Всем здравствовать!

Сразу хочу попросить прощения за то, что назвал окна взрывобезопасными. Всё дело в том, что мы ещё не работали с такими окнами, только один раз делали предварительный расчёт стоимости, да и то пару лет назад. Вот в памяти и перепуталось. Да, взрывобезопасные окна тоже существуют, но о них я знаю ещё меньше, хотя чуть ниже поделюсь тем, что знаю и тем, что удалось нагуглить.

А теперь про легкосбрасываемые окна. Думаю из названия понятно, что данные конструкции предназначены для того, чтобы легко сбрасываться. Но для чего это нужно? В первую очередь для защиты от взрыва внутри помещения. Самый простой пример – газовая котельная в частном доме.
Предположим, что образовалась небольшая, но постоянная, утечка газа. Со временем концентрация газа в помещении достигнет взрывоопасной отметки, а в дальнейшем, от искры, или открытого огня произойдёт взрыв газа. Если помещение котельной оборудовано обычным окном (вариант без окон ещё опаснее), то взрывная волна может вызвать повреждение стен и прочих несущих конструкций.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) позволяют избежать особых повреждений благодаря своему устройству. А устройство у них очень хитрое и высокотехнологичное, практически космические технологии (нет). 

На самом деле всё очень просто, вместо стандартного крепления окна к стенам, оно может крепиться к стальному уголку на специальные шпильки, которые в нормальном состоянии удерживают окно в проёме.
В случае взрыва, шайбы из пластика (разрушаемый элемент на рисунке) легко разрушаются, и окно вылетает наружу, тем самым мгновенно сбрасывая давление, что, в общем-то, и обеспечивает безопасность.

Хорошо видно белую шайбу.
Да, к таким окнам предъявляются особые требования по монтажу, ведь ничто не должно мешать сбросу окна.
Кстати, сами окна могут быть любыми, хоть из ПВХ, хоть из алюминия, заполнение так же может быть любым. Так же есть крепления, в состав которых входит трос, что в свою очередь обеспечивает беспрепятственный сброс давления, в случае взрыва, но при этом окно не летит на землю и не разбивается вдребезги.

В общем, такие окна устанавливают в котельных, а так же на промышленных объектах, в помещении которых возможен взрыв.
Да, для частных домов, при устройстве котельных, допускается установка стандартных окон (т.е. не легкосбрасываемых), при условии, что заполнение будет одинарным стеклом без плёнок (триплекс и армированное стекло, конечно же, не подходят). Такой вариант вполне приемлем, если к помещению котельной не предъявляются требования по теплотехнике. А если всё же хочется, чтобы и в котельной было тепло, то, пожалуйста, устанавливайте ЛСК.

Теперь пару слов о взрывобезопасных окнах, раз уж затронул тему, придётся объясняться.

Итак, данный тип конструкций, в отличие от вышесказанного, предназначен для защиты помещений и людей в них, от внешних взрывов. Так же существует множество классов таких конструкций (но приводить список я не буду, слишком уж это узкоспециально).
Позвольте процитировать одного из производителей таких окон: «Взрывостойкие окна устанавливаются в зданиях находящихся в радиусе действия внешней взрывной волны, где постоянно находятся люди, такие как АБК, операторная, лаборатория, КПП. Такие окна должны обеспечить защиту от воздействия проходящей ударной волны с избыточным давлением во фронте от 10 кПа до 150 кПа в зависимости от объекта.
Взрывобезопасные окна ставят на предприятиях, прежде всего химического, нефтехимического и газоперерабатывающего производства, а также на объектах, где применяются аналогичные продукты, при производстве которых,  образуются пылевоздушные взрывопожароопасные смеси, где находятся емкости под высоким давлением, содержащие взрывопожароопасные вещества»
Про давление ничего не скажу, не знаю много это или мало, кто захочет, может помочь нам разобрать в комментариях. Что же касается взрывобезопасных окон, то они так же могут быть из ПВХ, алюминия или стали. Понятное дело, что окна из ПВХ способны выдержать давление меньшее, нежели окна из алюминия или тем более стали. Однако основным поражающим фактором является взрывная волна, которую порождает взрыв. Именно взрывной волной выбиваются стёкла, которые разлетаются опасными осколками.

На сайте одного из производителей взрывостойких окон, я наткнулся на фразу «специально разработанное взрывостойкое стекло», ну что тут сказать? Маркетологи, такие маркетологи. Ну какое стекло можно использовать в качестве защитного? Закалённое и всё. Да, в том числе в составе триплекса, что обеспечит бóльшую прочность стеклопакета. Так вот, для частных домов и квартир, конечно же, можно приобретать взрывозащитные окна, никто вам не запретит, однако стóят такие окна в разы дороже обычных окон (я так прикинул, могу, конечно, ошибаться, но как минимум в четыре раза).
Самый простой способ защитить себя от осколков, это наклеить клейкую ленту на стеклопакет. Крест-накрест, при чём, как изнутри, так и снаружи. Вот по такому принципу.

С эстетической стороны, конечно, так себе решение, но безопасность важнее. Но это не единственное решение. Вторым решением может стать нанесение прозрачной защитной плёнки, причём нанести её можно так же с двух сторон. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в компании, которые специализируются на нанесении плёнок. Если решите, наносить самостоятельно, то лучше всего будет достать стеклопакет из окна и затем наклеить на него плёнку, после чего, пакет можно будет вернуть на место.
Да, ещё можно заменить фурнитуру с простой на взломостойкую, это не позволит створкам открываться от малейшего чиха ударной волны. Сразу вспоминается Ульяновск. Там, когда в результате пожара взорвался арсенал, у нас, в расположении, форточка открылась. Правда окно было деревянное (как сейчас не знаю), и форточка не была закрыта на шпингалет, но взрыв грянул на расстоянии 8-9 км по прямой. Вот и решайте, нужно ли вам это или нет.

На всякий случай, добавлю ссылку на одну из предыдущих статей, посвящённую плёнкам.

Надеюсь было полезно, а если нет, то хотя бы интересно. На сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Вопросы, пожелания, предложения, как обычно в комментарии.

Всем здравствовать!

Сегодня будет три темы: 1. направление открывания створок (буквально пару слов); 2. многозапорные замки; 3. увеличение теплоизоляционных свойств дверных конструкций.

1. В предыдущей статье я говорил, что двери могут быть с открыванием как внутрь, так и наружу. Тут всё просто, и по большей части зависит от условий эксплуатации. Например, если в частном доме поставить дверь с открыванием наружу, то выпавший за ночь снег, может затруднить открывание. Всё-таки снежных районов на Земле немало. В таком случаем уместнее поставить дверь с открыванием внутрь и тогда, даже в случае  сильного снегопада у вас останется шанс на то, чтобы самостоятельно прокопать выход наружу.

Главное при выборе дверей понимать, в каких условиях они будут эксплуатироваться, а значит нужно понимать, в какую сторону необходимо открывание в конкретном случае. Ведь, потом, когда конструкция будет изготовлена, её не получится просто развернуть наоборот. Придётся заказывать новую. Почему нельзя просто развернуть? Ну, во первых нарушиться отведение конденсата т.е. воды, которая непременно образуется внутри конструкции. Для этого специально сверлятся дренажные отверстия. Примерно так, вариантов исполнения может быть несколько, в зависимости от условий и пр.

Но это не так страшно, как тот факт, что штапики окажутся снаружи, а значит, у злоумышленников возникнет непреодолимое желание этим воспользоваться. Поскольку штапики извлекаются без особого труда, то и проникнуть в помещение, так же труда не составит. Тогда какой смысл в установке двери?
Вот именно поэтому и стóит определится со всеми нюансами, включая открывание, заранее. Хотя, в этом, конечно же, должны помочь специалисты, но все мы знаем, что на других надейся, а сам не плошай.

2. С открыванием разобрались, теперь пора перейти к многозапорным замкам. Да, для жителей квартир эта тема не столь актуальна, хотя как знать, может быть у вас собственное патио на 25 этаже, и вы хотите поставить в качестве выхода на неё, не балконную дверь, а полноценную входную дверь. В таком случае, вас это тоже касается. Итак, чем же многозапорный замок отличается от обычного?
Простой замок имеет только одну точку запирания, в районе замка. Поэтому в таких дверях, возможно неплотное прилегание верха и низа притвора к раме, и как следствие могут возникать продувания. 

Многозапорный замок, помимо вертикально прижима имеет ещё и горизонтальный, что обеспечивает намного бóльшую плотность прилегания притвора к раме. В зависимости от производителя, многозапорные замки могут комплектоваться дополнительными прижимами, что ещё значительнее увеличивает герметичность и как следствие снижает вероятность промерзания створки к минимуму.
Интересно то, что активация многозапорного замка, точнее дополнительных прижима(ов), производится двумя способами (1) с помощью ручки или (2) с помощью замка.
Активация с помощью ручки. Делается это следующим образом: после того, как створка закрыта, нужно запереть многозапорный замок, а для этого, ручка нужно переместить вверх и готово.

Активация многозапорного замка с помощью цилиндрового механизма (личинки), т.е. при запирании замка активируются приводы дополнительных прижимов и замок заперт.

В чём же недостатки многозапорных замков? В первую очередь это стоимость, многозапорные замки как минимум вдвое дороже однозапорных. Во вторых, для того, чтобы запереть такой замок, требуется приложить несколько больше усилий, нежели при работе с однозапорным замком.
В чём же достоинства? Во первых - обеспечение более плотного прилегания притвора к раме и как следствие снижение вероятности промерзания. Вторым достоинством можно отметить повышение общей взломостойкости.

3. Что же касается улучшения телоизоляции, тот здесь в первую очередь стóит отметить то, что, зачастую, в двери устанавливаются цилиндровые механизмы (личинки), далее ЦМ, двух видов. Ключ-ключ и ключ вертушка.

Оба типа ЦМ имеют один и тот же недостаток, а именно, склонность к промерзанию в холодное время года. Когда такой замок промерзает, то на его внутренней поверхности образуется конденсат, который может повредить декоративное покрытие дверного полотна или даже пол, если его будет слишком много. Что можно сделать, чтобы снизить вероятность промерзания? Муравью х Для решения этой задачи имеется несколько вариантов, и конечно, же всё зависит от условий эксплуатации. Пойдём по порядку. Для обычных условий, т.е. когда необходимо, чтобы дверь отпиралась/запиралась с двух сторон, необходимо установить ЦМ с терморазрывом.

Как видите, корпус здесь не цельнометаллический, а с полимерной вставкой. Благодаря этой вставке, нарушается общая теплопроводность ЦМ, а как мы знаем, металл очень хорошо проводит тепло. Таки образом, при температуре снаружи – 20 С° и + 20 С° внутри и относительной влажности воздуха 40%, конденсат не образуется. Не мои слова, а производителя, поэтому, за что купит, за то и продаю. Повторюсь не реклама, исключительно в качестве примера.
Да, такой ЦМ будет стоить дороже обычного, но тут уж каждый решает сам, что для него важнее.

Теперь предлагаю перейти к случаям более частным. Итак, есть дверь, но запираться она должна только изнутри. Такое бывает, взять то же патио на 25 этаже, ну или, например балкон в частном доме. Т.е. когда выйти на балкон/веранду можно, но запирать дверь снаружи не имеет смысла, тогда стóит установить «половинчатый» ЦМ.

Такие замки имеет смысл устанавливать там, где запирание замка требуется только с одной стороны. Здесь за счёт того, что одной стороны (не важно изнутри или снаружи) отсутствует половина ЦМ, обеспечивается улучшенная теплоизоляция, по сравнению с привычными ЦМ. И как итог отсутствие конденсата или промерзания замка.

Ну вот, пожалуй, на сегодня всё. До новых встреч!

P.S. На забывайте, задавать вопросы, а то я уже и сам не знаю о чём писать.

P.P.S. Очень важное уточнение. Помимо ЦМ с терморазрывом, существую ЦМ с термоштоком, не следует путать эти два понятия! Этим, кстати, могут пользоваться недобросовестные продавцы, в том числе и продавцы фурнитуры. Давайте посмотрим что же он из себя представляет.

От обычного ЦМ он отличается тем, что вместо стального штока здесь используют шток из стекловолокна, а корпус ЦМ по-прежнему цельнометаллический. Это не помешает образованию конденсата внутри дверного полотна, поэтому будьте внимательны. К сожалению, некоторые продавцы фурнитуры сами не понимают в чём разница между ЦМ с терморазрывом и ЦМ с термоштоком. Видимо следуют логике того, что и там и там присутствует приставка «термо», а значит, разницы нет. Но она есть, причём принципиальная. Надеюсь, эта информация будет полезной хоть кому-нибудь.

Всем здравствовать!

Давненько я ничего не писал, а значит пришла пора немного рассказать о дверях из ПВХ, ведь не окнами едиными живёт человек.

Итак, в чём же главное отличие окон от дверей? Конечно же, в том, что входить/выходить через окна не очень удобно, так? Поэтому человеки придумали двери, а основное отличие дверного профиля от оконного, это, конечно же, жёсткость. Для того чтобы было немного понятнее, вот вам разрез профилей в качестве примера.

Как видите, стенки (как наружные, так и внутренние) у дверного профиля толще. Но жёсткость конструкций из ПВХ в первую очередь достигается за счёт применения стального армирования. У оконных конструкций толщина металла составляет 1,2-2 мм. В дверях же используется металл толщиной 2-2,5 мм. Помимо этого, за счёт того, что дверной профиль шире оконного, в него можно установить замкнутое армирование (О-образное), что так же положительно сказывается на жёсткости створки. В створки из оконного профиля возможно установить только незамкнутое (U-образное/П-образное) армирование. Вот вам картинки для лучшего понимания.

Думаю, понятно, что замкнутое армирование намного прочнее и жёстче. А почему же так важна жёсткость створок? Всё для того, чтобы они как можно меньше изгибались в процессе эксплуатации, т.к. это может привести к поломкам и полному выходу створки из строя. Наверняка каждый, рано или поздно сталкивался с тем, что закрыть оконную створку получилось слишком сильно (причин может быть много, не будем заострять внимание на этом), и от удара створка начинала вибрировать. Так вот это как раз и связано с тем, что оконное армирование незамкнутое.
 А теперь представьте, что дверь будет с таким же армированием. Представили? Всё верно, от того, что створка будет использоваться намного чаще, нагрузки на неё будет оказываться намного больше и как следствие она очень быстро придёт в неработоспособность.

Ещё одной отличительной особенностью является порог (вот это поворот!). Если серьёзно, то для дверных конструкций существует три варианта порогов.
1. Низкий порог без терморазрыва.

2. Низкий порог с терморазрывом.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки).

Как обычно у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
1. Низкий порог без терморазрыва. Отлично подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога достаточно низкий, это не мешает потоку людей, проще говоря, о такой порог сложно споткнуться. Но он может, и будет промерзать, особенно в сильные морозы. Такой порог можно применять и в частных домах, то только если дверь с таким порогом устанавливается в неотапливаемое помещение. Например, выход с веранды на улицу. 
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, либо монтировать порог на твёрдую поверхность (плита перекрытия, бетонный пол, плитка и т.п.).

2. Низкий порог с терморазрывом. Подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога тоже достаточно низкий (около 20 мм). Здесь за счёт того, что используется терморазрыв, вероятность промерзания порога снижается, но не исключается. Можно использовать в регионах с не особо сильными морозами.
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, потому что если устанавливать такой порог на бетонный пол, теряет смысл терморазрыв, т.к. промерзание будет проходить как раз по полу.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки). Ввиду того, что порог это, по сути, профиль рамы, то применение в общественных местах не рекомендуется. Зато для частных домов это то, что нужно. За счёт того, что контур имеет двойное уплотнение, достигается высокая герметичность, а  вероятность промерзания сводится к минимуму. Если же добавить к такой двери многозапорный замок, то будет ещё лучше, исключается малейшая возможность того, что дверь будет продувать и как следствие в доме будет теплее.

Кстати, двери возможно изготовить как с открыванием внутрь, так и наружу. Но об этом в следующей статье, так же как и про многозапорные замки, хотя тут, возможно, будет даже не одна статья.

Благодарю всех за прочтение, а своих подписчиков за ожидание! Был не особо приятный период в моей жизни, но теперь силы постепенно возвращаются. До новых встреч!

P.S.  поставил теги «Окна» и «Окна ПВХ», потому, что пока нет возможности объединять посты в серии.

Всем здравствовать!

Позвольте сегодня рассказать, наконец, про сетку «антикошка». Для начала, хочу напомнить, что термин «антикошка» относится в первую очередь к типу полотна для москитных сеток. Существует так же английское название такого полотна. Petscreen – если дословно, то экран для домашних животных, а это уже ближе по смыслу. Всё дело в том, что в первую очередь, помимо прямой функции (защиты от насекомых), такое полотно предназначено для того, чтобы питомцы не выходили в окно.

Итак, полотно Petscreen изготавливается из полиэстеровых волокон с покрытием из ПВХ. Но в отличие от «антимоскитной» волокна здесь намного толще.

Благодаря этому достигается очень высокая прочность на разрыв. Всё-таки у кошачьих есть когти и клыки. Конечно же, такое полотно целесообразно применять только на рамочных МС. Естественно фурнитура должна быть металлической, никакого пластика, иначе не имеет смысла тратиться на такое полотно, а оно дороже простой сетки в несколько раз. Не стоит забывать, что такое полотно, помимо стандартного крепления с помощью фиксирующего жгута, должно быть приклеено на клей.

Теперь вернёмся к типам МС. Для тех, кто не видел или желает вспомнить, вот ссылка.
МС + антикошка:
Z-образные крепления. Хороший вариант, но количество креплений, должно быть увеличено, как минимум, до шести штук. Лучше больше, хотя тут нужно смотреть на размеры МС. Для небольших сеток хватит и шести, для высоких/широких нужно увеличивать количество креплений, во избежание прогибания МС как по высоте, так и по ширине. В противном случае, котэ, вместе с сеткой может отправиться в полёт.
Зацепы. Приемлемый вариант для небольших сеток. Думаю, понятно, что из-за формы креплений и того, что крепятся они к рамке, не получится добавить дополнительные крепления, а это значит, что высокая и/или широкая МС может прогнуться и котэ, опять же, может отправиться в полёт.
Штоки. Приемлемый вариант, если снаружи установлена решётка, которая не даёт установить другие типы сеток, а так же если на производстве согласятся увеличить количество штоков и добавить их сверху и снизу МС. В противном случае…

Раздвижка. В принципе, приемлемо, но опять же всё зависит от размеров МС, а ещё, иногда, котовские сами сдвигают такие сетки. Особенно, если МС не имеют ограничителей открывания. Потому, если хотите обезопасить питомцев, проследите, чтобы такие ограничители были. Если сетки уже установлены, а ограничителей/фиксаторов нет, то нужно их установить самостоятельно, вариантов исполнения можно найти немало (крючки, засовы и т.п.).

Дверные сетки (их еще называют распашными).Можно, а если есть домашние животные и дети, то просто необходимо ставить полотно «антикошка». Главное не забывать, что полотно должно быть дополнительно проклеено. Кстати, в такую дверь, можно вмонтировать дверцу для питомцев, правда, это будет зависеть от производителя (помним про ленивых/криворуких).

Плиссированные. Допустимо, но не факт, что получится, ведь нужно помнить, что «антикошка» толще и как следствие жёстче, чем простая сетка, возможно просто физически не получиться сделать плиссировку. Остаётся под вопросом.
Рулонные. Можно без проблем.
Внутренние. Идеальный вариант с точки зрения безопасности питомцев и даже детей, но обязательно нужно прикрутить саморезами к раме окна, для исключения выпадения сетки внутрь. Думаю, понятно – кот прыгнул на сетку, зацепился когтями, МС под весом кота может выпасть внутрь и всё, проём открыт.

Магнитная. Можно, но тут больше для защиты самого полотна от порывания когтями/клыками/острыми предметами.

Теперь скажу пару слов о полотнах для МС из металла. Это будут так же, плетёные сетки, но они могут быть из алюминия, бронзы, латуни, нержавеющей стали. Все эти сетки не очень полезны для кошачьих когтей, всё-таки голый металл.
На алюминиевых полотнах могут образовываться вмятины. Бронза и латунь прочнее. Нержавейка, пожалуй, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью, что может вызвать некоторые затруднения при монтаже полотна на МС. Впрочем, все эти сетки могут иметь различные размеры ячеек (от 0,2 до нескольких мм) и толщину проволоки (от 0,2 до нескольких мм), поэтому можно подобрать наиболее подходящий вариант.
Из минусов можно отметить высокую стоимость. Она, как правило, выше, чем у Petscreen в несколько раз.
С другой стороны, если у вас крупный кот, например, мейн-кун, и  позволяют средства, то вариант будет отличным. Кстати, если брать металлическое полотно, то его так же нужно обязательно приклеить к рамке МС, и я бы порекомендовал дополнительно прикрутить его на саморезы к той же рамке МС, а МС к раме окна. Тогда, особенно, если это вариант с внутренней МС, даже если ваш зверь решит взять МС штурмом, то ему ничего не грозит. Ребёнки тоже не выпадут.
Иногда, в целях повышения безопасности, ставят решётку антикошку, она представляет собой крупноячеистую сетку из толстой проволоки на металлической раме. Некоторые варианты совместимы с наружными МС (те, которые на Z-образных креплениях). Т.е. помимо установленной сетки, можно поставить и решётку.

В плане эстетичности нравится далеко не всем, но защищает от выпадения кошек и детей.

Как видите, вариантов того, чтобы оградить себя от насекомых, пуха, или пыли, и при этом исключить вариант выпадения в окно питомца или ребёнка, довольно много. Вам остаётся лишь выбрать подходящий и вуаля, и овцы сыты и волки целы. Ну, или как там?
А я, пожалуй, на сегодня закончу.

P.S. ещё один очень важный пункт в плане безопасности ваших питомцев. Если ы вас есть котэ, то ни в коем случае не оставляйте створку в положении проветривания, без присмотра на долгое время. Например, вы уходите на работу, оставляя створку открытой, с мыслью «а пусть проветрится». Возвращаетесь вечером домой и видите вот такую картину.

Поверьте, котаны, очень часто застревают, ведь поверхность рамы скользкая, к тому же створка под углом. Коту на фото повезло, его спасли. А другим может не повезти и они могут получить травмы или ещё того хуже. Поэтому, рекомендуется использовать микропроветривание, или ограничитель открывания (гребёнку). Есть, конечно, решётки для створок, как раз для режима проветривания, но в плане эстетики, так себе, хотя тут уже каждый решает для себя сам.

P.P.S. не хочется завершать пост на негативе, поэтому вот вам котов и сеток. Все фотографии честно стырены из интернета.

Всем здравствовать!

Продолжаем тему исследования москитных сеток. Сегодня, как и обещал, расскажу о безрамных МС, а так же чуть подробнее расскажу про типы сеточных полотен, точнее, чем они отличаются.

Итак, вариантов безрамных (безрамочных или бескаркасных) москитных сеток не так много.

1. Москитные сетки на основе липкой ленты (двустороннего скотча).

Самый простой вариант исполнения. Есть «заводские» модели, с обработанным краем, а можно и самостоятельно взять полотно и обработать края, хотя, в принципе, можно и не обрабатывать, а просто приклеить на скотч к раме. Из плюсов можно отметить элементарнейший монтаж и на этом всё, хотя нет, цена. Цена здесь будет минимальная.
Теперь о недостатках. Думаю, и так понятно, что клейкая лента не самый надёжный способ крепления, а потому, такой вариант лучше рассматривать только, в экстренных случаях. Ну например, въехали вы в новое жильё аккурат в период активной линьки тополей… и они как раз напротив окон растут… представили тот ужас? Вот в таких случаях применение таких сеток оправдано, ну, т.е. как временный вариант  - да, приемлемо.
Подвидом таких сеток можно считать сетки на текстильной застёжке (лента Велкро, липучка, и т.д. и т.п.).

Принципиальное отличие здесь в том, что к раме, приклеивается не сама сетка, а ответная часть застёжки. Другая часть застёжки пришита к полотну, что даёт возможность снимать и ставить сетку несколько раз. Количество в первую очередь зависит от аккуратности пользователя, во вторых от качества скотча (надеюсь, никто не додумается клеить застёжку к раме на клей).

В принципе приемлемый вариант для мест, где вы бываете наездами, но не регулярно. Вот, например, andbest со своей дачей, хотя нет, он нам не пример, он на даче живёт, а потому, для него такой вариант МС не подходит, к тому же у него Рыжик, а про антикошку, как вы знаете, будет следующая статья.

2. Магнитные москитные сетки.

Прошу прощения за фотку, но не так-то просто найти нужную фотографию в приемлемом качестве и без лишних элементов. Вот, посмотрите сами. 

Ну, я думаю, что смысл понятен - полотно П-образно крепится к проёму, а посередине соединяется за счёт вшитых магнитов. В плане выбора цвета тоже есть варианты, вот например.

Основное отличие от остальных москитных сеток в том, что здесь может применяться не только антимоскитное полотно, но и другие сетчатые ткани. Тюль, как пример. Из плюсов, опять же простой монтаж, легкость в обслуживании (можно снять, постирать, если это тканевый вариант), выбор цветов и размеров. В целом, просты в использовании и довольно удобны т.к. не мешают проходу и в то же время защищают от насекомых или пуха. Но такие сетки не дружат с животными, в частности с кошками, ну, или это кошки с ними не дружат.
Вот и всё. Больше вариантов безрамных МС, нет. А раз так, предлагаю чуть подробнее познакомиться с типами полотен для МС.

Помимо разницы в размерах ячеек, сетки отличаются материалом, из которого сделано полотно. Это может быть полиэстер, нейлон, стекловолокно или даже металл.
- полиэстер – самый недорогой вариант, но при этом способен надёжно защищать от насекомых и пуха.
- нейлон – чаще применяется в сетках с мелкими ячейками (антипыль, антипыльца).
- стекловолокно (fiberglass) – самый распространённый вариант, ввиду того, что стекловолокно пропускает свет. Снаружи такое полотно покрыто тонким слоем ПВХ.
- металл – да, сетки из металла это не выдумка. Сетки могут быть как из нержавеющей стали, так и алюминия или, например, латуни. Разумеется, цена таких сеток будет несравнимо выше. Однако, иногда требуется повышенная прочность, или химическая стойкость и тогда сетки из металла становятся отличным выбором.
Помимо всего прочего сетки из металла и стекловолокна, могут поглощать звуковые вибрации, тем самым снижая количество шума, поступающего извне. 

Некоторые производители МС, могут предлагать полотно из стекловолокна с более тонкими волокнами и размерами ячеек, такие сетки обеспечивают лучшее, по сравнению с обычными сетками, светопропускание. Так же, продавцы сеток, зачастую указывают, что их плотно из стекловолокна пропитано негорючим составом, что обеспечивает дополнительную безопасность на случай выброшенного из окна окурка. Но это больше походит на попытку, если не обмануть, то обосновать завышенную стоимость. Однако не стоит вестись на подобные заявления, это просто маркетинг, стекловолокно не горит, а значит, и пропитывать его ничем не нужно. Как я уже говорил, снаружи такие полотна покрыты тонким слоем ПВХ, но слой очень тонкий и поддерживать горение не способен.

Что же, пожалуй, на сегодня всё, в следующий раз расскажу про «антикошку» и прочие варианты сеток с повышенной прочностью. До новых встреч!

Всем здравствовать!

Весна не за горами, а значит, пора готовиться к тому, что вновь активируются насекомые. Хотя у кого-то они уже активируются, а кого-то, так вообще не засыпали.
 Поэтому сегодня, я расскажу немного о москитных сетках. Кто-то может удивиться, мол, неужели они бывают разные? Да, бывают. В процессе написания, пришло понимание что, скорее всего, придётся разбить на две или даже три части. Начнём с того, что они могут быть рамными и безрамными. Здесь всё просто, если сетка рамная, то само полотно крепится к рамке, обычно из алюминиевого профиля. А затем эта рамочная сетка крепится к раме окна. В безрамных полотно не имеет рамки и крепится непосредственно на раму окна.
Затем, условно, их можно разделить по размеру ячеек. Стандартная сетка, антимошка, антипыль, антипыльца и отдельным пунктом стóит выделить полотно «антикошка». Думаю, понятно, что главным различием между ними будет размер ячеек.

Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть варианты рамочных сеток. Следующая статья будет про безрамные москитные сетки. Скорее всего, придётся писать отдельную статью про варианты сеток «антикошка», там тоже есть некоторые особенности.

Итак, чем ещё отличаются москитные сетки? Креплениями.

1. Обычные москитные сетки.

Крепление Z-образных кронштейнов осуществляется снаружи оконной рамы, на саморезы. Именно такие сетки можно встретить чаще всего.

2. Москитные сетки с креплением на зацепы.

Как видите, здесь зацепы крепятся непосредственно на рамку москитной сетки. Основным отличием служит то, что оконная рама не сверлится снаружи, но уплотнитель будет быстрее изнашиваться и немного сужается световой проём.

3. Москитные сетки с креплением на штоках.

Крепятся на штоки (металлические стержни), для которых необходимо сверлить отверстия в наплаве рамы. Вставляется непосредственно в световой проём, что уменьшает количество поступающего света, хотя  может немного улучшать защищенность от пыли (в зависимости от типа полотна).

4. Раздвижные москитные сетки.

Такие сетки, как правило, имеют собственные направляющие, которые могут крепиться к раме как изнутри, так и снаружи. Не лишним будет отметить, что для остекления балконов типа “provedal” производятся специальные сетки, в них ролики «прячутся» в рамке сетки, по типу роликов для шкафа купе. Т.е. они ставятся на место сдвижных створок, которые нужно будет где-то хранить. Затем, по завершении сезона, их можно обратно поменять местами.

5. Дверные москитные сетки.

От прочих рамных сеток они отличаются (помимо самого профиля) тем, что крепятся на три петли и магнитную защёлку (или несколько). Я думаю, многие видели подобные сетки в американских фильмах.

6. Плиссированные москитные сетки.

Такие сетки тоже могут быть нескольких видов: для окон и дверей; с открыванием вверх или вбок; одно- или двухсекционными; двухсекционные с двумя подвижными профилями могут сдвигаться как с одной, так и с другой стороны. Могут крепиться как изнутри, так и снаружи. Отлично подходят для широких проёмов. Смотрятся довольно органично и элегантно. Хотя из-за того, что полотно складывается «гармошкой» в местах сгиба оно изнашивается быстрее, чем в стационарных сетках.

7. Рулонные москитные сетки.

Как видите, полотно собирается в рулон, вот и вся особенность.

8. Внутренние москитные сетки.

Вставляются в световой проём изнутри помещения. Рамка сетки держится на специальных защёлках, которые фиксируют её в световом проёме окна.

Не знаю, на сколько, устойчивы эти крепления к ветровым нагрузкам, но не исключаю, что очень сильный порыв ветра способен вырвать сетку из проёма. Правда бóльшим минусом таких сеток является то, что устанавливаются они поверх уплотнителя, что в свою очередь может привести к повышенной нагрузке на фурнитуру.

Ну, вроде бы всё. С видами рамных сеток разобрались. В следующий раз обсудим безрамные и всё-таки да, про антикошку придётся писать отдельную статью.

Теперь вернёмся к нашим рамочным сеткам. На большинстве, честно стыренных из интернета, фотографий профиль рамки соединён пластиковыми уголками, так же пластиковые Z-образные профили на второй фотографии. Это не есть хорошо. Да, для компании, которая специализируется на производстве москитных сеток (кстати, сокращённо МС) это хорошо. Ведь через два-три года, может быть четыре, пластиковая фурнитура (уголки, крепежи, ручки) начнёт попросту крошиться.
Как следствие вам нужно будет покупать новые МС. Как этого избежать? Использовать металлическую фурнитуру. Уголки есть как из алюминия, так и из стали. Крепления тоже есть из стали. Ну а ручки, тут просто бессмысленно брать пластик, они ломаются на раз.
Что будет, если использовать металлическую фурнитуру? Сетки станут чуть дороже, совсем немного, но зато срок их службы увеличится в разы. Дальнейшая работоспособность МС будет зависеть уже только от полотна, т.к. оно рано или поздно всё равно приходит в негодность. Кстати! Пока рылся в поисках подходящих фотографий, наткнулся на сайт какой-то шаражкиной конторы, на их сайте было написано, что МС после выхода из строя неремонтопригодны, а значит, нужно каждый раз нужно покупать новые и поэтому выбирать МС нужно с умом. Так вот, если подходить к выбору МС с умом, то нужно брать МС с металлической фурнитурой. Благодаря ей МС будут пригодны к ремонту. Заменить сетку можно даже самостоятельно, но если лень или у вас лапки, то можно обратиться к специалистам. Таким образом, экономия становится экономной, особенно по сравнению с МС с пластиковой фурнитурой. 

Теперь перейдём к цветам, обычно в ассортименте имеется три цвета: белый, серый и коричневый (в т.ч. и фурнитура). Однако при необходимости профиль и фурнитуру можно перекрасить в любой цвет. Это в сочетании с большим количеством вариантов сеток, позволяет подобрать подходящий вариант под ваши потребности. Конечно же, у каждой сетки есть как плюсы, так и минусы, но, пожалуй, это потребует написания ещё одной статьи с более подробным разбором всех типов и их плюсов и минусов.

Засим позвольте откланяться. Про комментарии вы и так знаете. На сегодня всё. До новых встреч!

Всем здравствовать!

Сегодня расскажу вам о плёнках, постараюсь в двух словах. Какие они бывают, какими свойствами обладают, плюсы/минусы и т.п.
Начнём, пожалуй, с бронеплёнок, точнее сказать ударостойких,  я о них упоминал в статье про взломостойкость. Они бывают разных классов, которые отличаются лишь толщиной.

Я совсем забыл, что у нас есть каталоги и искал картинку в интернете (бывает), но теперь я сфотографировал и спешу с вами поделиться составом ударостойкой плёнки.

Именно благодаря тому, что плёнки состоят из двух слоёв склеенных между собой упругим клеем и достигается их ударостойкость.

Теперь предлагаю перейти к плёнкам декоративным, т.е. всем знакомым тонировочным плёнкам. Их огромное множество. Существуют плёнки с рисунком, без каких либо дополнительных функций.

Есть плёнки  с одной интересной функцией – конфиденциальностью.

Как видите, если такую плёнку наклеить на стекло и прижать, например, руку к стеклу, изнутри помещения, то снаружи эту руку будет хорошо видно. Но стоит лишь немного отвести её от стекла, как силуэт начинает терять очертания, вплоть до полного исчезновения. На фото плёнка белого цвета, но так же имеются варианты и других цветов и оттенков.

Теперь перейдём к функциональным плёнкам. Вариант плёнок с отражающим покрытием для защиты от солнечного тепла.

Вариант плёнок с металлизированным отражающим покрытием. В народе «зеркалка».

Как видите, процент отражения солнечного тепла здесь намного больше. Связано это с тем, что во первых плёнка металлизированная, а во вторых с тем, что уровень затемнения здесь «тёмный». Если взглянуть на правую сторону, то сверху вниз можно прочитать, что уровень пропускания света всего 13%, уровень отражения солнечного тепла 83%, а в самом низу можно увидеть, что раз цвет с улицы, то именно цветная сторона приклеивается к стеклу, а значит, её можно смонтировать на стеклопакет изнутри помещения. Предыдущий же вариант можно нанести только снаружи, для чего придётся работать снаружи что, в общем-то, не всегда возможно. Либо же можно распакетить конструкцию (т.е. достать стеклопакет) и нанести плёнку в помещении. Разумеется, если вы решили смонтировать плёнку на уже готовые стеклопакеты, если же вы заказываете новые стеклопакеты, то их можно заказать с плёнкой, уже вмонтированной в стеклопакет, поэтому она же никогда не поцарапается. Есть несколько вариантов размещения плёнки внутри стеклопакета, но я сейчас буду об этом.

Пойдём дальше и перейдём к атермальным плёнкам. Из названия становиться понятно, что их главное предназначение, это защита от солнечного тепла.

Показатели отражения тепла могут быть действительно впечатляющими вплоть до 95%, конечно значения могут меняться в зависимости от состава стеклопакета. Но согласитесь, в любом случае показатель потрясает. На указанном примере видно, что это прозрачная плёнка пропускает 75% видимого света. По сути, в помещении будет на 25% темнее, но и нагреваться от солнца оно будет значительно меньше. Такую плёнку можно нанести на существующий стеклопакет, но только снаружи.

Теперь, предлагаю познакомиться с вариантами плёнок, которые распространены немного меньше предыдущих вариантов.

Плёнка самозатемняющаяся.

Smart-плёнка. Ну, или, если хотите, смарт-плёнка. Что переводится как «умная» плёнка. (Даже плёнка умная! Одни люди тупые остались 😞)

В общем-то, тут уже показывали парочку видео с этой самой плёнкой. Поэтому просто объясню принцип работы. На самом деле это не плёнка, а два слоя плёнки с тонким слоем жидких кристаллов между ними. Сэндвич, если говорить просто. Когда на плёнку подаётся напряжение (как правило, 12, 24 или 48 вольт), то кристаллы упорядочиваются и плёнка становиться прозрачной. Этот показатель (светопропускание) может варьироваться, в зависимости от типа плёнки и составлять диапазон от 45 до 75%. Можно использовать в качестве штор, или экрана для проектора. Можно нанести на существующие конструкции, в том числе и на автомобильные стёкла. Требует блока питания и соответственно электричества, хотя потребление электроэнергии незначительное (3-5 Вт/м²).

А теперь перейдём к следующему покрытию, правда, его нельзя приобрести отдельно, только в составе стеклопакета или уже нанесённым на стекло. Так что же это за покрытие? Нагреваемое стекло. В общем, энергосберегающее стекло с нанесённым на него токопроводящим покрытием, обработанным определённым образом. Работает оно от сети 220 вольт. Разумеется, тоже требует дополнительного оборудования, в т.ч. УЗО, терморегуляторы (количество зависит от площади нагреваемого стекла), температурные датчики и т.д. Как я уже говорил, приобрести можно только уже готовые изделия, но подключить можно и самостоятельно, хотя, как правило, те, кто может позволить себе такие стёкла, вряд ли буду подключать их самостоятельно. К минусам можно отнести энергопотребление в районе 80-400 Вт/м², но опять же, если у вас есть деньги на такие стеклопакеты, то и счёт за электроэнергию вас не напугает. К плюсам можно отнести то, что в зависимости от расположения нагреваемого стекла в стеклопакете, оно может греть «наружу», что пригодится на остеклённых крышах – не будет образовываться наледь. Если поставить его на внутреннее стекло, то во первых снизится потери тепла через стеклопакеты, что положительно сказывается на обогреве дома и общей его энергоэффективности. Во вторых от стеклопакета перестанет веять холодом и на ощупь оно так же будет тёплым. Кстати такие стёкла могут нагреваться до температуры до 80 C. В третьих, это отсутствие конденсата и как следствие плесени.

На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, понравилось. До новых встреч!

P.S. чуть не забыл, есть ещё плёнка, называется Anti-Fog, ну, т.е. Антизапотевающая. Её функцией является… С трёх раз догадаетесь? Думаю, тут и одного хватит.

Диапазон применения обширный. Как на рисунке, в ванную. В автомобиль, в маску (ну те, что защитные), да хоть куда. Главное - больше никакого конденсата.

Всем здравствовать!
Продолжаю отвечать на вопросы уважаемых вомбатов. Сегодня предлагаю обсудить вопрос выбора профиля. UrmasTormas в своём комментарии задал вопрос "при производстве окон в ПВХ стали мел добавлять и от него окна и подоконники стали ломкие и хрупкие и боятся ультрафиолета. Как при покупке окна обрести уверенность, что окно прослужит долго а подоконники не сломаются, есть какие ГОСТы на профиль или возможность узнать процентный состав присадок в смоле?"

По поводу добавления мела в ПВХ профиль. К сожалению, в ГОСТе регламентируются только механические свойства профиля и его геометрические параметры, состав же никак не оговаривается. Поэтому производители вправе менять количество добавок по своему усмотрению в том числе и количество мела. Это удел недобросовестных или малоизвестных производителей профиля, именно производителей (те, кто производят профиль), а не переработчиков (те, кто изготавливают изделия из этого профиля).  Конечно, мел применяется не простой, а гидрофобный и он нужен для улучшения процесса прохождения химических реакций при производстве. В классическом "рецепте", его доля 5-10 частей. Однако, малоизвестные компании для того, чтобы отхватить себе часть рынка сбыта, увеличивают долю мела до 40 частей, ведь это уменьшает стоимость профиля, но приводит к тому, что он становится хрупким, особенно в морозы и его срок службы сокращается. Поэтому, единственным надёжным способом приобрести качественный профиль остаётся выбор торговых марок, которые существуют уже давно и зарекомендовали себя как надёжные производители. Разумеется, профиль таких компаний будет стоить дороже, но и прослужит он дольше. Согласитесь, будет совсем неприятно, когда в тридцатиградусный мороз треснет сварной шов у дешёвой створки, потому, что вы случайно ей хлопнули сильнее, чем обычно.

В качестве примера, а не в целях рекламы приведу список надёжных производителей профиля для ПВХ конструкций: Schüco (Шуко) – Германия, стоит дорого, но своих денег стоит; Rehau(Рехау) – изначально Германия, теперь всё производится в РФ; VEKA (Века) – дочка немецкого концерна, производится в РФ; KBE (КБЕ) – тоже обрусевший немец, считается эталонным, хотя толщина стенок  тоньше, чем у других производителей;  Exprof (Экспроф) – изначально российский производитель, хорошо себя зарекомендовал.

Помимо выбора торговой марки следует обращать внимание и на тип профиля, количество камер, а так же на какие условия эксплуатации он рассчитан. Т.е. он должен соответствовать климатической зоне, в которой планируется его эксплуатация. Например, в южных регионах можно устанавливать конструкции из трёхкамерного профиля, с монтажной глубиной профиля (его толщина) 58-60 мм, в северных регионах, камер должно быть не менее пяти, а монтажная глубина не менее 70 мм. Тип профиля по толщине стенки желательно выбирать A, если речь идёт о конструкциях, которые будут устанавливаться в жилые помещения. В целях экономии могут устанавливать профили класса B. Класс C применяется только на производстве или на складах, в общем, это максимально дешёвый профиль с тонкими стенками. Зачастую, именно эту хитрость применяют недобросовестные переработчики профиля и продают профиль класса C под видом профиля класса A. 
Чем они отличаются? Толщиной стенок. Вот таблица из ГОСТ 30673-2013

Теперь давайте разберёмся, о каких конкретно стенках говорится. Приведу пример из ГОСТ 30673-99.

Так себе рисунок, конечно, но в принципе достаточно. Как сказано, толщина стенок является косвенным показателем, но для конечного пользователя это тоже важный момент, ведь чем толще стенка, тем она прочнее. Поэтому, лично я, рекомендую учитывать этот параметр.

Не хочется писать длинный и скучный пост, поэтому постараюсь упростить, без потери качества.

Как видите, у надёжного производителя профиля, конструкции с числом камер больше пяти по умолчанию изготавливаются из профиля класса A, за исключением, пожалуй, профиля Delight, но он и немного дешевле, чем профили с более толстой стенкой.
Помимо толщины стенки обязательно стоит учитывать коэффициент сопротивления теплопередачи, чем он больше, тем теплее будет конструкция. Для каждого региона установлены минимальные значения, их можно самостоятельно найти в интернете.

Примечательно!  Есть такое понятие как теплопроводность и оно прямо противоположно сопротивлению теплопередаче, ну, логично же. Так вот в странах Европы, относительно окон применяют именно коэффициент теплопроводности, а России используют коэффициент сопротивления теплопередаче. Для неподготовленных людей это вносит путаницу, т.к. теплопроводность должна стремиться к нулю, т.е. идеальный коэффициент теплопроводности равен 0,0, иными словами, тепло не проводит. А коэффициент сопротивления теплопередаче наоборот, должен быть как можно больше ноля, например 0,6 так себе, а вот 0,8 уже хороший показатель сопротивления.

Про выгорание не рассказал. Белый профиль желтеет при выгорании, а происходит это от того, что производитель решил сэкономить на оксиде титана (самый дорогой компонент), что опять же делают малоизвестные производители. Именитые бренды не будут так поступать, ведь они долго работали над тем, чтобы заработать себе имя. К тому же они вкладывают большие деньги в узнаваемость марки, чего небольшие компании позволить себе не могут. Ну и как следствие из всего этого нужно понимать, что качественный профиль не может стоить дёшево. Ну вот, предложили вам на выбор два одинаковых профиля, один известной марки, второй не известной. Первый стоит дороже на 30 % (к примеру), а всё остальное на том же уровне, толщина стенок, количество камер и т.д., о чем же это будет свидетельствовать? Правильно, о том, что вторые на чём-то хорошо сэкономили, а значит, профиль будет служить намного меньше, ведь, по сути, состав у всех производителей одинаков. Я думаю, не нужно объяснять, за чей счёт экономят недобросовестные производители?

В общем, к чему я это всё? Да к тому, что прежде, чем заказывать конструкции из ПВХ профиля, стоит поискать информацию о том профиле, который вам предлагают, хотя бы немного, тогда у вас будет лучшее понимание того, что вам продают. А я предлагаю подвести краткий итог.
Как выбрать качественный профиль? Обращать внимание на марку профиля, обязательно учитывать количество камер и толщину стенок. Если вам предоставить такую информацию не могут или не хотят, то связываться с такой компанией я не рекомендую. Сравнить цены с предложениями от других компаний (рекомендую подавать заявки сразу в несколько). Самое главное не спешить с выбором. Вот в общем-то и всё, если хотите, можете дополнительно почитать ГОСТ 30673-2013, там есть немного информации о том, что производители профиля обязаны указывать и какую информацию должны предоставлять по требованию (различные сертификаты и т.п.). Список находится в приложении Б.

К выбору подоконников стоит подходить так же, есть супер бюджетные варианты, которые, разумеется, низкого качества, а есть премиум сегмент, в котором подоконники стоят в разы дороже. Всё остальное зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Ах да, если хотите получить более качественный подоконник, за небольшие деньги, то выбирайте усиленные подоконники, у них толще стенки и как следствие они прочнее.

За сим позвольте откланяться, до новых встреч!

P.S. как-то скомкано получилось, но надеюсь я смог привнести хоть немного ясности в процесс выбора ПВХ профилей. Не забывайте про вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.

P.P.S. недобросовестные производители нацелены на короткий период и не заботятся о своей репутации, а значит и о вас тоже. Срок службы таких профилей вместо положенных по ГОСТу 40 лет сокращается до 10, выводы делайте сами. Стоит экономить или нет, решать только вам.