Общая площадь 130 квадратов. Вокруг пруды, фруктовые и декоративные деревья Краснодарского края.

В этом сезоне мы всей семьей окончили штукатурные работы и завершили основную часть глиняного пола. Изучалась информация, закупался материал и каждый новый процесс сопровождался семинаром по получения нового опыта.

За сентябрь получилось оштукатурить финишным слоем 400 кв. метров стен, дочка с удовольствием принимала участие.

Следующим этапом было подключение отопления и покрытие маслом глиняного пола (это примерно 6 слоев плюс воск). Получился приятный чистый, мягкий теплый пол.

Мы встретили зиму в тепле и в -30 дети бегали по дому раздетые. Осталось установить одну недостающую и самую главную деталь –это очаг.

Камин был спроектирован задолго до самой постройки дома ,а сама идея очага вынашивалась мною с двенадцати лет. За основу был взят дизайн камина фирмы Fokus, и в мастерской OfelyArt был реализован новый эксперимент.

Работы еще осталось немало, но совсем скоро лето и надеюсь, что мы со всем справимся:)

OfelyArt Home — постройка дома, первые шаги в приобретении земли

Проект называется OfelyArt Home и построен в России нашими читателями. Рассказывает в нашем интервью Вильгений, создатель проекта:

Мы с женой Аленой ведем творческий образ жизни, я занимаюсь разработками в области экспериментальной скульптуры, а Аленка экспериментами с дизайном одежды. Все началось с возможности купить небольшую квартиру в многоэтажном доме на окраине Санкт-Петербурга или же комнату в коммунальной квартире в центре. На тот момент у нас появилась первая дочка и внимание тому, что нас окружает стало уделяться уже иным образом.

Мы начали искать то место где по настоящему хочется жить.. Сперва отправились в Европу потом в Азию, после в Индонезию. На экваторе было безусловно здорово и бесконечные пальмы, острова и вулканы подпирающие горизонт, и все непрерывно течет в своем неспешном ритме, но не хватало одного - запаха СОСЕН.

Мы приняли решение создать точку отсчета, базовый лагерь, дом в таком месте –куда всегда приятно вернуться. Этим центром для нас стали окрестности Санкт-Петербурга. В итоге так и поступили…

Примерно 5 месяцев ушло на создание проекта того, что бы хотелось построить. Определились и с местом под строительство. Интуитивно тянуло на север Ленинградской области в долину рек, огромных камней, хвойного леса и Ладожского озера… Нашелся способ недорогого приобретения земельного участка – через государственный аукцион аренды земли…

В приглянувшемся нам районе нашелся лот на аренду приграничного к лесу участка в 25 соток, мы решили поучаствовать и выиграли аукцион…Идея этой программы в том, что аренда помесячно выплачивается до постройки дома и его регистрации в БТИ. После участок выкупается за 2% от кадастровой стоимости. Нам удалось уложиться в 1 год и сумма составила примерно 350 000р. Примерно так выглядел наш участок в начале работ.

Первые выезды начались в конце апреля, к маю мы уже поставили временный дом — геодезический купол-спальня и типи-кухня.

Мы перебрались жить в наше временное жилье и примерно раз в 2 недели ездили обратно в город за материалами и прочими необходимыми вещами.

В качестве основного материала для строительства были выбраны соломенные блоки, деревянный каркас и глиняная штукатурка для облицовки дома.

Дальнейший процесс непосредственно строительства дома во второй части истории OfelyArt Home.

Достроил наконец дом, утеплил и зашил фасад. Поддерживаю тепло внутри +20 С, в течении периода 21.10 - 21.11.2022. Обогреваю 2мя электроконвекторами мощность по 1кВт с механическим термореле.

Температура за период на скрине, реально термометр показывал ночью на 5 градусов ниже чем на данных (данные за ноябрь 2022, рис 1).

Данный пост пилю, потому что сам искал хоть как то систематизированную информацию.

Дом: стены 200мм минваты,  150 мм по стойкам, 50 поперек снаружи стоек, сверху мембрана, вент зазор и планкен. Кровля и пол по 250мм, 200 мм между лаг/стропил и 50мм поперечного утепления. (марки ваты и конвекторов не указываю)

Потолок мансадного типа, высота потолка 3,5м, размеры дома 6х7 м, фундамент лента МЗФЛ.

Стекло двухкамерный стеклопакет, формула 4м1-12-4м1-12-4и1, профиль 5ти камерный.

Окно на веранду в пол 6 м2, общая площадь остекления 11,2 м2.

Вентиляция - просто утепленная проходка 110мм, фирменная, сверху с колпаком, обеспечивает при ветре разряжение и вентиляцию - есть заслонка обратного потока, но при ветре не помогает, открывается и вытягивает из дома воздух.

По теплорасчету, теплопотери дома в -20 С должны составлять 1,9кВт в час (без вентиляции, только стены и окна) дверь не в счет, деревянная с утеплением 100мм эппс.

В реальности получается что при -20, температура в доме упала до +16С.

Взял на работе тепловизор, не проф а скорее как игрушка, но все же позволяет представить картину. Было интересно состояние углов как внутри дома так и снаружи.

Температуры воздуха на момент фото -14 С

внутри дома +16 С (по термометру на высоте 1м от пола, ЭТО ВАЖНО!)

Ветра нет

расход ЭЭ за месяц 770кВт (в них входят и чайник и мощный электроинструмент(торцовка, циркулярка, свет, зарядки акб инструмента) стоимость 1кВт = 3,6р

В этом месяце или следующем постараюсь на отдельную фазу переключить обогрев, для полной достоверности.

далее собственно фото, и две бонусные (теплый котик и его лапка)

з.ы. подписи к фото под фото х)))

рис.2 - Вид спереди через открытую веранду, окно высотой 3,5м ширина 2м

рис 3 - 2 кухонных окна (с улицы) (окно слева на скане  изнутри дома показано на рис. 6)

рис.4 - вторая сторона дома, вверху видно трубу вентиляции и трубу фанового стояка (пока заглушен), под окном в центре кадра стоит конвектор (внизу будет фото, рис. 8)  справа в окне теплая точка - led прожектор

рис.5 - Вид со стороны - стены внешние вроде не светятся, крыша холоднее. на заднем фоне стоят деревья

рис.6 - Одно из окон кухни изнутри дома

рис. 7 - окно с/у

рис. 8 - окно под которым стоит конвектор (см рис.4)

и бонусные

Всем привет! Сегодня сравним две популярные технологии строительства домов – это каркас и газобетон. Мы своими руками сначала построили каркасный дом.. прям полностью.. от фундамента до крыши, с отделкой, всеми автономными коммуникациями.

Прожили в нем 2 года, продали. И начали строить дом из газобетона. Так же своими руками и по настоящее время достраиваем..

Т.е. мне есть, что Вам рассказать, поэтому усаживайтесь поудобнее.

ФУНДАМЕНТ

Любое строительство дома начинается с фундамента. Так и мы, в далеком мае 2017 года (ровно 5 лет назад) заложили фундамент под каркасный дом. Тут и выявляется первый плюс каркасной технологии. Каркасный дом относительно легкий и под него не требуется массивный дорогостоящий фундамент. Мы остановились на буронабивных сваях.

Чтоб не быть голословным данный фундамент нам обошелся в 25.000 руб (в ценах лета 2017года). Для сравнения, на ленточный фундамент под газобетонный дом мы потратили уже 250.000руб (в ценах лета 2021года).. и то, это с учетом опыта где, как и когда выгоднее покупать материал и нанять технику.. и если бы мы делали чужими руками, то разница между буронабивными сваями и ленточным фундаментом была бы еще больше.

Но справедливости ради, в газобетонном доме мы решили делать не просто ленточный фундамент, а полноценный подземный этаж. Отличие только в чуть более тщательном утеплении и герметизации, а так же в отсутствии обратной засыпки внутренней части котлована (что выливается, наоборот, в дополнительную экономию.

ПРОЕКТ

После того как был изготовлен фундамент. Мы приступили к возведению каркаса дома.

Тут всплывает первый нюанс. Необходим качественный проект дома. Это дополнительные время и затраты, но они в последствии будут компенсированы скоростью монтажа и экономией материала. Проект, как и все расчеты выполнял сам, т.к. на тот момент работал проектировщиком с 9 летним стажем.. помогала Ксюша.. и это не составило большого труда. Но Вам (если Вы далеки от строительной тематики) настоятельно советую обратиться к профессионалам за проектом.

В газобетонном же доме отсутствие проекта не такая проблема. Если Вы знаете технологию, то в теории можно обойтись и без него. Главное не просчитаться с объемом материала. Но я, как и в случае с каркасником, все равно делал проект, так все же быстрее и экономичнее Прошу обратить внимание, что это я говорю только о стенах. Для фундамента и перекрытия обязательно необходимы расчеты, т.к. это крайне ответственные конструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

Технология возведения каркаса (если у Вас конечно же есть хороший проект), совсем не сложная, главное соблюдать все размеры, горизонтальность, вертикальность и т.д. С работой справятся 1,5 человека, а при определенной ловкости, сноровке и изобретательности – вообще 1 человек.. и это не шутка :) Каждый отдельно взятый элемент не сильно тяжелый. Скорость возведения очень высокая.

Если же рассмотреть газобетонный дом, то очень долго и муторно выводится первый ряд блоков, но если Вы сделали его идеально, то потом кладка идет очень легко и просто. Газобетон прощает Вашу криворукость :) и стены сами получаются ровными-красивыми.

Но монтаж сложнее в плане тяжестей, допустим у нас блок наружной стены имеет толщину 400мм и плотность 500кг/м3, т.е. он вешает во влажном состоянии чуть более 40 кг.. одному тут уже будет сложновато. Другой вопрос, если у Вас толщина стены меньше (допустим Вы живете где-то потеплее, чем в Сибири), то еще да. Но в нашем случае без напарника крайне сложно.. а лучше одного напарника, может быть только два напарника Это ладно вы еще первые ряды с земли положите, а потом на лесах маневрировать с такими тяжелыми блоками вдвоем, то сложно.

Но в следующем аспекте газобетон реванширует перед каркасом.

ПИРОГ СТЕНЫ

О да.. кто своими руками прошел весь путь возведения каркасника под ключ, знает, что дьявол кроется в мелочах!

Многие об этом не знают или не задумываются об этом или лукавят, когда говорят что каркасник это дешево и быстро. Каркас то Вы быстро и дешево возвели, но потом начинается долгая, муторная и дорогая отделка. Правильный классический каркасник делается следующим образом:

1 Сначала Вы делаете гидроветрозащиту Это чаще всего мембрана, которая не пускает внутрь влагу и воздух, но позволяет выходить наружу небольшому количеству влаги из утеплителя, если она по какой-то причине там появилась. Кто по состоятельнее, в этих целях использует древесноволокнистые плиты (например изоплат).

2 После этого слоя делают наружную отделку. Тут варианты разные, на вкус и кошелек. Мы делали деревянную имитацию бруса по обрешетке с последующей обработкой декоративной пропиткой-антисептиком.

3 Приступаем к утеплению, если у Вас каменная вата или влажное нанесение эковаты.

4 Далее пароизоляция внутри. Которая не пускает внутреннюю влагу из помещения сквозь толщу стены в утеплитель. Тут нужно быть крайне внимательным и тщательно герметизировать все. Я уже рассказывал в сюжете (где мы сравнивали эковату и минвату) о последствиях замачивания утеплителя.

5 Заканчиваем все внутренней отделкой. Тут опять же на Ваш вкус и кошелек. У нас это был гипсокартон по обрешетке с последующей отделкой обоями или покраской или поклейкой плитки со всеми необходимыми подготовками (выравнивание, грунтовка) в зависимости от назначения помещения.

Все это время, деньги, работа. И все это время Вы не можете заехать и жить в доме. Чего не скажешь о газобетоне.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вот чем мне прям сильно понравился газобетон! Вот вы положили блоки (еще до отделки обсуждали).. да тяжелее, может чуть дольше, но дальше, если у Вас вдруг нет больше денег, то в теории мы можете заехать в такой дом (как есть) и жить.. ничего из вышеперечисленного как в каркасе не нужно делать. У Вас уже стена утепленная идеально ровная с обеих сторон.. по сути черновая отделка готова. Тем более технологически Вам нужно чтоб дом (в идеале) 1 год тупо стоял без какой-либо отделки и высыхал, т.к. влажность по началу будет высоковата. А потом уже спустя год-два.. подкопив деньжат, сделать только внутреннюю, а затем наружную отделку.. относительно не сложную и не дорогую, т.к. повторюсь поверхности идеально ровные. Все!

Но у каркаса плюс.. да дольше ввод в эксплуатацию, и если у Вас не стоит остро финансовый вопрос, то после отделки дома вы сразу заселяетесь в готовый сухой дом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМА

Как говорил ранее, мы прожили в доме 2 года.. я 3 года, т.к. последний год доделывал внутренние коммуникации и отделку и по факту жил там (спал, ел), чтобы дело шло быстрее.

Что можно рассказать.. Дом теплый с хорошей звукоизоляцией (у нас всё-таки стена 200мм утепления). А так дом как дом.

Из минусов:

1. Нужен кондиционер, т.к. в доме летом крайне жарко. Потому что дом по сути как термос. Нет теплоемких материалов, и прохладный ночной воздух быстро нагревался от солнца.

2. Пожароопасность дома, т.к. это дерево и чтобы мы не делали, это только замедляет процессы горения, но не может их полностью исключить. В свете последних событий (Красноярцы знают) очень актуально.

3. В случае если Вам что-то нужно прикрепить или повесить (особенно что-то тяжелое), необходимо знать, где у Вас находятся стойки каркаса, в идеале крепить надо к ним. Это доставляет определенные неудобства.

Следующие минусы больше связаны с моей криворукостью, не дальновидностью и экономией. И скорее всего не будут объективными и справедливыми для Вас.

1. Утепление стен эковатой сухим способом. Об этом я выпущу следующий сюжет. Решил я (опять же в целях экономии), задувать эковату самостоятельно с помощью мощного садового пылесоса. Хоть я и старался контролировать количество эковаты при задувке.

Все равно она в конечном итоге дала усадку утеплителя и после я довольно долго и гемморно устранял эту проблему. Об этом обязательно расскажу подробнее в сюжете.

2. Батутное перекрытие. Я делал довольно частый шаг балок, но не делал бриджинги. Не думаю, что бриджинги сильно спасли бы ситуацию. Все равно если сильно прыгать на втором этаже, то пол немного пружинит.. не очень приятные ощущения.

3. Наружная отделка деревом. Да это круто, эстетично, экологично, но требует постоянного ухода и обновления защитного покрытия. Не экономьте на защитных материалах.

В газобетонном доме мы еще толком не жили. Объективности ради запишу потом отдельный ролик по прошествии времени. Но за прошедшую зиму, пока я там занимался черновой отделкой и коммуникациями, тоже там часто оставался спать.

Да влажненько, но терпимо. И эта проблема только на начальном этапе. А в целом, не хуже чем в каркасе, вышеперечисленные минусы отсутствуют. Такой дом жесткий, надежный, не боится огня, т.к. перекрытия и лестницу делали тоже из монолита.. дом имеет огромную теплоемкость, но это еще и за счет подземного этажа, т.е. летом прохладно, а зимой заметно теплее, в общем колебания температур намного меньше.

ЦЕНЫ

Самое интересное :) Каркасник обошелся нам относительно не дорого, т.к. экономили на всем и все делали сами. На материалы мы потратили, чуть больше 1 миллиона, но надо понимать, что дом не большой 90м2 и цены 2017-2018 годов. Сегодня это нужно умножать на два как минимум.

На газобетонный дом мы уже потратили около 3 миллионов.. но еще предстоит потратиться на отделку снаружи и внутри. Дом в два раза больше – 180м2. Цены текущие (2021-2022 года). Строим сами, на материалах экономим уже меньше и задействуем технику по максимуму, для облегчения и повышения скорости работы.

Выводы делайте сами.

Подведем краткий итог

Субъективно мне газобетон больше нравиться.. это более надежно, прочно, долговечно, пожаробезопасно. Газобетон экологичнее, чем каменная вата или эковата, чаще всего используемые при утеплении каркасника. По цене не дороже правильного каркасника, а иногда даже дешевле. И еще у каркасника крайне плохая репутация среди людей (ощутил это при продаже дома), т.к. существует множество «каркасников» от самостройщиков или неквалифицированных строителей, которые строят без проекта с нарушением технологий, норм.. и все это портит в целом представление о данных домах.

Спасибо что просмотрели до конца :)

Если интересно, больше информации можно найти в видеоролике в начале публикации ^

или на моем YouTube канале - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

так же есть Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/good_h0me

Всем удачи и пока!

Всем привет! Сегодня Мы сравним два популярных утеплителя для каркасного дома – минвату и эковату. Я применял оба этих утеплителя. Какой из них лучше? Однозначного ответа нет. У каждого свои плюсы и минусы и в каждом конкретном случае один из утеплителей будет работать лучше. Давайте разберемся вместе.

Что из себя представляет материал?

Минеральная вата – речь сегодня пойдет о каменной вате, но и для стекловаты справедливо большинство сегодняшних тезисов. Каменная вата изготавливается преимущественно из расплава изверженных горных пород. Одним их компонентов изоляции является связующее, которое скрепляет волокна между собой, тем самым обеспечивает изделиям заданные параметры формы и плотности. Чаще всего это смесь фенолоформальдегидных смол и гидрофобизирующих добавок.

Эковата (или Целлюлозный утеплитель) - состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих противогнилостных и пламегасящих веществ, в качестве которых чаще всего используются борная кислота и бура.

Перейдем, непосредственно, к сравнению.

1.Стоимость

Стоимость каменной ваты для Красноярска на конец 2021г, колеблется от 2.000 до 8.000 руб/м3. Цена сильно зависит от типа и характеристик утеплителя, а так же его производителя. В среднем цена составляет 4.000 руб/м3.

Для эковаты немного ниже в среднем это - 3.000 руб/м3. Она так же зависит от качества, производителя, места и способа утепления. Более низкая цена нивелируется следующим критерием.

2.Сложность монтажа

Каменная вата здесь в явном плюсе. С утеплением справится любой человек, без какого-либо оборудования. Нужны только рулетка и канцелярский нож. Все быстро, четко.. никакого шума и пыли. И никакой усадки!

Чего не скажешь про эковату. Сначала необходимо полностью создать полость (за исключением влажного нанесения), сделать отверстия и задувать эковату с помощью специального дорогостоящего оборудования. В итоге аренда оборудования или найм монтажников выливается в дополнительные затраты, внутри потом кругом эковата.. приходится еще убираться. И квалификация монтажников крайне важна, т.к. нужно четко контролировать процесс задувки, чтобы полости были равномерно заполнены утеплителем с требуемой плотностью. В противном случае, в будущем возможна усадка утеплителя.

Проще дела обстоят с горизонтальным утеплением. Тут только нужно распушить эковату и высыпать ее в полости. Достаточно дрели с миксером.

3.Теплопроводность

Теплопроводность обоих материалов в сухом состоянии примерно одинаковая и составляет 0,03-0,05Вт/м*К (в зависимости от плотности). Что является очень высоким показателем и оба материала прекрасно справляются со своей основной функцией. Но это речь шла о сухом состоянии.. что происходит при увлажнении материала.

4.Боязнь влаги

Ведь даже если вы устроите пароизоляцию, это не гарантирует абсолютную защиту утеплителя. Может быть, некачественный монтаж пароизоляции внутри или гидроизоляции снаружи или банальная протечка воды.

Каменная вата в этом отношении проигрывает. При увлажнении, ее теплопроводность существенно увеличивается и тем самым ваш дом теряет больше тепла. Если в цифрах, то увлажнение на 1%, увеличивает теплопроводность до 10%. Более того, Каменная вата достаточно долго высыхает.

Эковата за счет органической структуры (она все-таки раньше была деревом) может вбирать в себя до 20% влаги вообще без потери своих свойств. При этом она обладает хорошей гигроскопичностью, т.е. спокойно вбирает в себя излишнюю влагу из помещения и отдает ее наружу, тем самым естественным образом регулирует микроклимат в помещении (если конечно вы не делаете пароизоляцию).

5.Грызуны и насекомые

Эковата сыпучий и рыхлый материал для грызунов он несъедобен и не удобен для жизни в нем. Пытаясь проделать ходы в утеплителе, чтобы использовать для обустройства гнезд, мыши и крысы будут вынуждены заново прогрызать себе ходы, и не смогут построить прочное гнездо для потомства. Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом ортоборная кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в перекрытиях или между стенами животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Использование эковаты исключает подобное – мыши и крысы постараются уйти подальше от утепленных стен, но не погибнут внутри построек и не заболеют, если съедят утеплитель.

И действительно, в нашем каркасном доме , утепленном эковатой, за 4 года не было встречено ни одного грызуна.

В каменной вате, к сожалению, все наоборот. Для мышей это максимально комфортный утеплитель. Соответственно, при применении данного утеплителя, необходимо предусматривать защиту.

6.Долговечность

В каменной вате заявляют срок службы до 50 лет, но по опыту знаю, по крайней мере, в Сибири, что из-за неблагоприятных условий эксплуатации (увлажнение и частые циклы перехода через ноль), уже через 20 лет от низкокачественного утеплителя может остаться труха.. он тупо рассыпается.

Эковата так же заявляют срок службы 50 лет. Но основываясь на вышеуказанных свойствах, если монтаж сделан правильно, то считаю, что эковата действительно способна работать весь срок и даже больше.. т.к. это уже насыпной материал и ему мельче не рассыпаться.

7.Огнестойкость

Каменная вата тут явный лидер, т.к. имеет степень горючести НГ. Т.е. не горит совсем. Это единственный утеплитель, имеющий такие свойства.

В эковате дела обстоят хуже, но не смертельно. Она имеет степень горючести Г2 (бывает эковата со степенью горючести Г1). Худшая степень – Г2 означает, Умеренногорючий материал, т.е. при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение (огонь не распространяется вглубь материала). В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма.

8.Звукопоглащение

Не путать со звукоизоляцией, т.к. сам утеплитель имеет относительно низкую плотность и не может иметь хорошую звукоизоляцию, но зато отлично поглощает шум. Здесь +- каменная вата и эковата, одинаково приятны.

Как правило, стена каркасного дома имеет многослойную конструкцию - плотная обшивка (с двух сторон), а внутри утеплитель. Это позволяет эффективно защищать дом от посторонних звуков.

При падении на стену звуковой волны часть звуковой энергии уходит на преодоление сопротивления изгибу внешней плотной обшивки, затем значительная часть энергии поглощается при прохождении звуковой волны через утеплитель. И далее, ослабленная звуковая волна, достигнув другой стороны обшивки, снова теряет энергию, вызывая вынужденные колебания гипсокартонного листа.

Т.е. при толщине утеплителя 150-200мм Вы, практически не будете слышать воздушный шум с улицы.. скорее ваши окна его пропустят, нежели стены. Но надо понимать, что внутренний структурный шум Вы будете слышать хорошо. К сожалению, это проблема каркасного дома.

9.Экологичность

Очень противоречивый критерий. В интернете крайне неоднозначное мнение на этот счет. Есть достаточно убедительные приверженцы, как за, так и против. И к моему мнению тоже относитесь с долей скепсиса, т.к. я не химик-биолог.

Сначала разберемся с эковатой.

Антисептик и антипирен составляющие этого материала – это борная кислота и бура, являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими, природными компонентами.

И действительно по стандарту NFPA 704 по синей категории (опасность для здоровья) борной кислоте и буре дают 2 и 1 балл, соответственно. Т.е. 1 значит, что - Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями, а 2 - Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям.

Единственный минус (как я понял), они находятся не в связанном состоянии, соответственно, какая-то небольшая часть может образовывать аэрозоли и проникать в помещение, если не делать должную герметичность изнутри.

Что касаемо каменной ваты.

В роли связующего используют Синтетические компоненты. Как правило, это фенолоформальдегидные смолы.

По стандарту NFPA 704, фенол и формальдегид имеют 3 и 4 балла, соответственно. 3 - Кратковременное воздействие может привести к серьёзным временным или умеренным остаточным последствиям, а 4 - Очень кратковременное воздействие может вызвать смерть или крупные остаточные повреждения.

Благо (по заявлению производителей) В готовом изделии фенола и формальдегида меньше 2-х % по массе, вещества находятся в связном состоянии, связующее инертно по отношению к окружающей среде.

К тому же, некоторые производители переходят на новую технологию, без использования фенолформальдегидных смол.

Чтобы не заканчивать на негативной ноте.. надо понимать, что важна концентрация вредных веществ для любого утеплителя. И хорошая брендованная продукция, проходя строжайший контроль и сертификацию, не должна выходить за определенные пределы. Поэтому, в этом критерии я, так же оставлю паритет, сам до конца не уверен ни в чем и не хочу выделять какой-то один утеплитель. Пишите комментарии, что думаете по поводу экологичности.

Общий вывод

Если речь идет о горизонтальных поверхностях, то тут бесспорный фаворит – эковата. Из-за своих свойств, мне она больше нравиться – это долговечность, не боязнь влаги и отсутствие грызунов. Но если захотите утеплять стены данным утеплителем, то я бы рекомендовал нанять профессионалов и пусть наносят влажным способом. Да обойдется дороже, но это убережет Вас от проблем, с которыми я столкнулся.. об этом поговорим чуть позже.

Если не хотите эковату на наружные стены, то каменная вата имеет место быть, но в обязательном порядке внутри должна быть хорошая и герметичная пароизоляция, а снаружи мембрана (на случай, если все же какая-то часть влаги проникнет.. и она могла беспрепятственно выйти наружу). Это повысит долговечность и теплозащиту утеплителя. Далее само собой хорошая вентиляция.. она вообще любому дому не повредит, но в случае абсолютно герметичных стен – это особенно важно. И продумать защиту от грызунов.  В таком случае, каменная вата отлично прослужит Вам долгие годы.

Внутренние перегородки, однозначно, проще делать из каменной ваты.. тут не стоит остро вопрос долговечности, влаги и грызунов.. важнее будут негорючие свойства.

Помните, что мое мнение, для Вас ровным счетом не должно значить ничего.. выбирайте то, что для Вас важнее, в зависимости от Ваших приоритетов и критериев.. Разбирайтесь в теме более подробно.. Пишите свое мнение в комментариях.

Если интересно, больше информации можно найти на моем YouTube канале -

https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Одна из причин, почему мы остановились на эковате (как утеплителе), это защита от грызунов.

Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в утеплителе животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Тем не менее, ставить эксперименты не хочется :) Поэтому мы решили жестко отсечь низ дома от подпольного пространства.

1 Подшивка балок пола снизу

Для этого снизу балки пола сплошным слоем зашьем дюймовой доской. Но прежде защитим саму доску антисептиком для наружных работ. Если есть обзол – счищаем его.

Крутим доски саморезами по дереву 3,5х55мм (по два в каждую балку).

2 Выравнивание верха балок

Так как балки пола я делал из нестроганой доски, то необходимо выровнить их верхнюю плоскость. Для этого вечером лазерным уровнем находим самую низкую точку из всех балок. Ставим лазер на уровень этой точки. И электрорубанком сострагиваем балки в местах, куда падает лазер до полного его исчезновения.

3 Ветрозащита из бумаги

Далее для защиты от ветра, т.к. доски подшивки у нас имеют щели между собой, укладываем плотную строительную бумагу на эти доски. Делаем это со всевозможными на хлёстами, и крепим скобами с помощью степлера.

4 Утепление

Как я уже говорил, утеплять будем эковатой. Перед утеплением нужно ее немного распушить, т.к. для транспортировки ее плотно набивают в мешки.

А для утепления горизонтальной поверхности, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность и выше звукоизоляция. Да и для вертикальной полости справедливо тоже самое, но там есть нюанс.. об этом в сюжете про утепление стен :)

Утеплитель равномерно распределяем по полу на всю высоту балок, т.е. утепление у нас получилось толщиной 200мм.

5 Монтаж второстепенных балок

Средний шаг основных балок пола составляет 475мм, что многовато для отделки пола.

Поэтому мы решили добавить второстепенные балки из доски 25х100мм с шагом 250мм.

Крепим ее также как и дюймовку при подшивке – по 2 самореза 3,5х55мм в каждом месте прилегания.

По длине доски стыкуем на балке.

6 Гипсостружечная плита на пол

Для черновой отделки пола будем использовать гипсостружечную плиту (или ГСП) толщиной 12мм. Эти плиты включают в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %).

А так же он не горит и имеет отличную звукоизоляцию. В отличии от фанеры и ОСБ. Из минусов – большой вес и боязнь влаги. Но для влажных помещений есть влагостойкий вариант.

Прикручивается ГСП обычными саморезами по дереву 3,5х35мм.

Итоговый пирог

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

После выхода прошлых статей о канализации:

https://pikabu.ru/story/naruzhnaya_kanalizatsiya_chastnogo_doma_kopka_montazh_kolets_7505892

https://pikabu.ru/story/naruzhnaya_kanalizatsiya_chastnogo_doma_kryishka_gorlovina_truba_7508684

Вы (пользователи Пикабу) были правы по многим пунктам :)

и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).

Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.

1 Заиливание дна септика

Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго - следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.

Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.

Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.

Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.

Как я планировал исправить имеющуюся ситуацию - добавить одну камеру.

Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.

2 Герметичность септика

Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.

Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.

3 Отводы в трубе на 90 гр

Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам - лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.

Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.

4 Готовая крышка с горловиной.

Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.

Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.

Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.

Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.

5 Большой объем септика

Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.

Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом :)

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока :)

Всем привет!

Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.

Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.

После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.

С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.

В местах, где откидная створка - делали как обычно, крутили изнутри окна.

После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.

Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.

Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.

Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.

1 Примерка дверной коробки

Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.

После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.

Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.

2 Подготовка к установке

В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.

На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..

..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.

3 Ставим коробку в проем

Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.

Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.

4 Запениваем коробку монтажной пеной

Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.

У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.

5 Вторая дверь

Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.

Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.

Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.

Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

В данном видео мы покажем вам строительство бани от фундамента до крыши. С начала строительства 7 дней, для вас весь процесс мы представим за 6 минут.

+ подробная смета.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - монтаж балок пола террасы.

1 Изготовление балок пола.

Балки пола террасы изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы.

После, если есть обзол – очищаем его топором.

2 Монтаж балок пола.

Перед монтажем балок пола террасы, покрываем их антисептиком.

С одной стороны балки опираются на ленточный фундамент и сверху крепятся 100мм гвоздями под углом 45.

С другой стороны балки крепятся сбоку к крайней поперечной балке 2-мя 100мм гвоздями.

3 Выравнивание рубанком.

После монтажа всех балок, выравниваем горизонтальную плоскость электрорубанком при помощи лазерного нивелира.

4 Монтаж поперечин (бриджингов).

Поперечины (бриджинги) также изготавливаем из сосновой доски сечением 50х150мм с помощью торцовочной пилы и обрабатываем антисептиком.

Монтируем их посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.

СМЕТА

Сами доски посчитаны ранее в серии про каркас.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - утепление цоколя.

1 Копка траншеи вдоль фундамента

Чтобы утеплить фундамент, необходимо раскопать землю вокруг него лопатой.

Копать будем на глубину 0,5м.

2 Резка утеплителя

Для утепления будем использовать обычный пенополистирол толщиной 100мм.

Листы утеплителя распиливаем пополам.

3 Укладка утеплителя и обратная засыпка

Укладываем утеплитель в траншею и сразу же присыпаем обратно землей.

Максимально плотно подгоняем листы между собой.

4 Монтажная пена в швы

Верхнюю часть швов, заделываем монтажной пеной.

Такой же процесс проделываем и на противоположных фасадах.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Часть водосточной системы (а именно – желоб и воронки), мы уже смонтировали ранее. Осталось только добавить водосточные трубы.

1. Подготовка соединительной трубы

В прошлый раз мы остановились на воронке желоба.

Она соединяется с водосточной трубой с помощью 2-х колен и соединительной трубы.

Размер соединительной трубы необходимо уточнить по месту и отпилить ее ножовкой по металлу.

Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах.

В нашем случае, длина трубы необходима ровно 500мм, т.е. мы пилим ее ровно пополам и используем на двух воронках.

2. Сборка элементов

Теперь осуществим сборку. Обратите внимание, что у колена концы имеют разные диаметры, и его соединение с воронкой необходимо выполнять большим диаметром. Т.е. по принципу самотечной системы.

3. Крепление держателей трубы

Далее крепим к стене держатели трубы. Для этого используем по два желтых оцинкованных самореза 3,5х40мм.

Что касаемо количества креплений – инструкция гласит, что: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Я же по факту на 4 метровой трубе использовал 3 крепления (в место требуемых 6-ти) и все отлично.. до сих пор на месте :)

4. Монтаж водосточных труб

Как я уже говорил ранее, общая длина трубы составила ровно 4 метра – 3+1 метр. Соответственно, пилить ничего не пришлось.

Трубы вставляются в держатели и фиксируются с помощью замков держателя.

5. Сливное колено

К нижнему концу трубы крепим сливное колено.

Добавляем обрезок трубы, т.к. у нас выпирающий цоколь и поворачиваем его в сторону заднего фасада. Там рельеф ниже.

Вторая сторона абсолютно идентична. Только.. здесь рельеф значительно ниже, но у нас тут расположен огород и мы, просто, как раз поставили здесь бочку для полива. В кадре если что бочка перевернута на зиму.

6. Расчет сечения трубы

Что касаемо сечения водосточных труб..

Я уже приводил расчет в предыдущем ролике, о металлочерепице и начале водосточной системы. Продублирую его еще раз.

Вывод, что 1-й стандартной трубы диаметром 10см достаточно для 1-го ската.

Как всегда, объемы приобретенных материалов для изготовления всей водосточной системы представляю в следующей таблице.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - монтаж профлиста, на ранее изготовленную обрешетку.

У нас двускатная крыша с уклоном 10°.

Для покрытия кровли использовали простой профлист С8 (Коричневый шоколад).

Длина ската составляет 3м. Соответственно, мы приобрели 6-ти метровые листы и разрезали их пополам ножницами по металлу.

Для лучшей герметизации боковой нахлёст листов сделаем на 2 волны, т.к. угол уклона нашей крыши составляет 10° (рекомендуется не менее 12°).

Монтаж профлиста.

Профлист крепим саморезами 5,5х25мм с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в месте прилегания трапеции к обрешетке. Удобно предварительно пробивать отверстия под саморезы гвоздем. Промежуточное крепление осуществляем через нижнюю трапецию в шахматном порядке. Количество саморезов 6-8шт на м2 (на фото ниже листы просто прихвачены).

Монтаж конька.

Под конек укладываем уплотнительную ленту.

Сверху монтируем планку плоского конька и закрепляем коньковыми саморезами 4.8х51мм.

Между планками конька делаем нахлест не менее 100мм.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.

Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.

1 Консольные балки покрытия.

Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.

Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.

А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.

2 Заливка свай.

Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.

Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.

Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.

Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.

Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.

Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.

Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.

После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.

3 Снятие опалубки.

Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).

4 Балки пола.

Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.

Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.

Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.

5 Полы и каркас.

Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.

И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.

6 Металлочерепица.

Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.

7 Планка примыкания и коньковая планка.

Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..

и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.

Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.

И завершаем все это коньковой планкой.

8 Лестница

Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.

9 Ограждение.

Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.

В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.

ИТОГ

Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Это продолжение статьи - Кликай сюда

6 Утепление цоколя и отмостки

Если не утеплять цоколь с отмосткой, то под домом будет уличная температура, т.к. у нас свайный фундамент. И хотя у нас пол 1-го этажа утеплен на 200мм, все равно если под домом, и, соответственно, на внешней границе пирога пола будет – минус 40 градусов, то босиком по такому полу будет уже достаточно некомфортно ходить, так как теплый воздух внутри дома не может двигаться вниз и сильно нагревать пол. Поэтому мы решили утеплить весь цоколь и отмостку на ширину 0,5м пенополистиролом толщиной 100 и 50мм, соответственно.

Теперь это позволяет за счет геотермального тепла Земли, поддерживать под домом положительную температуру на протяжении большего времени зимы и, соответственно, пол 1-го этажа достаточно теплым (без применения подогрева). И еще такое решение полезно для фундамента, т.к. он меньше промерзает, что нивелирует эффект пучинистости грунта (хоть он у нас и не проявляет пучинистые свойства).

На все утепление было потрачено не более 10.000 рублей. Считаю это намного выгоднее, чем устраивать теплый пол.

7 Входная дверь должна быть как можно толще.

У нас дверь "3К Тепло" 960х2050мм толщиной 100мм имеет терморазрыв и 3 контура уплотнения. Так же не должно быть глазка, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.

Такая дверь нам обошлась в 20.000 рублей. Считаю что не слишком дорого.

Это все что касаемо теплопотерь. Добавлю еще пару слов про дополнительные теплопоступления.

1 Ориентация окон по сторонам света

Рациональная ориентация окон по сторонам света может увеличить количество поступающего тепла в здание от солнечной радиации.

Северная часть дома характеризуется редким попаданием прямых солнечных лучей. Недостаточное воздействие прямых солнечных лучей не позволяет помещениям, расположенным на севере, пассивно аккумулировать тепло. Восточная часть дома хорошо освещается в утренние часы. Благодаря длительному воздействию прямых солнечных лучей комнаты хорошо прогреваются. Для южной стороны дома высокое полуденное солнце летом обеспечивает глубокое проникновение прямых лучей в комнату. Западная сторона дома характеризуется тем, что получает прямые солнечные лучи во второй половине дня.

Согласно СП 133.13330.2018, п.9.1:

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2:

Таким образом, для увеличения энергоэффективности площадь остекления южного фасада должна быть максимальной, а северного – минимальной. Исходя из этого, на стадии проекта мы на северном фасаде разместили нежилые помещения – прихожая, санузел, котельная, кладовая, лестница и совсем небольшую часть детской.

На стоимость этот принцип не влияет, т.к. мы продумываем функциональное назначение помещений внутри здания на стадии проекта.

2 Дымоход на 1-ом этаже

Чтобы еще немного повысить КПД котла. Мы разместили дымоход внутри дома и более того, на первом этаже в котельной оставили его без изоляции. Все это дает нам дополнительный теплосъем. Это не опасно, т.к. котел с пеллетной горелкой в принципе достаточно эффективный и когда он работает в режиме поддержания к дымоходу можно вполне дотрагиваться рукой!

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Энергоэффективность дома достаточно важный момент. Существует понятие - «устойчивое развитие». Если простыми словами - это такое развитие, при котором мы оставляем своим детям, как минимум не меньше, чем имеем сейчас для себя. В широком смысле этого слова. Это понятие включает в себя такие проблемы, как ограниченность ресурсов, экологическая ситуация, человеческие разрушительные конфликты, справедливое разделение благ и т.д. Если интересно - можете почитать об этом в интернете более подробно. Сегодня же мы остановимся на первых двух – ограниченность ресурсов и экологическая ситуация. На эти два фактора строительный сектор оказывает непосредственное влияние.

Я часто встречаю такое мнение, что например, брусовой дом 150на150 или 180на180 (неважно) хороший, классный, теплый.. утеплять не надо и лучше чем все ваши каркасники.

Но люди не понимают, что мало того что они неэффективно используют энергию на отопление (по факту они отапливают улицу), так в добавок при сжигании такого огромного количества угля сколько в атмосферу выбрасывается вредных веществ.

В нашем городе Красноярске очень сложная экологическая ситуация. В феврале этого года он возглавил рейтинг, самых грязных городов в мире.

Потому что город уникальный. Это единственный (наверно в мире.. в России точно) город-миллионник с таким суровым климатом. При этом тут же добывается дешевый низкокачественный уголь и им топится абсолютно все. Ладно это тема другого разговора. Давайте поговорим про то, на что мы можем оказывать непосредственное влияние.

С брусовыми и каркасными домами это один из примеров. Часто на ютубе можно встретить «энергоэффективные теплые» дома фахверки со стеклом во всю стену.

Или когда дом изнутри закупоривают пароизоляцией вкруг и ставят мощную механическую вентиляцию без рекуперации тепла. Можно приводить множество примеров.

Давайте попытаемся разобраться во всем многообразии технологий и технических решений. На стадии проекта иногда (по желанию) делается энергетический паспорт дома, изучив который можно понять насколько дом энергоэффективный и теплый. Конечно, любой дом может быть теплым. Даже сруб из оцилиндрованного бревна.

Вопрос в том сколько нужно потратить энергии, чтобы постоянно поддерживать необходимую температуру. Тут-то энергетический паспорт и ответит на все вопросы.

В нем очень много показателей.. сегодня остановимся только на основных. Полный алгоритм расчета и составления энергетического паспорта приведен в СП50.13330.2012.

Самое простое и понятное – класс энергосбережения дома. Это шкала от Е – самый плохой (это как раз все эти брусовые и бревенчатые дома без утеплителя, если их строить в Сибири), до A++ - самый лучший (точнее есть еще лучше – это пассивный дом, которому отопление вообще не требуется, но в Сибири это практически невозможно).

Как определяется класс энергосбережения дома?

Есть такое понятие - удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (далее просто удельная характеристика). Простыми словами, это сколько тепла требуется для вашего дома в 1 час на 1 куб вашего объема воздуха при перепаде температуры внутри и снаружи дома в 1 градус. Т.е. это главная характеристика вашего дома (с точки зрения энергоэффективности).. в нее уже заложено: какие у вас стены, окна, двери, вентиляция и т.д. Чем она меньше, тем лучше. Если она равна 0, то это как раз получается пассивный дом.

Далее. Есть нормируемая и есть расчетная удельная характеристика.

Нормируемая, это которая регламентируется нормативными документами, в зависимости от площади и этажности вашего дома. Это требование и мы должны проектировать и строить новые дома не ниже нормируемой.

А расчетная, это как раз фактическая, которая считается для конкретно вашего дома. Она высчитывается по сложному алгоритму (можете найти его в сп50). По сути, весь паспорт и сводится к расчету этой величины. Как я уже говорил, сюда включаются: какой у вас утеплитель, какой толщины, где и как расположен, окна, двери, вентиляция и т.д.

Насколько величина расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания отклонится от нормируемого, в % соотношении, такой и класс энергосбережения дома.

Опять же, это все на бумаге, в проекте, когда дом еще не построен. Когда же дом построится, вы в него въедете, проживете 1-2 зимы, посчитаете, сколько вы в среднем тратите топлива на отопление за 1 отопительный период, и тогда уже для себя можно будет посчитать реальную расчетную удельную характеристику. Она, безусловно, будет отличаться от энергетического паспорта, так как зависит от множества факторов – качество строительных работ, отклонения от проекта, изменение климата и т.д.

Допустим, у вас уже есть дом и вам интересно, к какому классу энергосбережения он относится.

Я покажу на примере нашего дома, для лучшего восприятия.

1 Найдем расчетную удельную характеристику.

Для этого, в паспорте есть такая величина как - Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период. В этой формуле, q - как раз искомая расчетная удельная характеристика, которую мы выведем:

1.1 Расход тепловой энергии Q.

Чтобы его найти - берем количество топлива, которое вы сожгли за весь отопительный период в кг, умножаем на теплотворность вашего вида топлива и на КПД вашего котла.

У нас установлен автоматический пеллетный котел. За сезон мы сжигаем чуть более 2 тонн. теплотворность древесных пеллет примем 4,7 кВт/кг и КПД пеллетной горелки примем 85%. Получаем 8689,1 кВтч в год.

В реальности, я думаю, количество тепла необходимое для нашего дома была еще меньше, т.к. фактическая теплотворность и КПД горелки будут ниже, заявленных производителями пеллет и котла.

1.2 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП).

Это произведение разницы температур снаружи и внутри дома и количества дней отопительного периода. Для понимания, чем выше ГСОП, тем более суровый климат. Эта величина рассчитывается на основании СП131 климатологии, но если вы не хотите сильно заморачиваться, можно для вашего города найти в интернете примерные готовые значения.

ГСОП для Красноярска при температуре внутреннего воздуха 24 градуса равняется – 7167,5.

Обратите внимание, что температура у нас выше нормируемой, так как у нас маленький грудной ребенок и соответственно температуру внутри дома поддерживали чуть выше. Тут смотрите, кто-то любит теплее, кто-то холоднее - внутренняя температура будет у каждого своя.

1.3 Отапливаемый объем дома V.

Измеряется он по внутренним поверхностям наружных ограждающих конструкций (с учетом перегородок). Я делал следующим образом: измеряю площадь разреза со сложной формой и затем умножаю на ширину дома. У нас получился объем 225,53 м3.

Теперь остается только подставить все найденные значения, и получаем 0,2239 Вт/(м3·°С).

2 Найдем нормируемую удельную характеристику.

Для этого воспользуемся табл. 13 из СП50. У нас двухэтажный дом 94м2. Воспользовавшись интерполяцией находим – 0,5654.

3 Находим класс энергосбережения.

Соответственно, наш дом имеет класс энергосбережения А++.

Как мы этого добились, об этом мы поговорим уже в следующий раз. Не ради рекламы, а чтобы вы могли, применив те или иные технические решения, сделать ваш дом (существующий или будущий) хоть немного, но эффективнее.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - ставьте плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)

Заходите на YouTube канал (там больше информации)

->  https://www.youtube.com/c/Хорошийдом <-

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.

Предыдущие статьи про инженерку:

1.Бурение скважины на воду;

2.Обустройство скважины (с помощью адаптера);

3.Установка скважинного насоса.

В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.

Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.

1 Копка котлована и траншеи экскаватором

Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.

Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.

Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).

Отметка дна - 3,5 метра.

Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.

Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.

2 Установка ЖБ колец

Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.

Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).

Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.

По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.

3 Изготовление перекрытия септика

Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.

Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.

Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.

Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.

Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем привет!

Предыдущие статьи:

1.Как мы бурили и прочищали скважину;

2.Как мы обустроили устье скважины и проложили напорную магистраль до дома.

Для начала о самом насосе. Насос бытовой вихревого типа с центральным забором воды.

Обратите внимание что используется 3-х дюймовый насос – При монтаже скважинного адаптера, насос больших размеров может не пройти или проходить с затруднением в стандартную скважину диаметром 133 мм.

1 Питающий кабель

Для начала разберемся с питающим кабелем. Напомню, что глубина скважины 32м, к тому же конденсаторную коробку насоса необходимо разместить в доме. Поэтому длины питающего кабеля недостаточно, и его необходимо нарастить. Инструкция насоса этого допускает при использовании кабеля аналогичного сечения.

Для соединения двух кабелей использовали пайку.

Далее все тщательно изолируется – сначала клеевой термоусадкой..

..затем сверху несколько слоев изоленты.

Еще необходимо предусмотреть в устье скважины 4pin разъем, с помощью которого можно легко разъединить кабель при необходимости подъема насоса.

2 Напорный трубопровод

Сборку напорного трубопровода начнем от насоса. Для начала вкручиваем латунный соединительный ниппель, он служит для перехода от напорного патрубка насоса к обратному клапану.

Как правило, большинство скважинных насосов в своей конструкции уже имеют обратный клапан, но он изготовлен из пластика. Поэтому производители насосов рекомендуют его продублировать.

Во всех резьбовых соединениях метал-метал, для уплотнения лучше использовать сантехнить.

Далее вкручивается сам латунный обратный клапан с металлическим седлом. Он необходим для поддержания постоянного давления в системе, и как следствие защищает ее от гидроудара.

После обратного клапана ставится компрессионная муфта для перехода с резьбового соединения на ПНД трубу.

На другом конце напорной трубы устанавливается такая же муфта. Резьбовым соединением она вкручивается во внутреннюю часть скважинного адаптера.

Производители погружных насосов рекомендуют устанавливать насос на расстоянии не менее 0,5 метра от дна скважины. Соответственно, необходимо рассчитать точную длину отрезка трубы в скважине.

3 Страховочный трос

Последним элементом является страховочный трос. Его название говорит само за себя. Для этих целей был приобретен Трос из нержавеющей стали диаметром 2,5мм DIN3055. Не путайте с оцинкованной сталью (она намного хуже).

В завершении питающий кабель, напорную трубу и страховочный трос, лучше связать вместе с помощью изоленты.

6 Установка скважинного насоса

Установку насоса необходимо производить только в разработанной и очищенной скважине.

Перед спуском насоса в скважину, рекомендую опустить его в бочку для контрольной проверки работоспособности.

Для спуска и дальнейших извлечений насоса из скважины, необходимо изготовить специальный ключ. На конце которого, находится наружная резьба для завинчивания во внутреннюю часть скважинного адаптера.

Сам спуск производится держась за трос и напорную трубу, питающий кабель должен быть свободен.

Опустив насос, соединяем две части скважинного адаптера и закрепляем страховочный трос.

Первое включение производить не ранее, чем через 5-10 минут после погружения в воду.

Как всегда объемы приобретенных материалов для изготовления и обустройства скважины (без внутреннего оборудования) представлены в следующей таблице.

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) -

https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/