Добрый день, уважаемые пикабушники! Во время отпуска я решил побывать в Свердловской области. Один из населенных пунктов, который понравился - Верхотурье.
Верхотурье - самый старый город Свердловской области.
Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский город Неромкар.
Верхотурье - уральское Дивеево. Здесь такое же большое количество монастырей, храмов и церквей на столь скромный по площади населенный пункт.
Верхотурский Николаевский монастырь был основан в 1604 г.
В начале ХХ века монастырь, во многом благодаря Г. Распутину, поддерживал близкие отношения с семьей Николая II.
Велась активная переписка, в монастырь ожидался приезд царской семьи, для чего был построен Дом для приема почетных гостей, напоминающий древнерусский терем (вне стен, на берегу пруда Калачика).
К 300-летию династии Романовых в обители был выстроен один из крупнейших в России соборов. На его открытие в 1913 году ожидали Николая II.
В 1699 году по указу Петра I в городе началось строительство Верхотурского кремля (один из самых маленьких кремлей на территории России).
Один из наиболее интересных объектов в кремле - Свято-Троицкий собор. Его построили в 1703--1709 годах. Это самый старый каменный храм Свердловской области и единственный объект на ее территории, включенный ЮНЕСКО в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.
В 1763 году закрыли Бабиновский тракт - развитие города замедлилось.
Фонарь - это не только часть Блоковской кварты, но и естественный элемент городского пейзажа (сейчас их в городе светит около 360 тысяч). Но естественным обитателем городской среды фонарь становится далеко не сразу. До XVIII века в России освещения в городах не было, переносной фонарь горожанина был единственным источником света ночью. Петербург петровской эпохи присоединяется к немногочисленной компании европейских городов, где появляется регулярное уличное освещение. Жан Батист Леблон по указанию императора разрабатывает первые образцы светильников и систему освещения, которая начинает работать к 1723 году. Первые фонари появились на Адмиралтейском острове и у Зимнего дворца.
Течёт время, масляные фонари заменяются на газовые, а потом на электрические. Петербург идёт в ногу со временем, а иногда, и опережает его. Впервые в мире у нас в 1873 году появился образец наружного электрического освещения на Одесской улице, рядом с мастерской Александра Николаевича Лодыгина, одного из изобретателей современной лампы накаливания, а уже в 1879 году новый Литейный мост был освещён «свечами Яблочкова».
Памятниками людям, которые непосредственно связаны с освещением городов, нас не удивить, взять того же фонарщика с Одесской улицы,
Фонарщик в С-Пб
но чтобы сам фонарь выступал как художественный объект – такое я встретил только в Екатеринбурге
Год назад я посетил пещерный монастырь на территории Волгоградской области (Поездка на "Чёртово игрище" и в Каменно-Бродский монастырь), но мне подсказали, что есть еще пещерный монастырь, который получше сохранился. И я отправился в Сканов монастырь.
Монастырь находится в Пензенской области в с. Сканово (расстояние от Пензы около 150 км) и ныне состоит из двух частей - женский и мужской монастыри.
Женский монастырь основан в XVII веке, является памятником архитектуры федерального значения. Троицкий собор, церкви, здание келий, башни, стена были построены во второй половине XVIII века - второй половине XIX века.
Расстояние между монастырями около 1,5 км. Часть пути проходит через опушку леса.
Мужской монастырь основан в 2007 году, находится рядом с пещерным комплексом.
Пещеры находятся на горе, которая называется Плодская, а также её называют Саранской. Вокруг горы находится лес.
Пещеры были вырыты буртасами ранее XIII века и использовались для религиозных нужд. Точно неизвестно с какого года образовался монастырь. Есть сведения о двух фактах: о передаче земли монастырю в 1673 году и о пожаре в 1676 году.
Общая протяженность пещер около 700 метров. Высота сводов около 1,7 м, ширина коридоров около 0,7 м. Некоторые проемы обложены современным кирпичом. В сводах можно найти кирпичи конца XIX-начала XX века.
В некоторых местах, на потолке можно увидеть корни растений.
В некоторых источниках утверждается, что в этих пещерах живет популяция летучих мышей, но увидеть или услышать их мне не удалось.
В советское время велись исследования о протяженности и назначении ходов. В настоящее время, доступ к пещерам ограничен.
Ходы располагаются в три яруса, но возможно и были четвёртый и пятый ярусы.
Температура на каждом ярусе разная: в первом - +11-12 градусов Цельсия, во втором - +8-9, в третьем - +6-7.
На протяжении столетий расширялись и перестраивались подземные сооружения, появлялись новые кельи.
Окрестности монастыря поздней осенью тоже очень красивы!
Наступили новогодние праздники - самое время куда-нибудь поехать (если есть такая возможность). В ноябре прошлого года мне удалось посетить столицу Золотой хохломы - город Семёнов Нижегородской области.
Он возник в начале XVII века как поселение старообрядцев, впервые упоминается в 1644 году как селишко Семёновское. В XIX - начале XX века - центр старообрядчества, единственное место в России, где изготавливались кожаные листовки-четки для старообрядцев.
В настоящее время, в городе сохранилось много зданий, представляющих историческую ценность.
Очень эффектно выглядят деревянные дома.
Всё это объединяется единым архитектурно выдержанным стилем и уникальной планировкой города. Семёнов был спроектирован и получил статус города при личном участии императрицы Екатерины II в 1779 году.
Интересный декор у остановок, урн.
Свою широкую известность приобрел в связи с тем, что является центром художественной обработки дерева (различные экспонаты представлены в тематических музеях).
Самым старинным и ведущим промыслом Семёновского уезда считался ложкарный. В XIX веке Семёнов являлся ложкарной столицей России.
Более подробно с ложкарным делом и бытом ремесленника XVIII века можно ознакомиться в музее "Дом Семёна Ложкаря".
В XX веке в городе активно развиваются предприятия, ориентированные на художественные промыслы.
В конце 30-х годов XX века в артели имени М.И. Калинина (позднее это будет фабрика "Семёновская роспись") создается русская красавица - матрешка. С этого момента происходит становление нового, второго после Сергиев-Посада центра матрешечного производства в России.
Рекомендую посетить музей матрешки - очень интересная экскурсия, интересные экспонаты и фирменный магазин с адекватными ценами.
В настоящее время, на фабрике, помимо основного производства, выполняются заказы по реставрации декоративных элементов обрамления оконных проемов.
Но, пожалуй, ни один из видов семёновского народного искусства не снискал такой широкой популярности в России и за рубежом, как хохломская роспись по дереву.
Богатую коллекцию изделий хохломской росписи как старых, так и современных можно увидеть в семёновском музейно-туристическом центре "Золотая хохлома", а процесс изготовления изделий на фабрике "Хохломская роспись".
Прогуливались мы как-то летом по Екатеринбургу, и дошли до этого места. И так захотелось прогуляться по тропинке, ведущей вниз!
Мы с удовольствием спустились и прогулялись внизу. Сегодня я
предлагаю вам посмотреть снимки, которые были сделаны мной. Так как
солнце было очень ярким, то я не видела, что именно снимала. Поэтому
прошу прощения за качество снимков.
Удивительное ощущение посещает там - ты вроде в центре города -
шумного и суетного. Но стоит спуститься вниз, и ты совершенно в другом
месте.
Тишина. Покой. И напоминание о прошлом. Прямо история, которую можно потрогать руками.
Плотина была построена 1824—1826 годах.
Архитектор М. Малахов.
Подпорная стенка плотины на р. Ольховке имеет статус архитектуры памятника федерального значения.
Плотина имеет семь пролетов: центральный — прорез и шесть глухих арочных ниш.
Прорез выполняет роль водосброса и ранее (в 19 веке) был перекрыт плоским деревянным «балочным мостом» с ограждениями.
Плотина пересекает русло реки с юго-востока на северо-запад. В
плане гидротехническое сооружение имеет прямоугольное очертание. Длина
объекта — около 60 м. Высота — примерно 6.5 м.
Когда-то Ольховка была первым по течению притоком реки Исеть,
впадавшей в екатеринбургский пруд. Однако в середине прошлого века
Ольховка оказалась наполовину засыпанной и превратилась в
реку-«призрак», от которой осталась только небольшая часть русла у
перегороженного плотиной устья.
О реке Ольховка так же можно немного почитать здесь.
Будете рядом - найдите время и прогуляйтесь здесь. Не пожалеете.
А так плотина выглядит по другую сторону моста.
Ну и место, где мы гуляли.
Всем доброго понедельника!
Побольше гуляйте сами и
выгуливайте своих близких. Даже если они этого не хотят. На самом деле
прогулки необходимы всем. Просто не все это осознают.
Во время летнего отпуска я решил поехать отдохнуть в какое-нибудь тихое, уютное место (попутно сделать еще один маленький шажок к достижению цели - посетить все кремли). Я отправился в Псков.
Жемчужина Пскова - Псковский Кром. Сохранился он хорошо, летом велись работы по реставрации собора.
В Пскове много памятников архитектуры, парковых зон, набережной. Небольшой город с тихой, размеренной жизнью и богатой историей.
Поганкины палаты:
Также интересна местная кухня: битые огурцы, первые блюда, снеток.
В Пскове понравился ресторан "Helga" (ул. М. Горького, 6а). В нем представлена местная кухня и напитки собственного производства.
На следующий день моего пребывания в Пскове, я решил поехать в Изборск. До него можно добраться автобусом с автовокзала. Автобус едет около часа.
Изборск - один из древнейших русских городов. Изборск - очень красивый, ухоженный населенный пункт.
В Изборске сохранилась крепость.
В окрестностях Изборска очень красиво: есть озеро и лес.
Напротив крепости есть столовая, которая принадлежит Псково-Изборскому музею, в которой неплохо готовят.
На Среднем Урале в Свердловской области вблизи географической
границы частей света Европа — Азия расположена гора Качканар. Около горы
проходит так же граница двух регионов – Свердловской области и
Пермского края.
Координаты 58°46′15″ с. ш. 59°23′01″ в. д.
Качканар - одна из самых высоких гор Среднего Урала, высота над уровнем моря — 878,8 м.
Говорят, что древние манси почитали гору Качканар как особое
культовое место. Здесь проводились ритуальные церемонии с
жертвоприношениями языческим богам.
Топонимисты считают, что
название горы произошло от тюркских слов «качка» - лысый и «нар» -
верблюд. Есть, однако, ещё один вариант - Качкынар (от татакрского) –
беглецы.
На нижнем снимке сама вершина Качканар и мы.
Насмотревшись на карьер, мы туманными тропами отправились дальше.
Возле дерева желаний присели отдохнуть. Некоторые из нас пошли
желания загадывать. Вот жду теперь. Всё таки живёт во мне маленькая
девочка, которая верит в чудо.
Чем дальше, тем туман гуще.
Местами встречаются такие вот пирамидки.
И вот мы приближаемся к буддийскому монастырю Шад Тчуп Линг.
Подъем к видимой постройке монастыря – это небольшой курумник – дорога
из камней. Удивляемся тому, как туда загоняли технику, которую
используют для строительства монастыря.
На северо-восточном склоне горы в 1995 году основан буддийский
монастырь Шад Тчуп Линг, где практикует небольшая община. Сами же
жители общины утверждают, что это не монастырь, а школа. Но об этом я
сегодня не буду писать. В другой раз.
Сквозь территорию монастыря отправляемся к скале Верблюд. Идти примерно метров 200-300. Вряд ли больше.
Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы,
многие из которых имеют собственные имена. Но наш проводник назвал нам
две или три. Две я запомнила )))
Совершенно сказочный вид. Разговариваем или шёпотом, или молчим.
На нижнем снимке ещё одна достопримечательность горы Качканар — памятник Гагарину в виде ракеты устремленной ввысь.
Дорога назад сквозь туман.
На обратном пути встретили окаменевшего тролля. Вернее - его
голову, он зарылся в землю, но полностью спрятаться не успел. Увидев
нас, решил притвориться останцем. Наш проводник даже название ему
какое-то сказал. И только два человека увидели истину. Правда не стали
ею делиться с другими. (Для тех, кому не дано это увидеть и понять,
скажу - это шутка. На самом деле - это просто кучка камней. Вы взрослые и
серьёзные люди. Не воспринимайте всерьёз мой бред.))))
Мы прекрасно провели время и отлично отдохнули. Покой и
красота - что ещё нужно уставшему от суеты городов человеку? Довольные,
хоть и уставшие вернулись домой.
В комментариях я добавлю ещё несколько снимков из этого замечательного места.
Наступали выходные и было решено съездить в природный парк «Щербаковский» Волгоградской области. Природный парк достаточно большой, и чтобы познакомиться с его достопримечательностями получше, решили поехать с ночевкой.
Остановились в визит-центре в Верхней Добринке. В нем можно приобрести сувениры – нардек (арбузный мёд), чай, магнитики, корзины, поделки, а также заказать экскурсии. У природного парка есть группа в VK и страница в Instagram, где указаны контактные телефоны.
Т.к. природный парк имеет большую протяженность и достопримечательности находятся в разных населенных пунктах, то часть пути преодолевали на автомобиле, а потом двигались пешком. Указателей к достопримечательностям нам найти не удалось, но если видели вот такой плакат, то это означало, что мы на верном пути.
Сейчас там очень красиво, цветет множество видов растений.
Лучший вид на одну из достопримечательностей открывается только с воды – столбичи.
Столбичи - отвесная стена на берегу Волги, сложенная опоками желтовато-серого цвета палеогенового возраста, которая в ходе экзогенных процессов расчленена на десять высоких (высотой до 50-55 м) башен.
С берега открывается вот такой вид:
Если идти вдоль берега, то необходимо преодолеть расстояние около трех километров от пляжа села Щербаковка. Идти не очень удобно, т.к. под ногами разнокалиберные камни и засохшая глина, на некоторых участках приходилось разуваться и проходить по воде. В этом плане, посетить Александровский грабен гораздо удобнее.
Но порода смотрится весьма эффектно.
После столбичей направились в «Волжскую Швейцарию».
Там есть зеленая стоянка.
На зеленой стоянке расположены две беседки.
На следующий день были посещены Настин бугор и Ураков бугор.
По пути к этим достопримечательностям можно увидеть сурков и их норы. На правой колее стоят два маленьких столбика – сурки.
Обратно возвращались днём и попали в протяженную пробку из-за ремонта моста через Пичугу. Простояли 45 минут, пробка растянулась на пять километров.
Когда собиралась туда, мне сказали что нечего там делать и смотреть тоже не на что. Вроде как так себе город.
Мы приехали вчера ближе к вечеру. Немного прогулялись по центральной его части. И он нам понравился. Милый патриархальный городок. Чистенький. Скверы и парки. Уютные дворики, напоминающие о нашем детстве. Старые дома. Деревянные и каменные. Памятники. И набережная. Правда с набережной мы сбежали. Комары на нас напали.
Сейчас покажу вам немного фотографий из этого года. Совсем чуть-чуть.
Сегодня собираемся ещё прогуляться и в музей сходить. А потом уедем.
Наверняка многие слышали про одно из Чудес Света - Храм Артемиды Эфесской. Или пиво Эфес.
Храм Артеми́ды в Эфе́се, известный также как Храм Диа́ны — одно из Семи чудес античного мира, греческий храм, посвящённый местному культу богини Артемиды. Находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии, в настоящее время — на юге провинции Измир, Турция[1]. Вики
Но давайте по порядку. Чтобы попасть в Эфес, нам нужно доехать из Измира на поезде до станции Сельчук (Selçuk). Стоит это 100 турецких лир (1 лира = 2 рубля), купить билет можно даже онлайн, а дорога занимает менее полутора часов. Билеты взяли, едем на станцию Izmir Basmane в поисках нашего поезда.
Izmir Basmane
В итоге приехала не сильно свежая, но вполне просторная дизельная электричка. Конечно же, она не электричка, но как её ещё назвать я не знаю :)
За окном Измир
В итоге почти полтора часа спустя нас встречает город Сельчук. И первое, что мы видим - это сочные дыньки...
И указатель на все основные достопримечательности, которые стоит посетить.
На фоне видно наш поезд
Из Вики: Сельчук (турецкое название Selçuk), ранее известный как Аясулук (Ayasoluk), — небольшой город в провинции Измир, всего в 2 км от античного Эфеса. Он вырос вокруг базилики Святого Иоанна, построенной в VI веке византийским императором Юстинианом I (вероятно, над могилой апостола). В XIV веке город стал столицей бейлика Айдыногуллары (Aydınlı), а затем был переименован в Сельчук в честь селджукских турок, впервые пришедших в регион в XII веке.
Сам городок совсем небольшой. Повсюду разные куски древности.
Византийский акведук в Сельчуке
На улице примерно 45 градусов, поэтому передвигаемся перебежками от тени к тени. Таким образом добираемся до ближайшей кафешки, в которой уже продумываем план действий, который должен обязательно чередовать закрытые помещения (кондиционеры же!) и открытые пространства, на которых вполне можно расплавиться.
У - уют
Первым делом пошли к руинам (тут в целом всё - руины, ничего не уцелело) базилики святого Иоанна Богослова и в Крепость на холме Айясулук. Это всё в пешей доступности от станции. При входе купили единый билет, который действует на все знаковые достопримечательности, включая древний Эфес (да, туда тоже вход платный). 65 евро с человека стоит такой билет, а если покупать всё по отдельности - будет ощутимо дороже.
Единый билет
Входные ворота в Базилику Святого Иоанна
Руины Базилики
Ещё руины Базилики
Сверху открывается красивый вид на Мечеть Иса Бея (1375 г.)
Мечеть Иса Бея
Кактусы красивые
Вид на Сельчук
Но самое главное впечатление от этого места - какой-то мужик, решивший показать своим волнистым попугаям древние руины. Просто гулял с ними в клетке, а они периодически громко что-то чирикали на своём птичьем. Возможно, жаловались на неприемлемые погодные условия.
В общем, побродили там минут 40, всё рассмотрели, ощутимо нагрелись и пошли срочно посещать закрытый от солнца и охлаждаемый мощными кондеями музей. Музей Эфеса. Он тоже находится в шаговой доступности, а наш билет позволяет в него зайти.
Музей довольно стандартный - археологические находки из Эфеса и окрестностей. Но я давно столько радости не испытывал от посещения музея - там было прохладно :) Были так довольны, что особо и не фоткали всё, что там внутри находится. Да и вряд ли это кому-то интересно.
А дальше было решено подкрепиться. Неожиданно было найти пиццерию со вкусной настоящей пиццей среди всей этой античности (OZZY'S PLACE). Разговорились с владельцем, оказалось, что он из Австралии, жил и работал в Сиднее адвокатом. А потом устал от всего этого, уехал в маленький турецкий городок, выращивает персики и держит пиццерию. Мы его понимаем.
В общем, было вкусно и прохладно. А мы отправились к нашей главной достопримечательности, из-за которой вообще ехали сюда. К Храму Артемиды. Чуду Света. Идти туда было не более километра, да ещё и по тенистой аллее.
По дороге встретили местных жителей. Таких
И таких
И вот, минут 10 спустя, наше Чудо Света.
Храм Артемиды Эфесской, поражающий своей красотой
Да, это всё, что осталось от некогда великого храма. Не сохранился он, потому что его несколько раз разрушали. Сначала в 356 г. до н.э. здание поджёг Герострат, стремившийся прославиться. Затем храм восстановили, но в 262 г. н.э. его разграбили и разрушили готы. Позднее, в IV–V веках, после распространения христианства, храм окончательно разобрали, а его камни использовали в других постройках.
А вот, как он выглядел (по мнению историков) раньше
Источник - https://www.flickr.com/photos/voicev/4595303733/
Но, конечно, тут важна сама историчность, а не то, что сохранилось. Приятно было побывать в том месте, про которое читал в учебнике истории в младшей/средней школе.
Следующая точка - Древний Эфес. До него уже несколько километров вдоль трассы, что делает прогулку не очень желанной (40-45 минут, а ехать - 5). Решили вызвать такси. Прождали минут 20, но ни местный bitaksi, ни убер к нам не приехали. Машин нет совсем. Нагулил на карте какой-то "гараж такси", туда и пошли. Там нас встретила пачка таксистов, которые были готовы нас отвезти за 600 лир. Что было в 3 раза больше, чем писали в интернетах. Торговаться тоже отказывались. В общем, решили поискать более сговорчивых.
Пока гуляли, увидели, как местные деды играют в, как мы думали, домино.
Игра Okey
Оказалось, что это традиционная турецкая игра Окей.
Окей — популярная в Турции настольная игра с костяшками, чем-то напоминающая маджонг и домино. Обычно играют вчетвером, используя специальные подставки для костяшек с числами и цветами. Цель — собрать правильные комбинации (группы одинаковых чисел разных цветов или последовательности в одном цвете). Игра не только азартная, но и очень социальная: в турецких кофейнях мужчины часами сидят за партиями в окей, обсуждая новости и общаясь.
В одной из кафешек спросили про такси, нам тут же его по телефону вызвали. Приехала та же самая машина из этого "гараж такси" (жёлтое такси) с теми же самыми расценками. На нём и поехали)
Внутри древнего города - снова развалины, но сохранившихся частей гораздо больше.
Библиотека Цельса — знаменитое здание II века н.э., фасад которого считается символом Эфеса.
Большой театр — амфитеатр на 25 тысяч зрителей, где проходили представления и собрания.
Улица Курет — главная колоннадная улица с мраморным покрытием, вдоль которой тянулись храмы, фонтаны и бани.
Храм Адриана — один из самых красиво украшенных храмов города.
Аго́ра (рынок) — центр торговли и общественной жизни.
Террасные дома — роскошные виллы знатных эфесцев с мозаиками и фресками.
Фонтан Траяна и другие монументальные фонтаны.
Одеон — небольшой театр/советское здание для собраний.
Очень много туристов
И очень скользкие камни на полу. Мы видели, как поскользнулась и упала на зад назад женщина в годах. Но, вроде, всё обошлось - ничего не повредила себе.
Список достопримечательностей внутри города довольно большой, но по факту они все (а точнее - их руины) сосредоточены на небольшой площади, всё можно пройти минут за 15, если не задерживаться.
Особняком стоят Террасные дома - туда отдельный платный вход (в наш билет включено), всё накрыто огромным тентом. С одной стороны - это плюс, солнце не жарит. С другой - там не хватает воздуха, под конец прогулки стало тяжеловато.
Библиотека Цельса
Библиотека Цельса была возведена во II веке н.э. в честь проконсула Азии Тиберия Юлия Цельса Полемеана его сыном. Фасад библиотеки, богато украшенный колоннами и нишами со статуями, стал символом Эфеса. В своё время здесь хранилось около 12 000 свитков, и это была одна из крупнейших библиотек античного мира.
Большой театр Эфеса
Большой театр Эфеса был построен в эллинистическую эпоху и перестроен при римлянах, вмещал до 25 тысяч зрителей и использовался не только для театральных постановок, но и для политических собраний и гладиаторских боёв. Театр обращён к гавани и доминирует над всей городской панорамой — отсюда открывался вид на процессии по Мраморной улице.
Ну а заключительным штрихом стал музей Ephesus Experience Museum. В каждой из комнат было небольшое шоу - включались проекторы на все стены, а аудиогид рассказывал мифы и легенды из прошлого. Выглядит это всё довольно топорно - сгенерированные нейросетями картинки, отсутствие фактов истории. Обычная сказка, в общем.
А вот и сама Артемида Эфесская. С большим количеством... то ли грудей, то ли жертвенных яиц быков. Историки до сих пор не определились во мнении.
Артемида Эфесская
На этом моменте мы поняли, что окультурились достаточно, к тому же время уже шло к закату. Посмотрели ближайшую электричку обратно - оказалось, что через 15 минут (следующая через 2 часа), 5 из которых ехать. В общем, 3 минуты потратили на то, чтобы выйти с территории античного города и найти таксиста. А при выезде нас ждал сюрприз в виде пробки. Таксист сказал, что за лишнюю сотку лир он решит все наши проблемы, мы в свою очередь согласились. Он бодро выехал на встречку, проехал немного по обочине и съехал на какую-то ему одному известную грунтовку. В процессе рассказывал, что никакого прямого поезда до Измира нет, но за скромную плату он довезёт нас прямо до нашего жилья. Мы вежливо отказались. Огородами мы доехали до станции довольно быстро, за 5 минут до нашего поезда уже были на месте. А потом в кассе узнали, что поезд опаздывает на 30 минут (в итоге он приехал почти на час позже).
На этом наши приключения в Эфесе закончились. Галочку поставили и поехали в Измир, есть шашлык и продолжать знакомство с древним миром через пиво Эфес.
На прошлой неделе выдались длинные выходные и мы решили поехать в Тамбов. Как раз, в это время грохнулся Booking, благо заранее был составлен маршрут, с отмеченными на карте достопримечательностями, гостиницей и нужными предприятиями общепита. Изучив Пикабу, я нашел красивые виды Тамбова (Тамбов , Тамбов. , Тамбов ), поэтому, чтобы не повторяться, эти места и здания я упоминать не буду.
Тамбовская область зимой местами выглядит так:
В городе есть несколько памятников волку (мы нашли 2: один около гостиницы, другой около спиртзавода):
Центр города представлен интересными зданиями (некоторые подсвечиваются вечером):
В городе сохранилось много зданий, построенных в конце XIX – начале XX века. Многие из них находятся в удручающем состоянии. В достаточном количестве они расположены на ул. Бебеля, ул. Бригадной:
Здание, расположенное рядом с центральным рынком:
Деревянный дом:
На ул. Коммунальной находится, приятный глазу, памятник казначейше:
Тамбов ранней весной (когда еще лежит снег и лед) не очень удобен для туриста, т.к. пешеходные дорожки не чищены, на них рельефный лед и/или каша (была почищена дорожка на набережной около усадьбы Асеевых и дорожка около здания ЦБ); в городе нет заведений с местной кухней (но представлено местное пиво, нам оно понравилось и решили несколько литров привезти, в качестве подарка, домой). Но город компактный (всё интересное можно обойти за 5 часов), аккуратный, интересный!
Добрый вечер, уважаемые пикабушники! Впереди выходные и теплая погода, я хочу рассказать о поездке к горе Ведьмин клык, которая находится в Калачёвском районе Волгоградской области (это место прекрасно идентифицируется на Яндекс-картах).
Внешне этот уникальный объект выглядит как инородное тело на поверхности лощины. Возможно, из-за необычной формы появилось название "Ведьмин клык".
На самом деле, Ведьмин клык - не гора, а результат ландшафтного выветривания горных пород, он состоит из мела, известняка и песка. Дождевые и талые воды размывали породы, и постепенно образовалась такая вот причудливая форма.
С дороги разглядеть возвышенность невозможно. Также незаметна гора при приближении к указанному на карте месту. Зато прекрасно просматривается Дон вдали, меловые утесы и овраги.
Неподалеку находится еще одна природная достопримечательность - "Ведьмины рёбра".
Также рядом проходит дорога, ведущая к Дону. По пути открываются превосходные пейзажи!
В Природном парке «Оленьи ручьи» есть Скала Дыроватый камень.
Своё официальное название эта сала получила, скорее всего,
из-за этой арки. Высота просвета арки в межень составляет около 5
метров.
В народе же эта скала носит другое название — Пьющая Лошадь. Увидев её, вы поймёте почему.
На нижнем фото хорошо видны грива, губы, глаза и даже ноздри "лошади.
Будете у нас на Урале - обязательно посетите парк "Оленьи ручьи". Не пожалеете. Там много ещё всего интересного.
Координаты: 56.525384,59.229651.
Как добраться?
Расстояние
от Екатеринбурга до парка составляет около 120 км. На Московском тракте
через 3 км после поста ДПС около Дружинино поворот направо по указателю
на Нижние Серги. После деревни Половинка следует проехать еще 2
километра до поворота на поселок Бажуково. Время в пути 1,5−2 часа.
При
въезде в парк имеется платная автостоянка. И посещение парка тоже
платное. Это чтобы не стало неожиданностью для тех, кто поедет туда
впервые.
Другие мои посты, освящённые Оленьим ручьям здесь:
Месяц назад, когда был в Свердловской области, решил доехать из Екатеринбурга в Тобольск.
Пётр Павлович Ершов и Дмитрий Иванович Менделеев являются самыми известными уроженцами Тобольской губернии.
Тобольск был основан в 1587 году. Город заложили по приказу царя Фёдора Иоанновича, а руководил первыми тобольскими стрельцами и служилыми казаками воевода Данила Чулков.
В 1590 г. Тобольск был первым в Сибири, удостоившемся статуса города.
В 1708 г. Пётр I провел областную реформу и закрепил этот статус. Тобольск стал официальным центром Сибирской губернии. Император Пётр I был заинтересован в развитии Сибири и хотел сделать из нее столицу с "представительской внешностью".
В Тобольске находится единственный каменный кремль в Сибири (один из самых маленьких), уникальный образец сибирского зодчества. Создавался в XVII-XVIII веках.
В Тобольск ссылали неугодных и несогласных с властью, а в 1849 году в городе закончили строительство каторжной тюрьмы.
После прихода к власти большевиков, император Николай II вместе с семьей бы отправлен в ссылку в Тобольск, где пробыл около 9 месяцев.
Около стен кремля открывается прекрасный вид на Иртыш.
Тобольская фабрика художественных косторезных изделий продолжает дело старой артели косторезов, а мастера создают уникальные скульптуры и украшения из костей. При фабрике есть музей, где можно узнать секреты художественной резьбы по кости и посмотреть на готовые работы.
Около основных достопримечательностей находятся скульптуры ангелов (всего 10 скульптур).
В Тобольске сохранилось множество домов конца XIX-начала XX века, но большая часть находится в плачевном состоянии.
Смолинская пещера расположена на Урале в Свердловской области 56°25′44″ с. ш. 61°36′44″ в. д.
Смолинская пещера — вторая по величине (длине) пещера в
Свердловской области. По данным 2015 года, протяженность пещеры
составляет 890 метров. Пещера образовалась в результате карстовых
процессов в известняках и представляет собой систему гротов и коридоров
различного направления.
Смолинская пещера находится в полукилометре от порога Ревун (о
нём я расскажу в другой раз), вниз по течению реки Исеть. Была открыта в
середине 19-го века, исследована и описана уральским краеведом Олесовым
Василием Григорьевичем. Название пещеры, скорее всего, происходит от
названия села - Смолино - рядом с которым пещера и находится.
В
этой пещере мы побывали весной 2016 года. Приехали с группой туристов,
поэтому не очень много гуляли по самой пещере. Группа спускалась в неё с
руководителем в два приёма (разбились на две подгруппы).
Выходные
- не самый подходящий момент для посещения этой пещеры. Несколько групп
туристов, помимо нашей, встретилось на малом участке земли. Кроме того,
в самой пещере была группа любителей полазить по гротам, пришедших до
нас, и остававшихся после нашего ухода. Поэтому снимков самой пещеры у
меня практически нет. Места в ней немного, а людей куча. Не
развернуться. И возле входа толпа. А людей я фотографировать не люблю.
На нижнем снимке снят один из гротов Смолинской пещеры.
В описании пещеры, которое составил Олесов, пишется о том, что
внутри пещеры он нашел кельи, увидел вырубленные из камня ступени и
даже лавки. Поэтому все названия гротов связаны с монахами, которые, по
преданию, здесь жили. Первый грот называется Большая Келья, гроты Фавор,
Алтарь. Лаз, который ведет вниз, называется «Дорога в ад», лаз наверх -
«Дорога в рай». Внизу течет подземный ручей, который образует маленькое
озерцо.
Не знаю, что происходило после посещения
пещеры Олесовым, но мы ни ступеней, ни лавок не заметили. А до озера нас
руководитель на повёл. А жаль.
Ещё до поездки руководитель группы предупредил, чтобы с собой
взяли сменную одежду и обувь. Но не все прислушались к совету. Поэтому
часть людей дальше первого грота не пошла - очень грязно. Кругом глина.
Кроме того в пещере прохладно, а часть людей приехала налегке. Но я была
готова - берцы и комуфляж поверх той одежды, в которой я приехала,
перчатки и налобный фонарик. Комуфляж я потом дала девушке из второй
группы. Вывозились мы знатно - как свинушки. Потом в ручье отмывались.
Увидев, какие "красивые" мы вылезли из пещеры, два человека вовсе отказались лезть в пещеру.
Поползали мы не везде, так как были не одни, а в группе
товарищей. Но понаблюдали за людьми, которые ползали по узким лазам,
словно большие земляные черви. Выглядели эти люди очень довольными и
были покрыты глиной по самое не хочу.
Из-за легкодоступности пещеры и ее известности, а также
невежественности посетителей, была практически полностью уничтожена
крупнейшая в Европе колония летучих мышей. – водяных ночниц. Сейчас в
пещере мыши все же есть, но их количество несравнимо с тем, что было
раньше.
Видели и мы этих бедных мышей. Бесячие люди из
другой группы стали громко кричать и светить на мышей. Мыши начали
метаться под сводом. Наш руководитель сделал им замечание. Люди
утихомирились, но на долго ли? Расстроили они меня.
Легенды о Смолинской пещере.
Согласно
некоторым источникам, недалеко от неё когда-то обитала женщина,
вызывавшая большие подозрения у местных жителей. В округе ее считали
ведьмой. Возможно, она и не промышляла колдовством, но каждый раз, когда
случался мор скота, ей приходилось укрываться в пещере. Только так она
могла спастись от расправы сельчан.
Существует еще одна история. Якобы здесь когда-то обитали
преступники, причём один из них встретил в гроте свою смерть. Спасаясь
от представителей власти, он укрылся здесь недолго, но выбраться уже не
смог. Будучи тяжело ранен, разбойник умирал мучительной смертью, истекая
кровью. Последняя история имеет очень небольшое подтверждение. Один из
краеведов в описании Смолинской пещеры упоминал об обнаруженном
человеческом черепе.
На верхнем снимке ручей, в котором мы мылись. Летом он пересыхает. В чём моются летом люди не представляю.
После посещения пещеры устроили пикник. Погуляли вокруг. И отправились на Исеть, посмотреть на порог Ревун.
Мост находится в селе Фий в Ахтынском районе Дагестана. Это самое южное село России. О том, насколько мост на самом деле старинный, информация неоднозначна - в одних источниках говорится о 17 веке, на самом же мосту имеются цифры 1954, возможно это год реставрации. Как бы там ни было, мост очень органично вписывается в окружающий ландшафт и в целом место очень атмосферное.
Маршрут получился такой: Калязин - Углич - Мышкин - Рыбинск - Тутаев - Ярославль - Ростов - Переславль Залесский. Поездка была 2 дня, 16-17 июля 2022.
На выезде из Москвы на заправке встретил такие машинки. Ребята ехали на фестиваль Ретролето.
Доехали до Калязина почти. В далеке видна тарелка Калязинской обсерватории. К ней я уже ездил. Сейчас она под углом, может быть кому-то дозвонились.
Следующей точкой была Церковь Богоявления Господня в Семендяево.
На Яндекс Картах выглядело интересно. По факту строение давно на реставрации. Купола сняты. И смотреть там особо нечего. Еще и травы по пояс. В следующий раз отзывы буду внимательнее читать на Яндекс Картах. Церковь, как церковь мне не интересна. Церковь мне интересна исключительно как объект архитектуры.
Семендяевское отделение Почты России.
Приехали в Углич. В Угличе попали на день города. То есть это куча народу, музыка, палатки и т.д. Как на базаре. Я сосем не обрадовался этому факту.
Требует реставрации.
Прошли до Богоявленского собора. Потолок на входе в собор. Видимо был пожар давно или я не знаю почему все в копоти. Выглядит мрачновато.
Город Мышкин. Сперва заглянули в Музей ретро техники Старый гараж.
Зашли в Никольский собор. Обратил внимание на плиты на полу. Продавщица свечей сказала, что эти плиты 1811 года как и написано. То есть им уже больше 200 лет.
На стене музея Мышкины Палаты.
Надо переправиться на пароме на другой берег. Приехали на переправу пораньше, оказались первыми в очереди.
По дороге встретился старый храм. Остановились размяться и осмотреть.
Доехали до Рыбинска. Заселились в гостиницу и поехали на Рыбинское водохранилище. Хотелось сегодня туда попасть до заката потому что на следующий день по прогнозу были дожди.
На следующий день поехали Рыбинск смотреть с утра. Нашли ту улицу, которая типа визитная карточка города. Тут вывески на старый лад и все отремонтированное, отреставрированное. Это улица Крестовая. Льет дождь поэтому из машины не выхожу. Медленно качу по улице на аварийке. Все равно никого нет.
Рыбинск в целом вообще не впечатлил. Вывески под старину на ул. Крестовая смотрятся достаточно дешево. Так же есть мелочи, которые портят вид. Например всякие таблички типа "Акция" или режим работы сделанный наклейкой на стекле.
На этом осмотр Рыбинска закончился. Поехали в Тутаев.
По приезду дождь закончился. В Тутаеве решили осмотреть только Воскресенский собор.
Когда фотографировал потолок подошел мужичок в синей футболке и сказал, что фотографировать внутри храма нельзя.
На вопрос "Почему?"-от ответил, что настоятель запрещает. Я ему ответил, что это не аргумент запрещать мне тут фотографировать и настоятель может сам подойти и объяснить почему нельзя, если вы объяснить не можете. Ни этот мужичок, ни настоятель не подходили больше.
Запрет фотографировать в храме абсолютно лишен логики по-моему. Тем более у них там даже камеры видеонаблюдения стоят. Никак не прикрыты, просто белые поворотные камеры в зале. И от них еще провода такие же белые. Только весь вид портят.
Вообще с проводами тут не заморачиваются. Что внутри, что на фасаде здания. Могли бы убрать в коричневые кабель-каналы хотя бы или в гофру какую-нибудь чтобы так в глаза не бросалось. Это еще один пример современного раздолбайства и наплевательского отношения.
Пошли к Волге. Относительно новая лестница. Видимо спонсором лестницы был некий Александр. Посередине лестницы на двух скамейках напротив такие металлические таблички с гравировкой.
Поехали дальше в Ярославль. Погода хорошая. Решили до парка Стрелка доехать сначала.
Я считаю, что это не парк, а площадь скорее. Огромная территория в бетоне и асфальте. Тень только на газонах под деревьями. В жаркую солнечную погоду там находится очень некомфортно.
В сувенирной лавке.
Приехали в Ростов. В самом городе смотреть нечего. Только территория Успенского собора. Он уже закрыт был.
Прогулялись вокруг немного.
Пристань Подозерка.
Поехали в Переславль-Залесский. В него я хотел уже заехать просто для галочки потому что просто устал, а до дома еще далеко.
В Переславле-Залесском с дорогами еще хуже, чем в Ростове. Там хотели доехать до смотровой площадки, где река Трубеж впадает в оеро Плещеево.
Скоро будут длинные выходные и можно будет куда-нибудь поехать.
В период новогодних праздников я посетил Вологодскую область. Мне там очень понравилось, а фотоаппарату - не очень (в самый теплый день было -25, а в самый холодный -38). Кратко опишу посещенные города.
Белозерск. Впервые Белоозеро (так раньше назывался Белозерск) упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Это поселение располагалось в стороне от современного города (восточнее на 17 км, на реке Шексна).
Но итоги многолетних раскопок свидетельствуют, что поселение возникло не в IX столетии, а в X.
Непосредственно поселение на месте нынешнего города - на южном берегу озёрной котловины, датируется 1364 годом, когда после эпидемии чумы (в 1352 г.), город перенесли на новое место.
Вход на территорию кремля
Спасо-Преображенский собор
Белое озеро - десятое по площади озеро России (42х36 км), в него впадает 64 рек и ручьев, а вытекает только одна.
В Белозерске прекрасный краеведческий музей и музей Белого озера.
Кирилло-Белозерский мужской монастырь (г. Кириллов) основан в 1397 году.
Изначально это был небольшой монастырь, который разрастался и богател, в XV-XVII веках превратился в один из крупнейших российских монастырей.
Кирилло-Белозерский мужской монастырь был не только главным религиозными культурным центром русского севера. Это была еще и мощная крепость.
В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с восемью башнями.
В 1612-1613 годах монастырь смог выдержать осаду, а в 1616 году отбил натиск польско-литовских войск.
В 1654-1680 годах были построены новые каменные стены, дошедшие до нашего времени.
В Кирилло-Белозерском монастыре принял постриг в монахи Иван Грозный.
Великий Устюг - маленький, красивый, с интересными музеями и прекрасными видами город.
В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на "государев обиход". Именно в этот период за ним утверждается название Великий.
Великий Устюг - родина Деда Мороза с 1998 г. (множество музеев посвящены ему).
Вологда.
В 1565 году Иван IV принимает решение превратить Вологду в столицу опричнины и приказывает копать в городе рвы и строить каменный кремль. Новая крепость, по замыслу царя, должна была быть в 2 раза больше московского кремля.
В 1568 году на территории крепости начато строительство нового кафедрального храма - Софийского собора, сооружение которого продолжалось до 1570 горда. Все строительные работы проводились под личным наблюдением царя, неоднократно останавливавшегося в Вологде.
В 1571 году Иван IV неожиданно прекращает все строительные работы в Вологде и покидает её.
Исторический облик города сформировало гармоничное сочетание памятников каменного и деревянного зодчества.
В городе прекрасный краеведческий музей, который знакомит с богатой историей и природой области, потрясающий музей вологодского кружева, также понравились музеи вологодской ссылки и вологодского масла.
краеведческий музей
музей вологодского кружева
музей вологодской ссылки
музей вологодского масла
Блюда северной кухни произведи хорошее впечатление (грибы во многих блюдах, выпечка и салаты с добавлением клюквы и брусники).
Комментарии