В 15 км от Тбилиси с развалин крепости Коджори можно увидеть много интересного

Прогуливаясь по Самцхе-Джавахети, заверните к озеру Паравани. Самое крупное озеро страны и виды в окрестностях вам понравятся

Проезжая Квемо-Картли, загляните на мегалиты Гохнари. Не пожалеете

Toba varchkhili с грузинского языка можно перевести как серебряное  озеро. Волшебное место до которого сложно добраться.

Потребовалось три дня что бы дойти до этого озера. Которые состояли из долгого подъема в горы, преодоления перевала на высоте 2800м и спуска по снежнику затянутому густым туманом.

Есть поговорка что если искупаться в этом озере то пойдет дождь. В моем случае поговорка сработала. Желание помочить ноги в озере закончились четырьмя днями похода под постоянным дождём) Но несмотря на все сложности оно того стоило.

Любите ли вы грузинский футбол, как люблю его я? Нет?! Тогда прочитайте этот опус и вы обязательно его полюбите.

© 2025 Константин Оборотов

=== Список всех глав

Глава 1. Подготовка к играм *

Глава 2. Грузинские чудеса

===

*** Глава 1. Подготовка к играм ***

Славное футбольное прошлое мы с вами уже вспоминали ранее, читая мое произведение для детей и родителей "Вспоминая детство. Мой звездный час в футболе". А сегодня у нас серьезные взрослые игры. Воспользуемся машиной времени или силой воображения (у кого что есть). Мы вспомним славный грузинский футбол образца конца семидесятых - начала восьмидесятых прошлого XX-го века.

В 1978 году потрясающего успеха добилась команда "Динамо" (Тбилиси, Грузинская СССР). Грузинская команда убедительно взяла первое место на внутреннем 41-м чемпионате СССР по футболу. Остались далеко позади такие мощные команды как "Динамо" (Киев), "Шахтёр" (Донецк), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва), "Черноморец" (Одесса).

Мало того, что "Динамо" (Тбилиси) стало чемпионом СССР 1978 года, так эта команда еще и кубок СССР 1979 года выиграла, победив в жесткой борьбе ЦСКА в полуфинале и московское "Динамо" в финале!

Но это был всего лишь разогрев перед решающими боями на внешнем поле боя, за кубок европейских чемпионов.

Сумеют ли храбрые грузины завоевать этот почетный трофей? Исполнится ли грузинская мечта показать европейцам не только красоту грузинского футбола, но и достойный результат? Не опозорят ли представители СССР наш советский футбол?

Такие острые вопросы возникали на самом высоком уровне.

- Сумеют ли динамовцы завоевать этот кубок? - интересовался Брежнев у главного футбольного функционера, - не продинамят?

- Насчет победы в кубке, это вряд ли, - честно отвечал главный футболист, - никогда раньше они этот кубок не брали. И сейчас, скорее всего, не возьмут. Конкуренция! Немецкие и английские клубы очень сильно играют.

- Почему же ты говоришь, что "они раньше никогда этот кубок не брали"? - удивился генеральный секретарь, - я помню, была такая победа у "Динамо" в прошлом году.

- Во-первых, не в прошлом, а в 1975-ом. Во-вторых, это было другое "Динамо". Киевское. В третьих, это был "Кубок обладателей кубков", а не "Кубок чемпионов". Это другое. А в остальном, Вы абсолютно правы.

- Точно, в 1975-ом! Вспомнил! - обрадовался Леонид Ильич, - мы еще тогда с Джимми запускали "Союз" и "Аполлон". Хорошие были времена! Сплошные успехи во всех областях! Как же нам подбодрить грузинскую молодежь? Может, пообещать им каждому по автомобилю "Волга" в случае завоевания Кубка?

- Мысль хорошая, только у каждого грузина и так уже есть в личной собственности "Волга", - вздохнул функционер, - причем не только у футболистов, но и у тех, кто просто торгует черешней на московских рынках. Такая у них национальная традиция. У каждого грузина обязательно должна быть "Волга", папаха и кепка.

- Тогда, надо их еще простимулировать обещанием призвать в армию, в случае если не завоюют кубок. Будут тогда играть за "ЦСКА". Хе-хе.

Не надо волноваться! Шутил, Леонид Ильич, просто шутил. Вообще, высшее руководство никогда не использовало административный ресурс для укрепления московского футбола за счет регионов. Просто так случайно получилось, что самые сильные российские футбольные клубы были в Москве.

- Хорошо, если бы в первом матче нам досталась по жребию слабая команда, - мечтательно сказал чиновник, - тогда уже в первых играх наверняка вылетят несколько сильных команд. Будет проще двигаться вперед.

И сглазил!

В 1/16 финала тбилисскому "Динамо" выпало сыграть с одной из сильнейших команд турнира. Это был "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия).

...

Первоисточник:

https://wpvi.ru/pages/story/00099/

===

Источники, упомянутые в произведении:

"Вспоминая детство. Мой звездный час в футболе"

https://wpvi.ru/pages/story/00010/

===

Было это ещё в 2018 году. Тбилиси. На часах 6 часов утра. Готовлю завтрак. Рюкзак заранее укомплектован. Периодически посещает чувство неуверенности в своих действиях по причине того, что это мой первый одиночный поход. В большинстве времени в таких авантюрах меня заряжает путь в неизвестность, преодоление моральных барьеров и испытание себя на выносливость.

Конечно лучшим вариантом было бы купить тур с гидом и компанией веселых и увлекательных ребят, но каждому свое. Приехал я на рынок закупиться едой.

Вообще Грузинское обилие еды и пряностей будоражит сознание. Важно не набрать лишнего. В итоге беру на развес разные крупы, куркуму и перец. Сажусь на маршрутку и еду до Боржоми. Там захожу еще в один супермаркет, набираю бобовых, сладкого и арахисовой пасты. Сажусь на маршрутку до Национального парка.

Обязательно следует зайти в офис парка и зарегистрироваться, иначе в случае чего вас не будут искать, а парк гигантский и если сойти с маршрута, то потеряться достаточно легко.

Расклад такой: Первый ближайший туристический кемпинг который я выбрал будет только через 5 часов пути, 15 км и подъемом 2000 м (с расчетом моего 80-литрового рюкзака и темпа шага), надо идти с редкими остановками и только по необходимости, иначе можно не успеть к закату и начнутся проблемы, потому что встречаются отвесные тропы и крутые подъемы, с которых не хотелось бы свалиться и прилететь на какую нибудь скалу прижатым огромным рюкзаком словно котлета в бургере.

Весь пятичасовой маршрут сопровождается живописными пейзажами, отсутствием людей и прекрасным воздухом. За все это время в пути успела смениться погода пару раз, но это придавало новые характерные черты тем местам.

Когда я дошел до лагеря, сильно ухудшилась погода. Весь туристический дом был занят мелкими бойскаутами, а за моей спиной все это время была палатка, которая не позволила мне просить места под крышей. Кемпинг находится на открытом пространстве, на вершине холма.

Погодные условия крайне ухудшились, и единственный свет, который я наблюдал - это вспышки молнии. Изнутри палатки выглядело так, словно где-то надо мной включают и выключают очень яркую лампу. Посещали мысли, что следующая стрела молнии пролетит именно сквозь меня.

Вообще, к походам с палаткой я до сих пор не привык. Каждый раз приключаются какие-то истории с не особо приятными ощущениями. На утро бойскаутов уже не было. Все исчезли, и я остался один.

Через какое то время пришли ребята из Москвы, которые уже все лето прибывали в пути. Они посоветовали подняться еще выше по маршруту, что я и сделал. Наверху была самая высокая точка горы, с которой открылся крутой вид на местные пейзажи.

Я прошел мимо пастбища и набрел еще на один туристический дом. Снаружи и внутри он выглядел очень прилично. Много двух-ярусных кроватей. Кухня, стол и в целом оказалось все достаточно цивилизованно.

На пороге дома я организовал самый красивый завтрак за всю прожитую жизнь. Каша с видом на бескрайние горы действительно стоила своего пути.

Далее я набрел на каменную, небольшого размера церковь, за ней, по склону ниже, паслось стадо коров. Выглядело это все крайне загадочно т.к. вокруг не было ни души.

Пробираясь по маршруту я наткнулся на хижину с грузинами, которые тут же меня подозвали к себе за стол. На часах было 12 утра, и все мужики были уже в хлам накидавшиеся. На русском говорил более-менее только один из них. Как его звали я не помню, но меня они все называли Сащья.

Стол у них был накрыт порядочно. Свежие помидоры, огурцы, зелень, сыр и конечно же чача. После воткнутого кинжала в стол человеком в военной форме (егерем), мне дали рюмку и наградили огромным тостом за мир и дружбу народов.

Вот пример того как не надо фотографировать:

Дальше я помню только как местный пастух, в конец пьяный, ускакивал в дикие дали и возвращался обратно уже с очередной бутылкой чачи. В тот момент я осознал что иметь аналоговые пленочные фотики непродуктивно в таких походах. За весь день ушатанный алкоголем, я ни разу не смог настроить фокус.

Это иллюстрации того, как я видел и соображал.

Мужики пытались заставить меня остаться, но при виде условий, в которых эти пастухи там живут, я сильно захотел в палатку. Мне дали здоровенный посох, и я, опираясь на него, пополз по крутому склону вниз к своей палатке в абсолютном беспамятстве.

На утро я решил пойти по тому же маршруту обратно, немного сменив вектор. Спускаться было тяжелее, так как та тропа на которую я вышел, видимо была не особо популярна среди туристов и периодически прерывалась. Приходилось скидывать рюкзак и искать пути спуска.

В итоге, спустя часы спуска и оказавшись на асфальте, я переобулся в кроссовки. Вышел на дорогу и понял, что мне больше не нужна маршрутка, чтобы куда-то добраться. Через пол часа томлений я поймал машину в сторону Батуми. По итогу, я сменил около шести машин, чтобы попасть в город, где меня ждали друзья. Все водители были крайне положительно и дружелюбно настроены, один из них меня даже накормил.

Потратил я на такую авантюру всего несколько дней, но та вершина в Боржоми была той самой точкой невозврата в сознании, где ты кардинально меняешься и гонишь все свои страхи как в клипе Massive Attack. Дома и хижины, которые встречались мне на пути, были вроде запасным вариантом для спасения от своих страхов.

Сейчас, если у меня будет выбор между палаткой и укрытием, то я выберу второе, т.к. после точки невозврата все равно, где ты будешь обитать. После испытаний, приходишь к комфортным условиям. Освобождаешь себя от всего лишнего. Но если на крутом маршруте не будет укрытия, то я не стану искать другой маршрут в пользу комфорта. Первое, это окружение и природа, и только потом условия.

Матч Грузия-Португалия 2:0 уже стал историей, но эта фотка - просто прелесть. 

Сегодня вы можете сфоткаться с кумиром, а завтра совершить то, что когда-то казалось невозможным и превзойти его. Никогда не сдавайтесь!

Завидую грузинским релокантам. Я играю в «Жизнь бомжа» на компьютере — игра, кстати, высший класс, — а они шарятся по помойкам в реальной жизни, в формате 4D+, с ароматами и с тактильными ощущениями.

Цитирую из статьи в «Такие Дела» про помоечников, переехавших в Грузию из России, чтобы не жить в стране, которая нападает на своих соседей (ссылка). Сами себя, кстати, они называют «фриганы» — смысл тот же, но звучит круче:

В первый месяц я нашел [на помойке] крутой спальник. В нем я спал, так как было очень холодно — у нас нет центрального отопления, как и в большинстве квартир в этом городе. В Тбилиси много еды, особенно около магазинов. За год моего пребывания здесь свежие овощи я не покупал ни разу.

В отличие от Москвы в Тбилиси все помойки открытые, что является большим преимуществом. Я просто отмечаю в голове места на карте, которые приносят что-то интересное. Далее ты залезаешь в бак, открываешь пакет и смотришь.

Сейчас опыта уже очень много, и я за десять секунд могу определить, есть ли в помойке то, что мне нужно. Сам не знаю, как это работает. Магия, чутье.

Что касается прохожих, то, если ты копаешься в помойке, люди стараются не соприкасаться с тобой взглядом. Для них сразу ты уходишь из зоны зрения в серую зону. Людям неприятно смотреть, что кто-то нуждается, они не хотят об этом думать. А я не хочу думать о них, у каждого свои дела. На данный момент с моей невысокой зарплатой, которая уходит на арендную плату, фрига является хорошей помощью в жизни.

…

Будучи в России, я не занималась фриганством. Никогда не думала, что люди выкидывают столько всяких крутых вещей. Я сужу по себе, ведь я почти ничего не выкидываю, особенно еду, — меня так воспитали. Тогда была немного другая жизнь, я училась. А потом начались боевые действия.

…

Впоследствии я нашла на помойках весь свой шмот. К еде с помойки я отношусь абсолютно нормально с самого начала моей практики. Потом узнала, что можно заходить в «Макдак», там люди, бывает, оставляют напитки или картошку фри.

…

Я предпочитаю фриганить в компании, у меня зрение не очень. Еще это помогает преодолеть некоторые барьеры. Ведь прохожие смотрят, когда роешься в помоечке, и их взгляд какой-то растерянный. Когда в компании — не так неудобно. Грузины даже деньги предлагали несколько раз, но я всегда отказывалась.

…

Кто мы такие, чтобы отказываться от возможности бесплатно набрать еды на два месяца вперед? Леха много читал пищевых экспертов о сроках давности продукции. Оказывается, в срок давности производители закладывают еще примерно две недели с момента его истечения. С едой в этот период ничего не случится, и ее можно есть.

…

Это просто стиль жизни, мы по-другому уже не можем. Местные, возможно, думают, что я черт какой-то помоечный, весь в татухах, но мне по фигу. К тому же это и нужда тоже, особенно вещевая. Некоторые вещи мы не можем себе позволить. Например, околозимняя обува, которую смогли тут найти на помойке.

…

Короче, если бы не фриганили, были бы в жесткой бедноте и недостатке. Сейчас мы с Ирой работаем в веганском кафе. Зарплаты, в принципе, хватает, чтобы платить за аренду, табак. Посетители иногда оставляют еду на тарелке. И если я голоден, я, конечно, возьму чистый прибор и доем.

…

Здесь я впервые залезла внутрь бака, до этого брезговала. Вышла, так сказать, на новый уровень фриганства. Это произошло сравнительно недавно, мне просто были нужны овощи. Тогда я нафриганила себе и обед, и ужин. Это был рубеж преодоления. Все-таки у меня были предрассудки по поводу помойки. Это ведь такая табуированная вещь, и я, на самом деле, очень боюсь насекомых, и тараканов, и крыс. Еще я нашла на помойке свои любимые зеркала. Ящики из-под овощей служат полками для одежды и подносом для еды и чая. Сейчас моя комната полностью обставлена штуками с помойки. Часто беру картон, на котором рисую.

…

Многие русские в эмиграции скатились по социальной лестнице, я не исключение. Занимаюсь стендапом, выступаю в клубе Secret Place, но там много не поднимешь, поэтому это скорее для души.

…

В Грузию мы переехали в марте 2022 года. Когда понял, что мы тут надолго, захотелось организовать какое-то комьюнити по типу фриганских чатов в Питере. Я создал телеграм-чат «Тбилисские помоечки». Сейчас там порядка 800 человек, в основном приехавшие.

…

Я уехал после 24 февраля. Был в Турции, Армении, потом поехал в Грузию. Нафриганил тут уйму всего: ноут, наушники. Мясорубку, которую я продал за 35 лари, и покупатель мне еще метро оплатил.

…

Я решила уехать в Грузию. Тут я и узнала про фриганство, про которое раньше не слышала. Я жила в шелтере для политических мигрантов и там познакомилась с ребятами, которые меня втянули в это дело. Я начала ходить с ними по помойкам.

…

Я всегда забираю подъеденную еду, открытые энергетики и колу. Я не могу назвать себя какой-то московской белоручкой, но уровень жизни у меня упал довольно значительно. Бывают дни и недели, когда денег нет вообще. И если ты не умеешь фриганить, остается только возвращаться обратно. Что касается работы, то я стараюсь не работать постоянно, чтобы не погрязнуть в рутине и в итоге не выгореть.

…

Однажды нашла полный мусорный бак киндер-сюрпризов, мы разделили их на четырех человек и ели несколько дней. А однажды около мусорки стоял велик, и у нас был консилиум, припарковали его или выбросили. У меня постоянно свежие цветы с помойки. Я собираю всякую фригу по типу журналов для своих коллажей и использую только фригу в художественной практике. А матрасы — да, их тоже можно найти. Даже бывают не [осквернённые]. Красивые трусы находила тоже. И из недавнего — вчера нашла пакет с пятью кило макарон.

…

Обожаю находить документы, какие-то водительские права советские, детские рисунки, сборники стихов, четыре вибратора…

…

Мы берем продукты прямо под окном: у нас тут рынок, и все, что не продали или имеет нетоварный вид, выставляют в ящиках к помойкам. Абрикосы, помидоры, баклажаны. Короче говоря, голодным не останешься.

…

Я веган, но если найду булочку с молочными продуктами на помойке, то съем их, несмотря на то, что это противоречит философии веганства. Эта булочка, по сути, не принесет уже прибыли капиталистическим ублюдкам.

…

Все баки стоят по ходу движения мусоровоза прямо на дороге. Очень удобно. Я легко беру надкусанные сэндвичи и шаверму, вообще не брезгую. Люди же делят пищу со своими родственниками, почему тогда нельзя делить со случайным прохожим?

…

Если хочется выпить, то лучше идти в пятницу или субботу. По праздникам это вообще пир, везде по городу можно найти недопитое вино и пиво. Помимо еды, находил камеру, коллекцию зажигалок, парик, а стою я сейчас на нафриганенном ковре. Ну и вся моя одежда, включая раста-шапку, — благодаря помоечкам.

Я проверил — всё верно, телеграм-канал уехавших в Тбилиси помоечников действительно существует, вот ссылка. Картинка с кедами, которую я прикрепил к посту — именно из этого канала. Некий умелец взял старые кеды с пятном и раскрасил красками, теперь по их виду и не скажешь, что владелец роется в мусоре.

Всё же не зря эту публику окрестили в России «креативным классом» — их фантазия не перестаёт удивлять. Одни в Тбилиси, как вы помните, квир-коммуну организовали (срамной бордель), другие по помойкам роются, третьи вот кеды красят. Впрочем, полагаю, это не навсегда: в итоге фриганам наверняка надоест запивать надкусанные бургеры недопитым вином. Я бы предложил нашим санитарным врачам подготовиться к возращению блудных релокантов заранее: здравый смысл требует организовать им прямо на выходе из самолётов тщательный медосмотр.

Собственно, завершив дела с банком, и обожравшись пловом и бишбармаком, мы покинули гостеприимный Кыргызстан и рванули в Турцию.

Вот эту дуру нам дали вместо зарезервированного дастера, без повышения цены.

И хотя я не планировал водить "газель", но мы быстро оценили огромный багажник и детское кресло с жёсткими креплениями.

До Каша добирались в несколько заездов.

Первый был в Кумлуджа, который является очередным напоминанием, что Турция активно фигурирует в сказаниях времён Эллады.

Потом Демре.

А дальше Каш.

Каш вообще оказался местом презабавным. Наибольшее удивление вызвала пара прогуливающихся турков. Потому что до этого пару дней я думал, что там кроме русских вообще никого нет. Как будто туда переехала добрая половина России.

Путь назад был отмечен заездом на телеферик и остановку в Кемере.

А дальше путь вёл нас в Россию, потому как возникла необходимость продлить визы в ЕС, потому как наша подошла к концу.

Всех-всех с наступившим Новым годом!

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Этот пост не мой, на что отдельно обращаю внимание. Причина его появления здесь до банальности проста - весь контент на мото-тематику последнее время сводится к ДТП, закрепляя мысль о том что все мотоциклисты - хрустики и дегенераты и место им в аду. Меж тем, те кто раньше выкладывали свои мысли, посты и размышления ушли с ресурса не в последнюю очередь потому что им надоело выслушивать комментарии в стиле "ты непременно умрёшь" абсолютно под любым постом с участием мотоцикла. Итак, автор поста - DeeTroy, хороший фотограф и умелый водитель своей  Honda F6B, источник - байкпост. В качестве примера хотел бы привести 2 ролика о вождении: джимхана в моём лице для понимания того как это работает от первого лица и в исполнении DeeTroy, только сидящем на мотоцикле боком (что очевидно сильно добавляет сложности). То есть ещё раз, цель - разнообразить мото-посты, думаю подписчики соо и так это уже читали, так что работаем "на внешку". Ну и фоточки красивые, да)) На этом приветствие я заканчиваю, далее от лица автора:

Наступила осень падают листы мне никто не нужен кроме ты и на БП ежедневно появляются тематические рассказы «как я провел этим летом». А чего б не писать, коли такое за окном. Серое, унылое. Не буду исключением из исключений, тем паче, что есть, что рассказать. Правда с одним нюансом — не будет у меня в постах никаких превозмоганий, преодолений и диких трудностей. Просто потому, что ехал я в отпуск. В самый обычный такой отпуск. И никакого треша (ни случайного, ни, тем более, специально созданного) не планировал и в помине:)

Если вкратце: 11 000 км, 12,5 дней, 15 стран. Да, Россия у меня тоже считается, ибо по ее территории прошло больше 1/10 пути.

Всю дорогу пилил в одиночестве. А все потому, что где-то в начале сентября я вдруг понял, что дико, просто страшно устал от людей. В любых проявлениях — лично, в соцсетях, в мессенджерах, в почте, в телефоне. Устал настолько, что уже готов был мобильник в стену швырять при любом звонке или уведомлении. И именно поэтому было решено свалить, пока меня в больничку не упаковали подлечиться. Есть две недели и пусть будут только Я, Мот и Дорога. Ехать ради ехать, думать о чем угодно, кроме работы, пыриться на окружающее и отдыхать по максимуму от всего того, во что ежедневно окунает жизнь огромного мегаполиса.

Поскольку решение об отпуске было принято довольно спонтанно, то и маршрут, что называется, был начерчен на коленке. В Португалию на мыс Рока? Давно хочу, но с нынешним курсом евры — адово дорого по бензину и отелям/хостелам. В Карелию/Финляндию? Ммм, красиво там, только грозит преждевременным осеньеизвержением в виде дождей и холода. А хочется, все-таки, не окончательно в тоску впадать, а развеяться. Море, чайки, чурчхелла — вот это все. Крым… Не, спасибо, пожалуй я пас.

В общем, какими-то такими размышлениями вдруг всплыла Турция. Тепло. Морей аж два = выбирай любое. Дороги кайфовые. Кратчайший маршрут — через Грузию. Огонь. Еще и хинкалей пожуем и на местные красоты полюбуемся. Решено. Погнали.

Час на сборы (ай, молодец!), дорабатываю в воскресенье утром последнюю съемку, в полдень прыгаю в седло и полетел. Отпуск-то с понедельника, но чего почти сутки в Москве терять.

Особо с этого отрезка пути писать нечего — в сентябре М4 быстра и предсказуема, с транспондером все пункты оплаты пролетаются моментально и стоят за всю дорогу до Владикавказа чет около 500 рублей.

Не жарил на полную, но к приезду в Ростов-на-Дону Гармин показывал среднюю в 133 км/ч. Это с учетом всех светофоров в Москве и некоторых пробок в районе ремонтов и сужений.

В общем и целом, день 0,5 был совершенно незапоминающимся, обычный такой прохват по трассе. Если бы выехал не в 12, а в привычные 3-4 утра, можно было бы все 1800 км до Владикавказа одним перегоном. Но топить по ночной степи, пусть и с отличным светом голдвинга, желания не было совершенно, так что оставил его на следующее утро.

Рассвет выдался весьма красочным, был встречен все на той же трассе, чтобы не терять ни минуты и как можно больше времени оставить на Грузию.

Грузия… Ах, эта Грузия. Накануне вечером, пока пытался построить маршрут от Владикавказа до местных грузинских достопримечательностей, случился сюрприз. Я вдруг понял, что собираясь настолько быстро в свою маленькую кругосветку, совершенно забыл обновить навигатор. И никакой Грузии он попросту не знает. Турцию знает. Россию знает. Всю Европу знает. А вместо Грузии, как в старой стратегии — неизведанные территории, покрытые туманом, с одним отличием — сколько ты по этому туману ни ехай, а он не развеется. Тбилиси? Какие Тбилиси. Какие Кутаиси, какие Батуми. Вот Владикавказ, вот Нижний и Верхний Ларс, а дальше сам, все сам.

Кто молодец, я молодец. Делать нечего, в телефоне есть maps.me. Закачал в них через медленный вайфай хостела Грузию целиком, благо це не Россия, файл весил ерунду какую-то. На всякий пожарный добавил еще и оффлайн-гуглокарты этой местности. Крепеж на руле под телефон есть, не пропадем (Ха-ха).

Ну и да, Ростов-Владикавказ проехался довольно шустро, ни разу не попав под раздачу местных гайцов на трассе, коих в Кабардино-Балкарии, реально, под каждым кустом и все с радарами; лишь единожды будучи остановлен на блок-посту в Северной Осетии. Проверили ВИН, рассказали знаменитый баян про «иж в деревне был», поехал дальше.

МинВоды, Пятигорск и прочие известные наши города в тех краях пролетал без остановок. Даже ради одной фотки у указателя. Не хотелось ничего снимать, хотелось просто побыстрее выехать за территорию РФ и уже начать морально отдыхать и разлагаться. Смена обстановки, смена картинки, смена ритма.

Только во Владикавказе сделал минимальное исключение, выкатываясь с заправки. Все равно стою, вон указатель, ладно, давай на память.

Внимательный зритель может обратить внимание на, ммм, некоторую облачность, которая отличает эту картинку от предыдущих. Да, на выезде стало накрапывать. Но настолько ерундово, что даже куртку накидывать не стал — как ехал в футболке, так и пересек границу. +22, нормально же.

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Через 300 метров после погранперехода полило так, что стало понятно — нужна не только куртка, но и дождевик, и бахилы, ящик водки и всех обратно, желательно, под крышу и переждать. Но еж — птица упорная, отпуск, отдыхать! Так что все на себя, едем дальше.

Старую военную грузинскую дорогу проехал совсем без остановок, будучи зажатым в почетном кортеже из двух фур. В принципе, смысла останавливаться все равно не было — лило как из хорошего душа, видимость около 20-30 метров, ни о каких красивых кадрах и думать не приходилось. Минимальный просвет случился на заправке уже после, куда я заскочил оформить страховку. При этом, надо сказать, что на мне уже не было ни одной сухой нитки, несмотря на дождевик.

Поеду дальше. Не может же долго лить с такой силой, — подумал я. Оказалось, может:)

Добравшись до перевала, первая мысль- «блин, они тут чего, дороги шампунем моют, что ли?»

Ой, и горы, похоже, тоже шампунем таво.

Ой, кажется это не шампунь.

Вы, Максим, хотели смены картинки, смены ритма, да? Бойтесь своих желаний) Ритм по понятным причинам упал до минимального, на картинку было больно смотреть, ибо пинлок не особо помогал — визор моментально залепляло снегом, а при открытом неприятно секло лицо. Бортовой комп показывал +3. А я, такой, в футболочке (под дождевиком) на юг купацца еду и не собираюсь ничего превозмогать, да.

Кое-как добрался до знаменитой Арки Дружбы Народов с видом на горы. Ну, в смысле «тут должен быть вид на горы».

Спасибо, потеплело до +6. Но снег опять превратился в ливень, который угрожал мне угробить камеру в самом начале путешествия. Так что грустно поводив взглядом в разные стороны и вслух пожалев, что у Арки Дружбы нет даже минимальной крыши, рванул дальше вниз.

Что поворот грядущий нам готовит? А, ннате, +2 и снова заряд бодрости.

Взгляд назад — привет, нормальная погода. Стоило оттуда уехать и прояснилось.

Понадеявшись (напрасно), что оно меня догонит, помчал дальше. Ну то есть поплелся. Ввиду того, что ливень все усиливался, телефон с руля пришлось убрать. Толку от него все равно не было — как только на экран попадали капли воды, он начинал дичайше глючить, то набирая смски, то названивая всем подряд в телефонной книге и, главное, вообще не информируя меня о том, сколько мне еще пребывать в нежных объятиях грузинской стихии. При этом нормальный мотонавигатор нормально работал, но показывал одинокого мотоциклиста, летящего в пустоте.

Благо дорога пока была одна, без шансов свернуть не туда и окончательно заблудиться. Бесспорным главным минусом этой замечательной погоды стало то, что в результате ливня поперек асфальта потекли реки с весьма нехилым напором воды, грязи и щебня. А я, как бы, не на эндуро ни разу.

Камера на воздухе потела не меньше, чем визор, поэтому останавливаться для запечатлевания видов я тоже перестал сразу после того, как решил, что в Тбилиси я с таким настроением ехать не хочу, прогноз на ближайшие дни не обещает ничего хорошего, а раз так, то Грузию мы оставляем до другого приезда и двигаем в Турцию.

Правда от того места, где я это решил, до ближайшего турецкого города было больше 400 км, дождь не утихал ни на мгновение, а время стремительно приближалось к ночи. Посему поехал я в Кутаиси. Типа до него даже по такой погоде не больше двух часов. Там посплю, хотя бы немного просушусь, а с утра, со свежими силами… Ага)

Снег был, град был, реки были. Чего не было? Правильно, ночных серпантинов не было. Со слепящей встречкой. Дождь, на визоре куча капель, на лобовом грязь и тоже куча капель, фары едущих навстречу создают миллионы засветов, каждые 10 метров поворот.

Ну и на, тебе, Максимка, до кучи, собаку поперек дороги, которую, из-за всех этих засветов увидел только когда она прыгнула со встречки ровно под переднее колесо.

Это в кино все эти замедленные съемки, герой кричит «НооооооооУ», крутит руль, бьет по тормозам, а потом стирает холодный пот со лба.

В жизни происходит щелчок пальцами.

Раз — вот собака, вот колесо. «БЛ...!» Полетела кубарем. Слава Богу, она, а не я.

Благо скорость была не больше 40, удар пришелся в колпак, которым закрыт тормозной диск, и дугу. Мот тяжелый, даже с траектории не сдвинулся.

Осталась жива, точно видел. Помчалась куда-то дальше по своим важным собачьим делам.

Но, е-мае, куда мне столько впечатлений сразу.

Через какое-то время серпантины кончились, выпулил на новое скоростное шоссе, по которому все равно пришлось плестись в пределах 80-100 в силу непрекращающегося ливня. Бетон при этом был просто дико скользким, мот ощутимо вело в любом повороте и скользил, как камень для керлинга бывало, обоими колесами одновременно. Радостей добавил телефон в кармане, который говорил «поверните направо/налево» с опозданием примерно на полминуты после нужного поворота из-за чего маршрут постоянно перестраивался, приходилось возвращаться или выезжать на какие-то непонятные в ночи дороги.

Кое-как домчал до хостела часам к 10 вечера, украсил все вертикальные и горизонтальные поверхности номера мокрым шмотьем с прицелом на просушку, напихал в кеды два рулона бумажных полотенец, чтобы вытянули воду и без задних ног провалился в здоровый сон. Отпуск, сука, я тебя так ждал)

2BContinued…

Продолжение

Часть 1: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_samarabatumi_ili_17_dne...

Часть 2: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_samarabatumi_ili_17_dne...

В 30 километрах от Батуми находятся две достопримечательности: арочный мост царицы Тамары через реку Аджарисцкали и водопад Махунцети. Размеры моста позволяют называться ему самым большим среди сородичей: 29м длина, 2,5 - ширина, 6 - высота, а примерный возраст - 900 лет. Строительный материал брался из обломков ближайших скал, а соединял их между собой известковый раствор. Кажется, что конструкция и материалы просты, но мост пережил не одно землетрясение. Ширина моста выбрана такой, чтоб не прошла боевая колесница.  Говорят, во время войны с Турцией, именно на нем турки заставляли местных жителей принимать ислам, а несогласным резали головы и сталкивали в воду.

Водопад Махунцети. Его называют самым высоким водопадом региона. Вода красивым каскадом стекает в каменную чашу с высоты около 30 м

Если повезет, то рядом можно посмотреть выступление фольклорного ансамбля.

Целый день мы посвятили прогулки в Ботаническом саду — множество дорожек протяженностью от 2.5 до 4 км с большими перепадами высот.  Здесь легко можно потерять счет времени и провести весь день, любуясь невероятными видами с вершин ботанического сада или прохлаждаясь после длительной прогулки в прозрачных водах Черного моря недалеко от северного входа. Сад разбит на зоны: от жаркой Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах. Есть много родников с питьевой водой и чистых туалетов, несколько обзорных площадок с шикарным видом на море и бесплатным Wi-Fi. По всей территории расставлены указатели, карты той зоны, в которой находятся путешественники и стенды с информацией о парке. Все  растения  подписаны на трех языках: английском, грузинском и русском.

В саду растет старейший эвкалипт, расположившийся недалеко от ступенек, ведущих в офисное здание. Не смотря на то, что различных эвкалиптов в саду очень много, такой большой — один. Его посадил основатель парка:  Андрей Николаевич Краснов, брат белого генерала П. Н. Краснова.

Коллекция живых растений насчитывает свыше 5 тысяч видов, разновидностей и форм, в том числе около 2 тысяч видов кустов

Стоит обратить внимание на изюминку сада — мостик из тюльпанного дерева. Когда-то давно оно умудрилось упасть, но не пропало. Теперь из его ствола в парке растет целых 9 тюльпанных деревьев. Найти это чудо природы можно в отделе Северная Америка, рядом с основным маршрутом.

Чтоб не тратить лишние деньги, решили вместо  обзорной площадки на горе Ферия (конечный пункт канатной дороги «Арго») подняться на машинах самого загадочного и труднодоступного храма — Святой Троицы, расположившегося на горе Самеба.  Гора — отличная обзорная точка с видом на Батуми и его окрестности. . Церковь отчетливо видно с набережной города.

В Батуми я нашел три больших супермаркета, причем один из них точно круглосуточный. Цены там ниже чем в мелких магазинчиках, выбор больше. Там в основном и тарились. Рынок тоже заслуживает своего внимания. Свежие специи,фрукты, чурчхелу, мед и сыр лучше покупать здесь.

Обедали/ужинали в кафе, средний чек на четверых – 35-40 лари. Сюда же по умолчанию включают 10% за обслуживание, так что чаевые можно не давать. Рекомендую кафе Tavaduri, с огромными хинкали, но там может не быть мест и не рекомендую кафе Сазандари на набережной – долгое обслуживание.

Продолжение следует…

Часть 1: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_samarabatumi_ili_17_dne...

Часть 2: Батуми, Махинджаури и поездки по окрестностям

В Махинджаури мы жили неделю – я выделил такое время потому то думал что это очень удобная точка для всех поездок по окрестным достопримечательностям. До центра Батуми – 8 км. По утрам в город небольшое затруднение, скорость падает до 20 км/ч. Улочки в городе узенькие, в центре знаки стоянка запрещена. Автопарк горожан – 80% Мерседесы, очень редко можно увидеть отечественный автопром. Бензин дорогой: 2,25 лари за литр 92. Пропустить пешехода на «зебре» — нонсенс, поэтому все переходят где им вздумается. Проезд перекрестков тоже по понятием – тебя пропускают – ты едешь, нет — то стоишь. Иногда местным и на светофоры наплевать. С парковками в центре города туго, за семь дней встали один раз, все остальные мы парковали свои машины примерно в двух километрах от набережной и ходя пешком смотрели город. Очень много полицейских машин, все они ездят с включенной люстрой.

Сам  город очень зеленый и чистый. По улицам растет множество старых деревьев, которым явно больше ста лет. Стены домов увивает виноград, причем не дикий, а с плодами.

На каждом углу обменники, самый выгодный курс у станции канатной дороги. Много небольшие пекарен, где можно отведать местный национальный фастфуд – лепешки и сосиски в тесте. Редко где встречалась шаурма, да и не нужна она тут. Выпечка вкуснее, хотя и более калорийна. К примеру, одним аджарским хачапури я наедался на целый день.

Набережная огромная, чтоб полностью пройти ее неспешно нужно часа два-три.

Встречаются и колоритные персонажи

Непосредственно в самом Батуми мы посетили дельфинарий и дочь там поплавала с дельфином (100 лари).

Вода в бассейне морская, никакой хлорки. Перед плаванием руки до локтя заставляют обработать антисептиком.

Прогулялись по ночной набережной. Все подсвечено, и даже в 12 ночи есть движение. Аттракционы работают, в кафе зазывают отведать вина.

В плотную к набережной подходит порт, где стоят зазывалы и агитирую на недорогую морскою прогулку (10 лари)

Из детского в Батуми был еще зоопарк, но к сожалению, он был закрыт, причем как говорили прохожие, закрыт уже с месяц. Аквапарк тоже не впечатлил. Зато море восторга у детей вызвал пляж  возле аэропорта. Самолеты садятся и взлетают прямо над готовой, в то время когда ты лежишь на гальке в метре от моря!

Попробовали съездить в п. Сарпи, что на границе с Турцией, но пробка из туристических автобусов поставила на этом деле крест.

Водопад и статуя Андрея Первозванного по дороге из Батуми в Сарпи.

Зато заехали на пляж в п. Гонио. Гора в  дымке - это уже турецкий берег.

Так как больше фотографий не помещается, то продолжение следует.

Идея посетить летом Грузию возникла не спонтанно: туда постоянно ездят наши друзья, всячески ее нахваливая. Гестхаусы я начал бронировать еще в феврале, маршрут планировать за месяц до поездки. Просмотрев тучу форумов, послушав мнение о дорогах друзей, часто ездивших на юг, наметил такой маршрут: первый день — Самара-Пугачев-Красная речка-Балаково-Сенной-СКАД-Камышин-Ольховка-Александровка-Иловля-Волгоград-Большие Чапурники; второй день Большие Чапурники-Элиста-Дивное-Светлоград-Благодарный-Буденовк (объезд)-Зеленокумск-Хорошовский (обратно его и Пятигорск объехали)-Баксан-Беслан-Владикавказ; третий день Владикавказ-ВерхнийЛарс(граница)- Степанцминда-Гудаури-Кутаиси-Уреки-Кобулити-Батуми. Дороги сильно разбиты только в Саратовской области и то только в окрестностях от границы Самарской области и до Пугачева. В остальном по Саратовской спокойно идется 80-90.

День первый

Выехали полностью заправленными с 6 утра, пробег на начало выезда составил 2178 км. Участок Марьевка-Пугачев сильно разбит, иногда приходится ехать по обочине. Балаково запутанный город, шли по навигатору. После выхода на Р-228, дорога резко похорошела, но и фур прибавилось на порядок. В Камышине заправились и традиционно купили арбуз и дыню. После Камышина снова ушли на региональную дорогу – фур там практически нет, полотно терпимое, временами шли 105-109. К 16 часам были около с. Захаровка, где отдохнули около р. Иловля. Есть небольшой пляжик.

Около Иловли вышли на трассу Р-22, где достаточно скоро уткнулись в капитальный ремонт с реверсивным движением. Повезло, простояли на светофоре не больше 10 мин. Дальше бетонка и Волгоград, который нас встретил пробками и знаками 40. Выехав из Волгограда, поехали в гостиницу «Большие Чапурники», которая еще в феврале была забронирована. Гостиница открылась в прошлом году, все свежее. Четырехместный просторный номер с душем обошелся в 2 тр, но сейчас он подорожал до 3,5 тр. Стоянка платная, 50 р в сутки. Так закончился первый день нашей поездки

День второй

Телефоны сами перевели часы на местное время и мы проспали лишний час. Выехали в итоге в 8 утра. Дорога вела на Элисту скучная и прямая. Попадались уже отремонтированный участки, но с не убранными знаками 40. Вокруг степь до горизонта. В Элисте посетили главный буддийский храм Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Из Чапурников уехали не позавтракав, и к 10 уже стало подводить животы.

Ближайшие кафешки открывались с 11, решили ехать дальше и поесть в каком нибудь придорожном кафе. Так как короткая дорога через Аршан по форумам и по рассказам сильно разбита (люди там загибали диски), то нормальные герои всегда идут в обход. Р-216 с нормальным покрытием, фур не так много – что еще надо? В с. Дивное заправились и пообедали в кафе «Пикник» (рекомендую — полноценный обед на четверых 580р). В Светлограде ушли на Р-266. Там же, районе Светлограда продают с машин вкусный и дешевый виноград.

Первую ошибку мы сделали заехав в Буденновск- всюду лежачие полицейские и знаки 40/20. Срочно свернув выехали на объездную. Дальше наш путь шел по трассам А-167/Р-262/Р-264. Вторая ошибка (не совершенная по дороге назад) это заезд в Пятигорск. Четыре кольца подряд! Компенсировали видом Эльбруса из окна.

Третья ошибка – заехали в Баксан, вместо того чтоб уйти на объездную. Вот и Беслан остался в стороне… Темнеет. В ровно в десять въезжаем в Владикавказ. Заливаем полный бак и вперед искать банкомат для снятия налички. Третья попытка успешна. Решаем ехать на границу, так как судя по сообщениям с форумов ситуация нормализовалась и люди проходят ее не как раньше по 12 часов, а за 1-2 часа. Вот и Верхний Ларс. Подъедаем к бетонному разделителю, впереди машин десять. Ура, очередей нет. Всего неделю назад пробка от разделителя растягивалась на пять километров. За 20 мин проходим российскую таможню и встаем в глухую пробку. 20, 30, 40 мин без движения, немного продвигаемся, метров на 200. потихоньку въезжаем на нейтральную и мертво встаем. Встречный поток потихоньку двигается, наш стоит. Водители засыпают. Через час продвигаемся на 100 метров и опять. По слухам – впереди то ли ДТП в тоннеле, то ли Грузинская граница не работает. Черепашьим шагом ползем вперед. В пробке замечаю, что начинает стучать сцепление, немного напрягаюсь по этому поводу. Позади первый тоннель, второй. Показались огни КПП. И вижу причину затора: на встречной полосе в узком месте у микроавтобуса на встречной полосе отвалилось переднее колесо. Улаживаем формальности на КПП и мы в Грузии. От КПП до КПП шесть часов тринадцать минут . Асфальт кончается, впереди разбитая грунтовка. Такой дороги примерно метров 500, потом нормальная. Долетаем до Степанцминды, все закрыто. Едем дальше, в курмышах находим неплохой отель. Хозяин соглашается взять рубли, трехместный номер обходится в 2000 р. На часах 6 утра, мысль одна — спать.

День третий

Днем продолжаем движение. Вокруг красота: коры, старинные церкви, сторожевые башни.

Проходим Крестовый перевал,

с развалинами монастыря и крестом , обозначающий точку перевала. Обелиск установлен в 1824 году и его видели Пушкин, Грибоедов, Лермонтов.  Останавливаемся на обзорной площадке — Арка Дружбы Народов. Проект Арки разработал Зураб Церетели. На большой мозаике с внутренней стороны Арки изображены народные сюжеты из жизни России и Грузии. Мы по фотографировались правее Арки на небольшом камне, висящему прямо над пропастью, там получаются экстремальные фотографии. Нам показалась этого мало, то спуститесь еще ниже, ко второму камню. Не стоит туда спускаться в дождь или по грязи, есть риск ухнуть вниз. Лететь почти 3 километра…

Далее Гудаури, по окрестностях стоится много отелей. Спустившись с гор в долину, остановились возле Крепости XVI века Ананури. Рядом рынок, толпы туристов. Раньше крепость Ананури была в несколько раз больше. Та часть, что сохранилась до наших дней раньше служила бастионом — последним прибежищем защитников на случай, если внешние крепостные стены падут. Сама же крепость находилась ближе к современному водохранилищу. Там же проходил и старый участок Военно-Грузинской дороги, который в наше время виден лишь в те дни, когда уровень воды в водохранилище низкий. Попасть в крепость может любой желающий. Все самые интересные достопримечательности расположены в верхней цитадели. Вход в нее бесплатный, открыт с 10:00 до 18:00. Осмотр займет около часа. Добавьте еще час, если хотите спуститься вниз, посмотреть на старые руины и озеро у Ананури. Этим озером является Жинвальское водохранилище, в котором можно даже искупаться.

Полюбовавшись видами поехали дальше. Воn и поворот на Кутаиси. Вскоре начинается отличная бетонка, с разрешенной скоростью 110 км/ч, пролетаем мимо Гори. Около с. Хашури бетонка заканчивается, начинается обычна двухполоска. В самом селе на кольце сделан красивый фонтан. Путь лежит в горы. После несложного перевала опять бетонка. К сожалению, она пока не достроена, и поэтому наш путь лежит в Кутаиси. По навигатору здесь ехать нельзя, спрашиваем дорогу у таксистов. Как ни странно ответ «через 5 светофоров налево» оказался успешным и мы вышли на дорогу, ведущую к городу Поти. Около с. Саджавахо, следуя совету навигатора о более короткой дороге, сворачиваем на серпантин, вместо того, чтоб ехать в Уреки через Ланчхути. Темнеет. Проходим с. Озургети и дорога кончается. По навигатору 25 км до Кобулети. Дорога внушает ужас – еду не более 5 км/ч. Сзади сигналят местные джигиты, периодически обгоняя и скрываясь в клубах пыли. К счастью, такой дороги было от силы километров 5. Выскочили на трасу в Кобулети, вздохнули и помчались на Батуми. Нас ждал гестхаус в пригороде Батуме – Махинджаури. Приехали, 12 ночи, темно, местной симки нет, адрес непонятный – навигатор его не видит. Обратилась к местным, сидевшим около магазина. Не вопрос – созвонились с хозяином гостиницы и сопроводили до дверей на своей машине. Хозяева несмотря на поздний час встретили радушно, сразу за стол, вино, фрукты. Поблагодарив за встречу, разгрузили машины и спать.

Пробег 2376 км

Расход 7,4 л/100 км

Продолжение следует…

Цена вопроса: 90 000 ₽