Путешествие на велосипедах по Японии.

Едем к её Папе и Маме, сестре и брату и друзьям, которых она не была уже 10 лет! Из-за коронавируса она не смогла поехать, потом они приезжали к ней и вот только сейчас мы собрались к ним!Хотим взять у сестры один велосипед и второй скорее всего купим в секонд-хенде, потому как везти свои велики с пересадкой в Шанхае не вариант... Старт в середине мая и до 7го авуста.

У кого будет возможность заходить в YouTube мы будем выкладывать сюда шортс и делать трансляции : https://www.youtube.com/@Dub_Kraft

видео : https://www.youtube.com/@JapanBelarus .

Давайте попробуем похвастаться нашим велосипедами.

Мой конь: scott aspect e-ride 920. Ещё новенький на фото. Это mid-drive, т.е. мотор в каретке, который помогает крутить педали, сам ничего не крутит. Давно о таком мечтал.

В стоке едит максимум 20миль в час, после чего мотор отключается и приходится крутить самому, что очень непросто. Для него это мало. После установки volspeed 4 стал выдавать 28 миль. Теперь можно разогнаться до 45км/ч. 

Производитель заявляет запас хода 100миль, только его можно получить при минимальной помощи мотора. На максимуме запас падает на половину.

В горы забирается успешно, правда, это было пока только в парках.

1200 км на велосипеде по Афганистану — звучит опасно? Как это было на самом деле, рассказывает путешественник Егор Ковальчук: люди с оружием, афганские женщины, местные нравы, еда и масса полезных советов для всех, кто вдохновится на самостоятельную поездку.

Впервые я попал в Афганистан в 2013 году: сел на велосипед в родном Томске и поехал через Алтай, Казахстан и Кыргызстан, где ко мне присоединился приятель. Для нас это была страна из сводок новостей, место опасное и непредсказуемое. Хотелось просто попасть туда, испытать себя на прочность.

Поездка оказалась недолгой: на одном из блокпостов нас остановили, привезли в Кабул и передали военным. Те связались с российским посольством, и нас просто выдворили из страны — доставили на самолете в Мазари-Шариф, подвезли к границе и сказали: «Ребята, все, давайте отсюда».

С тех пор я успел побывать несколько раз на Памире — таджикском и киргизском — и увлекся этим труднодоступным горным районом, населенном людьми, непохожими на своих соседей. Они говорят на своих памирских языках и чаще всего исповедуют исмаилизм — эзотерическое ответвление шиитского ислама. Так что на этот раз меня привлекал не Афганистан вообще, а конкретное место — афганская часть Бадахшана, Памирские горы. Это место, где в 1895 году Российская империя и Великобритания провели границу по реке Пяндж. С таджикского берега Пянджа я много раз смотрел на афганский берег. Теперь мне хотелось оказаться на той стороне.

Как попасть в Афганистан

Я вылетел из Томска в Душанбе. От Душанбе до границы с Афганистаном — около 180 км. Мои друзья добирались из Алматы — у них был свой большой азиатский маршрут по Востоку и Центральной Азии. Дальше мы двинулись уже на велосипедах.

Визу сделали на границе — в районе пункта «Нижний Пяндж». У нас это заняло 26 часов; англичанин, которого мы встретили, просидел на границе 34 часа; а другие ребята, приехавшие раньше нас, ждали двое суток: не было электричества. В Афганистане вообще никто не торопится. На вопрос «Когда?» тебе всегда ответят: «Иншалла» («Как будет угодно Богу»).

Дороги почти везде отличные. Многие из них в разные периоды истории построили СССР и США — это важная поправка к привычной фразе «Американцы там ничего не построили». Оказалось, что все-таки построили: остались дороги, мосты, небольшие больницы и амбулатории, социальные объекты.

Местные относились к американцам по-разному: кого-то их присутствие устраивало, кто-то вспоминал об этом периоде с ненавистью. Одни говорили про работу, которую они давали, другие — про разрушенные дома. В такие разговоры лучше не углубляться, когда ты гость и едешь на велосипеде с рюкзаком.

Чай с автоматами

Перед поездкой мне попадались самые разные сведения: палатки ставить нельзя, блокпосты — постоянный стресс, людей с оружием нужно обязательно избегать. Мы поставили палатку в первый же вечер — прямо за блокпостом. Вскоре к нам подошел талиб с автоматом Калашникова. Мы поздоровались, рассказали немного о себе. Оказалось, что проблемы нет, он даже разрешил себя сфотографировать.

Похожие ситуации происходили и на дороге: едет человек на мотоцикле в тюбетейке, чалме или пакуле, за спиной — автомат Калашникова или американская винтовка. Поравнявшись, обязательно здоровается, спрашивает, откуда мы и куда направляемся. Нередко такие встречи заканчивались приглашением выпить «чаю с хлебом» — здесь это привычная формула гостеприимства.

Уже в Бадахшане мы ночевали на одном посту, где было трудно понять, кто именно перед нами: военные, полиция или люди из службы безопасности — многие были без формы. Но количество оружия говорило само за себя. И все равно нас там кормили и поили, мы ели из одного блюда и разговаривали о самых простых вещах.

Гость ближе, чем родственник

Есть пуштунская формула, которая для Афганистана очень показательна: гость — посланник Бога. И к нам действительно относились именно так. Мы могли зайти в придорожное кафе, набрать еды, поесть, а когда подходили платить, нам говорили: «Вы гости, не нужно». Могли купить на улице несколько лепешек и услышать: «Садитесь, ешьте прямо тут, вот вам чай». И когда мы снова пытались заплатить, нас останавливали: «Нет, какие деньги, вы гости».

У нас с собой тоже всегда были небольшие подарки: игрушки для детей, конфеты. Мы раздавали их по пути — иногда просто на улице, иногда в домах, куда нас приглашали. В Афганистане даже в небольших селениях есть мини-заправка и чайная. Но если ее не было, почти всегда находился человек, который приглашал к себе домой.

Дома нас вводили в гостевую комнату — такие комнаты есть почти в каждом доме в Бадахшане и на Памире, да и вообще во многих афганских домах. Гостевая устроена так, чтобы миры хозяина, особенно женская половина дома, и гостя почти не пересекались. Часто у нее отдельный вход, а если дом вокруг двора, то гостевая вынесена в отдельную часть. Внутри всегда постелены ковры и разложены матрасы.

«Хлеб и чай»

Люди здесь едят на полу — просто накрывают ковер клеенчатой скатертью. Сперва приносят хлеб — большие лепешки, которые сильно отличаются от провинции к провинции. Гостю стараются подать целую, ненадорванную лепешку.

Затем появляется чай. В горных районах это чаще всего шир-чай: крепкий чай на молоке с добавлением топленого масла, коровьего или ячьего жира. Лепешку ломают, макают в эту смесь. Иногда туда же добавляют размолотый грецкий орех. Получается плотный, солоноватый, сытный напиток. В горах это идеальная еда: соль компенсирует электролиты, жиры дают энергию и «смазку» для мозга, молоко — белок. У афганцев есть пословица, что они «пьют чай с чаем и едят хлеб с хлебом».

На двоих-троих человек ставят один большой таз с пловом, и все едят из одного блюда руками. Гостям предлагают вилки и ложки, никаких проблем, но есть из общего блюда — это не только про удобство, но и про включение в круг. Это жест, которым тебя принимают в свое пространство. Едят, как правило, правой рукой, а перед едой подают кувшин с водой и миску — помыть руки. Неважно, что пять минут назад ты мыл их на улице, — это тоже часть ритуала.

Где можно разговаривать с женщинами 

Горную местность, которая была целью нашего путешествия, населяет народ ваханцы — по происхождению и языку они близки к таджикам. Ваханцы неторопливы. Они не суетятся, не делают резких движений, много улыбаются. Считывают тебя одним взглядом: закрыт ты, боишься или, наоборот, открыт и доброжелателен. Если ты спрятался за темными очками, смотришь в землю — контакт не сложится. Нужно смотреть в глаза, прикладывать руку к сердцу, вежливо здороваться — тогда ты становишься «видимым» и понятным.

В большинстве провинций лучше вообще не разговаривать с женщиной, не смотреть прямо, не прикасаться. На Памире все проще: там можно поздороваться и за это никто не осудит. Можно спросить разрешения сфотографировать. В Вахане многие женщины не закрывают лицо — исмаилитская традиция этого не требует. Но, встречая путника, они почти всегда накидывают на голову платок.

Одежда ваханцев — отдельное удовольствие для глаз. Традиционные наряды, вышивка, орнаменты, у детей — вязаные жилетки, кофты. На ногах — все что угодно: от кроссовок до пластмассовых галош и сандалий. Когда я прислал фотографии жене, она первая отметила: «Посмотри, какие они чистые и опрятные». И это действительно так: в тяжелых условиях, в пыли и холоде, люди ухитряются выглядеть аккуратно.

Перемещаются в основном на осликах. Ощущение, что угодил во времена Шелкового пути: тот же Ваханский коридор, те же тропы, по которым поднимают в горы мешки с зерном или гонят яков. При этом даже в отдаленных поселках мы встречали школьников, которые говорят по-английски лучше меня, — каждый раз это поражало.

Возвращение домой

Обратно мы ехали тем же путем: из-за закрытых границ вариантов было немного. Мы снова пересекли границу, заночевали в Таджикистане. Оттуда я доехал на велосипеде до Душанбе, вылетел в Новосибирск и дальше автобусом добрался до Томска. Мои друзья поехали дальше — каждый по своему маршруту.

Я думал, что съезжу в Афганистан второй раз, поставлю галочку, напишу краткий отчет и перелистну страницу. Но прошло уже полтора месяца, а я до сих пор разбираю материалы: мы провели большую лекцию, записали подкаст, сделали интервью, а я постоянно что-то дописываю к своим впечатлениям.

Есть планы устроить выставку. Хочется говорить не про войну и ужас, а про то, как простые люди налаживают быт после долгих лет войны. У меня есть фотография из поездки: советский танк, а на его башне стоят трое детей. Мне кажется это символичным: на обломках — новая жизнь.

Отсюда

Национальный парк Хитачи (Hitachi Seaside Park), расположенный на востоке Японии, - удивительный пример ландшафтного дизайна. Уходящие за горизонт цветочные поля расположены на территории бывшей американской военной базы. На месте, где когда-то базировались вооруженные войска, теперь расцветают пышным цветом тюльпаны, маки, нарциссы, незабудки, лилии и сакура. Хитачи - воплощенный лозунг движения хиппи: "flower power" в парке воспринимается буквально.

Особенностью огромного парка, раскинувшегося на площади в 120 гектар, является следование природным временам года: весна, лето, осень и зима здесь имеют собственные цветочные покровы. К маю на холмах расцветают миллионы неофилов, или американских незабудок, а к июню поля покрываются ярко-красными пятнами: начало лета - время цветения маков. В июле ярко-зеленые пушистые холмы кохии кажутся мягкой природной подстилкой, но надо быть внимательным: листья растения, мохнатые на вид, довольно колючие. Ближе к сентябрю кохия меняет цвет на пурпурно-красный, создавая невероятный контраст с голубым небом и песочного цвета дорожками, пролегающими по парку. К середине осени расцветают космеи, разноцветные оттенки которых напоминают природную палитру.

Зимой парк в силу суровых погодных условиях не столь живописен, но к марту луга и холмистые равнины вновь наполняются яркими красками. Первыми расцветают нарциссы, создавая будто бы солнечное отражение, и тюльпаны невероятных оттенков - оранжевые, синие, черные, красные, лиловые и белые.

Советы

Лучшее время для посещения - с середины весны по середину осени, когда гарантированно можно увидеть цветущие пышным цветом холмы и поля. На территории национального парка Хитачи расположен бассейн, где можно поплавать в теплую погоду, луна-парк для малышей с колесом обозрения и небольшой зоопарк. Для удобства перемещения по огромной площади парка, можно арендовать велосипед.

Стоимость посещения парка Хитачи составляет 400 JPY (~$4,0) для взрослых, 80 JPY (~$0,8) для детей от 7 до 14 лет. Малыши до шести лет могут посещать парк бесплатно. Стоимость билеты для лиц старше 65 лет 200 JPY (~$2,0). Время работы - с 9:30 до 17:00; парк закрыт по понедельникам. Но будьте внимательны: если на начало недели приходится государственный праздник, то выходной переносится на вторник, а понедельник считается рабочим днем.

Как добраться

Национальный парк Хитачи расположен в 138 километрах к северо-востоку от Токио. Добираться лучше всего на пригородных поездах, соединяющих столицу Японии с городом Hitachinaka. Поезда отправляются от станции Ueno, где необходимо пересесть на JR Joban Line. Время в пути до железнодорожной станции Katsuta - час при путешествии на высокоскоростном экспрессе. В случае, если вы выбираете так называемый "лимитед-экспресс", поездка займет 70 минут. Далее, от станции Katsuta до Хитачи можно добраться на местном автобусе, следующим от остановки номер 1 (время в пути - около двадцати минут); ближайшая к парку остановка называется на Kaihin-Koen-Nishiguchi.

Источник: www.travel.ru

Увезли меня вечером на скорой. На госпитализации был диагноз "Инсульт", при выписке - "Гипертонический криз". Из рекомендаций врача главные - 1) сменить работу на более спокойную 2) сменить рацион питания, и вообще снизить вес 3) ввести регулярную физическую нагрузку с контролем сердечной деятельности.
Да, я им последовал. Да, сменил работу, и - да, снизил вес. Но сейчас не об этом. Контролируемая регулярная физическая нагрузка - это какой-нибудь кардиотренажёр: ну, дорожка, или вело. Ага. Я прогулялся по магазинам, повыбирал, поприценивался. Раздел кардиотренажёров всегда соседствовал с разделом велосипедов, поэтому было несложно заметить, что два хороших велосипеда будут значительно дешевле одного самого дешёвого велотренажёра.
В таких прогулках меня всегда сопровождала дочь - и вот я возьми да и ляпни: "а давай два велика купим, и будем кататься?". Дочь меня всегда поддерживала, поэтому ответ был моментальный: "А давай!". Ну да, прям сразу и взяли два горника. А поскольку кататься на великах никто из нас не умел (да я и ходил с трудом, координация была не супер) - то домой мы шли из магазина пешком, ведя велики "в поводу".
Перед сном выходили на пустующую парковку около торгового центра, и учились ездить. Шатались и падали, но каждый вечер по часу "рисовали восьмёрки".
Через месяц совершили первое "путешествие" - поехали к реке (2,5 км от дома). Это был подвиг: зима, снег, да ещё и обратно на горку подниматься. На обратном пути отдыхали три раза, меня мучила одышка.

В какой-то из таких покатушек я возьми, да и ляпни: "а поехали на великах путешествовать летом?". Как Вы догадываетесь, ответом было моментальное: "А давай!". Следующие три месяца были посвящены закупу оборудования, получению виз, и, разумеется, тренировкам - хотя границу мы всё равно пересекли, ещё слегка пошатываясь.

Независимо от того, следим мы за Японией или нет, её ситуация невероятно важна для мировой экономики, поскольку она является основным источником глобальной ликвидности. Страна восходящего солнца продолжает переживать большие трудности после многих лет искусственного занижения процентных ставок.

Длительная стагнация в Японии началась с краха одного из крупнейших финансовый пузырей на рынке активов за всю историю - в конце 1980-х годов. Сильно взвинченные цены что на недвижимость, что на фондовом рынке рухнули, в результате чего банки оказались в ситуации, когда им не возвращали проблемные кредиты и они не могли эффективно выдавать новые. Экономическая депрессия.

Например, с 1956 по 1986 год цены на землю в Японии выросли на 5000%, хотя потребительские цены за это время выросли всего в два раза.

Правительство предпочло поддержать обанкротившиеся банки (как в Иране недавно) и растянуть экономические проблемы на десятилетия за счёт масштабных государственных расходов и политики почти нулевых процентных ставок, вместо того чтобы пойти на краткосрочный и более глубокий спад экономики.

Они выбрали вариант сохранить свои банки и положиться на масштабные государственные расходы для поддержания экономики. То есть вариант любым (даже долгосрочно плохим) образом не допустить рецессии.

Такая реакция привела к созданию хрупкой финансовой системы с зомби-банками, подавлением кредитования и неспособностью частного сектора обеспечить устойчивый рост, что привело к дефляционному давлению и очень низким темпам экономического роста на протяжении нескольких десятилетий.

Проблема усугубляется демографическими и структурными факторами. Население Японии стареет и сокращается, низкий уровень рождаемости и минимальная иммиграция сдерживают рост рабочей силы и потребления. Это затрудняет достижение хоть сколько-нибудь внятного экономического роста. Кроме того, многолетнее доминирование бюджетной политики, при которой основное внимание уделяется финансированию государственного долга и поддержке рынков, а также слабые стимулы для продуктивных частных инвестиций сдерживают экономическую активность.

Новая премьер-министр Такаичи заявила, что будет проводить «ответственную, но агрессивную» фискальную политику, а также «стимулирование экономики, корректировка налогов и дерегулирование». Возможно, что она хочет скосплеить "Железную леди" Маргарэт Тэтчер, которая оставила после себя очень неоднозначные впечатления.

Политические решения, которые приводят к резким и внезапным изменениям процентных ставок и/или курса иены, могут оказать заметное влияние на рынки акций и облигаций по всему миру.

Мы стали свидетелями этого в августе 2024 года, когда Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки. В результате японский фондовый индекс упал более чем на 12% за один день, а американский фондовый индекс скорректировался на 6% за несколько дней.

Это всё пример очередной глобальной зависимости, которая держится на доверии и влияет опосредованно и на нашу экономику с неожиданной стороны. В случае японцев - малейшее неосмотрительное движение в изменениях их экономики и падение этого карточного домика, теоретически, распространится на весь земной шар со скоростью "не успел моргнуть, а уже -50%".

Станция «Большой храм» стала станцией «Собачий храм» 

У нас тоже птички умеют в креатив))