Этот красивый бревенчатый дом расположен между высокими кедрами и пихтами в лесу у озера Святой Марии
Развернуть4
–
Поэтому в 2012 году пара сменила городскую жизнь на полное уединение: участок площадью 12 акров в Парк-Сити, штат Юта, где они построили юрту среди осиновой рощи. Сборная юрта диаметром 35 футов, которую они построили, обеспечивает скромные 930 квадратных футов (около 90 квадратных метров) жилой площади, которую пара делит со своими двумя собаками, Люси и Луной, и одноглазой кошкой по имени Кики.
Особенно это важно сейчас, когда многие даже не знают, как растут натуральные овощи и фрукты. Сборные модульные конструкции, выполненные в форме буквы А, будут уложены друг на друга.
Это позволит создать гибкое пространство для жизни. Каждая квартира, вне зависимости от метража и планировки, будет оборудована открытой зоной для садоводства. Здесь также установят солнечные батареи, системы утилизации отходов и гидропонные установки для выращивания зелени. Минимальная площадь — 9 м² с балконом 2,5 м².
Общая площадь 130 квадратов. Вокруг пруды, фруктовые и декоративные деревья Краснодарского края.
Каркас, отделка и дранка изготовлены из валежника, собранного в местном лесу. Возможно, поэтому домик так органично смотрится.
Эта резиденция представлена двумя этажам, на первом из которых гостиная, а на втором — две спальни и ванная комната. Внутренняя отделка довольно простая и выполнена из древесины лиственницы.
Для отопления помещений используют геотермальные тепловые насосы и солнечные коллекторы. Таким образом, этот неприметный деревянный дом высоко в горах может хорошо послужить своим жильцам долгое время.
Япония известна тем, что в ней почти нет места для больших апартаментов. И все же создателям этого уютного жилья удалось совместить его с крошечным уединенным двориком. В результате получился классный дом в Осаке в этническом стиле - он спрятался на обычной городской улочке. Площадь дома вместе с двориком всего 59 м2.
Небольшое хозяйственное помещение, расположенное на солнечном склоне долины реки Торран де Версжер, Швейцария, было реконструировано в ретрит-домик для молодой семьи.
На 25 квадратных метрах уместились две спальни, общая комната и большая мансарда универсального назначения. Мастера переложили каменную кладку существующего фундамента, разобрали, отреставрировали и вновь собрали наземную часть здания. Особое внимание уделено предметам интерьера, многие из которых выполнены из переработанных материалов.
Дом Ustaoset расположен на высоте 1066 метров, между Осло и Бергеном, у подножия могучего Хардангервидда - одного из величайших горных плато Европы.
Все материалы для дома были завезены вертолетом, а опорные основания были сделаны вручную. Главная идея архитекторов из Jon Danielsen Aarhus MNAL заключалась в том, чтобы трехслойные, стеклянные панели выходили с видом на озеро Устеванн, горы Халлингскарвет и ледник Хардангер.
Все они в одной панораме, а наклонный потолок, в сочетании с «открытой» стеной, пытается изображать собою Галлахук - норвежское укрытие, используемое как временный бивуак в походах.
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготавливаем полы.
Перед изготовлением пола в бане, снимаем опалубку с фундамента печи и делаем разуклонку грунта к сливной воронке.
1. Балки пола.
Балки пола будем изготавливать из доски лиственницы размерами 150х50мм с шагом 560мм.
Пролет составляет 2200мм.
Укладываем балки наиболее оптимальным образом, т.к. фундамент имеет разброс в несколько миллиметров, а так же доски используются не обрезные.
После укладки, с помощью электрорубанка по лазерному уровню доводим верхнюю плоскость балок до идеала :)
И крепим их по краям сверху 100мм гвоздями под углом 45°.
2. Поперечины (бриджинги).
Далее монтируем поперечины (бриджинги). Изготавливаем их из обрезков ранее изготовленных балок с помощью торцовочной пилы.
Монтируем поперечины посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.
3. Гидроизоляция.
В зоне парной и мойки на землю расстилаем плотный полиэтилен.
Снизу к сливной воронке стягиваем его стяжками, а по краям крепим к балкам пола степлером.
4. Пол бани.
Сам пол будем изготавливать так же из лиственничной доски 32х150мм.
Укладываем ее с зазором 5-10мм для лучшего слива воды.
И крепим саморезами по дереву 3,5х55мм по два в каждом месте опирания на балки.
На пол уличной террасы будем использовать доску сосны 35х155мм.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Одна из причин, почему мы остановились на эковате (как утеплителе), это защита от грызунов.
Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в утеплителе животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.
Тем не менее, ставить эксперименты не хочется :) Поэтому мы решили жестко отсечь низ дома от подпольного пространства.
1 Подшивка балок пола снизу
Для этого снизу балки пола сплошным слоем зашьем дюймовой доской. Но прежде защитим саму доску антисептиком для наружных работ. Если есть обзол – счищаем его.
Крутим доски саморезами по дереву 3,5х55мм (по два в каждую балку).
2 Выравнивание верха балок
Так как балки пола я делал из нестроганой доски, то необходимо выровнить их верхнюю плоскость. Для этого вечером лазерным уровнем находим самую низкую точку из всех балок. Ставим лазер на уровень этой точки. И электрорубанком сострагиваем балки в местах, куда падает лазер до полного его исчезновения.
3 Ветрозащита из бумаги
Далее для защиты от ветра, т.к. доски подшивки у нас имеют щели между собой, укладываем плотную строительную бумагу на эти доски. Делаем это со всевозможными на хлёстами, и крепим скобами с помощью степлера.
4 Утепление
Как я уже говорил, утеплять будем эковатой. Перед утеплением нужно ее немного распушить, т.к. для транспортировки ее плотно набивают в мешки.
А для утепления горизонтальной поверхности, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность и выше звукоизоляция. Да и для вертикальной полости справедливо тоже самое, но там есть нюанс.. об этом в сюжете про утепление стен :)
Утеплитель равномерно распределяем по полу на всю высоту балок, т.е. утепление у нас получилось толщиной 200мм.
5 Монтаж второстепенных балок
Средний шаг основных балок пола составляет 475мм, что многовато для отделки пола.
Поэтому мы решили добавить второстепенные балки из доски 25х100мм с шагом 250мм.
Крепим ее также как и дюймовку при подшивке – по 2 самореза 3,5х55мм в каждом месте прилегания.
По длине доски стыкуем на балке.
6 Гипсостружечная плита на пол
Для черновой отделки пола будем использовать гипсостружечную плиту (или ГСП) толщиной 12мм. Эти плиты включают в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %).
А так же он не горит и имеет отличную звукоизоляцию. В отличии от фанеры и ОСБ. Из минусов – большой вес и боязнь влаги. Но для влажных помещений есть влагостойкий вариант.
Прикручивается ГСП обычными саморезами по дереву 3,5х35мм.
Итоговый пирог
По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
После выхода прошлых статей о канализации:
Вы (пользователи Пикабу) были правы по многим пунктам :)
и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).
Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.
1 Заиливание дна септика
Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго - следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.
Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.
Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.
Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.
Как я планировал исправить имеющуюся ситуацию - добавить одну камеру.
Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.
2 Герметичность септика
Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.
Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.
3 Отводы в трубе на 90 гр
Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам - лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.
Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.
4 Готовая крышка с горловиной.
Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.
Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.
Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.
Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.
5 Большой объем септика
Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.
Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока :)
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - закроем тепловой контур.
В прошлой серии вы могли заметить, что пришла зима. И было решено, закрыть тепловой контур. Как раз печь готова и тогда можно будет спокойно ее топить и комфортно работать внутри бани.
1 Окно
Первым делом (могли заметить ранее), мы поставили окно. Оно представляет собой деревянную раму из лиственницы с одинарным стеклопакетом размерами 450х450мм. Устанавливали его просто на паклю с обязательным зазором над ним 1-2 см, т.к. сруб еще даст усадку.
2 Доутепление потолка в зоне печи (утеплитель учли ранее).
3 Входная дверь
Решили поставить обычную сплошную деревянную дверь шириной 700мм и толщиной полотна 40мм.
Сначала распиливаем брус коробчатый в нужный размер.
Немного корректируем проем.
Крепим петли к двери и коробчатому брусу.
Собираем полностью конструкцию и устанавливаем в проем.
Устанавливаем так же пока на паклю. Сверху зазор 50мм. И дополнительно прижмем по бокам брусками.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.
Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.
После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.
С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.
В местах, где откидная створка - делали как обычно, крутили изнутри окна.
После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.
Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.
Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.
Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.
По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж электропроводки, установка светильников, розетки, выключателей и т.д.
Чтобы снять львиную долю комментариев по поводу вводного щита - посмотрите, пожалуйста, следующий сюжет:
1 Кабель от щита до бани
Присоединять баню будем прямо к щитку на столбе. Пока кинем кабель вдоль забора, а летом закапаем его в землю.
Для присоединения бани буду использовать имеющийся кабель. Не знаю его маркировки, но он с хорошей двойной изоляцией, армированный стальными тонкими прутьями, имеет экранирование и сечение 4х1,5мм2.
Я скручу по две жилы, и получится сечение кабеля 2х3мм2.. земли соответственно не будет. Этого достаточно, т.к. в бане планируется только светодиодное освещение и двойная розетка на 16А в предбаннике для небольших потребителей.
2 В щитке..
..на фазу добавляю отдельный автомат на 16А
..а ноль цепляю к нулевой шине.
3 В бане завожу кабель под пол в зоне предбанника.
4 Освещение
После монтажа основной части потолка, протягиваю провода освещения по заранее проложенной ПВХ гофре. Для этого использую провод ШВВП 2х0,75мм2.
Светильники для предбанника и моечной используем самые простые – споты круглые встраиваемые с цоколем GU5,3 со светодиодными лампами на 7Вт.
Для парилки используем специальный овальный светильник с защитой IP54 и стандартным цоколем Е27 со светодиодной лампой на 13Вт.
На улице используем 2 обычных цоколя Е27 с такими же светодиодными лампами на 13Вт.
4 Распределительную коробку располагаем в наименее влажном помещении – предбаннике, на уровне пола.
Все освещение поделим на два контура – наружное и внешнее, соответственно устанавливаем два накладных одинарных выключателя.
Далее наш ранее проложенный вводной кабель 2х3мм2.
И накладную двойную розетку.
Подключаем ее кабелем ВВГнг 2х2,5мм2 в ПВХ гофре ø32мм.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.
1 Примерка дверной коробки
Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.
После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.
Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.
2 Подготовка к установке
В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.
На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..
..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.
3 Ставим коробку в проем
Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.
Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.
4 Запениваем коробку монтажной пеной
Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.
У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.
5 Вторая дверь
Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.
Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.
Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.
Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Часть водосточной системы (а именно – желоб и воронки), мы уже смонтировали ранее. Осталось только добавить водосточные трубы.
1. Подготовка соединительной трубы
В прошлый раз мы остановились на воронке желоба.
Она соединяется с водосточной трубой с помощью 2-х колен и соединительной трубы.
Размер соединительной трубы необходимо уточнить по месту и отпилить ее ножовкой по металлу.
Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах.
В нашем случае, длина трубы необходима ровно 500мм, т.е. мы пилим ее ровно пополам и используем на двух воронках.
2. Сборка элементов
Теперь осуществим сборку. Обратите внимание, что у колена концы имеют разные диаметры, и его соединение с воронкой необходимо выполнять большим диаметром. Т.е. по принципу самотечной системы.
3. Крепление держателей трубы
Далее крепим к стене держатели трубы. Для этого используем по два желтых оцинкованных самореза 3,5х40мм.
Что касаемо количества креплений – инструкция гласит, что: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Я же по факту на 4 метровой трубе использовал 3 крепления (в место требуемых 6-ти) и все отлично.. до сих пор на месте :)
4. Монтаж водосточных труб
Как я уже говорил ранее, общая длина трубы составила ровно 4 метра – 3+1 метр. Соответственно, пилить ничего не пришлось.
Трубы вставляются в держатели и фиксируются с помощью замков держателя.
5. Сливное колено
К нижнему концу трубы крепим сливное колено.
Добавляем обрезок трубы, т.к. у нас выпирающий цоколь и поворачиваем его в сторону заднего фасада. Там рельеф ниже.
Вторая сторона абсолютно идентична. Только.. здесь рельеф значительно ниже, но у нас тут расположен огород и мы, просто, как раз поставили здесь бочку для полива. В кадре если что бочка перевернута на зиму.
6. Расчет сечения трубы
Что касаемо сечения водосточных труб..
Я уже приводил расчет в предыдущем ролике, о металлочерепице и начале водосточной системы. Продублирую его еще раз.
Вывод, что 1-й стандартной трубы диаметром 10см достаточно для 1-го ската.
Как всегда, объемы приобретенных материалов для изготовления всей водосточной системы представляю в следующей таблице.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
