепления, с толщиной стен 150 мм уже 8 лет. И сильно от этого не страдаю. Но, выбранный мной стеновой пирог позволит не волноваться о расходах на отопление и не переживать о кондиционере в летние месяцы.
А в самом дешёвом варианте смета будет выглядеть так:
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок. Это 11 110 за каркас.
Утеплителя Роквул Скандик уйдёт 30 м2 (15 - 100 мм и 15 - 50 мм) - это 7 650 рублей.
Ветрозащита Технониколь 13 рублей за м2 = 195 рублей
Пароизоляция от них же 95 рублей за м2 = 1425 рублей.
Отделка - имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Контр-рейка для вентзазора 7 штук по 125 рублей (20х40х3000) = 875 рублей.
Итого, дешёвый каркас - 36 555 рублей за стену.
При этом, в отличие от брусовой стены, она по-прежнему отвечает нормам теплосопротивления. То есть, речь идёт о теплоэффективной стене дома для круглогодичного проживания.
Давайте посмотрим, что получилось.
Сопротивление теплопередаче: 5.35 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

Ну, до кучи рассмотрим дешёвый вариант каркасной стены, про который я упомянул чуть выше.
Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

Да, в посте много допущений, например - не учитываются теплопотери через щели в брусовой стене и через стойки в стене каркасной. К тому же, я не проектировщик и могу ошибаться в некоторых нюансах. Но общее представление об экономике и теплосопротивлении (способности стен удерживать тепло внутри дома и не пропускать холод и жару внутрь) конструкций составить можно.
Из бруса мы получим дорогую и не соответствующую строительным нормам стену, которая будет нуждаться в ежегодном обслуживании (конопатке) и отапливать улицу, что в конце-концов приведёт хозяина к необходимости строить каркас вокруг бруса - то есть, обшивать дом утеплителем и делать фальш-фасад. Это дополнительные расходы.
По каркасной технологии, хоть в дешёвом варианте, хоть в дорогом, мы получаем необслуживаемую (ок, покрасить раз в 5 лет придётся, если на фасаде дерево) и устойчивую к теплопотерям стену. И в любом случае, дешевле брусовой. Особенно, если сразу дотягивать её до норм утеплителем.
Вот и вся математика на уровне 2*2=4
Качественный дом из бруса или бревна - это элитная недвижимость. Иметь хороший деревянный дом - дорогое удовольствие, иметь плохой - дорогое неудовольствие.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Мне опять повезло! В прошлый раз соседка с другой стороны начала стройку века, которой я восхищался из окна Стройка за стеклом. История о том, как строят каркасный дом моей соседки и советы как избежать её повторения на вашем загородном участке
Теперь у нас появился новый сосед, кстати, пикабушник (привет, бро!). Он решил строить дом и умудрился заказать его в Зодчем, там предложили лучшую цену. А как известно, Если домостроитель ищет волшебника, он найдёт сказочника
Теперь сосед периодически бомбит меня фотографиями со строительства, консультируясь по тем или иным вопросам. А вопросов много... В общем, недавно по его просьбе посмотрел каркас, познакомился с бригадой и узнал для себя много нового.
Своих бригад у Зодчего нет или мало, поэтому он нанимает всех желающих. Соседу досталась толковая бригада, ребята в стройке понимают, но работают по проекту, в котором всё сведено к экономии. Яркий пример - выполнение оконных и дверных проёмов на данном фото:

Сэкономлен метр доски 150х35. Нижняя обвязка дома - одинарная. Нижней и верхней обвязки каркаса - нет. Ригелей нет. Мауэрлат отсутствует. Укосины в проектной версии выполнены до середины стены (дом будет обшиваться OSB, это допустимо). Стропила, лаги пола, стойки каркаса выполнены из доски 35 мм. Бригада утверждает, что это проектное решение. Проекта я не видел.
К слову, это частая ошибка начинающих домостроителей - они приглашают меня "посмотреть, правильно ли строят". Технадзор начинается тогда, когда вы собираетесь заключать договор. И если он делается мной, то я должен видеть все документы, которые вам предстоит подписать. В противном случае любой косяк исполнителя будет перекрыт ответом - у нас так в проекте написано, у нас такие технические условия подписаны. Если заказчик утвердил договор на причудливо сложенный пиломатериал, по форме напоминающий дом, то никакие строительные нормы действовать не будут. Пока никто не запрещает ни заказывать, ни строить дома, не соответствующие нормам теплопроводности и даже противоречащие сопромату. Ваше желание для подрядчика закон! :)
Далее мои размышления, основанные на увиденном и услышанном от бригады. Я не уверен, что на 100% прав, но судя по тому, что вижу - близок к истине.
Ценообразование Зодчего очень интересно и полностью основано на продаже "допов". Те цены, которые вы увидите на сайте - это дом в минимальной комплектации. Дальше начинается работа менеджера по зарабатыванию бонусов себе и денег компании. Например, каркас дома соседа в базовой комплектации предлагается выполнить из дюймовой доски! Представьте себе - двухэтажный дом из дюймовки. Лаги пола, стойки из доски толщиной 25 мм. Нижней обвязки вообще не предполагается, просто кладётся доска по сваям. Менеджер объясняет клиенту, что они могут построить и так, но чтобы дом был надёжнее и долговечнее, лучше добавить нижнюю обвязку за N-тысяч рублей и увеличить толщину лаг с 25 мм до 35 мм за N-тысяч рублей. И суммы, которые указывает менеджер, повышаются совсем не кратно стоимости материала. Гораздо, гораздо выше.
В итоге, заказчик получает строение, которое уже похоже на дом, но при этом его стоимость в полтора-два раза выше указанной на сайте базовой версии. Тем не менее, это всё ещё дешевле домов, построенных по СП.
При этом, Зодчий продолжает экономить - соседу предложили утепление стен рулонным утеплителем Knauf, который вообще не предназначен для утепления вертикальных поверхностей. Этот утеплитель используется для утепления скатов крыш, а мы вообще используем его исключительно для утепления вентиляционных трубопроводов большой протяжённости. Он быстро слёживается и оседает, поэтому даже в полу работает плохо, не говоря про стены. Сам производитель пишет про него:
подходит для утепления всех ненагружаемых конструкций дома. Он используется для эффективного утепления и звукоизоляции перекрытий, полов на лагах, межкомнатных перегородок, мансард и скатных кровель.

К самому проекту тоже много вопросов, но тут уже ничего поменять нельзя.
1. Верхней обвязки каркаса нет, сращивание элементов по-зодческому, через дощечку. Напомню, это 150х35 мм.
2. В конструкции предусмотрен второй свет, но в проекте он изначально заложен не был. Поэтому, бригада на месте решала вопрос с укреплением безопорного стропильного пролёта длиной 6 метров (да, стропила тоже из 35-й доски). Несмотря на это, снегорассекатели ставить я строго не советую, ибо снеговая нагрузка может как минимум прогнуть стропильную систему и если кровля будет из металлочерепицы, нарушит её целостность. Как максимум, вместо "второго света" появится реальный свет.
3. Между первым и вторым этажом доски на обвязку не пожалели, ибо иначе конструкция просто разрушится под весом полов, мебели и людей. То есть, как правильно строить проектировщик знает.
Самое главное, гарантия на всё это дело составляет 1 год. Всё, что произойдёт с домом потом - это проблемы покупателя.
Резюме. Стоимость строительства загородного дома складывается из трёх вещей:
- стоимости проекта
- стоимости работ
- стоимости материалов
Работать без проекта - нельзя, результат точно не будет соответствовать ожиданиям.
Работать с непрофессиональной бригадой нельзя, испортят материал несмотря на проект.
Работать с некачественным материалом можно, но это приведёт к тому, что качественно выполненный по идеальному проекту дом будет ненадёжным конструктивно.
Поэтому, выбором экономных домостроителей является сокращение размеров дома с целью уменьшения количества (и, соответственно, стоимости) материалов. Зодчий предпочёл предложить заказчику ухудшение качества с сохранением метража. В итоге имеем дом на 40-50% дешевле среднерыночной цены, при маржинальности, как я думаю, не менее 50%.
Да, у таких домов есть свои заказчики. Например, мои родители 22 года назад построили дачный дом "Крепыш" в том же Зодчем. Тогда он выполнялся по каркасно-щитовой технологии, устанавливался на (О)порно-столбчатый фундамент, полы и крыша его не утеплялись, а про стены было заявлено, что они утеплены пенопластом. Утепляя их через 18 лет мы с батей обнаружили там крафтовый картон - его очень полюбили осы, которые во множестве селились в стенах через выбитые сучки.Да, зимой там можно спать только прямо на железной печи, а летом на мансарде можно вялить бастурму за полчаса. Тем не менее, как дача этот дом вполне состоялся, мы обстроили его пристроями-шанхаями с двух сторон, завтра поедем с женой туда за грибами.

Фото с сайта http://zod73.ru/
То же самое могу сказать и про дом моего соседа. Если платишь половину от рыночной цены, не стоит ожидать звёзд с неба. Но простой дачный домик лет на 20-30, в котором можно будет жить летом и который можно будет посещать зимой при наличии мощной системы отопления, получить можно. Если повезёт с бригадой.
--
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле.
Аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов с выездом - это моя работа и я беру за неё деньги.

В данном видео мы покажем вам строительство бани от фундамента до крыши. С начала строительства 7 дней, для вас весь процесс мы представим за 6 минут.
+ подробная смета.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж балок пола террасы.
1 Изготовление балок пола.
Балки пола террасы изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы.

После, если есть обзол – очищаем его топором.

2 Монтаж балок пола.
Перед монтажем балок пола террасы, покрываем их антисептиком.

С одной стороны балки опираются на ленточный фундамент и сверху крепятся 100мм гвоздями под углом 45.

С другой стороны балки крепятся сбоку к крайней поперечной балке 2-мя 100мм гвоздями.

3 Выравнивание рубанком.
После монтажа всех балок, выравниваем горизонтальную плоскость электрорубанком при помощи лазерного нивелира.




4 Монтаж поперечин (бриджингов).
Поперечины (бриджинги) также изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы и обрабатываем антисептиком.

Монтируем их посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.

СМЕТА

Сами доски посчитаны ранее в серии про каркас.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!


Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - утепление цоколя.
1 Копка траншеи вдоль фундамента
Чтобы утеплить фундамент, необходимо раскопать землю вокруг него лопатой.
Копать будем на глубину 0,5м.


2 Резка утеплителя
Для утепления будем использовать обычный пенополистирол толщиной 100мм.
Листы утеплителя распиливаем пополам.

3 Укладка утеплителя и обратная засыпка
Укладываем утеплитель в траншею и сразу же присыпаем обратно землей.
Максимально плотно подгоняем листы между собой.




4 Монтажная пена в швы
Верхнюю часть швов, заделываем монтажной пеной.
Такой же процесс проделываем и на противоположных фасадах.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж профлиста, на ранее изготовленную обрешетку.
У нас двускатная крыша с уклоном 10°.
Для покрытия кровли использовали простой профлист С8 (Коричневый шоколад).
Длина ската составляет 3м. Соответственно, мы приобрели 6-ти метровые листы и разрезали их пополам ножницами по металлу.

Для лучшей герметизации боковой нахлёст листов сделаем на 2 волны, т.к. угол уклона нашей крыши составляет 10° (рекомендуется не менее 12°).
Монтаж профлиста.
Профлист крепим саморезами 5,5х25мм с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в месте прилегания трапеции к обрешетке. Удобно предварительно пробивать отверстия под саморезы гвоздем. Промежуточное крепление осуществляем через нижнюю трапецию в шахматном порядке. Количество саморезов 6-8шт на м2 (на фото ниже листы просто прихвачены).


Монтаж конька.
Под конек укладываем уплотнительную ленту.

Сверху монтируем планку плоского конька и закрепляем коньковыми саморезами 4.8х51мм.

Между планками конька делаем нахлест не менее 100мм.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!


Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.

1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.

А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.


2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.

Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.

Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.

После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.

3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).


4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.

Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.

Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.


5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.


6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..

и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.

Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.

И завершаем все это коньковой планкой.


8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.

9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.

В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Любой каркас здания состоит из ряда "плоских" элементов жестких и хорошо воспринимающих нагрузки в своей плоскости, но гибких в перпендикулярном направлении. Основное назначение связей - объединять плоские элементы в пространственную систему, способную воспринимать нагрузки, действующие на здание в любом направлении.
Во-вторых, связи обеспечивают устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней. Опасность потери устойчивости таких элементов объясняется тем, что стержни каркаса имеют большие длины и относительно небольшие компактные поперечные размеры. Связи раскрепляют сжатые элементы в промежуточных точках, уменьшая расчетные длины элементов в направлении этих раскреплений.Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

На примере видно, что при отсутствии связей стержневая система, представляющая собой многопролетную продольную раму, может оказаться изменяемой.

Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

Красный стержень будет сжиматься, а синий растягиваться.
Расположение связей
Схемы вертикальных связей могут быть различными в зависимости от шага колонн, от необходимости использования проема между стойками и т.п.
Теперь давайте поговорим о древесине в частности.
Дерево практически одинаково работает как на сжатие, так и на растяжение вдоль волокон, поэтому связи в деревянном каркасе можно располагать в любом направлении.

Для наиболее эффективной работы связи - необходимо соблюдать угол 45 градусов. Но не всегда это удается сделать.
Так же деревянные конструкции имеют малое термическое расширение (по сравнению, например со стальными), соответственно по длине здания связи лучше размещать по краям, чтобы они сразу же включались в работу.

В стальном же каркасе, необходимо размещать связи только в середине температурного отсека, что обеспечивает свободную деформацию продольных элементов при колебаниях температуры.

В нашем случае связи изготавливались по одной с каждого края и на каждом этаже. За исключением мест, где из-за проемов нельзя было соблюсти угол 45 градусов – здесь были добавлены дополнительные связи. На 1-ом этаже связи работают на растяжение, а на втором на сжатие.


ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Разметка
Связь временно прикручивается к каркасу для разметки пазов и торцов самой связи. Все делается по месту под каждую связь индивидуально.
2 Изготовление пазов
Дисковой пилой по разметке делаются запилы на глубину 25мм.
Далее стамеской выбираем древесину.
3 Изготовление связи
Для изготовления связей используется доска 25х100мм, которая распиливается дисковой пилой в необходимый размер.
4 Обработка антисептиком
Далее необходимо обязательно обработать все вновь образовавшиеся поверхности элементов каркаса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми. Обратите внимание, что для каркаса используется антисептик для внутренних работ.
5 Монтаж связей
В конце связь устанавливается в пазы и крепится к каркасу 70 гвоздями. Минимум по два в каждом узле.

Дополнительная жесткость всего каркаса обеспечится:
1 Горизонтальные жесткие диски
1.1. Жесткий диск межэтажного перекрытия, состоящий из системы балок и подшивки пола и потолка жесткими листовыми материалами.
1.2. Жесткий диск покрытия, состоящий из конструкции крыши, обрешетки с металочерепицей и подшивка потолка.
2 Вертикальные жесткие диски
2.1. Жесткий диск внутри дома в перпендикулярном направлении, состоящий из перегородки на 1 этаже усиленной крестовой связью.
2.2. Межэтажная лестница, тоже считается относительно жестким диском в продольном направлении за счет своей конструкции (в частности «мощным» косоурам сечением 50х200мм).
2.3. Относительно жесткие диски стен, состоящие из имитации бруса снаружи и гипсокартона внутри.
3 Прочие элементы
Сюда можно отнести: внутренние перегородки, проемы стен и т.д.
Все это в совокупности дает очень жесткую и надежную конструкцию.
Дом простоял уже 2 года и неоднократно был испытан сильными ветрами скоростью около 20м/с. Чтобы понимать, такой ветер способен разрушать заборы, кровлю зданий и деревья.
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Фундамент под коробку Хочу свою мастерскую! УШП "по-неправильному"
Здравствуйте!
Что ж, плиту мы залили. Правильно-не правильно... теперь уже время покажет.
Однако, сестра вот приезжала с умным прибором. Прибор то потрескивал, то попискивал, показывал какие-то цифры. Тут я не разбираюсь. Но сестра сказала, что, мол, М350 в полный рост и это хорошо. Этой информации мне было достаточно.
Пора поднимать стены! Да, это будет унылый каркасник. С одним НО. Не из 150й доски, как все советуют и говорят, что и это-то излишне, а из 200й. Да, переплатил. Да, съел место внутри. Но мне точно будет тепло. А для меня это прям один из определяющих факторов. Ну вот такой я. Тепличный.
Предисловие окончено. Смотрим.
Задубевший бетон и нижний венец

Задубевший бетон и племянница-краштестер

Первая стойка и единственная (!) во всём каркасе раскосина. И та временная.

Алгоритм постройки неочевиден, но поверьте, это удобно

Найди Фросю

Монтажные уголки тоже, кстати, не являются частью конструкции, а лишь помогают выставиться. Основной крепёж - несколько серьёзных саморезов враскос со всех сторон. Наверняка, так сказать.
Ну и вот. Незамысловато, но, собственно и мысловать-то тут особо не требовалось.

Вертикали есть, диагонали сошлись.
Дальше крыша... Но, пожалуй, не так скоро, как хотелось бы, ибо иногда и на работе надо появляться.
Хотя будущий конёк, всё-таки, успел

Всё. Теперь точно на работу.