В данном видео мы покажем вам строительство бани от фундамента до крыши. С начала строительства 7 дней, для вас весь процесс мы представим за 6 минут.
+ подробная смета.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж балок пола террасы.
1 Изготовление балок пола.
Балки пола террасы изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы.
После, если есть обзол – очищаем его топором.
2 Монтаж балок пола.
Перед монтажем балок пола террасы, покрываем их антисептиком.
С одной стороны балки опираются на ленточный фундамент и сверху крепятся 100мм гвоздями под углом 45.
С другой стороны балки крепятся сбоку к крайней поперечной балке 2-мя 100мм гвоздями.
3 Выравнивание рубанком.
После монтажа всех балок, выравниваем горизонтальную плоскость электрорубанком при помощи лазерного нивелира.
4 Монтаж поперечин (бриджингов).
Поперечины (бриджинги) также изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы и обрабатываем антисептиком.
Монтируем их посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.
СМЕТА
Сами доски посчитаны ранее в серии про каркас.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - утепление цоколя.
1 Копка траншеи вдоль фундамента
Чтобы утеплить фундамент, необходимо раскопать землю вокруг него лопатой.
Копать будем на глубину 0,5м.
2 Резка утеплителя
Для утепления будем использовать обычный пенополистирол толщиной 100мм.
Листы утеплителя распиливаем пополам.
3 Укладка утеплителя и обратная засыпка
Укладываем утеплитель в траншею и сразу же присыпаем обратно землей.
Максимально плотно подгоняем листы между собой.
4 Монтажная пена в швы
Верхнюю часть швов, заделываем монтажной пеной.
Такой же процесс проделываем и на противоположных фасадах.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж профлиста, на ранее изготовленную обрешетку.
У нас двускатная крыша с уклоном 10°.
Для покрытия кровли использовали простой профлист С8 (Коричневый шоколад).
Длина ската составляет 3м. Соответственно, мы приобрели 6-ти метровые листы и разрезали их пополам ножницами по металлу.
Для лучшей герметизации боковой нахлёст листов сделаем на 2 волны, т.к. угол уклона нашей крыши составляет 10° (рекомендуется не менее 12°).
Монтаж профлиста.
Профлист крепим саморезами 5,5х25мм с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в месте прилегания трапеции к обрешетке. Удобно предварительно пробивать отверстия под саморезы гвоздем. Промежуточное крепление осуществляем через нижнюю трапецию в шахматном порядке. Количество саморезов 6-8шт на м2 (на фото ниже листы просто прихвачены).
Монтаж конька.
Под конек укладываем уплотнительную ленту.
Сверху монтируем планку плоского конька и закрепляем коньковыми саморезами 4.8х51мм.
Между планками конька делаем нахлест не менее 100мм.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.
1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.
А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.
2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.
Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.
Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.
После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).
4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.
Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.
Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.
5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.
6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..
и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.
Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.
И завершаем все это коньковой планкой.
8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.
9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.
В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Любой каркас здания состоит из ряда "плоских" элементов жестких и хорошо воспринимающих нагрузки в своей плоскости, но гибких в перпендикулярном направлении. Основное назначение связей - объединять плоские элементы в пространственную систему, способную воспринимать нагрузки, действующие на здание в любом направлении.
Во-вторых, связи обеспечивают устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней. Опасность потери устойчивости таких элементов объясняется тем, что стержни каркаса имеют большие длины и относительно небольшие компактные поперечные размеры. Связи раскрепляют сжатые элементы в промежуточных точках, уменьшая расчетные длины элементов в направлении этих раскреплений.Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.
На примере видно, что при отсутствии связей стержневая система, представляющая собой многопролетную продольную раму, может оказаться изменяемой.
Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.
Красный стержень будет сжиматься, а синий растягиваться.
Расположение связей
Схемы вертикальных связей могут быть различными в зависимости от шага колонн, от необходимости использования проема между стойками и т.п.
Теперь давайте поговорим о древесине в частности.
Дерево практически одинаково работает как на сжатие, так и на растяжение вдоль волокон, поэтому связи в деревянном каркасе можно располагать в любом направлении.
Для наиболее эффективной работы связи - необходимо соблюдать угол 45 градусов. Но не всегда это удается сделать.
Так же деревянные конструкции имеют малое термическое расширение (по сравнению, например со стальными), соответственно по длине здания связи лучше размещать по краям, чтобы они сразу же включались в работу.
В стальном же каркасе, необходимо размещать связи только в середине температурного отсека, что обеспечивает свободную деформацию продольных элементов при колебаниях температуры.
В нашем случае связи изготавливались по одной с каждого края и на каждом этаже. За исключением мест, где из-за проемов нельзя было соблюсти угол 45 градусов – здесь были добавлены дополнительные связи. На 1-ом этаже связи работают на растяжение, а на втором на сжатие.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Разметка
Связь временно прикручивается к каркасу для разметки пазов и торцов самой связи. Все делается по месту под каждую связь индивидуально.
2 Изготовление пазов
Дисковой пилой по разметке делаются запилы на глубину 25мм.
Далее стамеской выбираем древесину.
3 Изготовление связи
Для изготовления связей используется доска 25х100мм, которая распиливается дисковой пилой в необходимый размер.
4 Обработка антисептиком
Далее необходимо обязательно обработать все вновь образовавшиеся поверхности элементов каркаса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми. Обратите внимание, что для каркаса используется антисептик для внутренних работ.
5 Монтаж связей
В конце связь устанавливается в пазы и крепится к каркасу 70 гвоздями. Минимум по два в каждом узле.
Дополнительная жесткость всего каркаса обеспечится:
1 Горизонтальные жесткие диски
1.1. Жесткий диск межэтажного перекрытия, состоящий из системы балок и подшивки пола и потолка жесткими листовыми материалами.
1.2. Жесткий диск покрытия, состоящий из конструкции крыши, обрешетки с металочерепицей и подшивка потолка.
2 Вертикальные жесткие диски
2.1. Жесткий диск внутри дома в перпендикулярном направлении, состоящий из перегородки на 1 этаже усиленной крестовой связью.
2.2. Межэтажная лестница, тоже считается относительно жестким диском в продольном направлении за счет своей конструкции (в частности «мощным» косоурам сечением 50х200мм).
2.3. Относительно жесткие диски стен, состоящие из имитации бруса снаружи и гипсокартона внутри.
3 Прочие элементы
Сюда можно отнести: внутренние перегородки, проемы стен и т.д.
Все это в совокупности дает очень жесткую и надежную конструкцию.
Дом простоял уже 2 года и неоднократно был испытан сильными ветрами скоростью около 20м/с. Чтобы понимать, такой ветер способен разрушать заборы, кровлю зданий и деревья.
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Фундамент под коробку Хочу свою мастерскую! УШП "по-неправильному"
Здравствуйте!
Что ж, плиту мы залили. Правильно-не правильно... теперь уже время покажет.
Однако, сестра вот приезжала с умным прибором. Прибор то потрескивал, то попискивал, показывал какие-то цифры. Тут я не разбираюсь. Но сестра сказала, что, мол, М350 в полный рост и это хорошо. Этой информации мне было достаточно.
Пора поднимать стены! Да, это будет унылый каркасник. С одним НО. Не из 150й доски, как все советуют и говорят, что и это-то излишне, а из 200й. Да, переплатил. Да, съел место внутри. Но мне точно будет тепло. А для меня это прям один из определяющих факторов. Ну вот такой я. Тепличный.
Предисловие окончено. Смотрим.
Задубевший бетон и нижний венец
Задубевший бетон и племянница-краштестер
Первая стойка и единственная (!) во всём каркасе раскосина. И та временная.
Алгоритм постройки неочевиден, но поверьте, это удобно
Найди Фросю
Монтажные уголки тоже, кстати, не являются частью конструкции, а лишь помогают выставиться. Основной крепёж - несколько серьёзных саморезов враскос со всех сторон. Наверняка, так сказать.
Ну и вот. Незамысловато, но, собственно и мысловать-то тут особо не требовалось.
Вертикали есть, диагонали сошлись.
Дальше крыша... Но, пожалуй, не так скоро, как хотелось бы, ибо иногда и на работе надо появляться.
Хотя будущий конёк, всё-таки, успел
Всё. Теперь точно на работу.
