В это пасмурное утро (или уже не утро), вот вам лось — чтоб хотелось моглось!
Привет, капибояре и капиборята!
Продолжаю рассказ о горных вершинах Южного Урала.
Но сегодня покинем национальный парк Таганай и отправимся чуть дальше, в национальный парк Зюраткуль.
Более подробно о нём я расскажу позднее, когда закончу прошлый цикл постов.
Но, посмотрите какая красота:
Большинство фотографий из поста сделано мной ровно год назад!
Сейчас 15 ноября 2023 за окном хмарь, грязь и мелкий дождик, а в 2022 в этих же числах были сугробы по колено, легкий морозец и пронзительно голубое небо.
Так вот:
ХребетНургуш— мощная горная цепь длиной 50км. Тянется от юж.берега озера Зюраткуль и города Лукаш до устья реки Березяк и правого берега реки Юрюзань.
Хребет условно можно разделить наБольшой, Средний иМалый Нургуш. Самая высокая точка нетолько хребта, ноиЧелябинской области, расположена всеверной части.
Высота горы Большой Нургуш составляет 1406 метров.
Туристический путь кгоре Нургуш начинается впоселке Сибирка, где расположен КПП национального парка Зюраткуль.
Чуть дальше распологается Дом Лося «Сохатка» - это реабилитационный центр для сохатых, которые пострадали от деятельности браконьеров.
Продолжительность маршрута в одну сторону — 12 км.
Где-то в середине пути можно сделать короткий привал вот в такой избушке:
После неё начинается более крутой подъем вплоть до плато
На вершине Большого Нургуша находится самое крупное в Челябинской области горное плато площадью около 9 кв. км.
С плато открывается вид на соседние горные вершины, но долго здесь находиться невозможно, из-за сильного ветра
Далее тропа приводит к так называемому «Каменному куполу». Его склоны покрыты курумником.
По ошибке его иногда принимают за главную вершину, так как в этом месте тропа еле различима. Не особо спасают и указатели пути. «Каменный купол» следует обойти справа и идти дальше по плато, пока не начнет виднеться один из ориентиров вершины — большой металлический крест, установленный в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
В тот день, из-за снежных завалов, мы до креста уже не добрались, солнце садилось и нужно было добираться обратно.
- Дальний Таганай (хребет Большой Таганай, 1146 м)
- Двуглавая сопка (хребет Большой Таганай, 1034 м— южная вершина и 1041 м— северная вершина)
- Евграфовские горы (Назминский хребет)
- Круглица (хребет Большой Таганай, 1178 м)
- Монблан (гребень длиной около 680 между хребтами Средний и малый Таганай, 1025 м)
- Откликной гребень (хребет Большой Таганай, 1155 м)
- Слюдяная горка (хребет Большой Таганай)
- Сорочья гора/Тесьминская гора (649 м)
- Терентьева гора/Терентьевка (771 м)
- Уральская сопка (Уральский хребет, 873 м)
- Чёрная скала (Назминский хребет, 853 м)
- Юрма (хребет Юрма, 1003 м)
Сегодня покоряем Откликной гребень
Название вершина получила за характерные гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены.
- Высота 1155 м.
- Длина скалистой части около 800 м.
- Относительная высота останцев от подножия Откликного до его вершины 150 м.
- Западный склон более пологий и покрыт курумами, восточный - крутой, в некоторых частях представляет собой почти вертикальную стенку.
Откликной гребень — это хорошая площадка для тренировок альпинистов. Сюда приезжают на сборы со всей России. В зимнее и весеннее время — с ноября до мая — траверс гребня имеет категорию сложности 2Б, что идеально подходит для обучения новичков.
Гребень встает на пути облачного фронта и часто вершина тонет в облаках.
Отсюда открывается прекрасный вид на Круглицу)
Ладно, вот пару красивых фото из интернетов с пикабы скомуниздил, спасибо товарищу @Assailant
Привет, как-то обещал капбаре написать несколько постов на тему активного туризма — пришло время собирать камни!
Правда, потом этот пост был отложен в ящик, так как мои Уральские горки бледно выглядят на фоне постов покаритерей Эльбруса.
Этим постом начну небольшую серию о горных вершинах Южного Урала, а может подсерию о национальном парке Таганай.
Штошь, предлагаю для начала взглянуть на карты и и определить координаты вопроса:
Это Уральский горный хребет — тянется он от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана, являясь частью условной границы между Европой и Азией.
Длина более 2000 километров, ширина— от 40 до 150километров.
А этот кусочек — южная и наиболее широкая горная системаУральский гор, Южный Урал.
А вот эта загогулина собственно и есть Национа́льный парк „Тагана́й“.
- Общая площадь— 568 км².
- Протяжённость с юга на север— 15км.
- Заповедная зона составляет около 21%, рекреационная— 59%.
Вершины (горы)
- Александровская сопка (Уральский хребет, 843 м)
- Верблюд (хребет Большой Таганай, 1100 м)
- Дальний Таганай (хребет Большой Таганай, 1146 м)
- Двуглавая сопка (хребет Большой Таганай, 1034 м— южная вершина и 1041 м— северная вершина)
- Евграфовские горы (Назминский хребет)
- Ицыл (хребет Ицыл, 1068 м)
- Круглица (хребет Большой Таганай, 1178 м)
- Монблан (гребень длиной около 680 между хребтами Средний и малый Таганай, 1025 м)
- Откликной гребень (хребет Большой Таганай, 1155 м)
- Слюдяная горка (хребет Большой Таганай)
- Сорочья гора/Тесьминская гора (649 м)
- Терентьева гора/Терентьевка (771 м)
- Уральская сопка (Уральский хребет, 873 м)
- Чёрная скала (Назминский хребет, 853 м)
- Юрма (хребет Юрма, 1003 м)
Ок, вводная часть закончена, переходим к частностям.
Название хребта в переводе с башкирского языка означает «вечный ветер». В башкирском языке встречаются и другие топонимы, включающие в себя производные от слова зил, сил «ветер».
(говорит нам википедия)
Добраться до вершины, можно несколькими путями:
- от Центральной усадьбы Таганая
- от Киалимского кордона
- от Ильменской турбазы
- от деревни Тыелга
Мы выбрали последний вариант.
Шли пешком. Примерно 34 километра туда-обратно, за световой день можно успеть особо не торопясь. Дорога не очень сложная с постоянным небольшим подъемом.
Кстати, часть пути можно преодолеть на внедорожниках.
С вершины открывается вид на другие вершины хребта Большой Таганай: Откликной Гребень, Двуглавая сопка, гора Круглица.
Набор на маршрут 5-10 июля, без коммерции. Шесть дней, суббота - четверг, 1 день запасной, 1 день - днёвка. Старт из Краснодара. Суммарная дистанция около 30 км, суммарный набор высоты ~1800 м. Диапазон высот до 3300. Два перевала 1А, один перевал НК.
От участников требуется голова на плечах, наличие личного снаряжения и опыт автономных, многодневных маршрутов выше зоны леса.
Наконец добрался до фото. @Lucmuss , как обещал показываю что мне удалось наснимать. ) Со второго августа ещё 2 маршрута с не менее живописными локациями.
В начале всех начал стоит сказать что не верится в поход до последнего. Сегодня ты в мягкой кроватке спишь, а завтра на каремате и в спальном мешке. В первом походе это диссонанс.
Ездил с товарищем с работы. Для меня это выглядело как очередная авантюра. Слишком всё красиво было и на сколько возможно продумано. Мы после похода вышли к Солох аулу и от него в Дагомыс. А далее в Абхазию. Но это я забежал вперёд.
Так как у нас были планы попасть и на море, то часть вещей была морской тематики - шорты, шлепки, майки, полотенце, плавки, трусы. Закон сохранения энергии гласит, что энергия ни куда не девается, а лишь переходит из потенциальной в кинетическую. Так же случилось и с рюкзаком, где место походных вещей было занято морскими. В Ростове была жара, и мы считали, что бояться не чего. С собой взал лёгкую куртку с рукавом, потовыводящий костюм (который мы считали термобельем), летние спорт штаны, перчатки строительные дорогие, ветро-водозащитный костюм, 2 пары носков. На ногах красовались свежекупленные на ягодках боты для трекинга.
День первый. Акклиматизация.
самое начало похода
В тот день мы прошли всего 7 км. Зато каких! Нам, неокрепшими ногами это казалось целой вечностью. Я выдохся через 5 минут после начала похода. Рюкзак 20 кг был большой неожиданностью, сколько не думал об этом ранее. Реальность оказалась суровей фантазии. Первые пол часа тропа была ровной. А потом мы резко пошли вверх. Знаете такие склоны/подъемы, когда хватаешься руками за стволы, корни? Вот такой был подъем. Жарень и в правду стояла как в Ростове. Ток я по Ростову не лазаю с рюкзаком по подъемам в жару. Спустя несколько часов мы пришли на плато Лаго - Наки. Где разбили лагерь и заночевали. В паре сотен метров от нас были ледники, откуда берут начало горные речки. Вода в них ледяная и вкусная. Деревьев в округе уже не было - слишком высоко. Погода неожиданно переменчивая. То туман нас накроет, то солнце выглядит, то дождь рядом пройдет. В тот день вечером мы если настоящий борщ!
Ранее, упомянул жаркую погоду не с проста. Вещи были все мокрые. На плато было совсем не жарко, а холодно. У меня мёрзли уши и ноги когда легли спать. Одежда не очень хотела сушиться.
плато Лаго-Наки
пришли за водой
туман накрыл
День второй. Подъем на Оштен и дорога до приюта.
Утро началось в 5:30. По нескольку будербродов с горячим чаем и в путь на легке. Лагерь оставляем.
Товарищ забыл взять тару для воды и мы решили набрать пятишку к имеющейся моей литрушке.
В группе собрались люди примерно одного возраста и интересов, поэтому на первом отрезке подъёма горланили песни Короля и Шута.
Мы двинули в путь и мышцы забились минут через 10. До вершины горы оставалось 3 часа 50 минут. Боже мой! Как я тогда офигевал про себя. Я просто шел вперёд смотря на ноги впереди идущего, часто останавливаясь в неудобных позах. Об этом стоит отдельно уточнить. Все были с палками для трекинга. Мы же как самые продвинутые, решили съэкономить на аренде (500р за все время похода) и пошли без. И когда встречалось какое то препятствие, весь отряд останавливался. От части этому виной палки. Их, то ставить не куда, то не надёжная опора. Или палконосители зацикливались на идеи с палкой и от этого медленнее шли.
по дороге на Оштен
ледник
И таких остановок было очень много, столь же много сколько не удобных остановок, когда недошагнул и стоить балансируешь. Подъем был в несколько этапов, такой рельеф местности. В одном месте шли по гребню скалы, переходили через ледник. Я не зря сказал о пятишке воды. Все шли налегке - полтора литра воды у каждого и все. Мы ж по очереди несли 6 литров /кг лишнего веса. Гид рассказывал, когда поднимался на Эльбрус, обламывают зубные щетки, чтоб лишний вес не тащить. Мы же 1/3 пути тащили лишнюю воду. В конце концов мы вылили больше половины пятишки в горах. И ещё про лишний вес. С нами был парень Женя. Думал он опытный, так как его друг Дима уже много где успел побывать. Так вот, этот Женя набрал кабачковой икры и повидла в стеклянной таре. На базе, у него 20-ти килограммовый безмен сделал круг и показал 4 кг. На вершине было прохладно и пронизывающий ветер.
еще топать и топать
на вершине
Я ж одел ветро-водо куртку. Сразу стало теплее, а спустя время пот начал стекать по руке. Из за пота одежда бывала мокрой. И потом не успевала сохнуть.
Когда пришло время спуска, долго думал что же легче - спускаться или подниматься. Однозначно, спускаться быстрее, но тяжелее.
По возвращении в лагерь было принято решение быстро перекусить и двигаться в приют Фишт. Так у них называется огороженный от диких животных лагерь со своей администрацией и туалетами в форме вигвамов. На территории запрещено шуметь после 22-00 и жечь костры.
вышли в сторону приюта
Путь предстоял вроде не сильно большой - 10 км, но отряд был измотан походом в гору, так что не все так легко было. Мы прошли 2 перевала вокруг горы. По пути меня не покидало ощущение, что мы где-то в частном секторе возле Дона лазаем и вот - вот должен встретиться бетонный забор и магистральная газовая труба. Вся тропа была засрана конским навозом от любителей конных прогулок (и егерей, патрулирующих заповедник) а с двух сторон тропы росло не меряно борщевика. Его там очень много. Он везде.
И вот, под конец дня мы подошли к приюту. Лицо к тому моменту уже обгорело знатно.
Последний рывок к приюту предстоял через лес с горки. Не берусь описать словами те эмоции, когда мы подходили к приюту на вечерней зорьке. Усталость и долгий поход только усиливали их. Справа от тропы, на освещенной горе был выступ в форме тавра. Это казалось удивительно. Чтобы Вы понимали, приют находится на ровной поляне, окружённой горами. Я себе это представлял как застывшее жерло вулкана, а где то внизу, вдали плещется синее море омывая его основание.
Пока выбирали место уже стемнело. Пришлось в ночи выбирать место под палатку. Требования тут простые: без уклона и чтобы под неё не попали"лечебные камни".
Приют представлял из себя огороженный участок земли с проводами под напряжением. Рядом течёт горная речка и натяжной мост через неё.
мост
в лагере
День третий. Бабук аул.
Ранний подъем. Одежда за ночь не высохла, поэтому до последнего ждём сушки от утреннего солнца. У соседей выменял растворимый кофе 3 в 1 на крем от загара намазать лицо и кисти. Так как повсюду был борщевик, то одежда была с руковами. А вот руки, как раз и сгорели. Мой гений не додумался взять крем от загара, зато взял Пантенол. Для зарядки повер банка использовали походную солнечную панель. Она отлично себя показала. За световой день давала 4 - 6 тысяч мАч. Этого хватало подзарядить 2 телефона и пыхалку. Сильные духом пошли купаться в речку. Я не решился, о чем жалею.
В тот день нам предстояло пройти 1 перевал, весёлый спуск. И заночевать на "стаднике". Стадник это не официальная стоянка на маршруте в лесу, поэтому там запрещено ночевать. Но мы собирались. А спуск называют весёлым, потому как происходит большой сброс высоты. Склон на столько крутой, что местами ноги сами вниз бегут.
К этому времени группа поняла, что отдать свою часть провизии и тем самым облегчить себе рюкзак хорошая идея. А перед приемом пищи все помнят что несут и предлагают гидам снедь.
Дорога пролегала в основном через горный лес, изредка встречались овраги и речки. Борщевик пропал и можно было идти смелее. А горная свежесть осталась позади. Из-за обгоревшего лица не мог снять термобелье. Огромные папоротники создавали ощущение древности. Много лет назад работал на археологических раскопках. Там один товарищ подобрал большой кусок угля и расколол его, внутри был отпечаток папоротника.
Помните, говорил о егерях на конях и стаднике? Так вот. Они нас встретили на подходе к стаднику. Поэтому нам пришлось продолжить путь к Бабук аулу. На стаднике мы оказались часов в 5 вечера. Ни чего не оставалось, кроме как идти дальше. В тот день устал как ни когда. Пришли около 11 часов ночи. Шли уже на морально волевых и желании выпить пива. В тот день мы натопали чуть больше 20 км. Плечи и пояс, ноги, все болит. А пива не было.
после обеда только вошли в лес
4 день.
На территории приюта были оборудованы души, даже горячую воду обещали. Но почему-то смесителя в душе не оказалось. Ни чего не оставалось как стиснув зубы по быстрому искупаться.
Позавтракав, нам предложили на выбор идти пешком до Солох аула или на транспорте за деньги. Мы дружно решили пройти 20 км пешком. О чем ни кто не жалел. Как вы поняли, в Бабук ауле уже была некоторая цивилизация. Идти предстояло весь день. По пути играли в игру: называли английские слова, начинающиеся на последнюю букву предыдущего слова. Наконец я увидел заросшее бетонное ограждение, которое напрашивалось во второй день похода. Справа по дороге был обрыв и широко размытая горная река. Так хотелось пройти там..
тот самый бетон
река вдоль дороги
Подходя к конечной точке нашего маршрута, цивилизации становилось все больше. Группы отдыхающих приезжали на джипах к водопаду. Девушки в откровенных нарядах с не падающими брительками устраивали фотосессии. Казалось, они смотрят на нас как на дикарей, хотя это было взаимно.
Наконец мы пришли. Поднялись чуть в горку. Внизу был овраг с речкой, а напротив с горы, заросшей мхом и лианами стекала вода. Отряд разделился - одни остались ставить лагерь, другие отправились в деревню за пивом. Я же, как поставил палатку пошел вниз купаться. Речка была маленькая, поэтому нужно было ложиться, чтобы полностью окунуться. Стоя на камне босыми ногами ощущал ее холодное дыхание. Когда окунался аж дыхание захватывало, зато камень теперь казался теплым. По возвращению гонцов все вместе допоздна играли в крокодила. Самым сложным отгадать были "шаг королевы" и "средневековый звездочёт".
Утром добрались до остановки, и уехали в Дагомыс. Там распрощались с обретенными товарищами и отправились в Абхазию.
- Дальний Таганай (хребет Большой Таганай, 1146 м)
- Двуглавая сопка (хребет Большой Таганай, 1034 м— южная вершина и 1041 м— северная вершина)
- Евграфовские горы (Назминский хребет)
- Круглица (хребет Большой Таганай, 1178 м)
- Монблан (гребень длиной около 680 между хребтами Средний и малый Таганай, 1025 м)
- Слюдяная горка (хребет Большой Таганай)
- Сорочья гора/Тесьминская гора (649 м)
- Терентьева гора/Терентьевка (771 м)
- Уральская сопка (Уральский хребет, 873 м)
- Чёрная скала (Назминский хребет, 853 м)
- Юрма (хребет Юрма, 1003 м)
Сегодня расскажу о небольшой горке (843 метра) с богатой историей.
Александровская сопка
Расположена в 30км от центра города Миасс. Высота 843 метра. Имеет форму скалистого гребня, вытянутого с юго-запада на северо-восток.
По Александровской Сопке, как и по всему Уральскому хребту, проходит граница Европы и Азии, у подножья можно встреть пограничный столб.
Свое название гора получала после 1837 года. Дело в том, что в 1837 году правящий тогда Российской империей Николай Павлович послал своего сына, великого князя цесаревича Александра, ознакомиться со страной, которой ему суждено править. Молодому человеку тогда было около двадцати, и он был не прочь попутешествовать. По просторам России колесил он не один, а с целым эскортом дворян. Восхождение на гору Урал-Тау не было запланировано. Но посетив Златоуст (тогда еще не город, а завод), цесаревич, будущий император Александр II, возжелал подняться на вершину. Покинув карету, он со спутниками отправился верхом на конях. Они покорили ее девятого июня. После этого гору и стали называть Александровской сопкой. Тем более что цесаревич изволил своей собственной рукой оставить на вершине надпись.
Теперь в этом месте находится памятная табличка.
Также на скале можно увидеть сотни других «автографов» оставленные следуя примеру государя.
В 1909 году на склоне Александровской сопки построили мощную по тем временам радиостанцию – одну из самых первых в стране.
Работа радиостанции для военных нужд велась с апреля 1912 по декабрь 1914, затем передача военной информации прекратилась, поскольку сигналы стали перехватываться японской разведкой. В 1915-1916 годах радиостанция нерегулярно использовалась для приема-передачи гражданской информации, а в конце 1916 ее работа прекращена полностью.
Сейчас от строения остались только фрагменты фундамента.
После революционных событий 1917 года скульптор Степан Эрьзя решил высечь на вершине Александровской сопки гигантский бюст Ленина. Но по каким-то причинам этот замысел остался нереализованным.
С сопки открывается вид на города Златоуст и Миасс, а так-же другие вершины Таганая.
Пытаюсь найти на Пикабу тематическое сообщество а-ля "Лига горного туризма", но чёт не выходит ... то ли сообщества нет, то ли я как-то не так ищу. 8( Хочется делать посты в более узконаправленное сообщество.
В Челябинской области, между городами Златоуст и Карабаш расположена группа горных хребтов - Таганай. В переводе с башкирского слово Таганай можно перевести как - "подставка луны" потому, что ночью можно увидеть, что луна как будто стоит на горах как на подставке…Протяженность гряды 52 км, высота до 1178 м. Таганай состоит из трех хребтов - Большой, Средний и Малый.
5 мая 1991 года на территории Таганая был образован национальны парк с одноимённым названием.
Я побывала на Таганае в майские праздники 2014 года в составе группы товарищей. Нашей целью было посетить вершины Большого Таганая. Хорошо, что мы взяли с собой высокие резиновые сапоги. В городе весь снег растаял. Но на Таганае лежали сугробы. А под снегом текла вода. Передвигаться можно было по зимним тропам. Стоило ступить в сторону, как человек проваливался в мокрый снег по колено, а то и по пояс. Нижняя тропа оказалась затоплена. Об этом нам сказали на входе в парк.
Вершин на Большом Таганае шесть. Но так как проход по Нижней тропе был невозможен (со слов егерей), мы смогли побывать только на 4 вершинах. О них я здесь немного и расскажу.
По дороге к Большому Таганаю мы пересекли реку Большая Тесьма. На обратном пути 2 человека купаться в Большой Тесьме изволили. Брррррр.
Возле приюта Белый Ключ сделали привал. Сняли рюкзаки, умылись, немного отдохнули и полезли на Двуглавую сопку. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай. Двуглавая сопка делится на две вершины – Перья (1034м) и Бараньи лбы (1041м). С нашими вещами осталось несколько человек со словами "да мы там уже были, уже все видели. Мы здесь посидим". Я недоумевала - как так? Приехать сюда и не пойти на горы? Но потом я их прекрасно поняла. Нам предстоял подъём по железной лестнице - 100 метров и 201 ступенька. Очень неудобный "шаг" у этой лестницы. Потом шла хорошо утрамбованная тропа вверх и стало полегче идти.
У Двуглавой сопки две вершины "Перья" и "Бараньи лбы".
В первый день мы посетили вершину Перья (1034м). Вершина носит название «Перья», потому что похожа на крыло летящей птицы.
Спустившись с Перьев, мы отправились дальше. Недалеко от приюта Гремучий Ключ нашли место посуше, где снег растаял совсем и разбили лагерь. Купив у егеря дрова, развели костер. Приготовили обед. После обеда отправились на Откликной Гребень (1155м).
Теперь я знаю, что такое "курумник". По курумнику мы и пошли на Откликной гребень. Уже потом, на много позже, я узнала, что курумник на Таганае состоит преимущественно из авантюрина. Вот ходила по авантюрину и знать не знала.
С вершины открывается прекрасный вид на Двуглавую сопку.
А вот и я на вершине Откликного Гребня.
Откликной гребень получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Конечно покричали, что бы проверить.
А издалека Откликной Гребень похож на спину спящего дракона.
Снимок был сделан с Круглицы
Вернулись в лагерь. Ужин, посиделки у огня и сон. Утром проснулись в "море". Повезло тем, у кого были целые палатки. Те, у кого палатки были старенькие и с дырками, проснулись в воде. Вода всю ночь текла с гор и затопила нашу полянку. Спальники у нескольких людей были мокрые. Но мы не унывали. За день спальники высохли, а на следующую ночь потеснились и пустили людей в сухие палатки.
После завтрака отправились к следующей вершине - на гору Круглица.
Путь лежал через "сад камней"
и "Долину сказок". Это место представляет из себя участок леса, окруженного причудливыми останцами. У каждого останца здесь — свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает.
А вот и сама гора Круглица (1178м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму.
А на верху такая красота!
Возвращаемся домой. В смысле - в лагерь возвращаемся. После обеда - банька. Так как нас много - баня затянулась до ужина. После ужина - костёр и спать!
Утром после завтрака половина группы отправляется на вторую вершину Двуглавой сопки.
Часть людей осталась в лагере, мотивируя своё не желание идти - "горючее у нас закончилось. А без топлива мы не можем идти." Накануне вечером возле костра потягивали они коньячок. Потом пошли к егерю вымогать алкоголь. Но егерь оказался молодцом. Сказал:- "Да конечно есть! По 500 рублей за пол-литра пива". Естественно жажда тут же по уменьшилась.
Мы отправились на Бараньи лбы (1041м). Проводник задал нам не правильно направление ("здесь покороче будет") и мы пошли к Бараньим лбам таким маршрутом, что прошли их не поперёк, а вдоль. И всей красоты их мне не удалось сфотографировать. Поэтому у меня здесь чужой снимок. Взято из интернета.
Был привал на ~3400, на подходе к перевалу. Сидели, отдыхали. Я шарахался с камерой, делал портреты. ) И тут увидел БАБОЧКУ на 3400 (!). Ветрище, холодина, а тут бабочка. Хорошо её сфотографировать не удалось, но всё же вот она в кадре, чуть выше и правее человека-пуховичка. )
Продолжаю показывать фотографии с моего последнего посещения
Москвы. Обожаю просто по городу гулять да по сторонам смотреть. Просто
так...
В другой раз расскажу про дом-музей Горького. Ещё в планах
рассказать про Митинский ландшафтный парк. И фотографии из Третьяковки
покажу обязательно. Но это уже позднее.
Комментарии