Мы все пользуемся искусственными источниками света. И важно чтобы они были качественными и не оказывали негативного влияния на здоровье.
А еще, сегодня 8е марта, так что всех причастных поздравляю!
На этот раз тестируем светодиодную лампу Gauss на 12Вт с цветовой температурой 3000 К, линейка - Elementary. Elementary - это представитель линейки недорогих ламп в белой упаковке с ценой 209 рублей. Интересный момент — на упаковке указано «Сделано в Беларуси». Проверим, насколько заявленные характеристики соответствуют реальности.
Как и предыдущая лампа, данный экземпляр займет свое место в рейтинге светодиодных ламп на 12 Вт на сайте Доморост. Мы уже протестировали сотни ламп и только так можно посмотреть картину в целом.
Мощность
При первом включении измеренная мощность лампы составила 10,5 Вт. Коэффициент мощности — 0,58. Уже видно, что реальная мощность ниже заявленной. Оставим лампу включенной и посмотрим, как изменятся показатели через 15 минут.
Прошло 15 минут. Мощность чуть выросла до 10,7 Вт, коэффициент мощности — 0,57. Для понимания затрат: при работе 8 часов в день и тарифе 5,38 руб/кВт·ч годовые расходы составят 168 рублей. 12-ваттной эта лампа не является, но 10,7 Вт — вполне достойный результат.
Характеристики света
Замеры дают такие результаты:
- Цветовая температура — 2868 К.
- Индекс цветопередачи (Ra) — 88,8. Отличный показатель.
- Оттенок R9 (насыщенный красный) — 38,2.
- Пульсации минимальны — всего 0,43% на частоте 102 Гц, что абсолютно безопасно для глаз.
Освещенность и работа при изменении напряжения
Теперь проверим, насколько стабильно лампа работает при скачках напряжения:
- 220 В — освещенность 346 Люкс.
- 250 В — те же 346 Люкс.
- 170 В — падение до 38 Люкс.
- 160 В — полная темнота, лампа гаснет.
Драйвер хорошо справляется с повышением напряжения, но при снижении устойчивости не хватает.
Работа с выключателем с подсветкой
Лампа прекрасно работает с выключателем с подсветкой, не мерцает, не мигает и полностью гаснет при выключении.
Размеры
Производитель заявляет 110 × 60 мм, реальный размер — 108 × 60 мм. Немного меньше, но в пределах нормы.
Температура нагрева
При работе корпус нагревается до 82 °C, колба — до 49 °C. Допустимые значения, проблем с перегревом не ожидается.
Световой поток
Измерения по 10 точкам диаграммы освещенности показали реальный световой поток1008 Люменпротив заявленных1300 Люмен. Разница ощутимая, но световой поток все равно остается высоким.
Внутреннее устройство
При разборке лампы обнаружена стандартная конструкция:
Лампа оснащена 15 корпусами светодиодов размером 2,8 × 3,5 мм. В каждом корпусе находятся 2 кристалла. На диодной плате расположены диодный мост и микросхема стабилизации тока. Прямое падение напряжения на корпусе составляет 17,4 В, а напряжение на выходе драйвера — 260 В при токе 35,8 мА. В схеме питания используется качественный электролит емкостью 5,6 мкФ на 450 В с температурным пределом 130 °C. Охлаждение организовано стандартным способом — с помощью алюминиевой подложки и радиатора.
Температура на подложке - 82 градуса.
Итог
Лампа не идеальна, но гораздо лучше среднего, что представлено сегодня на рынке. Скорее моя оценка положительна и я бы рекомендовал ее к покупке. И самое смешное, что лампа бюджетной линейки Elementary, на мой взгляд, показала себялучше чем премиальная линейка Black.
Ну и интересный факт, несмотря на мою положительную оценку, в рейтингах ламп на Доморосте этот экземпляр получил отрицательную совокупную оценку. Те мои коллеги не согласились с моим мнением и за счет коллективной оценки лампа не будет советоваться к покупке.
Мы с коллегами расширяем спектр наших тестов. И теперь же появилась возможность тестировать светодиодные авто-лампы. Интересно, тут все так же плохо как и с привычными нам лампами для дома? Разберемся.
Сегодня поговорим о таких светодиодных лампах, какCIKOO W5W LED 12V/24V.Такие лампы чаще всего используются в:
Передних поворотниках
Фарах освещения при заднем ходе
Освещении багажника и номеров
Освещении приборной панели автомобиля
Освещении в салоне автомобиля
После тестирования этот экземпляр займет свое место в рейтинге ламп на 12 В сайта Доморост.
Лампочка выглядит простенько и сильно ничем не отличается от своих коллег. Единственное что выделяет ее на общем фоне, это огромное количество заявленных плюсов. Типоразмеры представлены на рынке абсолютно разные, конкретно я, как уже было сказано, буду рассматривать лампочку с цоколем W5W.
Именно на эту модель отзывы в интернете были самые противоречивые. Большинство положительных комментариев были связаны с ценой, а она действительно щадящая - 450 – 700 рублей за пару.
Итак, была проведена серия тестов. Для удобства понимания и восприятия информации я буду давать сравнительную характеристику «заявленных» и «реальных» параметров лампочки.
Результаты тестов
Потребляемая мощность
Для измерения мощности я использовал лабораторный блок питания. Заявленные 5W — это явное преувеличение. На практике лампа потребляет:
На старте (холодная): ~4W.
После нагрева (через 10 минут): ~3.5W.
2. Яркость (освещенность)
Яркость измерялась с помощью люксметра на расстоянии 2 метров от стены. Результаты:
На старте (холодная): ~200 люкс.
После нагрева (через 10 минут): ~100–150 люкс.
Как видно, яркость падает почти в2 разапосле нагрева лампы.
Сравнение с другими лампами
Таким образом я не советую данную лампу к покупке.
Привет, как-то я уже делал здесь посты, но потом был довольно большой крах - слетела моя регистрация и посты. Я - один из авторов проекта Доморост. Проект у нас по светодиодному освещению.
Но приятно было увидеть что вомбат начал вкладывать большие бюджеты в рекламу, лично я принял решение вновь завести здесь учетку после того как несколько раз наткнулся на баннер РСЯ на Пикабу. Значит автор проекта вкладывает средства, что мотивирует поддержать.
Про лампы Гаусс
Сегодня у меня на обзоре светодиодная лампа Gauss 9 Вт за 399 рублей - рефлектор. Давайте разберемся, насколько соответствуют заявленные характеристики лампы от именитого производителя реальности.
После того как будет проведено тестирование, лампа займет свое место в рейтингах на сайте Доморост.
Мощность лампы Гаусс
Начнем с мощности, заявлено 9Вт. При первом включении при напряжении 220 Вольт я наблюдаю 7,1 Вт, при коэффициенте мощности 0,6. Дал лампе поработать 15 минут – мощность снизилась до 6,7-6,8 Вт, коэффициент остался тем же.
Годовые расходы на электроэнергию при 8 часах работы в день и тарифе 5,38 руб/кВт составят 106 рублей.
Качество света
Теперь к характеристикам света. Цветовая температура составила 3904 К, что отличается от заявленных 4100 К – лампа оказалась теплее, чем обещано. Координаты X и Y на диаграмме цветности дали дельта UV 0,0011 – это ниже порога заметности 0,004, так что свет можно считать практически белым.
Индекс цветопередачи Ra – 86,2, что весьма достойно. Если разбирать по оттенкам, R9 (насыщенный красный) составил 23,5 – не рекорд, но вполне прилично.
Пульсации – 5,49% на частоте 102 Гц, что помещает лампу в пограничную жёлтую зону – небольшой риск для зрения всё же есть.
Освещённость и устойчивость к перепадам напряжения
Теперь посмотрим на освещённость:
220 Вольт – 230 Люкс;
250 Вольт – без изменений;
170 Вольт – 226 Люкс;
70 Вольт – полная темнота.
Как видно, драйвер лампы хорошо справляется с изменением напряжения, так что её можно использовать в местах с нестабильным электропитанием.
Размеры и нагрев
Заявленные размеры 63 мм × 105 мм, измеренные мною – ровно такие же.
Нагрев:
корпус – 72°С;
колба – 55°С;
под рассеивателем выше 100°С не наблюдается.
Лампа подтверждает свой допустимый температурный режим, но под рассеивателем явно жарковато.
Световой поток
Посчитал световой поток по 10 точкам – 528 Люмен, тогда как ГАО заявляет 700 Люмен. Разница ощутимая.
Разборка лампы
Разбираем лампу и смотрим, что внутри. Конструкция одноплатная, 13 корпусов светодиодов 2,8×3,5 мм, соединённых последовательно.
Под люминофором в каждом корпусе три кристалла – это подтверждается измерением прямого падения напряжения на корпусе светодиода (8,5 В).
На выходе драйвера – 110 В, ток – 57,5 мА. Драйвер интегрирован в микросхему стабилизации тока. Катушка и остальные элементы находятся в одном месте, что приводит к нагреву платы.
Температура самой горячей точки на плате после 30 минут работы – 73°С. Радиатор алюминиевый и одновременно служит отражателем, но контакт диодной платы с ним слабый, что ухудшает теплопередачу. Крепление платы выполнено плохо – шатается даже от лёгкого касания.
Итого - скорее данную лампу я не советую к покупке.
С почином меня, сегодня я получил первый свой бан на всем известно ресурсе. Не совсем понял за что, но после этого я подгорел и пришел на альтернативную площадку.
Я разбираю светодиодные лампочки в рамках проекта Доморост. Разбираю, а также создаю вместе с коллегами рейтинги лампочек на нашем информационном сервисе, что собирает информацию о ценах на лампы с сети.
И сегодня я хочу показать вам супер короткий формат - быстро про лампочку Generica и где производитель нас обманывает.
Ну а о ценах на лампу Generica можете узнать на нашем ресурсе.
Если дело зайдет, то буду и тут про лампочки рассказывать ;)
Некоторое время назад я решился на эксперимент и приобрёл фару на замену родной с AliExpress, последнего дизайна. Он хотя бы не вызывал отторжения. Отзыв о неё я бы и хотел оставить валяться в Интернете по своей давней и любимой традиции, “вдруг кому пригодится”. Привет, я NoAdO и я пишу авторские посты о мотоциклах =)
Для начала определимся с терминологией. Али предоставляет на лето 2023 четыре варианта фары в сборе для BMW R1200GS 2004 – 2012 годов выпуска.
Вариант 1 это фара для следующего поколения, водянки. У неё даже можно сказать, что есть дизайн, но у неё всего две точки крепления – по бокам. Фару прилично трясёт на кочках и окружающим водителям может казаться что вы “подмигиваете”. Кого-то это устраивает, но не меня. Регулировки высоты СТГ тоже нет, на оригинальной фаре она выполнена внутри самого блока. Ну и эта фара упирается в ветровое стекло. Китайцы изначально предлагали её только от 2013го года, но люди покупали и ставили на предыдущие года и продавцы почуяли спрос. А Китай любит удовлетворять спрос =)
Вариант 2 это фара для 04-12 годов, её корпус повторяет оригинальный, даже есть отверстия для крепления защиты фары. К сожалению, дизайн тут не ночевал. Заметно, что весь диодный блок взят из предыдущего варианта без изменений и это.. коробит. Постоянно кажется, будто всё должно быть наоборот, ДХО должен окаймлять маленький овал. Таких педантов как я немного и это самый популярный вариант на весну этого года из тех, что я видел. Появилось нижнее крепление, регулировки по высоте – нет. Если вы хотите спозиционировать световой пучок, можно подложить шайбы или заказать 3D-печать специальных вставок, они есть в открытом доступе на thingiverse.
Про вариант 3 мне неизвестно ничего. Я не видел её вживую. Заметно, что внешняя форма осталась от родной фары, но дизайнер с формой игрался-игрался и проиграл. Рубленные внутренние формы с одной стороны и круг с другой диссонируют с овальной формой фары. Выглядит не кустарно, но крайне странно. Регулировки, кажется, тоже нет.
Ну а Вариант 4 появился как раз весной 2023го года. Я провёл собственное небольшое расследование и обнаружил, что фару производит завод Morsun для конечных продавцов, в моём случае KemiMoto. В будущем, уверен, появятся аналоги от других заводов, но на момент покупки Morsun были единственными. Я изучил и их портфолио, у них приличный опыт в разработке автомобильных фар и собственные дизайнеры. В общем этот вариант сразу заинтересовал меня. Да, головной свет гуся неплох.. для 2008го года. Представьте себе автомобиль тех лет с одной включённой фарой. Вот такой свет. А ведь от того что мотоцикл у́же, ему не стало нужно меньше света во тьме. И этот вариант сразу выглядит выигрышнее, чем остальные. Как минимум – дизайном, но не только.
Тут используется внешнее крепление резисторов, т.е. лучше охлаждение. Два клапана позволяют справляться с запотеванием, предыдущие же фары уповали исключительно на герметичность конструкции. По отзывам, впрочем, не всегда рабочую. И, наконец, тут есть полноценная регулировка высоты, хоть и шестигранным ключом. Родная фара BMW помимо регулировки-крутилки имела специальный флажок. Его перещёлкивание резко поднимало или опускало фару. Для мотоцикла это актуально, поскольку из-за груза и пассажира существенно проседает задняя часть, а крутить свет туда-сюда.. лениво. И этот флажок это единственное, чего у этой фары нет.
Установка крайне проста – достаточно открутить боковые болты, отсоединить родную фару, перекрутить приборку на новую и прикрутить на место. То есть полный “болт он”. Я рекомендую сразу поставить родные резинки, китайские слабоваты и гайка там снаружи а не внутри резины. Фара чуть чуть не в размер, я с одной стороны шайбу подложил, иначе всё равно на кочках фара немного прыгала. Вот так выглядит разница в свете.
Первое фото – галоген и я фиксирую все параметры съёмки. Баланс белого немного холодит.
Второе – диод. Видно, что свет существенно ярче. Он не “синит”, это "чужой" баланс белого.
Третье фото – я “отпускаю” настройки съёмки.
Четвёрка слева, двойка справа
А это – сравнение варианта 4 (слева) и варианта 2 (справа). Видно, что центральная область у 4ки засвечена получше, СТГ чётче, а заливка – равномерней. Хотя двойка немного выигрывает в ширине охвата. Если у вас вариант 2 и вас устраивает дизайн – менять нет смысла. Но если решили брать LED – на мой взгляд, четвёрка лучше.
Ну а вот так фара выглядит “со стороны”. В отзывах на Aliexpress я встречал даже восторженный текст из Европы, дескать фара “освежает вид мотоцикла”. На мой взгляд, она выглядит странноватой по дизайну, но у Гуся в целом дизайн странный и фара не выглядит чужеродно. И уж точно она лучше дизайном чем двойка и тройка.
После первых поездок фара запотевала изнутри при остывании. Я снял колпачки с вентиляционных клапанов, покатался так пару раз по сухой погоде и больше меня эта проблема не беспокоила. Кстати, этот совет дал непосредственно завод – я им тупо на мейл написал и они ответили. Магия. На сейчас фара трудится в головном свете уже почти 4 месяца, за это время не было ни ошибок на приборке, ни сбоев в самой фаре. Коммутация внутри сделана через какое-то реле, отчётливо слышно, как оно щёлкает при включении дальнего. Бонусом – при включении зажигания на долю секунды загорается ближний. Полагаю, это не особенность фары а сам мотоцикл проверяет сопротивление – он умеет писать о перегоревших лампочках.
Этот головной свет я использую с туманками с СТГ про которые я писал обзор. Да, они не только до сих пор живы, правую ещё и завернуло при ДТП но она полностью исправна! А на дальнем им помогают две 10-ваттных RIGID Ignite. Оценить силу света можно в коротком видео, которое я выдернул из видеорегистратора, эффективное освещение метров на 500, кажется, глаз-то видит дальше чем камера.
В итоге это достаточное количество света даже для езды на существенной скорости по полностью неосвещённому участку в лесу. На ближнем видно чёткую границу, у встречных машин нет претензий. Ну а дальний, он для мест, где никого нет. Я полностью отдаю себе отчёт о том, насколько сильно слепит этот свет и выключаю его заранее. У меня нет специальных кнопок и я физически не могу забыть выключить, ближний с ближним, дальний – с дальним.
Хотелось бы закончить обзор на позитивной ноте, но по законодательству непонятно ровным счётом ничего. На транспортные средства, снятые с эксплуатации, можно ставить аналоги. Это – аналог. Он имеет сертификацию (или написано, что имеет) и не слепит. На мотоциклах могут ставиться дополнительные фонари, но как именно это должно регулироваться – непонятно. Как вообще сертифицируют LED в РФ – непонятно. И в итоге – непонятно. Могу сказать только, что гусеводы часто катаются много и далеко, лично знаю человека, который с вариантом 2 ездит уже 4 года. Другой умотал куда-то в середину нашей родины. У полиции не возникает вопросов, меня тоже уже дважды останавливали для проверки документов. Тем более, что с 2013го года R1200GS может оснащаться диодной оптикой с завода, а поворотники и стоп-сигнал диодные могут быть и в моих поколениях. То есть фара не вызывает вопросов своим существованием, но это тот момент, который надо иметь в виду. Так что родная фара у меня тоже лежит. На всякий случай.
Послесловие
Спасибо, что прочитали. Больше всякой фигни, рассортированной по сериям, есть у меня в профиле. Например, что у мотоперчаток внутри, или Android Auto для мотоцикла, или подушка безопасности для мотоциклиста. Материалы с удобной навигацией есть на сайте, а ещё есть Телеграм, куда выходят анонсы статей, короткие новости и всякие чисто мотоциклетные мысли из душа. Всё кроме последнего есть и на Пикабу, так что выбирайте, где удобней.
Сейчас у меня есть и целевой сбор. Современные камеры смартфонов могут умирать на мотоциклах из-за вибрации. Quad Lock - модульный крепёж, я его уже купил, использовав личные деньги с продажи Android Auto и 2,5к донатов. Можно пересобрать крепёж, чтобы в нём была беспроводная зарядка. Это повлияет на вес, который нужно защищать от вибрации. То есть с точки зрения тестирования защиты камеры - разница есть.
Но персонально я считаю, что такая зарядка это блажь, очень дорого для такого устройства. Ну то есть камон, зарядка беспроводная стоит ну 1000 рублей максимум, если не пальцегнутая. 2 если пальцегнутая. 8 это клиника, я такое не куплю сам потому что оно того не стоит.
Так что да, мне жалко 8 косарей, я на свои покупаю и тестю то что мне самому нужно и интересно. Но, если читатели решат, что хотят донатить на этот конфиг, я куплю зарядку, использую в тестах и отчитаюсь. Не захотят - отчитаюсь по Quad Lock без зарядки.
Чем больше приезжает в сервис на диагностику свежей мототехники те больше не хочется менять свой 20-ти летний мотоцикл на более свежий.Отказы датчиков,коих обилие в свежих мотоциклах,даже на пятилетней технике уже воспринимается как обыденность.Маркетологи зря хлеб не едят,вот зачем нужны эти приблуды из мира мотоспорта в городе типа квикшифтера,сцепления с обратной пробуксовкой,антивилли,антибукс?Как часто вы ими будете пользоваться?Экраны дисплеев приборных панелей зачастую не читаемые,современный мотоцикл превратился в какую-то дешёвую китайскую ёлку с обилием ярких гирлянд и украшений.Фото для примера безотказной техники.
Было бы, конечно проще, если производители называли свои покрытия, типа, простое, хорошее, премиум. Но фантазия компаний не знает предела) Давайте разберёмся, какие покрытия существуют, для чего нужны и как работают. Сначала я расскажу про покрытия для пластика. Сам по себе пластик имеет довольно пористую структуру. Это, конечно, не заметно глазом, но становится явным при длительном использовании пластиковых линз. Как я уже писал, единственный полимер, который может выпускаться вообще без покрытий это CR-39. Он достаточно стоек к образованию царапин, в то время как другие очень мягкие. Но и CR-39 не лишён недостатков. Если рассмотреть поверхность пластиковой линзы под микроскопом, то можно обнаружить неровность поверхности.
Именно этим обоснован эффект так называемого «замыливания» линзы при длительном использовании. Поры на поверхности забиваются грязью, а в результате снижается прозрачность линзы. Для борьбы с этим эффектом было предложено покрывать линзы упрочняющим покрытием. Это покрытие представляет собой кремнийорганический лак (окси нитрид кремния). Сам процесс нанесения покрытия довольно прост – линзу погружают в ёмкость с лаком и вынимают, давая возможность стечь излишкам. Другим способом нанесения является центрифунгирование, когда на вращающуюся заготовку капают лак, который под воздействием центробежных сил растекается по поверхности. Лак заполняет неровности на поверхности линзы, повышает её стойкость к образованию царапин. А за счёт выравнивания поверхности, подготавливает линзу к дальнейшему нанесению покрытий, повышает адгезию поверхности. Так же, этот лак может содержать в себе фотохромные компоненты, как это сделано в технологии Transitions для линз с показателем преломления отличным от 1.5.
Внешне, линза обработанная лаком ничем не отличается от такой же линзы без лака. Понять есть ли покрытие на линзе можно только на не обточенной линзе, посмотрев на её край. У обработанной линзы край глянцевый и имеет следы от держателей. У не обработанной край матовый. Следующим покрытием, которое наносится на линзу, является просветляющее покрытие. Некоторые называют его антиблик, что является дословным переводом англоязычного AR (anti-reflex). Я за то, чтобы использовать именно «просветляющее», потому что данный термин описывает действие этого слоя. Наносится просветляющее покрытие в вакуумной камере. На крышке камеры закрепляются линзы, в нижней части устанавливается подложка из нужного материала, чаще это металлы. Из камеры откачивается воздух, на подложку подаётся минус, на линзы плюс. Заряженные атомы подложки испаряются и налипают на линзу. В процессе может добавляться кислород для получения покрытия из оксида. В современных покрытиях просветляющий слой, в среднем, состоит из 4-5 слоёв разного состава. Состав, последовательность нанесения, толщина слоёв определяется на основании расчётов таким образом, чтобы свет минимально отражался при переходе из слоя в слой, а отраженный свет гасился благодаря интерференции. В бюджетных покрытиях просветляющее покрытие может состоять из одного слоя, тогда просветление производится для зелёного света т.к. человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зелёному. Тогда красный и синий свет отражаются от линзы больше и остаточный цвет покрытия становится фиолетовым. Остаточный цвет премиальных покрытий отличается у разных производителей. Это отличие обусловлено «рецептом» покрытия, то есть толщиной и последовательностью слоёв, их составом. Например, большинство японских линз имеют остаточный цвет насыщенно зелёный. Со слов производителей он выбран т.к. отпечатки пальцев на таком цвете менее заметны. Европейские производители часто делают покрытия, остаточный цвет которых менее насыщенный, вплоть до практически бесцветных. В состав обычно входят оксиды разных элементов, например, кремний, алюминий, тантал, цирконий, титан, фторид магния и т.д. Благодаря этому слою, линза становится более прозрачной. Процент пропускаемого света зависит не только от качества покрытия, но и от материала линзы. Чем плотнее линза (1.67, 1.74), тем меньше света она пропускает. Все рекламные материалы указывают прозрачность для CR-39. Хороший показатель это, около, 97%. Производители линз, с которыми я общался, рассказывали, что для достижения прозрачности в 99,9% необходимо нанести до 20 слоёв, что экономически не целесообразно. Несмотря на столь сложный процесс нанесения, на поверхности линзы остаются неровности, за которые способна зацепляться грязь и вода.
Последним наносимым покрытием является грязе- и водоотталкивающее. Этот слой позволяет максимально выровнять поверхность линзы, и минимизирует возможность воды и грязи налипать. Так как этот слой является первой ступенью защиты линзы от повреждений, то его делают максимально жестким, уплотняют высокоскоростными молекулами и т.д. Может быть изготовлен из сложных полимеров содержащих кремний или фтор.
Отдельно упоминаются антистатическое покрытие, покрытие защищающее от вредного синего излучения (по сути, покрытие отражающее часть синего света) или инфракрасных лучей. Все эти функции «зашиты» в описанные мною слои. Дело в том, что производители имеют свои рецепты покрытий, в которых набор и последовательность нанесения слоёв обеспечивает все функции разом. Скажем, для получения антистатических свойств (способность линзы не накапливать или быстро рассеивать электрический заряд), слои просветляющего покрытия должны чередоваться определённым образом. Вот выдержка из общедоступного патента, описывающая последовательность слоёв для достижения антистатического эффекта: а) по меньшей мере один проводящий полимер, б) коллоидные частицы хотя бы одного непроводящего оксида, c) по меньшей мере одно связующее, содержащее по меньшей мере один эпоксисилан, имеющий по меньшей мере две гидролизующиеся группы, непосредственно связанные с атомом Si эпоксисилана, и/или продукт его гидролиза.
Теперь немного о том, почему советуют защищать глаз от синего света. Тут есть два аспекта. Первый заключается в том, что все оптические материалы раскладывают белый свет на составляющие в результате дисперсии света. Тоже самое происходит и в глазу.
При этом синий свет преломляется больше, а значит, формирует на сетчатке самую размытую картинку (похоже на миопию). Таким образом, если в свете много синего, то глаз вынужден постоянно аккомодировать, чтобы сохранить чёткость картинки, а соответственно, быстрее устаёт. Ещё одна проблема с ночным вождением. Зрачок в темноте расширен, и преломляющийся больше других синий свет попадает на самые удалённые части сетчатки, что приводит к большему ослеплению. Именно поэтому очки снижающие количество синего света (с покрытием блю блокер, с жёлтым фильтром) рекомендуются для ночного вождения. Кстати, красный и зелёный свет находятся на равном расстоянии за и перед сетчаткой. На этом факте основан дуохромный тест в оптике, когда пациента просят ответить на каком фоне лучше видно, зелёном или красном. Таким способом определяется правильная коррекция. Должно быть видно одинаково хорошо.
Второй аспект основан на повреждающих факторах синего света и некоторых исследованиях, утверждающих, что синий свет регулирует биоритмы. Теперь чуть подробнее. В свете приходящем от солнца примерно 30% это синий свет. Это привычный для нас фон. Современные технологии используют для подсветки экранов светодиоды. Напомню, что светодиоды изобрёл российский учёный Олег Лосев в 1927 году. Производить их стали позже, при этом новые цвета появлялись в следующей последовательности: 1962: Первый промышленный светодиод - красный 1970 Оранжевый и зелёный 1993: Синий 1995: Белый. По сути, это синий светодиод со слоем флуоресцентной краски. В результате, в свете белого светодиода (LED и OLED) имеется очень большой процент синего
Согласно формуле, определяющей энергию переносимую светом, количество энергии обратно пропорционально длине волны, т.е. чем короче длина волны, тем больше энергии несёт излучение (энергия фотона). Отсюда и повреждающий фактор рентгена и УФ. Это означает, что большое количество синего света способно наносить повреждения фототермические (в результате нагрева центральной области сетчатки) и фотохимические (образование свободных радикалов).
Ещё одно воздействие синего света это подавление секреции мелатонина – гормона отвечающего за регулирование ритма сна и бодрствования – циркадный ритм. Считается, что синий свет полезен в дневное время, потому что он не дает нам заснуть, при этом повышает внимание, и сокращает время нашей реакции. Но это не нужно ночью. Использование гаджетов со светодиодными экранами, а также энергосберегающего освещение увеличивают воздействие синих волн, особенно после захода солнца. Такое воздействие нарушает циркадные ритмы, приводит к бессоннице, хронической усталости и т.п.
Покрытия на стекле. Стекло, как материал гладкий, твёрдый и имеющий хорошую адгезию к покрытиям не нуждается в нанесении упрочняющего слоя. Остальные покрытия наносятся таким же образом, как и на пластиковые линзы.
Важным моментом является то, что стекло не имеет высокой защиты от УФ в отличии от пластика. Это означает, что для солнцезащитных очков со стеклянными линзами требуются дополнительные покрытия, которые будут отфильтровывать УФ. Такие покрытия наносят бренды, дорожащие своим именем – Ray Ban, Persol, Serengeti и другие, использующие стеклянные линзы. Поэтому, при покупке С/З очков любой ценовой категории с пластиковыми линзами вы можете быть уверены в том, что ваш глаз хорошо защищен от УФ, бюджетные С/З очки со стеклом могут запросто УФ пропускать.
Ещё одно покрытие на стеклянных линзах это слой краски. Дело в том, что в отличие от пластиковых линз (кроме поликарбоната), которые окрашиваются просто опусканием в разогретую краску, стекло нельзя так покрасить. Существуют несколько марок стекла, которое окрашено в массе т.е. краска добавлена ещё при варке стекла, но они применяются очень ограниченно, обычно только для С/З очков, да и то в одном-двух цветах. Остальные стеклянные линзы окрашиваются методом нанесения слоя краски на заднюю поверхность.
