Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
В этом видео я расскажу Вам какие кабели необходимо заложить во время ремонта, для последующей установки IP домофона, чтобы потом не пришлось рушить ремонт и прокладывать кабели заново.
В этом видео я постараюсь рассказать Вам для чего нужна гидроизоляционная лента.
Привет господа. В этом видео мы обсудим основные виды мешков для строительного мусора и определимся с тем какие именно мешки лучше подходят для вывоза обломков стяжки и штукатурки.
В этом видео мы обсудим вопрос какие же лампы лучше и выгоднее использовать в квартире: светодиодные лампы или лампы накаливания, разберем их энергопотребление, стоимость и срок службы, посмотрим как святят каждая из них.
Три случая, когда плату за техобслуживание (ТО) домофона жильцам дома начисляют незаконно:
1) если услуга ТО домофона не предусмотрена ни договором управления, ни решением общего собрания собственников. Поскольку все части системы домофонного устройства относятся к общему имуществу дома, порядок его содержания должен быть предусмотрен одним из указанных документов;
2) если услуга ТО домофона включена в договор управления домом, но управляющая организация выставляет за нее отдельный счет. Это незаконно, т. к. плата за ТО домофона должна входить в состав общей платы за содержание общедомового имущества;
3) если управляющая компания обслуживает домофон по решению общего собрания, но счет выставляет другая организация, с которой заключен договор на ТО домофона. Был спор, когда жильцы поручили ТО домофона управляющей компании, не расторгнув договор с предыдущим исполнителем. Он хотел взыскать долг, но суд отказал, т. к. договор с ним уже не мог исполняться (Первый КСОЮ, № 88 – 7864/2022).
P.S. Здесь я пишу на разные темы, а вот в своём телеграм-канале про кредиты и долги я выкладываю новости законодательства для должников, рассказываю судебную практику и делюсь способами взаимодействия с банками, приставами и коллекторами. Если у Вас есть потребкредит, микрозайм, кредитная карта, ипотека, автокредит или вы уже стали должником по кредитам, микрозаймам, алиментам, оплате услуг ЖКХ, налогам - Вам будет интересно подписаться и читать мой телеграм-канал.
(Заголовок конечно немного клик бейт, я вроде не очень дурак и не совсем про покупку, простите)
Кто то тут, упоминал, что нет лиги упоротых расчётов и тут я такой "а блин, у меня же есть почти история".
Маленькое уточнение, делаю ремонт, электрикой занимаюсь сам, так как есть соответствующий опыт, плюс бесплатная консультация с человеком, кто этим занимался профессионально (получал деньгу).
По прошлому опыту помню, что провод есть разный, с одни работать приятно, с другим просто ужас. Потому даже если покупать дистанционным способом, пощупать провод мне надобно в любом случае.
Потому, когда нашёл мягкий провод, да ещё и цена нормальная, был рад и купил нужное количество бухт не особо думая.
Но потом начали меня что-то сомнения грызть, погуглил отзывы на него и стал хвататься за голову, так как почти все отзывы отрицательные. Отзывы типа "чиститься плохо" меня не сильно волновали. Но главное, писали что информация с этикетки не соответствует действительности.
А именно указано сечение 2.5 мм^2 , а по факту меньше и потому не ГОСТ, как написано на упаковке, а ТУ (Технические условия), а по ТУ на провод сечение 2.5 мм^2 можно выдать нагрузку примерно как на провод сечения 1.5 мм^2.
А это для меня критично, так как брал его в основном на кухню, на кухне техника вся прожорливая и потому вот стал у меня вопрос, что делать. Кобыле х... ладно, это потом
В общем взял у своего бесплатного консультанта, то есть папы, штангенциркуль, померил диаметр (1,8 мм, ), вроде бы ок так как по формуле площади окружности (π*r^2) по ней посчитал что да так и должно быть примерно.
1 2,5\π = 0,80 (округлил до сотых) (квадрат радиуса)
2 Извлекаем корень из 0,8 (0,8^0,5) = 0,89 (это радиус)
3 Радиус умножаем на два 1,78 (это диаметр)
Если округлить до сотых то и будет 1,8
Потом нашёл табличку в инете, которая показала что я верно посчитал, плюс минус пару мм на погрешность.
Я вроде бы успокоился, а потом думаю блин, надо быть уверенным на сто процентов, ведь потом не скоро полезешь кухню переделывать. Начинаю искать инфу, нахожу что диаметра мало, нужно ещё и сопротивление мерять.
Ну типа "чистота" провода и т.п. . Ну что же, надо так надо подумал я и отрезал метр провода так как в таблицах про метр писали.
Пришёл домой, достал свой мультиметр (не зря его купил лет пять назад) и вот момент истины выставляю нужные параметры и с таблицей всё сошлось.
(Вот тут не помню точное значение, что показал чудо прибор, но помню что сошлось с таблицей, потому значение приведу чисто из таблицы) 0,0068 ом на 1ч при температуре 20 градусов (ну тут тоже могла быть погрешность, не проверял температуру)
Вот потом я успокоился окончательно, выдохнул и подумал «Ну и мудаки вы, кто пишет эту чушь в инете»
ПС: Допускаю, что от партии провода всё сильно меняется, но..
ПС2: А вот с проводом сечения 1,5 мм^2 они и правда чуть соврали, по факту там получается 1,2 мм^2.
ПС3: От застройщика кабель сечения 2,5, по факту оказался 2,2 мм2.
Понимаю что сюда бы фото, но во первых их у меня нет (кроме того что у застройщика диаметр мерил), а во вторых у нас альфа и всё равно нельзя)
И снова здравствуйте. Фронтоны доделал, начинаю делать кровлю. Так как домик из камня, то кровлю решил покрыть черепицей для гармоничного вида.
С черепицей у меня опыта вообще никакого, поэтому, если кто может дать дельный совет, буду рад.
Обрешётку сделал с шагом высоты черепицы от низа до отверстий (35см). По низу и верху пустил обрезанную доску для понимания границы кровли.
Старался сделать ровную плоскость.
Планирую от верхней доски прочертить ровные линии с шагом 35 см и по ним укладывать черепицу.
Снизу, вроде как, надо прибить узкую рейку, чтоб нижний ряд имел такой же уклон как остальные.
В общем опыта ноль, энтузиазма 100%. Если есть дельные советы милости прошу.
В этом видео мне бы хотелось поделиться с Вами последовательностью действий для выполнения грунтовки бетонного основания (пол в моей ванной комнате). Расскажу какие инструменты для этого понадобятся и как лучше выполнить эту операцию. Показываю на своем личном примере =)
Новейшую нейросеть Dream Machine попросили сгенерировать видео сборки шкафа. Результат убил — получилась жуткая галлюцинация с застревающими в мебели рабочими.
На самом деле, это больше скрещивание двух пылесосов, т.к. УАЗ разве автомобиль?. :)
Привет всем. У меня тут затянувшийся капитальный ремонт. Много пыли и мусора, под полами - её просто тонны. Пыль оч мелкая, как мука. Взвивается в воздух столбом при любом движении, подметать её бесполезно - только больше в воздухе становится. Пылик Томас с аквафильтром - помочь не может, т.к. мгновенно ей забивается. Робот-пылесос бесполезен, а старый Ролсен также помочь ничем не смог. В общем, было принято решение срочно покупать строительный пылесос-бочку, ибо задрало и сил больше нет жить в пылище.
Коллеги топили за Керхер WD2 или Wd3, цена вопроса - 6-8 тыр за новый. Однако, мне это совсем не понравилось, я вообще отношусь к данной фирме с большим сомнением, как бывший обладатель дорогущего парового говна SV1802. Плюс, отзывы там средне-паршивенькие, а ещё пишут, что на WD3 постоянно, нет, постоянно умирают синхророзетки (далее поясню) для подключения инструмента. А ещё, там стоит какой-то клапан, при засорении фильтра он просто выкидывает всю пыль в воздух мимо него. Здорово, правда? Можно сказать, что это чтоб мотор не перегрелся и не сгорел. Так-то логично, но все подобные пылики имеют байпасные моторы, т.е. на охлаждение идёт отдельный контур и даже при перекрытии основного - оно должно работать.
На Озонах, ЛеройМерлен, ЯМах, ВБ и пр. тьма всяких ноу-нейм кЕтайских строительных пылесосов от 3,5 тыр. И ещё попадаются кИтайские, типа Bort. И после долгих сомнений, я выбрал кИтайца Sturm VC1420. По нескольким причинам:
Обошёлся он мне в 6100 рублёв и 3 дня ожидания.
Размер имеет значение. Не так ли?
Если таким пылесосом пользоваться как обычным, ну там чистить салон авто, диваны и пр. - то можно и забить. Но мне-то он нужен для очень серьёзных объёмов мельчайшей пыли.
И основная причина, почему домашним пылесосом её не убрать - кроется в размерах пылесборника с фильтром. Против мелкой цементной взвеси не помогают циклон (пролетает насквозь), бесполезен аквафильтр (тоже часть пролетает), а маленькие ХЕПА-фильтрики забиваются за 3 минуты и пылесос прекращает сосать. А строительный имеет и мешок и большой фильтр. Но не этот.
По моему мнению, его фильтр - оч маленький, он не годится для поставленной задачи. Плюс, хрен знает как подбирать запасной, т.к. по модели он не ищется вообще. Выход прост - ищем дешёвый, доступный и простой фильтр желаемого размера.
Логично предположить, что это должен быть фильтр от автомобиля. А ещё, он наверняка имеет бОльшую пропускную способность, что положительно скажется на силе всасывания. Например, неплохо выглядит фильтр от автобусика Митсубиси, но он слишком редкий. Или от Тойоты ЛэндКрузер Прадо, но маловат... А может от трактора МТЗ? Не влезает.
Народ массово ставит фильтры от Москвича 2141, но мне это решение не понравилось, т.к. он слишком узкий и длинный, а я хотел пошире и короче.
И я его нашёл! Хороший фильтр от УАЗ буханка, а может быть и от чего-то другого с мотором ЗМЗ-409, типа ГАЗель, Соболь и пр.
А теперь фильтр нужно подружить с новеньким пылесосом, поэтому - я разобрал свежеполученный пылесос для оценки технических вариантов.
Вот как-то так выглядит родной фильтр. Он просто с силой натягивается своей резинкой на пластиковое кольцо, вот и всё крепление.
А вот фильтр УАЗа он не только шире и выше, но а также имеет куда бОльший внутренний диаметр и на кольце болтается. Заниматься сверлением, порчей корпуса пылесоса, выпиливанием из фанеры и пр. извращениями я не буду. Всё должно быть по заводу.
Всё замеряем, рисуем и печатаем на 3D-принтере 2 детальки. Правая деталька - ПЕТГ, на ней каталожные номера фильтра написаны. Левая - ТПУ, оч мягкая резина, как силикон.
На твёрдой детали хорошо видны прыщики в разных точках. Это таким образом был раскидан печатный шов, для увеличения прочности детали. Ну а также силы трения.
Для удобства, снял крепление фильтра целиком, там всего 5 саморезов. А также снял "стакан" с поплавком (просто вынимается).
На пластиковый обод, на котором стоял родной фильтр - мы плотно натягиваем резиновую деталь. Это нужно для того, чтобы твёрдое пластиковое кольцо не сползало.
Ну а на резину надеваем вторую, твёрдую деталь. Пришлось поиграться с размерами и несколько раз перепечатывать, но итоговый результат - хрен снимешь. Хотя наделось без смазки и нагрева.
Возвращаем на место "стакан" с поплавком. Прикручиваем обратно.
Фильтр УАЗа очень туго и плотно надевается на твёрдый обод, держится насмерть. Но стягивается, при этом ободы остаются на месте. Что ещё приятнее, фильтр не только обхватывает трубу своей резинкой, но и прижимается к более большому штатному стакану пылесоса (хз зачем он там). Двойная герметичность!
Ах да, чуть не забыл. У буханочного фильтра есть отверстие под шпильку. Поэтому, делаем пробочку с затыкаем его. Пробочка с хвостиком, чтобы её можно было переставить в новый фильтр, ну или просто заглянуть внутрь, почему нет? Материал - тот же, мягкая "резина" ТПУ. Можно с отверстием в хвостике, а можно - без.
Ну и напоследок, добавим к фильтру и мешку - ещё один предфильтр, как в старом советском Вихре. Мембрану, её можно ставить вместо мешка (тогда мусор полетит просто в ведро под неё - а можно и вместе для самой тщательной фильтрации. Цена вопроса - 195 рублей, подходит "GMI-03 Gigant GSIP-03" идеально под новый фильтр.
Главное, чтобы пластиковые защёлки выдержали, т.к. там под крышкой ещё уплотнитель стоит. Но вроде защёлкиваются, я надеюсь, что со временем он примнётся и будет ещё лучше.
Мощность сосания чистого пылика при всех этих приблудах - очень приличная. Дальше - время покажет.
Вот такой получился гибрид автомобиля и пылесоса. И всегда всё можно легко вернуть на штат. Как-то так?
Всем привет. Сегодня мне под руку попала вот такая штука, и это не просто кусок пластика, который отломился от чего то. Нет, это очень полезная штука - заглушка для электрического щита.
В этом видео мне бы хотелось поделиться с Вами чисто теоретической информацией, на основе нормативной документации, по поводу выбора сечения кабелей электропитания на основе нагрузки, которую планируется подключать к ним.
Привет господа. Сегодня я расскажу вам про набор абразивных материалов для заточки ножей и стамесок AF-RAZOR от фирмы Abraform. Покажу Вам из чего он состоит, а также ознакомлю с инструкцией по его эксплуатации. По сути весь набор от Abraform - это четыре листа наждачной бумаги, с разным зерном. Но, этот набор дешевле купить, чем просто купить четыре листа наждачки по отдельности.
Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
Сегодня мы поговорим про устройство пирогов современных металлических кровель и почему гидрозащитная или супердиффузионная мембрана является их неотемлемой составляющей. Итак, вперёд - полезли на крышу!
За те годы, что я трачу свою жизнь, расписывая вам как правильно строить дома и как не купить откровенный мусор, вокруг меня сформировалось немаленькое сообщество подписчиков, которые успешно применяют мой опыт в своём домостроении и загородной жизни. Я благодарен каждому из вас за слова поддержки и одобрения, которые вы пишете мне как в каменты, так и в мессенджеры - это доказывает мне, что мои усилия не напрасны и приносят кому-то пользу.
Но есть и другая прослойка пользователей, которые приходят не за тем, чтобы чему-то учиться, а затем, чтобы поучить меня. И я бы с удовольствием учился, если бы эти учителя были способны аргументированно донести свою точку зрения. Но как правило, эта точка зрения излагается в лучшем случае на уровне "я считаю так, а почему - не скажу", а в худшем просто бараньими криками. По-бараньи я понимаю только на уровне интонации, поэтому улавливают только агрессию в свою сторону, а что сказать хотели - понять не могу.
Недавно один известный строитель домов из всего, который славен в том числе строительством из сырого бруса "потому, что так дешевле", разместил аж два поста о том, как он построил очередной дом, в этот раз из газобетона. Там было немало интересных технических решений, в т.ч. скат крыши в сторону ступеней крыльца без снегозадержателей и водосточки, непроветриваемые деревянные фронтоны (на газоблочном доме), дешманская гидрозащита, которая, вероятнее всего, смонтирована без вентзазора. В общем, классика жанра экобиоговностроя.
Естественно, меня попросили прокомментировать, что я и сделал ещё в первом посте. Потом меня попросили прокомментировать во втором, я сослался на первый пост и вкратце рассказал, что на доме не соответствует нормам и почему при цене 70 000+ рублей за м2 это не дом, а объект незавершённого строительства.
Однако, как всегда, у ООО "РукоЖопСтрой" есть свои сторонники, которые встали на его защиту. К сожалению, просто баранясь, не имея ни практического опыта, ни знаний.
Но иногда вопросы, которые задаёт неграмотный, помогают объяснить то, что считаешь само собой разумеющимся. Неграмотному, если он необучаем, это не поможет, а другим может быть полезно. Поэтому, я всегда с радостью поддерживаю дискуссию с теми, кто притворяется тупыми баранами и задаёт глупые вопросы, пытаясь оспорить физику, строительные нормы и практический опыт.
В общем, дискуссию можно почитать тут #comment_375281413, но внезапно я понял, что пользы от доказательств очевидного одному барану мало, но из этого можно сделать хороший пост для тех, кто действительно хочет разобраться в теме.
Итак, зачем вообще кровле нужна какая-то гидрозащита? Ведь она сама является гидрозащитой от осадков. Для чего мы городим какие-то пироги с супердиффузионными мембранами и вентзазорами, капельниками и софитами, кровельными аэраторами и прочими аэрируемыми коньками?
Для начала, давайте посмотрим на пирог стандартной холодной кровли из техлиста производителей металлочерепицы или кровельных мембран.
Возьмём картинку с сайта компании Гекса, производителя множества продуктов под брендом Изоспан. Сам Изоспан я недолюбливаю, а вот инструкции и картинки Гексы - обожаю. Они сделаны специально для объяснения правил монтажа людям с ограничением в развитии.
Итак, на картинке мы видим, что гидроизоляция за каким-то хером присутствует под черепичной кровлей. И возникает вопрос - от чего и что она должна защищать? Нужна ли она там?
Компания Гекса тоже задаётся этим вопросом и сама на него отвечает:
Итак, тут нам говорят, что металлические крыши собирают на себе конденсат. И это правда. Он возникает по простой причине - перекрытие чердака так или иначе излучает тепло, а при выполнении пароизоляции кровли в ООО "РукоЖопСтрой" - оно пропускает не просто тепло, а выпускает пар.
Например, как здесь - по всему периметру дома есть щель, в которую стремительно выдувает тёплый воздух.
Он поднимется наверх и начнёт двигаться вдоль внутренней части ската кровли к коньку. Если поверхность ската достаточно холодная, то тёплый воздух начнёт осаждать влагу на неё по ходу своего движения.
В сильный мороз влага может сразу прихватиться и осесть инеем или льдом. Но в любом случае, финал будет один - все эти капли выпадут осадками на утеплитель перекрытия. Дальше события будут разворачиваться так - мокрый утеплитель быстро теряет свои свойства и перекрытие начинает проводить больше тепла. Больше тепла - больше конденсата. В итоге, вы узнаёте о бассейне на чердаке, когда из люстры вниз устремляется бурлящий поток. Это, кстати, не шутка, у одной моей заказчицы прорвало пароизоляцию и вода полилась в дом через люстру, закоротив электропроводку.
Как обычно, когда нам нужно избавиться от влаги - пароизолировать, вентилировать и греть (или не давать остывать).
Например, компания Dorken, производитель скотчей Delta и не менее крутых плёнок с мембранами, в своей статье про организацию строительства современных кровель, описывает все вышеуказанные мною этапы:
Гидроизоляционные плёнки DELTA надёжно защищают утеплитель и стропильную конструкцию от проникновения наружной влаги в виде дождя, задуваемого через кровельное покрытие снега и выпадающего конденсата. Но для того, чтобы обеспечить уютный климат в мансардном помещении, необходимо осуществить тщательную защиту утеплителя и несущих конструкций крыши от внутренней влаги.
Расположенная со стороны помещения пароизоляционная плёнка DELTA препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения.
Однако недостаточно только применить самые надёжные гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки. Необходимо обеспечить герметичность воздухо-, пароизоляционного слоя и защиту теплоизоляции от проникновения водяного пара через самые рискованные участки крыши.
Производитель плёнок и мембран Ondutiss в своей инструкции также говорит, что:
Под неутеплённой кровлей, особенно под кровлей из металла, применение гидроизоляции критически важно — это защита подкровельного пространства от конденсата и возможных протечек.
Производитель металолочерепицы, компания ГрандЛайн, в своей инструкции по монтажу также пишет о важности использования гидрозащиты с организацией вентзазора между гидрозащитой и кровлей. И показывает две схемы её монтажа - с отведением конденсата на капельник или в щели поднебесников (софитов, подшивки свесов кровли).
Да, если ваше строение - сарай без отопления. Например, навес сеновала или дровника не требует гидрозащитных плёнок или супердиффуизонных мембран.
Кстати, а какая между ними разница? Это важно. Давайте опять посмотрим картинки на сайте компании Гекса.
Итак, мы видим, что супердиффузионная мембрана пропускает пар и не пропускает воду. Почему это происходит?
На это нам ответит Александр Друзь Евгений Гетманский, специалист компании Технониколь.
На самом деле, всё очень просто. Чтобы наша холодная стальная кровля не расплакалась, нам требуется сделать следующее:
Исключить поступление пара и тепла в чердачное помещение. Для этого нужно качественно выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия со стороны помещения и утеплить его в соответствии с нормами региона. То есть, защитить потолок полиэтиленовой плёнкой, проклеив её в месте стыка со стенами. И не вздумайте выводить на чердак вентиляцию дома, как делают некоторые умельцы.
По стропилам смонтировать гидрозащиту, а лучше супердиффузионку. Обрешётку кровли дистанцировать через контрбрус, чтобы образовался вентзазор между кровлей и мембраной.
Обеспечить общую вентиляцию и выхолаживание кровли - для двускатки встречными продухами во фронтонах, желательно в виде жалюзийных решёток не менее 400х400 мм. Для вальмы посложнее - там потребуется делать вентвыводы в самой кровле, а также возможно ставить кровельные аэраторы, которые будут отводить тёплый воздух из вентзазора.
Вот, в общем-то и всё. Следуя этим трём нехитрым правилам вы получите долговечную и надёжную кровлю. А следуя только одному - рискуете получить дождь со скатов.
Кстати, гидрозащита спасает кровлю не только от конденсата, но и от протечек в процессе эксплуатации, когда боковым ветром внутрь закидывает снег или заливает дождь, когда ослабляется крепёж, когда деградирует покрытие.
Не, все эти требования, прямо или косвенно есть в СП 17.13330 "Кровли", там даны все определения и примеры технических решений, в т.ч. и для холодной металлической кровли.
На этом сегодня всё. Как обычно, на ваши вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле. И да, я могу быть не очень оперативен, но всегда стараюсь ответить. Если вдруг вы написали мне в мессенджер, я прочитал, но ответа нет - не стесняйтесь апнуть чат, скорее всего я был за рулём и не мог среагировать.
Всем привет! У меня хорошие новости. Вот я и закончил класть плитку на пол в ванной комнате и начал выкладывать плитку на одну из стен. Конечно впереди еще много работы, но радует что хотябы пол уже закончен.
Привет. В этом ролике я сделаю короткий обзор на качественный медный кабель UTP торговой марки Parlan от завода Паритет.
Я продолжаю проводить ремонт у себя дома. Сейчас я добрался до туалета и будут делать в нем гидроизоляцию пола. Для этих работ я прикупил гидроизоляционную ленту Knauf Флэхендихтбанд. Говорят что при произнесении ее названия можно вызвать дьявола=) Купил я ее, так как она в данный момент была самой дешевой среди аналогов. Показываю Вам как она выглядит и распаковываю ее.
Записал видео, которое будет полезно, если у Вас, как и у меня снизился напор или давление скважинного насоса.
Мой насос – это Вихрь СН-90А, но на самом деле, все происходящее в данном видео будет справедливо практически для любого винтового насоса.
Если Ваш насос не запускается с первого раза или вообще не запускается, то скорее всего у Вас проблема с конденсатором. Я уже писал об этом ранее:
https://vombat.su/post/23641-vihr-sn-90-ne-zapuskaetsya-skvazhinnii-nasos-remont-razborka-proverka-i-zamena-kondensatora
После этого ремонта насос и по сей день запускается и работает, как часы, но вот давление снизилось, поэтому мы будем менять винт с его резиновой обоймой.
Короткая версия:
Полная версия:
В этом видео я расскажу Вам как можно легко и самое главное бесплатно составить смету на электромонтажную продукцию с использование онлайн сервисов.
Комментарии