Строительство

Доброго весеннего вам вечера, мои хозяйственные вомбаты!

Слово этой недели - отвёртка. И я хочу поделиться своей "боль дырка в моей инструментальной ящике". А именно о видах этих откручивающе-закручивающих негодяев.

И если с трёхгранными или вилочными битами всё понятно, она или подходит по размеру, или нет. Сегодня я хочу заострить внимание на первом ряде, самые часто используемые крестовые биты. Ну и остальные упомянем чуть-чуть)

Для того, чтобы терминология была понятна, вот основные названия: 

Если совсем кратко, то производитель смотрит на такую таблицу и у него две мысли: сейчас сделаем свой стандарт, и ремонт техники будет осуществляться только в фирменных сервисах (мастера с алиэкспресса очень поддерживают такие мысли. У них новый товар появляется и продажи повышаются)
Или производитель думает, что сейчас вот он изобретёт универсальную форму шлица, и все на него перейдут, а он будет по патенту деньги получать.
Всё это ведёт только к появлению нового вида бит и утяжелению ящика с инструментами.

• существует 15 разных стандартов винтов

• Я собираюсь изобрести новый, чтобы он был самым лучшим и единственным стандартом

• теперь существует 16 разных стандартов головок винтов

Конечно, каждый производитель объясняет, что именно его вид лучше. Например, шестигранные и квадратные могут большее усилие при закручивании передавать. Упомянет антивандальность (никто не открутит) и предотвращение выталкивания (cam-out) биты из шлицов. Что позволит беречь и биту и не срывать шлицы на саморезах и болтах.

Но я обещал не углубляться и заострить внимание на самых часто встречающихся.

Итак, самое простое это прямой плоский шлиц. Да, простая прорезь на болтике, знакомая всем со времён "made in USSR", да и в остальных странах был распространён. Почему его всё реже можно увидеть? Потому, что его ещё нормально отвёрткой закрутить, руками. А если использовать шуруповёрт, выскакивает бита из прорези, царапает изделие. Тоже имеет подвиды, но, в целом, неприхотлив, откручивается чем угодно плоским.
Итак, простая прорезь неудобна, а давайте сделаем две прорези? И вот у нас уже крест. И вот, кажется, всё нормально, мастера отвёрточками крутят... Но нет, начался 20 век, век когда надо было быстрее. Hand made? Это не модно! Только заводская сборка и математическая чёткость деталей! А значит, большие производства, где некогда крутить каждый болтик по пол-минуты.

В 1933 Джон Томпсон изобретает новый вид шлица, пытается заинтересовать покупателей, но всем не до того, в итоге, Генри Филлипс выкупает у него идею и патентует в 1936. Все её называют просто, крестовой, но это PH (Philips)

Ну, а как это относится к нам? Есть отвёртка, берёшь и крутишь. Чего может быть сложного?
А дело в том, что в 1962, компания GKN Screws and Fasteners запатентовала свой стандарт, pozidrive PZ

Как плевались старые советские мастера от новых отвёрток! Саморез держится на них плохо, шлицы сбиваются! А, отвёрточка-то нормальная, это просто саморезы не подходящие...
Несмотря на схожесть, они действительно разные. PZ более продвинутый вариант, меньше выскальзывает из шлицов, можно сильнее затянуть. Кажется, в чём проблема? А в том, что и болтики/саморезики со шлицами PH никуда не делись. А для человека, который этим не пользуется постоянно, крестик, он и есть - крестик.

Итак, старой филипсовской крестовой отвёрткой, которая HP, можно крутить все, если очень осторожно. Не идеально, затянуть нормально не получится. Но в целом, можно.
А вот биты и отвёртки с типом PZ, лучше только с такими же саморезами использовать. А то сбить можно и шлицы и у отвёртки все грани слижутся.
Идеально - подбирать отвёртки в соответствии со шлицами. Теперь вы знаете, что не все отвёртки одинаково подходят, и не ошибётесь.

Ранее я уже писал о своём опыте покупки недорогого строительного пылесоса Sturm VC1420 для тяжелых условий эксплуатации, а также о его доработке, чтоб он не издох за пару дней. И я не собирался делать следующую часть статьи, но... 

К сожалению, первые же часы эксплуатации выявили несколько серьёзных недоработок. 

Щётка.

Родная щётка для пола имела 2 вставных элемента, резиновый скребок - и щетинки. И скребок просто развалился в хлам. Я не чесал ей гвозди и арматуру, всего лишь бетонный пол. Это же строительный пылесос, чёрт возьми!

Хорошо, что щётка разбирается голыми руками за секунду, в этом плане всё продумано грамотно. 

Рисуем, форма чуть оптимизирована. 

Печатаем из TPU Hard, Medium и Soft. Пару переделок для нужного уровня жёсткости.

Модель простая, себестоимость копеечная. Наверное, они есть и в продаже, но я не нашёл. Может, от чего ещё подходят хз.

Мешок.

Родной, многоразовый мешок сначала пару раз открылся сам по себе, слава Богу ранее установленная мембрана спасла фильтр и мотор. И спустя пару вытряхиваний - его защёлка просто лопнула. И нет, на неё не наступали и не били молотком, просто вот так вот случилось.

Опять от тонны пыли, дохлого фильтра (а возможно и мотора) пылесос спасать пришлось мембране. 

Попробовал вместо этой хрени прищепками канцелярскими - бестолку, отваливаются и мешок раскрывается. Когда он пустой ещё ничего, но он и так маленький блин! А если его чистить каждые 300 грамм пыли, какой смысл в строительном пылесосе?

Купить новый мешок прямо сейчас нельзя, нужно заказывать не это говно на Озоне или ВБ и ждать неделю. А работу нужно сделать сегодня.

Поэтому, когда у меня закончились эпитеты к создателям этого мешка, я быстро накидал модель и напечатал новый зажим. Пришлось делать из того, что есть под рукой. А был - бесцветный SBS. 

Новый зажим предсказуемо был плотнее старого, ещё линии печати тоже никак не добавляли удобства снятия зажима. Особенно, когда туда пыль набивалась... А ещё я прям вижу, как эта система начинает протирать ткань в месте контакта. Но это позволило как-то работу продолжать.

Фильтр.

Но самой серьёзной проблемой стало сползание фильтра. Напомню, у меня стоит фильтр от УАЗ Буханка, с мотора 409(?). И вот в процессе работы он потихоньку перекашивался и один раз вообще выпал внутрь. И вновь мембрана спасла пылесос от гибели (удивительно, насколько полезной может быть дешманская тряпка за пару сотен). 

В сети есть отзыв о подобном пылесосе Sturm, но другой модели. И там человек тоже жалуется на это. Я голову сломал, какого хрена это происходит? Сначала грешил на систему очистки фильтра (обратный чих). Потом - на то, что фильтр сидит слишком свободно (а я напомню, что он надевается туда настолько плотно, что снять его оттуда можно лишь провернув и с огромным усилием). А ведь он ещё при работе присасываться должен.

Но деваться некуда, работа продолжается с поддёргиванием его вверх. Но в какой-то момент я снова обнаружил его в мембране, причём вместе с обоими(!) моими кольцами! Шок. В чём я просчитался? 

Пластиковое кольцо ещё после написания первой статьи я хотел заменить на другое, поменяв расположение букв (на всякий, чтобы через них не подсасывало). И даже напечатал такое, но снять старое оказалось невозможно. Был огромный риск выломать посадочное место целиком, поэтому - я оставил его и покое. А тут оно сползло само!!!

Блин... Ну раз сползло, значит возвращаем родной фильтр. Который точно также сползает, как и бухановский. Что добавляло ещё больше недоумения, пока я не заметил, что фильтр всегда сначала начинает перекашивать с определённой стороны, а потом уже стаскивать.

И с какой же, как думаете? 

И тогда стало понятно, что происходит. Наполняясь, мешок увеличивается, плюс приподнимается - и начинает давить в фильтр сбоку. Фильтр перекашивает и от вибраций или же толчков - сползает вниз.

И вот приехал новый мешок от известной в мире пылесосов фирмы MAXX. Он на молнии, раза в 4 больше - и под кольцевое расположение. Кто хочет детали по мешку - смотрите в карточке маркетплейса. 

Вот так выглядит уже неплохо набитый внутри. Очень удобный в плане очистки и объёма. Примерно 6-8 килограмм мусора вмещает. А самое главное, фильтры прекратили спадать! Причём и родной и УАЗовский. Магия! 

Новое пластиковое кольцо для УАЗовского фильтра, с дополнительной насечкой. 

И вот после этого - пылесос уже всосал не один десяток килограмм строительной пыли, камней, кусков кирпича и штукатурки - и всё с ним хорошо. Теперь это реально хороший строительный пылик. Лёгкий (пока пустой), удобный, простой. 

А давайте напоследок сравним всасывание?

Ради любопытства, я решил сравнить мощность всасывания у моего Sturm VC1420 и у наипопулярнейшего Karcher VD2. При плюс-минус той же цене, Керхер всё ж нЭмЭц, фирмА и пр. 

Вакууметра у меня конечно же нет, поэтому - попробуем измерить с помощью обычных, кухонных весов. Родным, распрямлённым шлангом без насадки присосёмся к центру измерительной площадки, а затем попробуем медленно оторвать шланг, добившись максимальных показаний весов. И введём этот показатель как новую единицу измерения - сосатель. 

Штурм - 1300 сосателей (грамм?).

Керхер - 1450 сосателей (грамм?).

Шланг Штурма на 0,5 метра длиннее, больше сопротивление. Его мешок уже набит довольно сильно, а кроме мешка стоит тканевая мембрана (предфильтр). 

Керхер явно чище, с бумажным мешком, без мембраны и с родным фильтром. Строительного мусора никогда не видел, используется как бытовой. 

Из этого лично я сделал вывод, что мощность у них плюс-минус одинаковая. У Керхер лучше шланг, мягкий и удобный. Более цивильные защёлки корпуса, можно при снятии мешка снять патрубок. Фильтр фиксируется. Не маркий. Но! Шланг короткий, уплотнителя под крышкой нет (позорище), крышка на ведре БОЛТАЕТСЯ (позорище!!!), выключатель отвратительный, розетки нет. А там, где она есть - нет возможности использовать пылесос в качестве простого удлинителя. И народ массово жалуется на выгорание синхронной схемы подключения. 

У Штурма есть уплотнитель, держится оч плотно даже без мембраны. С ней я вообще боялся защёлки оторвать, но обошлось. Длинный, толстенный провод, удобный выключатель, длинный шланг. Возможность использовать пылик и как удлинитель и в режиме синхронного включения. Самоочистка есть, лучше чем совсем ничего. Прочный полипропилен везде, хрен сломаешь. Но! Дешманский дубовый шланг, как из сантеха. Маркий корпус. Ублюдский мешок в комплекте (сразу в помойку). Дохленькие трубки-насадки.

Моё личное мнение - я бы взял такой, быстро его доработал и радовался. Как-то так? Надеюсь, с пылесосами закончим. Пока что...

На самом деле, это больше скрещивание двух пылесосов, т.к. УАЗ разве автомобиль?. :)

Вступление.

Привет всем. У меня тут затянувшийся капитальный ремонт. Много пыли и мусора, под полами - её просто тонны. Пыль оч мелкая, как мука. Взвивается в воздух столбом при любом движении, подметать её бесполезно - только больше в воздухе становится. Пылик Томас с аквафильтром - помочь не может, т.к. мгновенно ей забивается. Робот-пылесос бесполезен, а старый Ролсен также помочь ничем не смог.  В общем, было принято решение срочно покупать строительный пылесос-бочку, ибо задрало и сил больше нет жить в пылище.

Про выбор.

Коллеги топили за Керхер WD2 или Wd3, цена вопроса - 6-8 тыр за новый. Однако, мне это совсем не понравилось, я вообще отношусь к данной фирме с большим сомнением, как бывший обладатель дорогущего парового говна SV1802. Плюс, отзывы там средне-паршивенькие, а ещё пишут, что на WD3 постоянно, нет, постоянно умирают синхророзетки (далее поясню) для подключения инструмента. А ещё, там стоит какой-то клапан, при засорении фильтра он просто выкидывает всю пыль в воздух мимо него. Здорово, правда? Можно сказать, что это чтоб мотор не перегрелся и не сгорел. Так-то логично, но все подобные пылики имеют байпасные моторы, т.е. на охлаждение идёт отдельный контур и даже при перекрытии основного - оно должно работать.

На Озонах, ЛеройМерлен, ЯМах, ВБ и пр. тьма всяких ноу-нейм кЕтайских строительных пылесосов от 3,5 тыр. И ещё попадаются кИтайские, типа Bort. И после долгих сомнений, я выбрал кИтайца Sturm VC1420. По нескольким причинам:

• Система самоочистки фильтра. Да, примитивная. Да, полуавтомат - но она есть. Это когда ты жмякаешь кнопку и пылесос "чихает" в фильтр в обратном направлении, стряхивая с него пыль. Система тупая, там просто стоит клапан и нужно затыкать шланг перед этим. Но она есть! С ней за эти деньги мне попадался только один вариант кЕтая ноу-нейм. 
• Синхророзетка. Это когда в пылесосе есть розетка, ты туда втыкаешь "болгарку" или штроборез или пилу - и пылесос включается с началом работы инструмента. И сам выключается через сколько-то секунд после отключения инструмента. Полезно. Да и как удлинитель в целом тоже. 
• Не Макита, конечно, но всё же фирма. Компания со своей историей, сайтом, множеством СЦ и широкой линейкой электроинструмента, на который отзываются достаточно положительно. 
• Штатный многоразовый мешок, не надо докупать. Терпеть не могу одноразовые расходники.
• Возможность подключить его на выдув воздуха.
• Возможность сбора воды.
• ТОЧНО байпасный мотор, т.к. он продаётся отдельно и это видно. Что ставят в ноунейм кЕтай без вскрытия не узнать.

Обошёлся он мне в 6100 рублёв и 3 дня ожидания. 

Переделываем. 

Размер имеет значение. Не так ли?

Если таким пылесосом пользоваться как обычным, ну там чистить салон авто, диваны и пр. - то можно и забить. Но мне-то он нужен для очень серьёзных объёмов мельчайшей пыли.

И основная причина, почему домашним пылесосом её не убрать - кроется в размерах пылесборника с фильтром. Против мелкой цементной взвеси не помогают циклон (пролетает насквозь), бесполезен аквафильтр (тоже часть пролетает), а маленькие ХЕПА-фильтрики забиваются за 3 минуты и пылесос прекращает сосать. А строительный имеет и мешок и большой фильтр. Но не этот. 

По моему мнению, его фильтр - оч маленький, он не годится для поставленной задачи. Плюс, хрен знает как подбирать запасной, т.к. по модели он не ищется вообще. Выход прост - ищем дешёвый, доступный и простой фильтр желаемого размера. 

Логично предположить, что это должен быть фильтр от автомобиля. А ещё, он наверняка имеет бОльшую пропускную способность, что положительно скажется на силе всасывания. Например, неплохо выглядит фильтр от автобусика Митсубиси, но он слишком редкий. Или от Тойоты ЛэндКрузер Прадо, но маловат... А может от трактора МТЗ? Не влезает.

Народ массово ставит фильтры от Москвича 2141, но мне это решение не понравилось, т.к. он слишком узкий и длинный, а я хотел пошире и короче. 

И я его нашёл! Хороший фильтр от УАЗ буханка, а может быть и от чего-то другого с мотором ЗМЗ-409, типа ГАЗель, Соболь и пр. 

А теперь фильтр нужно подружить с новеньким пылесосом, поэтому - я разобрал свежеполученный пылесос для оценки технических вариантов. 

Вот как-то так выглядит родной фильтр. Он просто с силой натягивается своей резинкой на пластиковое кольцо, вот и всё крепление. 

А вот фильтр УАЗа он не только шире и выше, но а также имеет куда бОльший внутренний диаметр и на кольце болтается. Заниматься сверлением, порчей корпуса пылесоса, выпиливанием из фанеры и пр. извращениями я не буду. Всё должно быть по заводу.

Всё замеряем, рисуем и печатаем на 3D-принтере 2 детальки. Правая деталька - ПЕТГ, на ней каталожные номера фильтра написаны. Левая - ТПУ, оч мягкая резина, как силикон. 

На твёрдой детали хорошо видны прыщики в разных точках. Это таким образом был раскидан печатный шов, для увеличения прочности детали. Ну а также силы трения.

Для удобства, снял крепление фильтра целиком, там всего 5 саморезов. А также снял "стакан" с поплавком (просто вынимается). 

На пластиковый обод, на котором стоял родной фильтр - мы плотно натягиваем резиновую деталь. Это нужно для того, чтобы твёрдое пластиковое кольцо не сползало. 

Ну а на резину надеваем вторую, твёрдую деталь. Пришлось поиграться с размерами и несколько раз перепечатывать, но итоговый результат - хрен снимешь. Хотя наделось без смазки и нагрева.

Возвращаем на место "стакан" с поплавком. Прикручиваем обратно.

Фильтр УАЗа очень туго и плотно надевается на твёрдый обод, держится насмерть. Но стягивается, при этом ободы остаются на месте. Что ещё приятнее, фильтр не только обхватывает трубу своей резинкой, но и прижимается к более большому штатному стакану пылесоса (хз зачем он там). Двойная герметичность! 

Ах да, чуть не забыл. У буханочного фильтра есть отверстие под шпильку. Поэтому, делаем пробочку с затыкаем его. Пробочка с хвостиком, чтобы её можно было переставить в новый фильтр, ну или просто заглянуть внутрь, почему нет? Материал - тот же, мягкая "резина" ТПУ. Можно с отверстием в хвостике, а можно - без.

Ну и напоследок, добавим к фильтру и мешку - ещё один предфильтр, как в старом советском Вихре. Мембрану, её можно ставить вместо мешка (тогда мусор полетит просто в ведро под неё - а можно и вместе для самой тщательной фильтрации. Цена вопроса - 195 рублей, подходит "GMI-03 Gigant GSIP-03" идеально под новый фильтр.

Главное, чтобы пластиковые защёлки выдержали, т.к. там под крышкой ещё уплотнитель стоит. Но вроде защёлкиваются, я надеюсь, что со временем он примнётся и будет ещё лучше.

Мощность сосания чистого пылика при всех этих приблудах - очень приличная. Дальше - время покажет.

Вот такой получился гибрид автомобиля и пылесоса. И всегда всё можно легко вернуть на штат. Как-то так? 

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.

На днях я опубликовал пост про неликвидность зданий из кирпича, чьи стены выполнены без дополнительного утепления. Если кратко, то стена из пустотелого кирпича должна иметь значительную толщину, чтобы обладать энергоэффективностью. Не говоря уже про стены из кирпича полнотелого. При этом, я упомянул, что пресловутые старинные купеческие дома имели кирпичные стены метр и более толщиной, на что получил множество возражений и даже хейта. Детонация была мощнее, чем у щеледомостроителей. Некоторые до сих пор верят в то, что качество дома зависит не от соблюдения технологии, а от материала стен. Придётся привлечь в свидетели Антона Ивановича Герарда, российского инженера, который в 1782 году курировал ремонт стены Китай-города, в 1789 году спроектировал и соорудил Никольский (Крымский) мост, а в 1790—1791 годах руководил строительством Москворецкой улицы, здания Арсенала и облицовкой камнем Кремлёвской набережной.

Антон Иванович, помимо прочих достижений и увлечения сельским хозяйством (тут наши хобби совпадают) был автором кирпичной технологии строительства в две соединённых гибкими связями стены в полкирпича с засыпкой воздушного зазора теплоизоляционной смесью. Эта технология получила название метод Герарда и активно применяется до сих пор.

С моей точки зрения это оптимальная конструкция современных кирпичных стен. Особенно с использованием современных утеплителей - пеностекла или пенополиуретановых гранул.

В то время Антон Иванович столкнулся с множеством возражений от старорусских хейтеров, которые были уверены, что нужно лепить толстую целиковую кладку и только это и есть верный вариант строительства кирпичных стен. До наших дней дошло его письмо неизвестному хейтеру, в котором он на простых примерах и природных явлениях объясняет принцип работы стен его конструкции.

Я нашёл это письмо в советском бюллетене Института гражданских, промышленных иинженерных сооружений от мая 1930 года, оцифровал и публикую для вас. Судя по беглому поиску в сети, это эксклюзив, который будет интересен всем увлекающимся историей строительных технологий.

Письмо Герарда к неизвестному.

С благодарностью получил я письмо ваше, в котором вы сообщаете о некоторых возражениях, делаемых насчет изобретенных мною каменных строений.

Вы говорите, что некоторые сомневаются, во-первых, в их прочности, во-вторых, кажется, не очень доверяют и сухости их. В самом деле, в нашем суровом климате мы привыкли видеть, что всякое каменное строение должно непременно сохнуть несколько лет, прежде нежели возможно в нем жить безопасно от сырости. Я рад, что могу представить вам неоспоримый опыт сухости сих строений на самом деле. Здесь в Москве, в приходе Троицы в Зубове, в моем доме, сделал я в прошлом году значительную каменную пристройку в два этажа по моему образу строений. Работа кончилась уже в заморозы в октябре; как скоро окна вставили, то зачали топить пристроенные комнаты и в верхнем этаже перешли в них жить, и несмотря на то, что в нижнем этаже никто еще не живет, верхние комнаты так теплы и сухи, что окна во всю зиму не потеют, и пол клееный новый рассохся и прощелялся. Может ли сильнее быть доказательство сухости таких строений? Вот и другой, хотя не столь важный пример. Сосед мой по подмосковной деревне родственник Репнинский выстроил по моему же изобретению людскую горницу, в которой набил промежуток стен частью мхом, но более сеном, и также по разным недосугам не кончил строения прежде половины октября. Как печь была складена поздно, то ее топили с лета дней десять, пока она высохла, и как скоро высохла, то в избу перешли жить, и живущие не нахвалятся теплотой и сухостью; между прочим один больной лихорадкой и кашлем, перейдя жить из прежней деревянной старой, а потому сырой избы, через неделю выздоровел, что он сам приписывает сухости нового его жилища. После сего, кажется, сырости в таковых строениях уже опасаться не должно. Но если возможно сему роду строения быть еще суше, то вероятно и сие воспоследует, так же, как с прочими деревянными и каменными строениями, которые все более ссыхаются, пока деревянные не начнут приходить в разрушение от посторонних причин и, во-первых, от нерадения живущих, и от невозможности сберегать изб в сухости от тесноты, в которой вообще живут недостаточные люди.

Неудобность обыкновенных каменных строений для жительства крестьян и сырость, которая в них происходит от того, во-первых, что как стены ни толсты, но морозы в продолжение наших длинных зим, не имея преграды, наконец, достигают и до внутренней стороны стены, и если стена довольно толста, т. е. в три кирпича, то хотя она изнутри и не мерзнет, становится однакож холодна, что ощутительно и осязанию. В сем состоянии вся внутренняя поверхность каменной стены производит действие холодильного снаряда в винных кубах, сгущая водяные пары, которыми всегда наполнена всякая изба и даже всякий воздух; сии пары сгущаются по всей внутренней поверхности стены в виде самых малых каплей воды; а если стены не толсты, то пары, прикасаясь к ним, замерзают, отчего и образуется иней. Другая причина сырости в покоях есть та, что обыкновенно фундамент делают не довольно высоко, между тем непременно надобно, чтоб он был не менее аршина, а если более, то еще лучше; ибо земляная сырость всегда подымается вверх на аршин, особливо осенью, и содержа в сырости наружную поверхность стены до сей вышины при первом морозе замерзает; посему, если пол не выше аршина от земли, то стена снизу никогда почти не сохнет. При сем еще должно заметить, что для таких мест, где нет известкового камня, известного под именем белого камня, который не так легко крошится, надобно употребить для фундамента, на аршин выше земли, хорошо прожженный кирпич, или полужелезняк; сей кирпич не впускает в себя сырости, следовательно, и не крошится, ибо кирпич крошится от свойства воды, которая при замерзании расширяется на одну седьмую часть, отчего и бутылки, наполненные водой или маслом, или другою жидкостью лопаются. Точно так и кирпич, как скоро в него пробралась сырость и не может выйти из него до мороза, то она замерзает, и если нет силы, которая бы могла ее от сего удержать, то она разрывает с треском дерево и камни, что причиняет часто слышимый сильный треск, когда после сырой погоды последует сильный мороз.

В рассуждении прочности моих строений должен сказать, что если соблюдена надлежащая осторожность при постройке, кирпич при кладке хорошо обмочен, раствору положено сколько надобно, т. е. ни мало, ни слишком много, если нет в стенах скважин, которые впрочем очень удобно залепляются, когда после выстройки обмазывают всю стену снаружи и снутри тем же раствором, который употребляется для строения, разведя его несколько пожиже водой, чтобы можно было мазать кистью, как это и сделал мой сосед в подмосковной, то строения сии так же прочны, как и обыкновенные кирпичные. Надобно еще крайне наблюсти, чтоб с крыши строения не могла проникнуть течь в промежуток между стен; для сего очень удобно покрыть после складки стен весь верх оных прежде строения крыши лубками; только лубки не должны быть кладены вдоль, ибо они легко ломаются, но поперек, разрезывая лубок поперек в полосы ширины вершков в семь с половиною. Сим прикроются обе кирпичные стенки и промежуток между ними; тогда если со временем и последует какая течь с крыши, то она, стекая с лубка, не может попасть в промежуток, и то, чем сей промежуток наполнен, останется всегда сухо и невредимо. Для сего также советую и во время построения запастись легкими покрышками, дабы когда случится дождик во время стройки, то можно было бы накрыть ими стенки и промежутки. Впрочем крепость сих стен столь велика, что если бы случилось лошади с разбегу ударить в стену концом каретного дышла, то дышло переломится, а кирпич, в который сделается удар, не тронется с места; а притом, если бы каким непредвидимым и мне непонятным образом случилось какому кирпичу выломиться из стены, то на место изломанного весьма легко ввести другой целый, как и во всяком другом строении; если же скажут, что такую стену можно разрушить ломом, то, это правда, но какая твердыня устоит перед разрушительной силой человека!

Третье замечание, какое и сам я слышал, что будто нельзя в моих строениях по произволу переменить окон и дверей или пробить новых; то это не только возможно, но и весьма легко, и делается точно так же, как во всяком другом строении. Сперва надобно выломать кирпичи около косяков и, если нужно, еще и далее, и вынувши косяки, опять строить точно таким же образом, как было сначала, т. е. также укрепляя проволочными скобами стенки и наполняя тем же веществом промежутки, пока весь пролом будет заделан. Для нового окна и дверей надобно сделать новый пролом, вставить косяки и их точно так же обвести вновь кирпичами, как уже известно, и соблюдая те же предосторожности, какие вполне изъяснены в Земледельческом Журнале № XXV, где говорится о сем роде строений. Слышал я еще суждение насчет проволочных скоб, которыми связывают стены, что они, будучи вставлены между сырым кирпичом и мокрым раствором, конечно заржавеют и от ржавчины изломаются. На сие скажу, что в числе множества казенных строений, мною сооруженных, мне неоднократно случалось переделывать и старые, которые для сего были сломаны мною, и как в старину железных связей не жалели, то их я всегда много находил в стенах, имевших иногда аршина три толщины. Спрашивается, сколько же времени сие железо находилось в сырости, пока сия огромная толщина стен просохла?

Однакож никогда не заметил я, чтобы ржавчина углублялась в железо более, как на толщину бумажного листа, а далее железо было не тронуто. Кажется, после этого нечего опасаться, чтоб мои проволочные скобы были переедены ржавчиной, тем более, что их обмакивают горячие в распущенную смолу с дегтем. Надеюсь, что ответы мои вполне удовлетворительны. Впрочем я с удовольствием от всякого приму все возражения, дабы, если возможно, усовершенствовать еще сей род построений, который, надеюсь, со временем сделается общим, когда опыт летами докажет их дешевизну, прочность и удобность, особенно для северной и средней полосы нашего отечества.

С истинным почтением остаюсь, и проч. Антон Герард

===
Что мы можем извлечь из этого письма?

1. Кирпичные стены в три кирпича - отстой, т.к. в сильные морозы они конденсируют влагу на своей поверхности.

2. Высота фундамента должна быть не менее аршина (70 см) - привет любителям безбарьерной среды.

3. Строения, которые разбирал Антон Иванович, имели толщину кирпичных стен до 3 аршинов (более 2 метров).

4. Хейтеры были такими же неграмотными как сейчас и не врубались в элементарную физику, считая, что в стене главную роль играет масса. Отсюда и пример с ломом, которым можно разломать кладку, на который автор письма философски ответствует: "по глупости можно и член сломать это правда, но какая твердыня устоит перед разрушительной силой человека!"

И, возвращаясь к теме ликвидности. Современный кирпичный дом это удел богатых людей или энтузиастов этого типа домостроения. Работа с кирпичом кропотлива, требует серьёзных профессиональных навыков и больших временных затрат. Кирпич без утепления, если мы не говорим про тёплую керамику, имеет высокую теплопроводность. Кирпич с утеплением - это две стены на массивном фундаменте, одна из которых выполнена из облицовочного кирпича, а вторая из пустотелого, с соединением гибкими связями и засыпкой утеплителем. Это дорого и совершенно неподъёмно для кошелька среднего покупателя. Именно поэтому, мы наблюдаем на рынке недвижимости, построенной на продажу, широкое предложение всех типов домов, кроме кирпича и железобетона. А среди кирпичной вторички мы в большинстве увидим древние избы, построенные по догерардовской технологии, обогревать которые можно также, как и рубленные щеледома без утепления - мощным газовым факелом.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня по-прежнему зовут Илья, я инженер технического контроля и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу тут о своей работе.

В комментариях недавних постов был диалог, в котором один из участников говорил о том, что при строительстве дома хозяину нужно постоянно находиться на стройке и следить за работой бригады. Другой утверждал, нам дорога награда, мы поезд куда надо ведём что без теоретических знаний практика слепа и слежение за бригадой не принесёт желаемого результата...

Приехав с выездов пораньше я решил, что сделаю себе отсыпной. Хорошо пообедав и ответив на каменты я завалился на диван кухни-гостиной "в объятья плюшевого пледа". Но навестить Морфея или хотя бы выйти из матрицы к Морфеусу мне не удалось. Стоило мне смежить веки, как раздался звонок. Звонил мой коллега - аэродверщик.

- Привет! Tyvek Soft это супердиффузионка же? - припустил он с места в карьер.
- Дарова, Денис, да... - пытаясь сдерживать кортизол на уровне "быстрое возвращение в сон" промямлил я.
- Ну, то есть, она монтируется под кровлю или на фасад? - продолжил аэродверщик.
- Да, но вообще это кровельная мембрана. - ответил я.
- Пипец тогда. - констатировал Денис.
- Что там у тебя? - я понял, что заснуть не выйдет.
- Сейчас скину фотки. - ответил аэродверщик и повесил трубку.

Как оказалось в доме Буратино висела непонятная картина перепутали пароизоляцию и супердиффузионку. В результате, изнутри была смонтирована паропропускающая мембрана, а снаружи не пропускающая воздух пароизоляция. И это, конечно, эпик фэйл в каркасной технологии.

Причём, не абы какие тряпочки с рынка, а крутейшие плёнки компании Dupont, которые являются фактическим стандартом американского каркасостроения. То, что мы наблюдаем изнутри супердиффузионная мембрана Tyvek Soft стоимостью 15 000 рублей за рулон.

Про которую у всех продавцов написано:

Мембрана Tyvek Soft применяется в качестве гидро- ветрозащиты в конструкциях скатных кровель. Устанавливается с наружной стороны утеплителя. Выполняет функцию защиты слоя теплоизоляции и стропильной системы от конденсата, возможного попадания осадков в процессе монтажа, ремонта, повреждений кровельного покрытия, при этом позволяет пару выходить. Таким образом, максимально способствует сохранению нормальных условий работы теплоизоляции.

Рекомендуется проклеивать перехлесты полотен мембраны и места примыканий к строительным конструкциям специальными клеящими лентами и\или клеями.

Прикол в том, что вся мембрана просто испещрена картинками кровли, ендов и коньков, с указаниями, как её нужно крепить.

Снаружи стены, судя по серебристому напылению и текстуре, установлена пароизоляция Tyvek AirGuard Reflective — нынче стоит примерно 30 000 рублей за рулон.

Производитель пишет про неё следующее:

AirGuard Reflective это хороший способ для увеличения U-индекса зданий. Она обеспечит пароизоляцию с низкой излучательной способностью для внутренних применений. Ее использование существенно уменьшает вероятность образования конденсата, а также повышает тепловую эффективность, отражая до 95 % тепла.

При создании воздушной прослойки практически все тепло будет отражаться обратно в помещение, чему способствует наличие металлизированного слоя.

Выходит, тепло уже не сможет отразиться внутрь, металлизированный слой будет отражать холод наружу! :)

Для тех, кто не понял трагикомичности ситуации, рекомендую сначала прочесть курс моих лекций про пароизоляцию и ветрозащиту и супердиффузионные мембраны:
Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать
Как монтировать пароизоляцию в каркаснике? В продолжение темы стройконтроля, чисто поржать
а после вернуться к нам, чтобы во всей полноте прочувствовать торжественность событий.

Итак, что в итоге вышло. Отличное теплосопротивление стен и кровли, превышающее минимум нормы региона. И перепутанные местами плёнки. В результате наблюдаем влагонакопление в толще утеплителя, прямо в конструкции каркаса.

Как так вышло? Владелец дома решил сам быть прорабом на своей стройке. В качестве бригады он нанял дружественных иностранных специалистов, рекомендованных по знакомству. Закупил высококачественные материалы и... не прочитал инструкций по их монтажу. В итоге, он проконтролировал, как иностранные специалисты смонтировали пароизоляцию снаружи, покрыли дом кровлей, сделали отделку, затем утеплили и смонтировали гидроветрозащиту внутри. Причём и это они сделали хреново - если посмотреть на фото, требуемой проклейки нахлёстов полотнищ выполнено не было, и когда аэродверщик запустил тестирование, обвисшие куски полотнищ заколыхались в притоке воздуха через стены, как флаги капитулирующей бригады - мы сдаёмсу! Ведь пароизоляцию снаружи они тоже не замкнули в контур. Поэтому, приток идёт через перекрытие пола, вдоль обвязки, вдоль стен и внутри них.

Помимо этого, замечательно установлены окна - пароизоляция втянута внутрь снаружи и монтажная пена задута между полиэтиленом и ПВХ оконных рам. Но это меньшее из зол.

Трагедия в том, что этот каркасный дом имел все шансы стать энергоэффективным и качественным, возможно даже, он конструктивно идеален по каркасу, но из-за того, что бригадир и домовладелец, взявший на себя функции прораба, по очереди подтёрлись инструкциями по монтажу мембран и не уделили внимания изучению технологии он рискует превратиться в гору гнилушек через 5-10 лет.

Замечу, это не потому, что каркасные дома сложно строить, как многие пишут мне в каментах. Бригада же смогла смонтировать плёнки. Просто не те и не там. То есть, вопрос не в сложности исполнения, а в отсутствии понимания технологии.

Тут один из комментирующих дописался до того, что сруб может построить любой человек с улицы, в отличие от сложного каркаса. Это очень хороший пример, когда в принципе любой понимает технологию, но не любой может её реализовать. Например, я прекрасно понимаю, как строится сруб. Берутся брёвна, которые имеют разный диаметр относительно друг друга и даже разный диаметр у верхушки и комля каждого бревна. Затем вырубаются замки типа лапы, чаши или канадской (алмазной) чаши. Верхние брёвна укладываются на нижние так, чтобы комель верхнего пришёлся на верхушку нижнего. После этого по верхнему прочерчивается линия паза при помощи специального рубщицкого инструмента - плотницкой черты. Которая похожа на циркуль с химическим карандашом на одном из концов. Дальше, я должен взять в руки топор и по этой линии вырубить паз, доработав его теслом (это такой топор для пазов). После примерить, садится ли одно бревно на другое. И если да, то подложить льноджутовую ленту и посадить бревно в венцы. Не забыв просверлить их и установить нагели, чтобы брёвна не повело.

Так вот, одна из моих квалификаций - плотник 4 разряда. Она не позволяет выполнить эти работы с должным качеством. Я засыплюсь ещё на рубке чаш, не говоря уже о том, как я сделаю пазы и какие щели в руку толщиной будут у меня между брёвнами. И думаю, что из рандомных 10 человек, опрошенных на улице, вырубить чашу или сделать паз в бревне сможет 0 человек. А значение слова нагель будут знать 2-3 из них. При этом, распилить доску по прямой при помощи торцовки и сколотить из неё прямоугольный короб смогут не менее 8 человек. На трудах в моей школе это могли все в классе.

То есть, технология рубки срубов - элементарна для понимания, содержит минимум конструкционных узлов, но очень сложна в исполнении. И главное, приводит к половинчатому результату - неровной, как стиральная доска, стене, которую ещё нужно утеплять и конопатить. А технология строительства каркаса требует изучения последовательности работ и применения материалов, но при этом непосредственное её воплощение элементарно.

Читайте инструкции, а то будет как всегда!

Как обычно, на все вопросы отвечаю в комментариях или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.

Сегодня короткий пост с фоткой. Как-то обследовал щеледом перед покупкой. У него было много дефектов, в т.ч. из-за усадки перекосило эркер, да так, что он утянул с собой кровлю. Но больше всего меня порадовала вот эта течнология.

Все стены были законопачены минватой. Причём, строители просто нарезали 50 мм минвату на ленты и прокладывали её между брусьев. Элегантное решение и даже, в принципе, допустимое. Но есть одно концептуальное но. Минеральная вата, базальтовая вата и стекловата представляют собой нити, которые довольно сильно пылят при продувании. При этом в воздух взлетает огромное количество мельчайших стеклоподобных (оксиды кремния, алюминия и т.д.) иголочек, которые вызывают раздражение органов дыхания и слизистых, а при длительном воздействии могут вызывать аллергию и даже силикоз. И если мы уж решили строить дышащий экобионатуральный дом, то нам сам Ярило велел использовать православный межвенцовый уплотнитель из нашего с Шаманом, любимого, льна. Конечно, он нифига не герметичен, но снизит продувание через щели до уровня "дом должен дышать" с уровня "где вообще стены?". И главное, он не будет выпускать в атмосферу ничего такого, что опасно для здоровья. Ну, если только у вас нет аллергии на лён. А минвата, при отсутствии пароизоляции изнутри дома, будет пылить вредными веществами, а если она дешёвая - то и феноловыми смолами.

В общем, с одной стороны Дедыжили Текнолоджы, а с другой - как-то не по-православному такой дом на продажу строить.

Как обычно на все вопросы отвечаю в каментах или профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий, пишу здесь о своей работе много лет.

В комментариях к предыдущему посту высказали мнение, что дом, построенный с целью продажи, скорее всего будет некачественным, по причине того, что девелопер скроит на всём, чём можно и иногда даже на чём нельзя. Пойдём разбираться в этой теме!

Для ЛЛ: Чтобы быстро продать дом - надо построить его из дешёвых материалов. Чтобы заработать на таком доме - надо построить его из дешёвых материалов.

Несколько лет назад, обследуя каркасник перед покупкой, я обмолвился продавцу, что работаю в компании, которая строит каркасные дома под заказ. На что он ответил: "Я это проходил и в итоге ушёл в девелопмент. Это гораздо выгоднее и главное, никто тебе не делает мозги. Показываешь заказчику готовый дом. Нравится - покупай какой есть, не нравится - следующий! И никаких гарантий - я же свой дом продаю".

Тот дом в итоге мы купили, хотя он имел некоторые дефекты, но заказчик счёл их несущественными для дачи. Но фраза, высказанная девелопером, запала мне в голову. Работая в стройке под заказ ты тратишь очень много времени на взаимодействие с заказчиком. Что не удивительно, ведь цель строительства дома для человека - максимально удовлетворить его потребности. За 10 лет у меня было 3-4 случая, когда заказчики брали типовой проект и возводили дом по нему без изменений. Один из таких проектов я описывал здесь Как мы строим дома для своих. И как я проверяю их качество. Заказчик этого дома написал что-то в стиле - меня устраивает этот проект, когда сможем начать и кому отдать деньги? Единственное изменение в проекте - на чердак мы сделали полноценную дверь, чтобы можно было удобно затаскивать туда всякое барахлишко. А в остальном строительство шло так, как и должно идти - заехали, построили, заказчик принял, уехали. Все довольны.

Но как правило, люди хотят поиграть со шрифтами хотя бы подвигать стены в имеющейся планировке, а зачастую заказывают индивидуальный проект под собственные потребности. Это увеличивает сроки сделки в целом и зачастую процесс согласований планировок, материалов и коммуникаций занимает больше времени, чем само строительство. Кроме того, строя под заказ подрядчик постоянно находится под контролем заказчика - как минимум, сдаёт ему этапы строительства, а нормальные компании отчитываются о сделанной работе ежедневно. При продаже готового дома ты можешь опасаться только обследования перед покупкой, которое делают далеко не все покупатели. У меня, например, довольно часто бывают заказы типа "мы тут купили дом, можете его обследовать?" Как правило, такие обследования заказывают люди, которые поняли, что с домом что-то не так и пытаются минимизировать ущерб.

В общем, купивший участок девелопер свободен от всех проблем подрядчика. А так как он строит на свои и совершенно бесконтрольно, то у него есть две основных задачи.

Задача первая. Заработать.

Тут всё довольно просто. Принцип купил подешевле - продал подороже работает и в строительстве. Для увеличения прибыли берутся самые дешёвые (иногда даже некондиционные) материалы, нарушается технология строительства, инструкции производителей, нанимаются иностранные специалисты без квалификации.

В качестве фундаментов используются бетонные блоки, уложенные на грунт без подготовки

Или винтовые сваи малого диаметра с широким шагом

Фундаменты выполняются из того, что под руку попало и так, как получилось.

Применяются ненормативные слова материалы - горбыль на обрешётку, спанбонд вместо ветрозащиты, профильная труба вместо свай или блоков.

В каркасных домах экономят, в т.ч. на пиломатериале - стойки выполняют из 25-35 сырой доски, в результате получаем шаткий и хлипкий конструктив. Утепление, как правило, выполняется на минимуме норм региона или ниже.

В брусовых домах традиционно - малая толщина стен, отсутствие утепления и обещания "тёплого зимнего круглогодичного проживания".

В блочных и кирпичных домах - повсеместно использование малозаглублённого или вообще незаглудлённого фундамента без утепления цоколя и отмостки при отсутствии гидроизоляции и цоколя с отмосткой, отсутствии водоотведения и дренирования. В результате, в лучшем случае зимой наблюдаются высокие теплопотери, а в худшем разлом фундаментной ленты морозным пучением.

Кстати, некоторые девелоперы прописывают в ДКП, что покупатель предупреждён о необходимости организации водоотведения, дренирования и утепления с гидроизоляцией. А некоторые не прописывают.

На днях столкнулся с домом, который построили на участке со значительным перепадом. Полы по грунту, ростверк на буронабивных сваях. Планирование участка не выполнили, поэтому грунт из полов собирался высыпаться в ближайшее время, как только завалинка из суглинка размылась бы водой.

Вообще, таких подмывов, разломов и подъёмов морозным пучением у меня целая коллекция.

На кровле традиционно экономят максимально упрощая конструкцию. Например, здесь шинглас набили на OSB, без гидрозащиты.

Задача вторая. Демпинговать.

Чтобы быстро отбивать вложения необходимо быстро продавать дома. А для этого нужно снижать их цену. Что возможно только при использовании бюджетных материалов и левых бригад. Чтобы дом был дешёвым - постройте его из дешёвых материалов!

Таким образом, решить обе задачи девелопер может только через экономию. Чтобы быстро продать дом - надо построить его из дешёвых материалов. Чтобы заработать на таком доме - надо построить его из дешёвых материалов.

Всё было бы неплохо, если бы не факт, что в строительстве слово дешёвый как правило является синонимом слов недолговечный или некачественный. Поэтому, даже внешне похожее на дом здание может в итоге оказаться непригодным для проживания через несколько лет. Но, как правило, новые владельцы узнают об этом уже в первую зиму. Но при отсутствии гарантии на дом девелопера это никак волновать не будет.

По опыту, только 30% домов построенных на продажу полностью отвечают строительным нормам. Хорошие дома существуют, но в среднеценовом сегменте их очень мало. Поэтому, с моей точки зрения, покупать ИЖС у девелопера можно только на условиях гарантий на конструктивную целостность не менее 5 лет. Но таких девелоперов в бюджетном домостроении, наверно, и нет.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в комментариях или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного домостроения! Мена зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь про свою работу.

Промелькнувший пост о поездке Антона Павловича на Сахалин, где он занимался переписью населения и описывал нечеловеческие условия содержания заключённых, пробудил во мне воспоминания. Чехов один из любимейших мною писателей и не только за неоспоримый талант, но и за его человеческую позицию. Будучи выходцем из народа (его дед был крепостным, выкупившим себя из рабства и ставшим первым грамотным в роду), Антон Павлович старался облегчить жизнь простых людей, бесплатно лечил и учил их грамоте. Любил природу, загородную жизнь и с удовольствием строил себе дома. Об этой стороне писателя мы сегодня поговорим.

Решение перебраться за город у Чехова зрело давно. При всей его любви к Москве, он уставал от её шума и хотел иметь дикий уголок для творчества в тишине. Кроме того, Антон Павлович был увлечённым садоводом, ему нравилось сажать сады и заниматься обрезкой деревьев. Он не чурался простого труда. Ну и главное, большая семья Чеховых была дружной и хотела жить вместе. Что было затруднительно в городской квартире. Поэтому, в один из дней на семейном совете было принято решение купить себе усадьбу. Искали долго и изначально ближе к югу - в Полтавской и Сумской областях. А в итоге, нашли случайно, по объявлению на Авито в газете и в Подмосковье.

Имение обошлось недёшево - 14 тысяч рублей. Из них только за оформление ДКП — 750 рублей. Полной суммы у Антона Павловича не было, поэтому усадьба покупалась в ипотеку - продавцу сразу выплатили 4 тысячи наличными и 5 тысяч полученных по закладной под 5% на десять лет. Остальные 4 тысячи были выплачены через полгода, когда Чехов заложил имение в земельном банке под 4% годовых. Он планировал за два-три года погасить закладную, а затем погасить банковский кредит.

Станция Лопасня, Московско-Курской. Это наш новый адрес. А вот вам подробности. Не было хлопот, так купила баба порося. Купили и мы порося — большое громоздкое имение... 213 десятин на двух участках. Чересполосица. Больше ста десятин лесу, который через 20 лет будет походить на лес, теперь же изображает собой кустарник. Называют его оглобельным, по-моему же к нему более подходит название розговой, так как из него можно изготовлять только розги. <...> Фруктовый сад. Парк. Большие деревья, длинные липовые аллеи. <...> Дом и хорош и плох. Он просторнее московской квартиры, светел, тёпел, крыт железом, стоит на хорошем месте, имеет террасу в сад, итальянские окна и проч., но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид, а внутри преизбыточествует клопами и тараканами, которых можно вывести только одним способом — пожаром: все же остальное не берет их.

Так Антон Павлович описывал своё приобретение Алексею Сергеевичу Киселеву в письме от 7 марта 1892 года. Однако, время шло и потихоньку налаживался загородный быт Чеховых - за неполный месяц дом был приведён в порядок, а члены семьи распределили обязанности. Павел Егорович, отец Чехова, взял на себя ландшафтный дизайн. Брат Михаил занялся полевыми работами и огородом. Сам писатель взялся за садоводство, одновременно совмещая бесплатный приём пациентов из Мелихово, как доктор и занимаясь творческой деятельностью. Сестра Мария полностью контролировала хозяйство, занималась садом, огородом и помогала брату в его благотворительной деятельности. Как писал сам Антон Павлович: "Мария Павловна у нас главная, и без нее каша не варится. Я полагаюсь во всем на нее, как она захочет, так пускай и будет..."

Так, общими усилиями удалось привести полузаброшенное имение в "Уголок Франции", как любил говаривать писатель. Но тут возникла другая проблема, которая рано или поздно настигает всех, кто переехал за город или купил себе дачу - гости...

Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте, и всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне погреться, а иногда даже и ночевать остается...

Писал Антон Павлович другу. Надо сказать, что он был хлебосольным человеком, да и гости тоже были не люди с улицы. Среди постоянных посетителей Чеховского имения были Левитан, Гиляровский, Немирович-Данченко и другие представители творческой интеллигенции. Однако, постоянное присутствие гостей в доме не оставляло возможностей для творчества и Антон Павлович задумался, как бы организовать пространство, чтобы гости могли тусоваться и столоваться отдельно.

У меня гостит художник Левитан, с которым я каждый день хожу на тягу. В первый день Пасхи приезжал Гиляровский; творил он чудеса: ломал бревна и гарцевал без седла на моих голодных клячах. Теперь в Москве, вероятно, хвастает, что выездил у меня пару бешеных лошадей. Жду к себе еще пропасть гостей. На Фоминой приедет Суворин. Обещает приехать Лейкин. По сему случаю в мае начну строить флигель. Моим бедным гостям до такой степени тесно и нудно от шума, что флигель сей явится спасением.

из письма А. И. Смагину от 10 апреля 1892 г.

Но перейти к строительству удалось только через пару лет.

2) Я начал строить флигель. Надеюсь, что он будет готов к 20 июня, и надеюсь также, что он понравится Вам. Во флигеле будет две комнаты; из них одна Ваша. Чердак будет высокий с балконом.

Из письма Легра Ж. от 19 мая 1894 г.

Так на территории имения появились флигель-кухня и полутораэтажный гостевой флигель. И если первое строение, построенное из пары рубленных домов, купленных в деревне подешёвке, носило чисто хозяйственные функции, то во флигель Чехов вложил частичку своей души.

Строение представляло собой полутораэтажное здание с балконом-террасой и жилым чердаком, на который вела довольно травмоопасная лестница. С точки зрения архитектуры и эргономики это, конечно, полный ахтунг. Однако, функционально флигель полностью удовлетворял требованиям писателя - позволял заселить гостей и устроить пати на террасе вечером в хорошую погоду.

Несмотря на то, что террасу и лестницу зимой приходилось чистить, осенью терраса не эксплуатировалась из-за дождей, а часть лета из-за комаров, Чехов настолько полюбил этот домик, что сам перебрался в него. Как говорил отец Антона Павловича - "Антоша уединился в скит". В этом убежище от шумных гостей Чехов написал немало своих произведений, в том числе и известную пьессу "Чайка". Поэтому этот флигель, единственный из строений не тронутый революционными матросами и последовавшим за ними совхозом на территории имения, ныне носит название флигель "Чайка".

Строился этот домик меньше полутора месяцев. Сначала зашли плотники, потом печники клали печь.

Флигель вышел у меня мал, но изумителен. Плотники взяли за работу 123 рублей, а устроили игрушку, за которую на выставке мне дали бы 500 рублей.

— писал Антон Павлович 26 июня 1894 года. Кстати говоря, цена эта действительно невысока, учитывая, что средняя зарплата рабочего составляла 59 рублей в месяц.

Мне стало интересно, сколько бы он стоил в современных деньгах и я попробовал прикинуть исходя из стоимости золота, относительно царского и современного рубля.

В 1897 году ввели золотой стандарт рубля. С этого момента 1 рубль = 0,77 г. чистого золота, а бумажный рубль можно было обменять на золотую монету. Это означало, что 123 рубля равны 94,71 граммам золота. Которое нынче оценивается ЦБ РФ в 10 342 рубля за грамм.

94,71 х 10 342 = 979 490 рублей 82 коп. Что в целом не сильно дорого по современным меркам даже для сруба 4х6 с подобным функционалом. Неизвестно, это цена за работу или же за дом с с материалом.

На этом фоне цена оформления ДКП на имение в 750 рублей (5 972 505 рублей) выглядит очень жёсткой. Неудивительно, что началась революция.

Несмотря на небольшие размеры, домик имел несколько комнат, включая спальню и кабинет.

Для своих лет он был довольно прогрессивной постройкой. Учитывая, что отхожее место было на улице (по ночам его могла заменять ночная ваза, а пьяный Гиляровский запросто мог и с террасы отлить), наружная лестница, кажущаяся нам чужеродным элементом, вполне себя оправдывала. Да, её нужно было чистить. Да, плотники слепили её на подпорках из бруса. Но она освобождала место внутри и без того небольшого дома. Решить проблему лестницы в домах такого размера могут не только лишь все. Например, в моём гостевом доме с баней, про который я писал в посте Дом Отдыха. Уникальный многофункциональный минидом от Агрокульт. От проекта до объекта, подъём на антресоль решён в виде трапа с уклоном 70 градусов. Кстати, забавно, что свой флигель мы с женой строили по тем же мотивам, что и Антон Павлович - для отселения гостей, дабы и они, и хозяева чувствовали себя свободно. На даче моих родителей, построенной именитым говностроителем подрядчиком, подъём на мансарду выполнен в виде трапа с уклоном 65 градусов. И хотя, для пьяных гостей любая лестница это опасный аттракцион, всё же лучше следовать требованиям норм и эргономике.

Из восхитивших меня моментов - плоская крыша террасы, которая не протекла за столетие! Понятно, что в то время уже имелась металлическая кровля, но всё-таки, мастерство кровельщиков и их понимание функционала балкона сильно превосходило то, что я наблюдаю сегодня в домах на продажу.

Конечно, большинство современных домов по многим параметрам дадут фору этому флигелю, но если посмотреть на его цену и функционал для времени, когда не было центральной канализации, а руки мыли ополаскивая водой из кувшина - он кажется вполне выгодным приобретением.

К сожалению, судьба была не очень благосклонна к писателю. Умер его отец, Павел Егорович, который помимо прочего вёл летопись Мелихово. Записывал все события, происходящие в имении, в свой дневник. Как говорил сам Чехов, после смерти отца жизнь в имении будто остановилась. Одновременно с этим, развивающийся туберкулёз потребовал срочного переезда на юга и Чеховы переехали в Ялту, продав имение тому же, у кого его ранее покупали. Там увлечение Антона Павловича строительством флигелей не прекратилось и он успел построить ещё несколько строений себе на радость. В вечер отъезда вся семья собралась на террасе флигеля и в молчании простилась с имением, в которое ими было вложено столько любви и физических сил.

В посте использовались фотографии с сайта Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П.Чехова "Мелихово" и информация из открытых источников, а также сборник сочинений А. П. Чехова.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию загородной недвижимости. Много лет пишу здесь о своей работе.

Очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда подрядчик (бригада или строительная компания) сваливают вину за нарушение норм и последовавшие дефекты на заказчика или на малый бюджет строительства. Типа - "он сам так хотел" или "а на что вы рассчитывали за эти деньги?" Иногда руководители компаний, прорабы и бригадиры задают вопрос - ну, а как быть, если у заказчика нет денег на нормальную стройку? Жить как-то надо...

На эту тему у меня был пост для тех, кто заказывает строительство для себя Строиться надо! Жить-то где-то надо! Но иногда в таком доме можно умереть...

Для подрядчиков ответ будет такой же - если у заказчика нет денег на стройку дома по нормативам не нужно предлагать варианты освоения имеющегося бюджета строительством домоподобия. Конечно, при условии, что вы хотите иметь репутацию профессионала отрасли и не хотите тревожно вздрагивать при звонке бывших заказчиков.

Безусловно, на чём-то можно экономить. Но есть предел экономии, после которого дом превращается в лучшем случае, в летний домик, а в худшем - в сарай. И виноват в итоге будет не тот, кто экономил, а тот, кто построил. В том числе и потому, что заказчик и подрядчик часто имеют разное понимание значения слова "дом". Для первого это стены с окнами и дверями, накрытые двускатной крышей. А для второго - сложный комплекс конструктивных элементов, обеспечивающих низкозатратное комфортное проживание.

В случае, если применяемые эконом-решения находятся в нижнем пределе нормы, заказчику должны быть объяснены все риски и последствия, с него должны быть получены все подписи о том, что он уведомлен и осознано идёт на этот шаг. Иначе, потом он сделает крайним вас.

Но лучше, вообще не браться за проекты, которые невозможно выполнить на профессиональном уровне, объясняя заказчику, почему бюджета недостаточно.

Мы работаем с прозрачными сметами, где показаны цены на всё, вплоть до самореза. Кстати, недавно смотрел смету одной строительной компании, там очень здорово была осмечен материал для фундамента - в квадратных метрах бетона и арматуры с общей ценой. Так вот, редко, но бывает, что заказчик желает обсудить стоимость, оптимизировать цену. Я отвечаю очень просто - вот есть смета, в ней прописаны количество и стоимость материала, зарплата бригады и прибыль компании. На чём будем экономить? Хотите экономить на стоимости материала - купите его самостоятельно, но чтобы качество соответствовало нашим техусловиям. За 10 лет один человек решил поискать дешевле и не нашёл. Хотите экономить на зарплате бригады? Давайте наймём бригаду с Авито, вместо квалифицированных специалистов, которые несут ответственность за свою работу. Но тогда давайте не будем говорить о требованиях к качеству и гарантии. Хотите экономить на прибыли компании? А зачем тогда вам компания? Стройте без нас бригадами с Авито и экономьте на здоровье.

Мы не можем позволить себе такой роскоши ещё и потому, что работаем в ипотеку, через эскроу, с маткапиталом и т.п. Это предполагает высокий уровень ответственности и соблюдение всех строительных норм. Иначе, можно за свой счёт построить заказчику дом, а потом он докажет, что нарушеные нормы не позволяют считать строение домом и никакой оплаты не будет. Я знаю случай, когда в таком случае подрядчик ещё и уговаривал заказчика отозвать требование на демонтаж построенного дома, потому что демонтаж и вывоз дома это тоже деньги. В итоге, заказчик получил дом не по нормам бесплатно.

Поэтому, прозрачная смета и соблюдение норм - это страховка подрядчика на 100%.

При прозрачной смете заказчик сам видит, что экономить не на чем. Или видит, где его пытаются обмануть. Только вчера смотрел смету на дом из Поротерма и цена блока в ней была дороже розничной рыночной на 30%. Потому, что подрядчик даже не волновался о том, что заказчик решит сверить эти цены.

Если вы, как строитель-профессионал, зарабатываете деньги на услуге строительства, а не на перепродаже материала заказчику, как торгаш на рынке, торговаться не о чем.

Если вы выполняете работы по нормам потому, что ваша компания называется домостроительной, а не сараестроительной, то у вас будут заказчики на дома, а не на сараи.

Если же вы согласились строить сарай, то не жалуйтесь, когда следующий заказ будет на шалаш.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется загородным домостроением! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.

Сегодня будет короткий пост о пользе чтения инструкций. Но для начала - песня видео из запрещённой в РФ сети. Прислали мне на флешке, через Беларусь.

В видео человек недоумевает, почему на террасе образовалась лужа. Загадка природы! И приводит множество доводов, почему это может быть. Но не приводит самого главного - строители этой террасы не читали инструкции по монтажу террасной доски.

А если бы они её открыли, то увидели бы, что монтаж террасной доски выполняется с зазором не менее 4 мм, а в некоторых случаях до 10 мм.

Вот и вся мистика. Если бы сотрудники ООО "РукоЖопСтрой" прочитали 15 листов с картинками, то не было бы лужи и деревяшка бы не сгнила. А теперь их заказчик строит предположения о ровности фундамента, хотя ему пора заказывать новые полы или перебирать эти, потому что им осталось 2-3 года. Снизу видно - грибок уже пошёл по щелям, где его постоянно подпитывает вода.

В предыдущем посте про технологию монтажа кровли из металлических листовых материалов тоже было много гадающих - почему нужно так, почему нужно эдак. Да потому, что умные дяди-инженеры уже всё просчитали и сделали техкарты, которые будут работать в любых ситуациях. И нужно-то, всего лишь, посмотреть их картинки и сделать по ним. Если вы не понимаете, как работают пароизоляции и вентзазоры, зачем нужны гидрозащиты - не надо. Не загружайте голову, если вы строите один раз в жизни. Просто возьмите инструкцию производителя и сделайте по ней. Тупо повторите то, что там нарисовано. И всё будет работать.

Не надо считать себя гением и придумывать свои решения того, что было решено ещё до рождения вашего дедушки. Просто сделайте по чертежу.

Плюсом выполнения работ по инструкции будет возможность подать рекламацию производителю, если материал испортится до окончания срока гарантии. При самодеятельном его монтаже никакой суд не станет вас слушать.

В случае на видео претензию можно подать подрядчику (тут автору видео важно не выйти на самого себя) и тогда производитель будет на стороне заказчика. Предоставить доказательства сплошного монтажа подрядчиком и его запрета в инструкции по монтажу - элементарно.

UPD. Как обычно, в каменты набилось душнил, которые прочитали пост по форме, но не поняли его по сути и стали придираться к скрину инструкции по монтажу ДПК. Мол, на террасе из видео лиственница. Почему-то их не смутило, что я не рассказал о торцевых отступах при укладке, о способах крепления, требованиям шагу лаг. Но вот материал не тот. Держите тот, это выдержка из инструкции по укладке террасной доски из лиственницы.

Но это вам не поможет, если вы не способны понять основного посыла поста - читайте инструкции самостоятельно, а не подглядывайте их отрывки в чьих-то постах.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.

Сегодня мы поговорим про устройство пирогов современных металлических кровель и почему гидрозащитная или супердиффузионная мембрана является их неотемлемой составляющей. Итак, вперёд - полезли на крышу!

За те годы, что я трачу свою жизнь, расписывая вам как правильно строить дома и как не купить откровенный мусор, вокруг меня сформировалось немаленькое сообщество подписчиков, которые успешно применяют мой опыт в своём домостроении и загородной жизни. Я благодарен каждому из вас за слова поддержки и одобрения, которые вы пишете мне как в каменты, так и в мессенджеры - это доказывает мне, что мои усилия не напрасны и приносят кому-то пользу.

Но есть и другая прослойка пользователей, которые приходят не за тем, чтобы чему-то учиться, а затем, чтобы поучить меня. И я бы с удовольствием учился, если бы эти учителя были способны аргументированно донести свою точку зрения. Но как правило, эта точка зрения излагается в лучшем случае на уровне "я считаю так, а почему - не скажу", а в худшем просто бараньими криками. По-бараньи я понимаю только на уровне интонации, поэтому улавливают только агрессию в свою сторону, а что сказать хотели - понять не могу.

Недавно один известный строитель домов из всего, который славен в том числе строительством из сырого бруса "потому, что так дешевле", разместил аж два поста о том, как он построил очередной дом, в этот раз из газобетона. Там было немало интересных технических решений, в т.ч. скат крыши в сторону ступеней крыльца без снегозадержателей и водосточки, непроветриваемые деревянные фронтоны (на газоблочном доме), дешманская гидрозащита, которая, вероятнее всего, смонтирована без вентзазора. В общем, классика жанра экобиоговностроя.

Естественно, меня попросили прокомментировать, что я и сделал ещё в первом посте. Потом меня попросили прокомментировать во втором, я сослался на первый пост и вкратце рассказал, что на доме не соответствует нормам и почему при цене 70 000+ рублей за м2 это не дом, а объект незавершённого строительства.

Однако, как всегда, у ООО "РукоЖопСтрой" есть свои сторонники, которые встали на его защиту. К сожалению, просто баранясь, не имея ни практического опыта, ни знаний.

Но иногда вопросы, которые задаёт неграмотный, помогают объяснить то, что считаешь само собой разумеющимся. Неграмотному, если он необучаем, это не поможет, а другим может быть полезно. Поэтому, я всегда с радостью поддерживаю дискуссию с теми, кто притворяется тупыми баранами и задаёт глупые вопросы, пытаясь оспорить физику, строительные нормы и практический опыт.

В общем, дискуссию можно почитать тут #comment_375281413, но внезапно я понял, что пользы от доказательств очевидного одному барану мало, но из этого можно сделать хороший пост для тех, кто действительно хочет разобраться в теме.

Итак, зачем вообще кровле нужна какая-то гидрозащита? Ведь она сама является гидрозащитой от осадков. Для чего мы городим какие-то пироги с супердиффузионными мембранами и вентзазорами, капельниками и софитами, кровельными аэраторами и прочими аэрируемыми коньками?

Для начала, давайте посмотрим на пирог стандартной холодной кровли из техлиста производителей металлочерепицы или кровельных мембран.

Возьмём картинку с сайта компании Гекса, производителя множества продуктов под брендом Изоспан. Сам Изоспан я недолюбливаю, а вот инструкции и картинки Гексы - обожаю. Они сделаны специально для объяснения правил монтажа людям с ограничением в развитии.

Итак, на картинке мы видим, что гидроизоляция за каким-то хером присутствует под черепичной кровлей. И возникает вопрос - от чего и что она должна защищать? Нужна ли она там?

Компания Гекса тоже задаётся этим вопросом и сама на него отвечает:

Итак, тут нам говорят, что металлические крыши собирают на себе конденсат. И это правда. Он возникает по простой причине - перекрытие чердака так или иначе излучает тепло, а при выполнении пароизоляции кровли в ООО "РукоЖопСтрой" - оно пропускает не просто тепло, а выпускает пар.

Например, как здесь - по всему периметру дома есть щель, в которую стремительно выдувает тёплый воздух.

Он поднимется наверх и начнёт двигаться вдоль внутренней части ската кровли к коньку. Если поверхность ската достаточно холодная, то тёплый воздух начнёт осаждать влагу на неё по ходу своего движения.

В сильный мороз влага может сразу прихватиться и осесть инеем или льдом. Но в любом случае, финал будет один - все эти капли выпадут осадками на утеплитель перекрытия. Дальше события будут разворачиваться так - мокрый утеплитель быстро теряет свои свойства и перекрытие начинает проводить больше тепла. Больше тепла - больше конденсата. В итоге, вы узнаёте о бассейне на чердаке, когда из люстры вниз устремляется бурлящий поток. Это, кстати, не шутка, у одной моей заказчицы прорвало пароизоляцию и вода полилась в дом через люстру, закоротив электропроводку.

Как быть?

Как обычно, когда нам нужно избавиться от влаги - пароизолировать, вентилировать и греть (или не давать остывать).

Например, компания Dorken, производитель скотчей Delta и не менее крутых плёнок с мембранами, в своей статье про организацию строительства современных кровель, описывает все вышеуказанные мною этапы:

Гидроизоляционные плёнки DELTA надёжно защищают утеплитель и стропильную конструкцию от проникновения наружной влаги в виде дождя, задуваемого через кровельное покрытие снега и выпадающего конденсата. Но для того, чтобы обеспечить уютный климат в мансардном помещении, необходимо осуществить тщательную защиту утеплителя и несущих конструкций крыши от внутренней влаги.

Расположенная со стороны помещения пароизоляционная плёнка DELTA препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения.

Однако недостаточно только применить самые надёжные гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки. Необходимо обеспечить герметичность воздухо-, пароизоляционного слоя и защиту теплоизоляции от проникновения водяного пара через самые рискованные участки крыши.

Производитель плёнок и мембран Ondutiss в своей инструкции также говорит, что:

Под неутеплённой кровлей, особенно под кровлей из металла, применение гидроизоляции критически важно — это защита подкровельного пространства от конденсата и возможных протечек.

Производитель металолочерепицы, компания ГрандЛайн, в своей инструкции по монтажу также пишет о важности использования гидрозащиты с организацией вентзазора между гидрозащитой и кровлей. И показывает две схемы её монтажа - с отведением конденсата на капельник или в щели поднебесников (софитов, подшивки свесов кровли).

Где можно обойтись без гидроизоляции?

Да, если ваше строение - сарай без отопления. Например, навес сеновала или дровника не требует гидрозащитных плёнок или супердиффуизонных мембран.

Кстати, а какая между ними разница? Это важно. Давайте опять посмотрим картинки на сайте компании Гекса.

Итак, мы видим, что супердиффузионная мембрана пропускает пар и не пропускает воду. Почему это происходит?

На это нам ответит Александр Друзь Евгений Гетманский, специалист компании Технониколь.

Ты тут дофига написал, я ничего не понял! Расскажи, как для барана!

На самом деле, всё очень просто. Чтобы наша холодная стальная кровля не расплакалась, нам требуется сделать следующее:

1. Исключить поступление пара и тепла в чердачное помещение. Для этого нужно качественно выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия со стороны помещения и утеплить его в соответствии с нормами региона. То есть, защитить потолок полиэтиленовой плёнкой, проклеив её в месте стыка со стенами. И не вздумайте выводить на чердак вентиляцию дома, как делают некоторые умельцы.

2. По стропилам смонтировать гидрозащиту, а лучше супердиффузионку. Обрешётку кровли дистанцировать через контрбрус, чтобы образовался вентзазор между кровлей и мембраной.

3. Обеспечить общую вентиляцию и выхолаживание кровли - для двускатки встречными продухами во фронтонах, желательно в виде жалюзийных решёток не менее 400х400 мм. Для вальмы посложнее - там потребуется делать вентвыводы в самой кровле, а также возможно ставить кровельные аэраторы, которые будут отводить тёплый воздух из вентзазора.

Вот, в общем-то и всё. Следуя этим трём нехитрым правилам вы получите долговечную и надёжную кровлю. А следуя только одному - рискуете получить дождь со скатов.

Кстати, гидрозащита спасает кровлю не только от конденсата, но и от протечек в процессе эксплуатации, когда боковым ветром внутрь закидывает снег или заливает дождь, когда ослабляется крепёж, когда деградирует покрытие.

Это всё придумали продавцы мембран, чтобы заработать больше денег!

Не, все эти требования, прямо или косвенно есть в СП 17.13330 "Кровли", там даны все определения и примеры технических решений, в т.ч. и для холодной металлической кровли.

На этом сегодня всё. Как обычно, на ваши вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле. И да, я могу быть не очень оперативен, но всегда стараюсь ответить. Если вдруг вы написали мне в мессенджер, я прочитал, но ответа нет - не стесняйтесь апнуть чат, скорее всего я был за рулём и не мог среагировать.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.

В этот раз ваш ждёт увлекательная история о том, как мы брали пристройку на абордаж, включая её в контур дома. Когда заказчик пришёл к нам с этой идеей, мы сказали: "Ты либо безумец, либо гений!" На что он ответил: "Это две крайности одной и той же сущности..."

История в том, что на участке, где планировалась постройка нового дома, ранее стоял старый дом, к которому хозяева пристроили небольшую пристройку. Дом был демонтирован в виду своей ветхости. А пристройка осталась.

С одной стороны - размеры не такие уж огромные. А с другой - каждый квадратный метр дома сейчас стоит 100 000 рублей и они тем более ценны, что сделаны своими руками. В общем, было решено не только сохранить эту пристройку но и пристроить к ней дом. А саму её решили сделать техническим помещением, сконцентрировав в ней все коммуникации.

Для начала заказчик распланировал и расчистил участок под фундамент будущего дома.

Затем мы забили свайный фундамент, стараясь выйти на уровень с обвязкой пристройки, чтобы перепад высот между домом и пристройкой был не очень большим. Удалось сделать это за один рабочий день.

В процессе забивания свай случилось ЧП - одна из свай перерубила магистраль водопровода, которая по схеме должна была идти прямо, а в реальности шла по дуге. В итоге, магистраль перекладывали заново. Задача была не сильно сложна технически, потому что скважина находилась относительно недалеко от пристройки. Совместили работы с прокладкой магистрали для септика.

Собрали обвязку свайного фундамента и привязались к пристройке.

Собрали перекрытие. Видно, что дверной проём на пристройке у нас уменьшился. А ведь ещё предстоит собрать предчистовые полы, залить стяжку с тёплым полом и покрыть всё ламинатом. Высота будет ещё больше на 100 мм.

Собрали каркас дома и пристыковались к пристройке.

Покрыли дом кровлей и собрали холодный контур здания (внешняя отделка с окнами и дверью, без утепления). Выглядит органично.

Кому интересно, что происходило внутри - дальше сделали тёплый контур (утепление, пароизоляция). Пароизоляция у нас традиционно, из многослойной плёнки 200 мкм с проклейкой всех стыков профессиональным скотчем Delta Multiband. Полы выполнены из шпунтованных плит Quick Deck, уложенных на обрешётку из доски 95х45.

Раскидали тёплые полы.

Залили бетонную стяжку с дилатационными швами. Они нужны для компенсации напряжений в стяжке, чтобы уберечь её от растрескивания.

Кстати, недавно выяснилось, что великий строитель всея Пикабу, который прославился цоколями из газобетона и сверлением ветрозащиты саморезами, а также тем, что любит подвешивать канализацию на проволочках, не знает слова "дилатация". Пришёл ко мне в каменты, долго спорил, что это вообще не строительный термин и всячески обзывал меня вруном и дураком в своей манере, пока когда я не показал ему дилатационные ленты и дилатационные устройства. А также упоминание термина "дилатация" в инструкциях по применению шовного герметика. После чего он обиделся, сказав что я токсичный абьюзер и он больше не будет писать мне каменты.

После прокладки всех коммуникаций настало время продуть домик аэродверью, проверив его пароизоляционный контур на герметичность. Закрываем все приточки и вытяжки, устанавливаем девайс о котором я писал тут Используй аэродверь и никому не верь! - высокоэффективная проверка воздухопроницаемости дома и начинаем выкачивать воздух из дома, чтобы в соответствии с ГОСТ 31167-2009 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях." обеспечить перепад давлений в 50 паскалей. Это моделирует ситуацию в которой дом находится в потоке ветра со скоростью 10 м/с. Довольно типичной для осени и зимы в Подмосковье.

Тестирование показало результат кратности воздухообмена 0,38 /h - это означает, что за час 0,38 объёма помещения обновится через инфильтрацию воздуха сквозь элементы конструкции. Согласно вышеуказанному ГОСТ 31167-2009 - Приложению Д "Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций", по результатам обследования дому присвоен класс кратности "очень низкая".

Нормальной считается кратность от 2 до 4. Но мы стремимся приводить все свои дома к единичке. Потому, что воздухообмен в современном доме должен быть управляемым и осуществляться через систему вентиляции. И потому, что мой опыт показывает, если у дома кратность воздухообмена 4 и выше - это не дом, а решето.

Дальше - внутренняя отделка имитацией бруса, и работа подрядчиков - электрика разведена скрыто, водоснабжение и отопление - открыто, чтобы не было внезапных сюрпризов. Имитацию, на которую монтировались отопительные приборы и другие сложносъёмные элементы, хозяева дома предусмотрительно покрасили заранее.

Ну и, пара видео о том, как себя чувствует дом, пристроенный к пристройке. Вот видео пристройки снаружи:

И что она представляет собой внутри. Кругом пока царит беспорядок, это нормальное состояние дома в процессе стройки.

Я там говорю про санузел, на всякий случай уточню - это прежнее назначение пристройки, она была душевой. В доме имеются свои санузлы в достаточном количестве. А то сейчас начнётся в каментах: "Как в такой санузел через весь дом ходить?" :)))

Хозяйственное помещение, построенное руками хозяев дома, было сохранено и интегрировано в новый дом. Таким образом, оно стало вынесенным центром управления коммуникациями, освободив полезную площадь внутри дома.

Вот такой интересный проект и новый опыт для всей нашей компании. Как сказал бригадир наших плотников, строивших дом: "За 17 лет я впервые пристраивал дом к пристройке!"

P.S. При написании постов я ориентируюсь на своих постоянных подписчиков, которые читали мои предыдущие посты несколько лет и хорошо понимают, кто я и чем занимаюсь. Но меня читают не только подписчики, поэтому иногда с галёрки доносятся выкрики типа: "А сам ты кто?", "Только чужое ругать умеешь!", "А как правильно не сказал!". Для тех, кто пропустил или не читал предыдущие посты, но желает ближе познакомиться с правильной технологией каркасного домостроения, это можно сделать здесь: Каркасная технология от Агрокульта. На примере свежепостроенного дома

Как обычно, на все вопросы отвечаю здесь в каментах или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, специалист по техническому обследованию зданий, пишу здесь о своей работе много лет.

Вчера опубликовался мой пост про косяки в проектировании крыльца и его ступеней. Речь шла о том, что скаты кровли не должны быть направлены на пути передвижения людей и главное, на ступени крыльца. Потому что, независимо от наличия снегозадержателей и водостоков, снег и вода будут попадать на ступени. В целом, подписчики согласны с моим мнением, но есть диалоги, которые выводят на продолжение дискуссии.

Пишет , который явно не читал моего поста Веранда не нужна, балкон не нужен! Или как создать себе проблемы при строительстве частного дома

Там я наглядно показываю, что будет с открытой верандой и почему она допустима только в виде отдельной пристройки, вынесенной за контур дома под отдельную крышу.

Если коротко, полы террасы, если это не бетонная плита, должны проветриваться. Поэтому, их покрытие, монтируется с зазором между досками. Дерево, ДПК, не важно - нужны зазоры. Это пишется в любой инструкции к террасной доске. И они должны быть, желательно, не менее 5 мм.

Если терраса находится в тёплом контуре цоколя, то есть, врезана в угол дома, как было у меня:

То во-первых, контур перестаёт быть утеплён, ведь над ним решето, а во-вторых, в него сливается вся вода, которая попадает на террасу. А попадает её туда много.

Если же при этом вы решите утеплить перекрытие под террасой, то нужно очень качественно решить вопросы гидроизоляции и водоотведения. Из того, что я 10 лет наблюдаю на отечественном домостроительном рынке, я могу сделать вывод, что при заказе утепления полов такой террасы, скорее всего её сделают вот так:

Это как раз видео с объекта, не вошедшее в пост про ненужные террасы. Человеку построили дом и террасу выполнили так - полы утеплили, а сверху зашили влагостойкой фанерой. По ней нашили лиственницу - она же, типа, не подвержена гниению и в воде становится только крепче. В итоге, через несколько лет сгнила не только фанера, но и перекрытие, а также часть обвязки.

Ну, давайте ещё грибочков подложу, я знаю, вы такое любите.

В итоге, пришлось помогать человеку, вырезать всю гниль, а заодно переделать перекрытие и заменить покрытие террасы. Было так:

Стало так:

Под ДПК лежит OSB, смонтированное с уклоном 2 сантиметра на метр и намазанное густым слоем кровельной мастики. Все примыкания к стенам заделаны алюмобитумной лентой. Вот уже года 4 как нет никаких нареканий. Правда, хозяин обещал мне, что обязательно остеклит это крыльцо. Надо спросить - остеклил или нет.

Одна подписчица написала мне в каментах, когда я в десятый раз разжёвывал то, что уже три раза объяснил в посте, очередному спорщику, что я святой человек, если могу сохранять спокойствие в такой ситуации. Но это пипец как трудно, когда я объясняю то, что уже расписал в нескольких постах и рассказал в каментах, а мне начинают рассказывать, что-нибудь из серии: "У моего дяди из Сочи крыша из вощёной бумаги для выпечки и крыльцо нифига не заметает снегом". Или спорить ради спора, чтобы я после двух выездов, вместо отчёта заказчикам писал ответы на очевидный бред.

Когда я говорю, что так делать не надо, я не просто аргументированно излагаю свои домыслы - я делюсь своим многолетним опытом. Рассказываю о том, с чем довелось столкнуться. Помимо того, что я сам живу в загородном доме, строю загородные дома (состояние которых мониторю) и имею профессиональное строительное образование, которое стремлюсь всё время расширять, я обследую минимум 12 домов в неделю. За год я вижу больше 500 новых, старых и даже полуразрушенных домов со всеми их проблемами, многие из которых наследуются от дома к дому. Такие архитектурные ошибки как веранда в периметре дома - это классика. Вы можете спорить сколько угодно, говорить, типа: "А если там будет бетонная плита, то ничего не протечёт", но это не изменит сути - влага будет забиваться в угол. Значит рано или поздно она инфильтруется в стену и породит плесень или от неё покроется коррозией дверная коробка. Или будет другая фигня/, потому, что решение фиговое. А свой дом нужно строить из хороших решений.

Вот и всё, что хотел сегодня до вас донести. Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле. Стройте хорошо, чтобы потом не жить плохо.

P. S. - спасибо всем тем, кто закинул мне донаты ранее или недавно. Не следовало этого делать - я респектабельный миллионер. Просто чтобы отключить эту функцию нужно писать специальное письмо администрации портала, а я с ними не разговариваю. Но вы всё равно крутыши, на ваши бабки я купил себе налобник и теперь все мои фото с обследований будут освещены им. Мне кажется, это символично. 🤘

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.

Сегодня будет короткий пост об одной важной детали, с которой ошибаются почти все проектировщики загородных домов. Это расположение крыльца. В посте местами мои фото, местами надёрганы с рандомных сайтов из интернета.

Если вход в дом у вас выполнен в виде террасы и накрыт односкатной крышей, вот так:

А крыльцо расположено под скатом, вот так:

То зимой каждый день у вас будет начинаться вот так:

Несмотря на все снегозадержатели и водостоки. Специально для тех, которые сначала спорят, а потом смотрят - сначала смотрим на кровлю с фото выше и видим, что у неё есть снегозадержатели. Потом смотрим на мужика с лопатой. И видим, что они не помогают защитить крыльцо.

Казалось бы... Чего сложного расположить крыльцо с торца ската? Только, блин, не так, чтобы оно было под другим скатом!

Нет, очевидно, что это невыполнимая задача. Крыльцо должно находиться в зоне схода снега, поливаться водой, обледеневать и создавать риск для жизни и здоровья жильцов.

Мы защитим входную дверь! А ступеньки? Да, подумаешь, фигня какая. Пусть мокнут и засыпаются снегом.

Побольше скатов в сторону крыльца! Пусть крыша собирает весь снег на него!

Тут хороший разгон для снега, водостоки уже оторвало. Надеюсь, хозяева живы. Взято с сайта строителей, кстати. И написано у них: "Дом без крыльца, как человек без лица". Тут без головы человек останется. Снег башка пападёт - савсэм мёртвий будет. Зато, смотрите какая резьба фигурная. Сборище дебилов. Почему не перенести его на 90 градусов, чтобы спасти своего заказчика от сотрясения мозга или перелома ноги? Нафига они поставили его прямо под скат?

Это же не что-то экстремально сложное. Нужно всего лишь подумать головой около десяти секунд. И понять, что по СКАТУ всегда будет что-то СКАТЫВАТЬСЯ. Зачем размещать под ним проходы, а тем более - ступени?

Разместите их там, где на голову ничего не упадёт. А ещё лучше, загоните их под крышу, чтобы их не заметало снегом. Вот здесь были все шансы пристроить односкатку, сохранив всю конфигурацию крыльца. Но они, по неведомой мне причине, зафигачили кукушку и направили скат в сторону подхода к крыльцу! Правда, шанс проскочить под свес с фронта всё же есть. Зайти под 90 градусов к ступеням. Удобно...

Раз построил кукушку, сделай вход с фронта, скаты не будут сыпать снег и лёд на людей. Нет, и тут через задницу. Почему-то проектировщиков манит такое расположение ступеней. Чтобы хозяин при входе попал точно в зону поражения льдом.

Вот здесь главный вход под кукушкой вышел более-менее (хотя могли бы и накрыть ступени крышей), а лестница на террасу имела все предпосылки уйти под кровлю, но её вывели в зону поражения, специально укоротив скат на её размер!

Запомните! Под односкатную крышу крыльца вход должен быть с торца.

А под двускатную - с фронта.

А если ваш проектировщик попытается вас убить, дайте ему ссылку на этот пост.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в комментариях или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все энтузиасты загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе и отвечаю на ваши вопросы.

Сегодня расскажу вам очередную печальную историю о том, что прощающих ошибки материалов не существует, а несоблюдение строительных норм может привести в лучшем случае к большим финансовым потерям. Итак, одевайтесь потеплее и садитесь потеснее - начинаю сказ про ледяной дом.

Это был солнечный, а потому морозный, зимний день. Объект был первым в моём списке, заказчик вместе с хозяином дома запаздывали на полчаса и мне пришлось завести заглушенную было машину. Ибо уже через 10 минут после остановки двигателя ноги мои начали потихоньку леденеть. Ночью было ниже - 30°С и раннее солнышко, пробиваясь сквозь заиндевевшие мётлы берёз, никак не могло нагреть холодный, стоящий без движения, воздух. Чу! Невдалеке раздался звук автомобильного двигателя. Подъехал видавший виды паджерик, из которого вывалился такой же мужчина в китайском пуховике времён 90-х.

Я вышел из машины, поздоровался и спросил: "Это вы хозяин дома?"
- Да - дружелюбно улыбнулся мужчина, поджимая мне руку - я хозяин.
- А я стройконтроль. Будем ждать покупателей или начнём, чтобы времени не терять? - спросил я.
- Пошли, чего мёрзнуть-то... - ответствовал он и мы вошли в просторный заснеженный двор.

Я осмотрел дом снаружи и сразу понял, что строившие его не имели строительного образования. Первое, что бросалось в глаза - качество установки окон. Люди, ставившие их, явно не имели представления даже о том, как должны монтироваться откосы, не говоря уже про знание ГОСТ 30971 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам". Периметр оконных рам просматривался полностью, в щелях виднелась монтажная пена.

- Кто это Вам дом строил? - спросил я у хозяина, приходя в себя от увиденного.
- Так эта, я-то сам строитель, технологию знаю! Сам и строил! - гордо ответил хозяин.

В таких случаях я никогда не спорю. Наоборот, всячески поддерживаю расхваливающего свои косяки строителя и поддакиваю ему, что для наблюдающих со стороны знающих людей выглядеть комично. Особенно эти шоу любят мои коллеги аэродверщики, если судьба сводит нас на одном объекте.

- А потом я взял пароизоляцию и установил её снаружи вместо ветрозащиты!
- Ну да, сейчас все так делают! Технология такая.
- Вот и я говорю, технология. А дом я на деревянных пеньках поставил вместо бетона.
- Во-первых, это не пеньки, а по-научному называется "стулья". Во-вторых, так весь Санкт-Петербург построен и уже 300 лет стоит.
- Точно, а ещё...

Короче, так и дискутируем. Хозяин рассказывает мне все строительные премудрости, я поддакиваю и одновременно осматриваю дом. В этот раз был примерно такой же разговор.

По всем стенам снаружи идут волосяные трещины. Вероятнее всего, накосячили с её армированием, нарушили технологию нанесения. Заказчик их не видел, уж больно хорошо "короед" декорирует такие дефекты.

На углах следы усадочных трещин, не установлена угловая штукатурная сетка. Вот и поползло.

Внутри по отделке наблюдалось то же самое.

Все трещины не аварийны, толщина менее миллиметра. Ладно, посмотрим в тепловизор, что у нас с конструкцией?

Мда... На стене сетка из пескобетона, на который положили этот газоблок. Перепад температур между уличной и внутренней стеной достигает 7°.

А по углам вообще печаль...

Углы явно сырые, что неудивительно - конденсат скапливается на холодных поверхностях.

Про окна всё было ясно и снаружи, но в этот раз я впервые увидел даже не иней, а снег и лёд на оконной раме. Скорость притока 1,74 при максимуме нормы 0,3 м/с.

Тепловизор только подтвердил крах тех, кто пытался установить эти окна. Похоже, что местами там не было даже пены.

Вишенкой на торте стал огромный чердак вальмовой кровли, без окон и дверей - попасть в это секретное место можно было только через люк.

Для чего потребовался такой угол наклона скатов и зачем делать утеплённый чердак с высотой более 2 метров в коньке без нормальной лестницы строитель объяснить не смог. Сказал только, что можно сделать там бильярдную. "И пьяным сломать себе ноги, спускаясь из ней на стремянке" - подумал я. А в слух сказал: "Какая интересная идея! А вентиляция здесь есть?" Конечно же, никакой вентиляции там не было (с).

Пароизоляция чердака была также выполнена в местном стиле, без проклейки стыков, в нарушение СП "Кровли" и СП "Деревянные конструкции". И на её внутренней стороне уже наблюдался конденсат.

В общем, можно было констатировать провал хозяина по всем фронтам - ни армокаменные, ни деревянные конструкции у него не удались. Единственный вопрос, который меня беспокоил - почему так холодно? В доме 120 м2 с котлом на 15 кВт, тёплыми полами и дополнительными радиаторами не получалось держать комнатную температуру.

- А что за блоки Вы использовали? - спросил я хозяина.
- Так, эцамое, конструкционные, D600. Надёжные! - ответил он гордо.
- Да, надёжные - автоматически повторил я, выполнив мысленный фэйспалм двумя руками сразу.

Теперь всё стало окончательно ясно. Норма сопротивления теплопередаче для ограждающих конструкций в Подмосковье 3.02 (м²•˚С)/Вт. Это минимум, нижний предел.

2.0 (м²•˚С)/Вт это теплосопротивление бытовки со стеной 100 мм

2.29 (м²•˚С)/Вт это теплосопротивление стены из газобетона D600 толщиной 400 мм, без учёта её неоднородности, пустошовки и теплопроводного раствора, на который положили блок

3.10 (м²•˚С)/Вт это теплосопротивление газобетона здорового человека D400, толщиной 400 мм, без учёта неоднородности

Цифры после буквы D в названии газобетона говорят о его плотности. Так, D300 означает плотность 300 кг на 1 кубометр. Это лёгкий пористый бетон, который обладает ограниченной несущей способностью, но при этом является хорошим утеплителем. Тем не менее, из него можно строить дома малой этажности, если не применять бетонные перекрытия и ответственно подойти к проектированию. Чем выше плотность блока, тем выше его несущая способность (грубо говоря, его сложнее раздавить), но при этом теряется пористость. В результате, плотные блоки позволяют строить двух и трёхэтажные дома с бетонными перекрытиями, но нуждаются в обязательном дополнительном утеплении.

К сожалению, не все строители домов на продажу имеют представление о таких простых вещах. В итоге, если мы не утепляем дом из блоков высокой плотности, мы получаем надёжный, перекрытый бетонными плитами, холодильник зимой и дегидратор летом. Потому, что такой дом, помимо конструктивной надёжности, обладает замечательной тепловой инерцией. То есть, он долго нагревается и долго остывает, а эти качества не самое лучшее для загородного дома. Например, нагревшись снаружи в летний солнечный день, он будет отдавать тепло внутрь всю ночь, до самого утра. И наоборот, хорошо промёрзнув при отключённом отоплении, он ещё долго будет морозить своих владельцев, пока они не прогреют стены как следует. Что, в общем-то я и наблюдал на осмотре. Очередной раз, когда газобетон не простил ошибки. При практически идеальной геометрии и полной конструктивной целостности здания.

Чему нас учит этот урок? Качество материал без соблюдения технологии не имеет никакого значения - получится фигня. Знание технологии строительства без понимания качеств материала и соблюдения строительных норм также не поможет - как бы хорошо ты не сложил стену, ты замёрзнешь, если материал не держит тепло. Чтобы получилось хорошо - не надо делать плохо. Но для этого надо знать, что значит "хорошо".

Как обычно, отвечаю на ваши вопросы в каментах или через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все, кто уже спешит подписаться на мой профиль! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий, много лет пишу здесь о своей работе.

Для ЛЛ - разница в притоке холодного уличного воздуха через щели в стенах и воздухообмене через вентиляцию заключается в том, что приток через щели невозможно уменьшить или прекратить. А значит, зимой мы получаем постоянный приток холодного воздуха.

Вчера опубликовал пост про варианты утепления щеледомов - срубов и брусовых домов, стены которых не соответствуют нормам теплосопротивления ограждающих конструкций, о котором меня неоднократно просили подписчики. И, внезапно, разверзлась бездна дремучей неграмотности, из которой понеслись крики про то, что "дом должен дышать". Как я понял, многие уверены, что приток воздуха через щели в стенах и есть то самое дыхание дома, поэтому, убирая его мы создаём внутри вакуум и жильцы задохнутся. Прямо как я 10 лет задыхаюсь и всё никак не задохнусь в своём каркасном доме.

Новость номер один - требования воздухообмена для любого жилого дома - одинаковы. Они описаны в СП 55.13330 "Дома жилые одноквартирные" и не зависят от технологии.

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения.

Вентиляция может быть:
- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.

Требования по воздухопроницаемости стены тоже одинаковы. Они описаны в ГОСТ 31167 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях." и СП "Тепловая защита зданий". В ГОСТ 30494- 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», Таблица 1 описывает «Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий», то есть, скорость скорость сквозняка:

Если коротко, то в жилом доме должен обеспечиваться воздухообмен около 30 м3 на человека в час + 60 м3 воздухоотвод на кухне во время работы плиты. Кратность воздухообмена через стены должна быть низкой (объём воздуха помещения не должен полностью обновляться более 4 раз в час), скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с.

Ещё раз подчеркну, что такие требования предъявляются к любому жилому дому, независимо от технологии строительства. Без их соблюдения дом не должен вводиться в эксплуатацию. Например, газовщики не подведут газ, если в доме нет вентиляции, банк может не разблокировать ипотечный эскроу-счёт, т.к. дом не соответствует нормам, предъявляемым к жилым домам и т.п.

Соответствующий требованиям норм воздухообмен не может быть обеспечен через щели или через инфильтрацию воздуха в стены, по одной простой причине - мы не управляем этим процессом. Сквозняк через щели невозможно регулировать. Это значит, что скорость обновления воздуха будет иметь прямую зависимость от температуры внутри и снаружи здания. При отоплении, нагреваемый воздух расширяется, облегчается и стремится покинуть здание через щели в его верхней части, а холодный замещает его, проникая через щели снизу. Единственное, что остаётся - это постоянно кочегарить котёл. Именно поэтому часто возникает сильный перепад температур между этажами из-за которого многие владельцы двухэтажных рубленных домов на первом этаже ходят зимой в шерстяных носках, меховых тапочках и чунях. При том, что на втором этаже такая жара, что можно брать веники и париться. Именно поэтому в русских избах были придуманы полати - место, куда поднимался тёплый воздух, прежде чем покинуть дом.

Если отсутствует пароизоляция и утепление стен недостаточно - теплопотери через щелевой воздухообмен могут быть очень значительными. Например, этим летом я смотрел брусовый дом обложенный кирпичом, кратность воздухообмена составила 8 объёмов в час! Восемь раз за час нагретый воздух зимой покинет помещение. За сутки системе отопления придётся нагреть полный объём помещений дома 192 раза!

Именно для управления этим процессом нужны герметичные стены, которые не позволят тёплому воздуху вылетать в трубу щели вместе с деньгами хозяев. И понятно, что при герметичных стенах в доме будет трудно дышать. Поэтому, нужна вентиляция. В каждом доме, независимо от технологии.

Тут важно понимать, что домом может называться на любое домоподобие, а жилое здание, соответствующее нормам. То есть, достаточно энергоэффективное, чтобы иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. Дома из бруса толщиной до 450 мм не являются жилыми постройками в соответствии с современными нормами. Это дачные нежилые домики. Почему их регистрируют как жилые - вопрос отдельный, также как тот, почему до сих пор существует неутеплённое советское панельное жильй. Не будем его обсуждать в рамках этого поста.

Но вернёмся к вентиляции. Она детально описана в СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", требования к её наличию есть во всех СП, касающихся жилых помещений. Она может быть с принудительным побуждением (энергозависимая, где движение в каналах обеспечивается при помощи вентиляторов) и естественная (энергонезависимая, работающая за счёт перепада высот притока и вытяжки, а также разницы температур внутри и снаружи здания).
У каждой свои плюсы и минусы. Например, энергозависимая вентиляция, как понятно из названия, не работает без электричества, а естественная сильно ухудшает свои характеристики в летний период (из-за того, что разница температур внутри и снаружи дома нивелируется, тяга падает). Каждая система вентиляции рассчитывается исходя из количества проживающих и объёма воздуха в помещениях. Примитивный расчёт можно сделать на коленке, зная мощность вытяжного вентилятора, диаметр и пропускную способность вытяжных труб и приточных клапанов.

Регулировать приток можно как автоматически, в т.ч. и через систему "умный дом", так и вручную, открывая-закрывая клапана. Способ регулировки каждый выбирает для себя самостоятельно. Например, в городской квартире источником притока являются окна. Они регулируются жильцами по потребности. Это никого не смущает и никто не делает из этого трагедию. Стало душно - открыл окно. Минус окна, как и щелей в стенах, состоит в невозможности тонко регулировать количество поступающего воздуха, в отличие от КИВ-клапана, где нам заранее известна пропускная способность клапана в различных положениях.

На рынке также есть относительно недорогие рекуператоры, которые обеспечивают воздухообмен в соответствии с заданными параметрами, при этом подогревая входящий воздух теплом исходящего и таким образом экономя на отоплении. И многие городские жители, не желающие морочиться с окнами, ставят их себе в спальни.

В дополнение и клапана, и рекуператоры могут фильтровать входящий воздух. Что очень ценят люди с аллергией на пыльцу, например.

Я много раз общался с людьми, которые говорили: "Дом должен дышать". Причём, однажды это мне сказал даже директор каркасостроительной компании Ист-Строй (надеюсь, она уже загнулась), когда мы с заказчиком отжимали у него деньги на исправление дефектов пароизоляции и кривизны всего дома в целом. Но когда начинаешь задавать наводящие вопросы, типа: "А что это значит?", "А чем он должен дышать?", "А что он вдыхает и выдыхает?" - зачастую видишь просветление и разочарование в глазах мыслящих логически. Потому, что они вдруг осознают, что цикл неуправляемого дыхания дома это сквозняки и теплопотери.

На все вопросы, как обычно, отвечаю в каментах или через контакт в профиле.