Наконец-то разобрался с завалом на работе и теперь могу немного передохнуть. Поэтому предлагаю немного прошвырнуться немного, в пространстве и времени. Ну что? Готовы? Разминайте свои диваны/кресла/стулья, полетели!
А начать я предлагаю не откуда попало, а непосредственно от нулевого километра. Ну а что? Символично же.
К сожалению ближе подойти не получится. Поэтому поищем фото в интернете.
По историческим причинам, нулевые столбы устанавливались в населённых пунктах напротив главного почтового отделения.
Считается, что этот этот нулевой километр в Астрахани был организован по указу Петра I, но я прямых указов не нашёл. Но в любом случае, основную роль в становлении нулевых и вёрстных столбов сыграла именно почтовая служба.
Ладно, движемся дальше. Следующим пунктом нашего небольшого путешествия станет скульптурная композиция “Иванушка и Конёк-Горбунок”. Расположена она неподалёку (примерно 500 метров) от нулевого километра, возле Астраханского ТЮЗа.
К сожалению к ней тоже не получится подобраться поближе. Придётся опять тырить из интернета.
Думаю, заметно, что на Конька-Горбунка часто взгромождаются, как туристы, так и жители города. Пожалуй, с этого ракурса будет лучше заметно.
Ну а мы движемся дальше. Скульптура наречённая “Чистильщик обуви“. Да, к ней тоже ближе не подобраться. А жаль. Ладно, придётся вновь потрошить ворошить интернет в поисках хороших снимков.
Не думал, что с этим так всё туго. Кстати, видел три или четыре фотографии, на которых туристы ставили свои ноги на подставку и каждый раз это были кроссовки… Мда. Ну да ладно, вот ещё одна фотография. Ну, лично мне понравилась. есть что-то в ней такое чарующее.
Эта скульптура расположена на набережной. А раз так, то двинемся дальше, к следующей скульптуре в рамках нашего диванного культпохода. “Дама с собачкой”. А вот это уже не смешно. Здесь, мало того, что ближе не подойти, так ещё и самобеглые повозки всё загораживают.
И вот ещё, в час заката.
А раз в Астрахани нас не пускают к скульптурам, то предлагаю переместиться несколько дальше. Всего-то 150 км от города и вот, мы на месте.
Сарай-Бату, культурно-исторический комплекс. На самом деле, это декорации к фильму “Орда“, хоть и построены неподалёку (7 км) от места археологических раскопок древнего города, основанного ханом Бату в 1250 году. Бату = Батый, тот самый, который внук Чингисхана.
Вот эта локация, там можно побродить немного. Маршрут запутанный, и как мне показалось не самый последовательный, но тут уж ничего не попишешь, и на том спасибо.
Немного процитируем вики.
Сара́й (Ста́рый Сара́й, Сара́й-Бату́, Сара́й аль-Махруса) — город, находившийся в низовьях Волги. Столица Золотой Орды. Название Сарай переводится как «дворец». Это слово заимствовано тюрками из персидского языка.
Вот так вот. Теперь знайте, что у вас на подворье не сарай, а дворец!
Ну всё, передохнул, пора снова за работу. До новых встреч!
Абсолютно плюсую все доводы в пользу Узбекистана. В прошлом году у нас был перелёт через Ташкент. Решили взять недельку отпуска и покататься по стране. Честно говоря, ехали туда без особых ожиданий, но Узбекистан очень сильно удивил. И удивил приятно. Низкие цены - ехали от аэропорта в центр в Ташкенте, такси эконом стоило 17000 сум (на тот момент 95р.), бизнес 35000 сум (190р.) за 15-20 минут езды. Что ни город - то памятник архитектуры, причём вполне себе живой, а не огороженный лентой с табличками "не входить". Есть высокоскоростной современный поезд Афросиаб, курсирующий между Ташкентом и Бухарой и доставляющий пассажиров менее, чем за 4 часа (~570км) между этими городами. Никто не пристаёт - даже на рынках все занимаются своим делом, не хватают тебя за рукав, не зазывают активно что-то купить.
Наш маршрут был таким:
Ташкент - Самарканд (поезд, взяли люкс типа нашего СВ, чтоб поспать, 2500р. за двоих)
Самарканд - Бухара (поезд, Афросиаб, VIP класс, 1600р. за двоих)
Бухара - юртовый лагерь на оз. Айдаркуль (такси, ~60 usd, почти 4 часа езды)
оз. Айдаркуль - Джизак с заездом в Нуратинские горы (такси, ~100 usd за машину с водителем на ~6 часов)
Джизак - Ташкент (поезд, Афросиаб обычный класс, 900р. за двоих)
Ташкент - Хива - Ташкент (самолёт, 9700 на двоих туда-обратно)
В Самарканде, Бухаре и Хиве брали гидов на полдня, чтобы получить максимальное представление о городе, поесть лучшей еды и в целом не тратить время бесцельно (гид 50-60 usd). Дальше много телефонофоток.
Самая крупная курюра - 100000 сум (550р. на тот момент). Т.к. везде нужна наличка, пачка денег не помещается в бумажник
Древнейший вагон класса люкс. Единственный оставшийся на тот момент вариант, где можно было поспать. Думали, что сваримся там, пока он не начал движение - вентиляция наше всё.
Первый плов в Самарканде
Сиабский Базар в Самарканде
Поезд Афросиаб
Вечерняя веранда в кафе в Бухаре
Минарет Калян (Николай) в Бухаре. Построен, на минуточку, в 1127-м году.
Керамика. Очень красиво, но нужны пустые чемоданы, чтоб всё это увезти :)
Местные контрасты
2 лагмана, полтора литра компота, 2 самсы с мясом, 2 салата и лепёшка - 120000 сум (660р.)
Юртовый лагерь и его окрестности около озера Айдаркуль
"Лёгкий обед" по дороге в горы. К моменту подачи плова мы уже были наевшимися из-за обилия закусок :)
Окрестности Нураты
Отель в Хиве
Просто виды в Хиве
Целая простыня получилась. Увы, лимит на фотки исчерпан, слишком много фотографий и впечатлений привезено, всем не поделиться. Если думаете, ехать ли в Узбекистан в отпуск или нет - не думайте, езжайте :) Там есть и прекрасные исторические города, и горы, и вкусная еда, и безопасность практически в любой точке страны, максимально доброжелательные люди, обилие фруктов и овощей.
Есть, конечно, и минусы. В первую очередь - дорожное движение. Я бы сказал, что такого хаоса я не видел больше нигде, но нет. Я был в Индии, я был в Камбодже, был в Марокко - там всё хуже. Но Узбекистан - это как Сочи-Краснодары-Абхазии вместе взятые в их не лучшие годы :) Благо это нивелируется наличием поездов и авиасообщения для длительных расстояний. Если много нужно перемещаться по городу - придётся потерпеть эту веселуху в такси)) Благо, что аварий мы там не видели на дорогах. Также для кого-то будет минусом высокая температура. Сухой и жаркий климат, наличие пустынь. Решается прогулками утром или ближе к закату, в середине дня отдых.
Добавил ещё фоток в соседний пост, т.к. тут достигнут лимит :)
В прекрасном городе Петербурге и его окрестностях есть множество замечательных достопримечательностей. Одну из таких достопримечательностей, расположенную в Мурино, я сегодня нашла на Яндекс картах.
Место популярное, есть даже отзывы.
А какие у Вас поблизости есть достопримечательности?
Получилась у нас немного спонтанная остановка в Измире - билеты были со стыковкой в нём, решили на пару дней остановиться. И вот главные достопримечательности Измира... Даже описаний не требуется :)
В общем, поедете в Измир - берите с собой лазерную указку
Странное название поста, но из истории слов не выкинешь.
И это равно, это не про то что Астрахань - город Выродков...
Современная Астрахань, это город который построен вокруг того места, строить которое начал Выродков Иван Григорьевич!!!
Фамилия у него такая...
Ива́н Григо́рьевич Вы́родков (ок. 1508—1568) — первый известный по имени русский военный инженер — фортификатор («горододелец»), государственный служащий — дьяк Разрядного приказа Русского царства.
Фото с сайта: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=129dd7885efd911bce301248b70971fae8a0b363-12895285-images-thumbs&n=13
Помните как в комедии Гайдая:
Фото с сайта: https://images.meme-arsenal.com/650acd23e85e6e160d496f8e5fe7706d.j pg
Так вот. Всё что брал Иван Васильевич Грозный, брал не совсем он.
Брало войско!
А у войска были командиры!
А командиры базировались в каких-то укреплениях!
И эти укрепления кто-то строил!!!
Так вот, не кто-то, а Ива́н Григо́рьевич Вы́родков!
Происходил он из среды cлужилых людей — рода Выродковых, представители которого несли военную и административную службу у московских государей. В первой половине XVI века Выродковы служили в Костроме, Иван и Никита Афанасьевичи и Василий Иванович написаны в Дворовой тетради 1537 г.; Данило Иванович Выродков — в 1535—1542 гг. был дворцовым дьяком, а его племянник — Иван Григорьевич Выродков государственным дьяком.
Первые упоминания Выродкова в летописях
Впервые Иван Григорьевич Выродков упоминается в письменном источнике 1538 года — посланником великого князя московского отправленного в Ногайскую Орду к Кошум-мурзе для вручения ему грамоты. Три года — с 1535 по 1538-й (согласно версии Н. П. Лихачёва) — трудился в Разрядном приказе. В год венчания на царство Ивана IV — в 1547 году — дьяком Разрядного приказа. Дважды — в 1549 и 1555 году упоминается в приёме в Москве польских послов. В Тысячной книге 1550 г. и Дворцовой тетради 50-х годов XVI в. — как глава дворцового управления: «Дворецкой Углецкой Иван Григорьевич Выротков». Участвовал в трёх Казанских походах: зима 1547—1548 гг., осень 1549 — весна 1550 гг., июнь — октябрь 1552 г., и в осаде и взятии Казани 1552 г.
Свияжск
Те кто интересуется историей, знают, почему походов на Казань было три.
В первый поход выдвинулись 11 декабря из Москвы, то есть зимой, чтобы по льду перейти Волгу, но к тому моменту, когда войско подошло к Казани, уже началась оттепель и значительная часть резервов утонула.
Во второй поход выдвинулись заранее, 24 ноября. И опять, пока войска дошли до Казани, началось потепление.
Именно поэтому было принято решение, не гонять войска из Москвы, а построить крепость - накопитель, этих самых войск. Крепость, решили строить по всем правилам фортификации, на острове и таким островом стал Свияжск, расположенный от Казани всего в 30 километрах по реке.
Вот только одна проблема возникла. Остров есть, а строевого леса на нём мало!
Поэтому крепость построили из брёвен в Угличе, потом промаркировали детали, разобрали, перевезли на Свияжск и собрали....
Всего на сборку потратили 4 (ЧЕТЫРЕ) недели!!!
Всего за 28 дней!!!
На постройку ушло более 20 000 кубометров леса!!!
Было засыпано около 30 тыс. кубометров земли!!!
Конечно крепость в Угличен строили не с нуля. Частично была использованы материалы крепости из Перевитска (древний город в Рязанском княжестве на высоком берегу Оки. Городище расположено близ деревни Перевицкий Торжок в Луховицком районе Московской области), которые доставили вместе с гарнизоном перевитской крепости.
Но в целом, масштаб работ неимоверный!!!
И получили крепость в Свияжске, превосходящую размерами кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы!!!
Свияжск гравюра. Фото с сайта: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Свияжск_гравюра.jpg?utm_source=ru.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=thumbnail_unscaled
Думаете, на этом Казанские приключения Выродкова закончились?
Типа, инженера такого уровня, нужно беречь, как зеницу ока?
Щаз прям...
В 1552 году Выродков, участвовал непосредственно в осаде Казани, командовал частью артиллерии и руководил осадными работами на одном из главных направлений, в частности под его руководством за одну ночь собрана внушительных размеров передвижная деревянная осадная башня (высота около 13 м, длина 18 м и ширина 8 м), оснащённая 10 пушками и 50 гаковницами (тяжёлыми ручными пищалями), сыгравшая важную роль в успехе боевых действий русских войск при взятии Казани.
Само собой, что на этом работа инженера такого уровня не закончилась.
Устье Нарвы
В 1492 году в 12 верстах от берега Финского залива, на реке Нарове, на границе с Ливонией была заложена крепость. Она была создана по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Отсюда и название, данное в честь основателя: «нарече ему имя Ивангород в свое имя». Место для Ивангородской крепости было выбрано очень удобное — на Девичьей горе, что прямо против ливонской крепости Нарва. С трёх сторон она была защищена рекой Нарвой, делающей в этом месте сильный изгиб. Однако изначально крепость была четырёхугольной и не следовала очертаниям рельефа. Размеры крепости были весьма незначительными, что даже породило легенду о том, что размеры будущей крепости определили следующим образом: растянули длинную ленту, связанную из тонких полос кожи, полученной с одной лошадиной шкуры. Ивангородская крепость была уникальна для своего времени ещё и тем, что строилась с нуля и строителей не сдерживали очертания более старой крепости или города, как то было в Новгороде и других городах того времени.
Казалось бы крепость есть, а выход к Балтийскому морю не обеспечен!
Именно поэтому в 1557 году, Ива́н Григо́рьевич Вы́родков совместно с П. Петровым в течение трёх месяцев руководил строительством порта-крепости в устье Наровы. крепость построили, но уже в 1581 году и крепость построенную при участии Выродкова снесли и сам Ивангород был захвачен шведами на десять лет.
Галичская крепость
Галичский (Галич-Мерский) кремль — укреплённая часть древнего Галича Костромской области. На протяжении истории в Галиче существовали три крепости, поочерёдно выполнявшие роль Галичского кремля (детинца).
Первый деревянный детинец был возведён в середине либо в конце XII века на месте более древнего славянского поселения. Он находился в черте современного города на покатом юго-восточном берегу Галичского озера на холме Балчуг. В 1238 году детинец Галича подвергся нападению одного из отрядов Батыя и был разрушен.
Дмитрий Донской, скончавшийся в 1389 году, передал Галич с несколькими другими городами в удел своего второго сына Юрия Дмитриевича, который на рубеже XIV—XV веков выстроил в Галиче на вершине господствующего над городом холма Балчуг вторую крепость — Верхнее городище. С северо-западной стороны она примыкает к верхней части укреплений XII века, а с юго-восточной — защищена насыпными валами и рвами, смыкающимися с оврагами. Зимой 1450 года московское войско взяло Галич штурмом. Причиной этому стала отчасти слабая пригодность Галичского кремля к обороне. Пушки, установленные на крепостных стенах, были эффективны лишь при подходе противника по ровной прибрежной полосе, тогда как противоположная от озера сторона горы, обладающая сложным рельефом, оказалась почти недосягаема для артиллерийского обстрела. Именно отсюда по оврагам московские полки подошли к городу почти вплотную. В связи с этим уже во второй половине XV века крепость была заброшена.
Во второй половине XV века или в начале XVI века к югу от Верхнего городища была построена новая крепость. Она находилась на ровной площадке, прикрытой изгибом реки Кешма. Именно вокруг неё впоследствии сформировался современный город. Третья крепость по размерам значительно превосходила прежние укрепления и была построена в связи с важной ролью Галича в войнах с Казанским ханством. С незащищённых рекой сторон был вырыт глубокий ров, заполненный водой. Крепость имела форму неправильного четырёхугольника с округлой северной частью. Её окружал мощный вал высотой около 5,5 м, на котором стояла деревянная стена с башнями.
Последняя Галичскя крепость смогла отразить четыре казанских нападения в 1521, 1535, 1538 и 1557 годах.
Именно эту крепость отправил Иван IV Грозный перестраивать под современную войну Ивана Григорьевича Выродкова. С чем тот успешно справился.
Галичский детинец. Фото с сайта: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/b/b6/Древний_Галич.jpg/960px-Древний_Галич.jpg
Астрахань
Предполагается, что первое поселение, на месте ныне существующего города Астрахань, возникло примерно во второй половине XIII века. М. Г. Сафаргалиев полагал, что его основание произошло именно в то время, когда «правящая верхушка Золотой Орды приняла новую религию — ислам, и мусульманское духовенство стало получать от ханов различные привилегии». Во всяком случае, Гильом де Рубрук, который проезжал через дельту Волги в 1254 году, упоминает о существовании на западном берегу реки Итилии (Волга) посёлка, который служил зимней ставкой сыну Бату, Сартаку, в котором по распоряжению хана построили церковь.
Находясь на пересечении торговых путей, город быстро стал центром торговли Золотой Орды. В XIII—XIV веках Хаджи-Тархан был крупным узлом транзитной торговли на караванном пути Восток — Запад. Караваны с восточными товарами прибывали сюда из Сарая и отправлялись дальше по двум направлениям: на юг, в предкавказские степи, через Дербентский проход в Закавказье и на запад, в Азак, где их ждали венецианские и генуэзские купцы.
Астрахань была выстроена из обожжённого и сырцового кирпича. Судя по материалам раскопок, в нём были развиты гончарное производство, металлообработка и ювелирное ремесло.
Зимой 1395 года к городу начали подходить войска Тимура. В летописях отмечается, что население для защиты города со стороны Волги из кусков толстого льда выстроило значительную стену. Однако власти Хаджи-Тархана решили сдать его без боя. Тимур отдал город войскам на разграбление, затем поджёг его и разрушил. После чего Хаджи-Тархан, по словам венецианского дипломата и путешественника Иосафата Барбаро, представлял собой «почти разрушенный городишко.
Город был вновь отстроен и с образованием Астраханского ханства в 1459 году стал его столицей. Побывавший в XV веке в Хаджи-Тархане венецианец Амброджо Контарини пишет о явных следах упадка города: «Домов там мало, и они глинобитные, но город защищён низкой каменной стеной. Видно, что совсем недавно в нём ещё были хорошие здания».
В первой половине XVI века Астрахань в силу своего удачного географического положения начинает привлекать внимание Турции, Крымского ханства, Ногайской Орды и является своеобразным яблоком раздора между ними. К 1533 году образовалась при дворе хана так называемая «русская партия», активно подкупаемая московским правительством и служащая проводником его влияния. В результате в 1533 году Астраханское ханство заключило с Московским государством торгово-политический договор о союзе и взаимопомощи. Далее с 1537 года по 1552 год ханы сменяли друг друга 4 раза.
В 1552 году к власти в Астраханском ханстве приходит враждебно настроенный к Руси хан Ямгурчей. Для его свержения царь Иван Грозный выслал в поход на Астрахань 30 тысяч стрельцов на галерах во главе с князем Юрием Пронским, которые после небольшой стычки в 1554 году захватили город..
На ханство поставили Дервиш-Али, который прежде был свергнут Ямгурчеем и который поклялся в верности Москве. Однако Дервиш-Али, вступив в союз с крымчанами, перебил промосковски настроенных людей в своём окружении, а затем напал на русский отряд. Тогда Иван Грозный весной 1556 года снова послал служивых людей в поход. На этот раз ханство было ликвидировано, территория его была включена в состав России, всё население принесло присягу русскому царю на верность.
Первым воеводой русской Астрахани стал Иван Черемисинов.
Но Черемисинов был отличным воякой, но не был менеджером. Поэтому Иван IV Грозный отозвал Черемсинова в Москву, а позднее отправил со стрельцами дальше на Кавказ «для обновления древнего христианства»
А на место Черемсинова прибыл Ива́н Григо́рьевич Вы́родков.
Ранее Астрахань располагалась на правом (западном) берегу Волги, что Выродкова, как строителя крепостей, крайне не устраивало. Поэтому новую крепость решили заложить на острове, омываемом водами Волги, Кутума и Царёва ерика, на самом высоком его холме — Заячьем бугре.
В 1636 году Адам Олеарий застал в городе праздник основания города, который местные жители торжественно отмечали 1 августа. Свидетельство Олеария означает, что именно в этот праздничный день 1558 года (через 2 недели после прибытия Выродкова, ушедшие на ознакомление с местностью и разметкой плана будущей крепости на земле) состоялся чин закладки города.
Летом 1559 года, возвращаясь из Бухары, Энтони Дженкинсон застал Астрахань уже стоящей «на острове, на высоком берегу с замком внутри города, обнесённым земляным валом и деревянными стенами».
Если кто не в курсе, то Астрахань расположена в устье Волги и со строевым лесом, там очень не просто. Есть конечно дубы на Кавказе и немного в Пойменной части Волги, но их не на столько много, чтобы строить стены детинца. Поэтому лес, скорее всего, использовали привозной, сплавляемый из верховий Волги. А как мы знаем, для Выродкова, что-то перевезти, не составляло труда ещё со времён авантюры со Свияжском.
В статусе Астраханского воеводы Выродков провёл с 1558 по 1560 годы.
Именно при нём, город, в расхожем мнении, приобрёл значение «ключевого пункта на волжском пути», «оплота и наблюдательного пункта среди беспокойного кочевого населения». Однако забытое первоначальное назначение русской Астрахани, основанной в 1558 году как опорный пункт для войны с Крымом, решительно изменило это представление. Такая функция, несомненно, определяла иной, чем представлялось до сих пор, ранг Астраханской крепости, её масштаб, структуру, характер укреплений, иной уровень ставившего крепость мастера. Русская Астрахань стала для Московского царства не только мощным военным форпостом на юго-востоке, но и главными торговыми «воротами» в Азию. Под стены деревянной крепости уже в первое её десятилетие приходили из других русских городов каждое лето «до 500 судов больших и малых» за природными богатствами Нижней Волги и Прикаспия — «минеральной солью и осетрами». Так, в 1580 году появилось первое упоминание о гостиных дворах: «Там тезики или персидские купцы обыкновенно останавливаются со своими товарами».
Построенная Выродковым Астрахань, в 1569 году, выдержала десятидневную осаду турецко-татарской армией.
Однако позднее, уже в 1582 году, вместо деревянных были сооружены каменные стены с 8-ю большими и малыми башнями, ставшие основой Астраханского кремля.
После Астрахани
По летописям Ива́н Григо́рьевич Вы́родков, так же являлся участником Ливонской войны, в 1563 году во время победоносного похода на Полоцк, где в качестве воеводы, командовал «нарядом» — осадной артиллерией, а также посошной ратью («в Полоцком походе 1563 года посошных людей было около 80 900 человек…»).
6 июля 1568 года казнён опричниками, что было отмечено в «Синодике опальных». Исходя из хронологии, его смерть была, вероятно, связана с делом боярина Фёдорова-Челяднина. Одновременно были казнены семнадцать человек рода Выродковых, в том числе три сына Ивана Григорьевича — Василий, Нагай, Никита, дочь Мария, внук, две внучки, сестра, два брата, пять племянников, племянница и внучатая племянница.
Вот таков был жизненный путь, дьяка, военного инженера, воеводы Ива́на Григо́рьевича Вы́родкова, без которого не было бы ни Астраханского кремля, в привычном виде, да и сложно сказать, была бы современная Россия, с Казанью и Астраханью в составе...
Для написания использовалась в основном русскоязычная Википедия, по самому Ива́ну Григо́рьевичу Вы́родкову, по различным местам и по событиям.
А собрал всё в кучу и рассказал вам про это dewqas.
Ну чтожжж, раз первая ассоциация у вомбатцев с взятием Астрахани, то и первый пост посвятим именно этому событию.
спасибо Нимизиде77 за вдохновение
Астрахань, или Хаджи-Тархан пришлось брать дважды.
фото Астрахани 16 века из архивов Ватикана в цвете
Московское княжество в 16 веке набрало достаточную мощь, чтобы подмять под себя осколки Золотой Орды. Задач было несколько, помимо выгод от богатых солевых и рыбных промыслов, контроля над торговым путём в Персию, необходимо было решать угрозу татарских набегов и наконец, пресечь работорговлю русскими. В Астрахани не смотря на скромные силы этого ханства, действовал один из крупнейших невольничьих рынков Юга.
Разделяй и властвуй это универсальный принцип успешного завоевания. Играя на противоречиях ногайской орды и крымского ханства в мае 1554 года, в союзе с ногайцами 30 тысячное войско русских спустилось от Нижнего Новгорода по Волге к истоку. 27 июня 1554 года возле Чёрного Яра русские наголову разбили передовые отряды астраханцев. Допросы пленных помогли установить место расположения основных сил Ямгурчея (астраханского хана), а также узнать, что оставленный в самой Астрахани гарнизон невелик. 2 июля 1554 года отряд князя Пронского практически без боя занял Астрахань. «И приидоша к Астарахани на Петров день, и город взяша, и хана изгнаша». Основные силы русских двинулись на Ямгурчея, который, не приняв боя, бежал в Азов под власть Османского султана и в следующем 1555 году будет пытаться вернуть себе власть, но безуспешно.
Лицевой свод Ивана Грозного о взятии Астрахани
Астраханским ханом стал Дервиш-Али, подписавший договор с Москвой. Согласно ему, хан признавал зависимость от Москвы, обещал выплачивать ежегодную дань 1200 рублей серебром и 3000 осетров в сажень длинной. Рядом с Астраханью было построено небольшое русское укрепление, в котором был размещён вооружённый отряд стрельцов и казаков, который должен был предотвратить новые попытки ареста или пленения русских послов, если таковые будут иметь место.
Лицевой летописный свод: «О посажении на Асторохань царя Дербыш Алея. И в тот же день воеводы князь Юрий Иванович с товарищами по наказу царя и великого князя на Асторохань посадили царя Дербыш-Алея, и тех людей, которых переловили, по их челобитью к клятве привели»
Хан Дервиш-Али оказался союзником ненадёжным. Под влиянием окружения он вскоре переметнулся на сторону Крымского ханства, а в ногайской междоусобице поддержал тех, кто выступал против Москвы.
Когда в Москву дошла информация об измене Дервиша-Али, в Астрахань был послан новый отряд. Дервиш-Али уверял, что он верен русскому царю, а слухи о его предательстве — клевета. В конечном счёте, Дервишу-Али была объявлена царская милость, он остался у власти, а русский отряд ушёл назад, в Москву. Этот урок не пошёл хану впрок. Он снова вступил в переговоры с Крымским ханством, где ему пообещали поддержку в конфликте с Россией. Вдохновлённый Дервиш-Али объявил русскому послу о разрыве отношений и даже попытался напасть на русский отряд, охранявший царского представителя. Отбившись, русские ушли, и вскоре Иван Грозный выслушивал новый доклад посла о новой измене хана.
Весной 1556 года, Иван Божией милостию великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский и.т.д. посылает отряд в 3000 человек решить вопрос отложения Астрахани. Очередная авангардная стычка оставляет поле боя за русскими и Дервиш-Али не выдержал. Полагая, что к городу подходит не всё войско русских, а только его авангард, он бежал. Дервиш-Али надеялся, что соберёт войско у союзных ногаев. Но «Юсуфовы дети» договорились с князем Измаилом, повинились перед русскими и напали на Дервиша. С остатками своего двора последний астраханский царь бежал в Азов и уехал во владения османского султана. Русские войска, преследуя врага, дошли до моря и сожгли астраханскую флотилию, а до этого, 2 июля 1556 года русское войско вступило в Астрахань.
Русские более не намеревались экспериментировать с ханами-ставленниками. 26 августа 1556 года Астраханское ханство было присоединено к России.
Астраханское ханство исчезло. На месте вассалитета встало прямое воеводское управление; население присягнуло царю; титул «царь Астраханский» вошёл в официальную титулатуру Ивана IV с 1557 года. Последствия оказались масштабнее, чем сама операция: Ногайская Орда признала верховенство Москвы, башкирские племена подчинились, Русское государство вышло к Каспию и на Кавказ. В 1559 году пятигорские и черкасские князья обратились к царю с просьбой о защите против Крыма — таков был первый результат контроля над нижней Волгой.
Сам город Хаджи-Тархан перенесли в 1557–1558 годах: воевода Иван Черемисинов выбрал для новой крепости Заячий бугор — самый высокий холм в дельте, омываемый Волгой, Кутумом и Царёвым ериком. Строительством руководил Иван Григорьевич Выродков, известный градодельник, прибывший в Астрахань наместником-воеводой в 1557 году. Каменный кремль вырастет позже — в 1580–1620-е годы, при Михаиле Вельяминове и Дее Губастом.
Ну что? Продолжаем наше виртуальное путешествие по городам мира? Сегодня оно будет совсем короткое, но возможно, что вполне увлекательное. В некотором роде, Душанбе, являются воротами к Памирскому нагорью, но несмотря на это в городе тоже есть несколько достопримечательностей. Например, Кохи Навруз, культурно-развлекательный комплекс.
Выглядит довольно внушительно, не так ли?
Вообще, комплекс изначально задумывался, как крупнейшая чайхана Центральной Азии. Но потом, в процессе строительства было решено превратить его в историко-культурный центр. Ну, и как мне кажется, задумка удалась на славу.
Спрашивается, что тут исторического, ведь комплекс сдан в эксплуатацию в 2014 году? Именно в 2014 году, с 11 по 12 сентября в этом комплексе проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В честь этого события, на стенах Зеркального зала были сохранены флаги стран-участниц саммита.
Комплекс состоит из 12 залов, в пяти из них располагаются две чайхану, кинотеатр, боулинг, бильярдная. Остальные предназначены, по большей части для официальных государственных приёмов. Кстати, интересный факт, здание является частным. Да, по нему проводятся экскурсии. Что не удивительно. Каждый зал уникален в своей отделке. Вот например, зал "Гулистон", в его отделке использовались зеркала и резьба по гипсу и дереву. Паркет на полу выложен из 94 пород дерева. Площадь зала 6500 м².
Обратите внимание на задний план, видите отражение люстр на стене? Это зеркала размещённые за разными панелями.
Вот вам фото с другого конца зала, здесь прекрасно видна резьба.
А вот зал "Аржанг". В его отделке применялись местные полудрагоценные камни в количестве 29 видов.
Здесь, за резьбой, так же можно разглядеть зеркала.
А люстра? говорят она весит 3,2 тонны. В зале "Гулистон", кстати, люстра тоже весит 3 тонны и при этом может подниматься и опускаться.
Да, впечатляет. Что я ещё могу сказать? Думаю, что этот дворец, а по другому и не скажешь, однозначно стóит посетить. Вход платный, причём, говорят, что совсем недорого. В любом случае, я уверен, что оно того стóит. Для желающих погулять по нему виртуально, добавлю несколько панорамных позиций. Раз. Главный вход. Два. Лестница главного входа. Три. Название зала не знаю, но его можно арендовать для проведения мероприятий. Свадьбы, например. Четыре. Зал "Аржанг". Пять. Зал "Зарандуд". Люстра весит 6,7 тонны. Шесть. Задний двор, с ротондами, где можно погулять, причём бесплатно.
Продолжаем прогулку по Калининграду, на этот раз это в основном ворота и башни Калининграда, обрамляющие старый средневековый город, просуществовавший до 19-го века, пока не было принято решение расширить его.
Сейчас в них в основном музеи, за исключением Бранденбургские ворот, которые до сих пор действующие.
Ну хватит слов, пусть будут фото.
Фридландские ворота, внутренняя сторона
Фридландские ворота расположены в Южном парке, сейчас там находится музей истории довоенного Кёнигсберга.
Статуя великого комтура Фридриха фон Цоллерна, крупного швабского полководца 12-го века (восстановлена в 2008 году)
Бастион
Фридландские ворота, внешняя сторона
Статуя Зигфрида фон Фейхтвангена, 15-го магистра Тевтонского ордена (восстановлена в 2005 году)
Старый немецкий довоенный трамвай, музейный экспонат
Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова, здесь расположен 2-ой орган Калининграда (об этом мало кто знает, думают, что орган только в Соборе
Бранденбургские ворота, единственные исторические ворота, через которые идет движение
Далее, как я уже писал в одном из предыдущих постов, мы выбрали очень неудачный маршрут до ворот крепости Фридрихсбург, поэтому пришлось снимать с необычного ракурса (через стройку) 🙂
Королевские ворота
И охраняющие их рыцари. Сейчас филиал музея Мирового океана
Росгартенские ворота, являются частью фортификационного сооружения вместе с башней Дона, в которой расположен музея янтаря
Башня Врангеля
Ну и чтобы не было всё так мрачно, я закончу репортаж площадью Победы
Триумфальная колонна на фоне Собора Христа Спасителя и часовни Петра и Февроньи
Собор Христа Спасителя
Внутри Собора
Купол Собора изнутри
Ну пора пост заканчивать, но прогулка по Калининграду не закончена, будет ещё несколько, надеюсь, интересных постов, ну а потом отправимся по области 🙂
Продолжим наши диванные путешествия? В этот раз я предлагаю перенестись во времени и пространстве и посетить винный погреб, упоминание которого было впервые зафиксировано в 1293 году.
Принятое в исторических источниках название на латинском языке лат. Vinarium civitatis rigensis, можно разглядеть над дверью.
Вообще, погреб пережил немало событий. Изначально был погребом, и местом встречи для заключения сделок в средние века. В 1600 году здание погреба, до этого принадлежавшее магистрату, было продано частному лицу. В последствии древняя часть погреба была расширена, а в 19 веке, над погребом надстроили здание, которое было разрушено во время Великой Отечественной войны. Только в 1962 году в ходе реставрационных работ погреб был обнаружен вновь.
Теперь там располагается популярный ресторан "Розенграль". Он стилизован под средневековое заведение: на входе вас встречает швейцар в средневековом одеянии, освещение свечное (и/или стилизовано под него), официантки и музыканты так же носят средневековые наряды, и музыка, разумеется, тоже средневековая и живая.
Вот позиция входа в погреб, на гугл-картах. На всякий случай, напомню. ссылки интерактивны и ведут в гугл-карты, а там вы можете самостоятельно поглядеть на панорамы, и погулять по ресторану и Рижским улочкам.
Вот так он, вход, выглядит снаружи.
Вот такое фойе нас ждёт за дверью. Атмосферно, не правда ли?
Всем здравствовать! Продолжаем нашу тему диванных путешествий. Поскольку Йобург, да, они тоже сокращают название (англ. Joburg), у меня ассоциируется в первую очередь с гранатомётом и фильмом “Робот по имени Чаппи“, то предлагаю прогуляться по некоторым местам съёмок этого фильма, а заодно, немного познакомиться с непростой историей этого города. А начнём, пожалуй с самого неоднозначного здания города. Башня Понте-Сити. Это цилиндрическое здание было вершиной амбиций правящего белого меньшинства в эпоху апартеида.
Апартеи́д, апа́ртхейд (африк. apartheid «раздельность», то есть раздельное проживание, работа и т. д.) — официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. Проявление расизма в государственной практике.
Вот так выглядит внутренний двор-колодец.
Здание было построено в 1975 году и находилось в центре престижного района. Однако, затем, в 80-90-е годы, здание захватили бандиты. «На 13-м и 14-м этажах за несколько минут можно было получить что угодно, от минета до кислотного трипа. По сути, здание было захвачено» Вот что говорит местный житель про те времена. Понте, самое высокое жилое здание в южном полушарии , попало в руки наркоторговцев, гангстеров, сутенеров и проституток. Внутреннее ядро этого 173-метрового бетонного цилиндра превратилось в гигантскую свалку мусора, скопившуюся до пятого этажа. Среди отходов и хлама, как гласит легенда, были найдены тела жильцов, совершивших самоубийство, спрыгнув с высоты.
Как видите, в фильме показали практически голую правду. Хотя к началу съёмок фильма ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Уже на тот момент власти и энтузиасты начали возрождать здание. Понте, упоминаемый в газетных статьях, фотовыставках , документальных фильмах и кинолентах, стал символом взлетов, падений и новых подъемов коммерческой столицы Южной Африки. Он является частью возрождения центра города в последние годы, в результате которого ранее неблагополучные районы превратились в рынки деликатесов, художественные студии и модные апартаменты.
К концу 1990-х годов заговорили о превращении Понте в тюрьму. Но затем, в 2001 году, начался путь к возрождению. Его владелец, Kempston Group, нанял супружескую пару управляющих, Элму и Дани Селье, для проведения реконструкции. Десять лет спустя почти все 54 этажа были отремонтированы, многие с нуля, при этом на каждом этаже было использовано около 2 км электропроводки и канализационных труб. Восемь лифтов были модернизированы. В общем постепенно, здание привели в порядок, теперь, дом вновь жилой, а на нижних этажах (и не только), есть и коммерческие помещения. Кто-то переоборудовал свои квартиры под студии.
Ну что? Поглядим на него изнутри? Вот позиция на гугл-картах.
В Понте действует социальное предприятие под названием Dlala Nje, которое организует культурные, образовательные и спортивные мероприятия для местных детей, используя 2000 квадратных метров коммерческих площадей и бассейн на первом этаже. Они также проводят экскурсии по зданию и окрестностям, надеясь изменить сложившиеся представления.
И это радует. Пусть и постепенно, но ситуация меняется к лучшему. В Понте круглосуточно дежурят охранники, а на всех входах в здание используется биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев. Источник.
Ну и напоследок, предлагаю посмотреть на ночной Йобург с одного из верхних этажей здания.
А теперь, переместимся в другое место, место на котором снимали сцену передачи наркотиков. Именно тогда полиция совершила облаву, а Чаппи получил выстрел из РПГ в корпус.
Видите крыши в кадре слева?
Вот это место. Ну не совсем точное положение, но ближе подобраться не удастся.
Кстати, если покрутить “головой“ на картах, то можно разглядеть некоторое количество техники и людей. А если ещё и побродить там, то становится понятно, что они расчищают территорию. Как знать, может быть это как раз процесс подготовки съёмочной площадки? Ведь снимки сделаны в декабре 2013 года, а съёмки проходили с октября 2013 по апрель 2014 года.
И последняя, на сегодня локация. Логово банды. Уже давно не функционирующая электростанция.
Сцена, когда банда отправляется отбирать автомобили у граждан.
К сожалению ближе подойти не получится, а на некоторые локации не попасть даже на такое расстояние.
На этом у меня, пока, всё. До новых встреч!
P.S. Небольшой бонус. В заключительной части фильма, есть сцена, где Чаппи обстреливает “Лося“, тяжеловооружённого шагохода, которым управляет бывший десантник и инженер Винсент Мур (в исполнении Хью Джекмана). Так вот, Чаппи ведёт стрельбу из 20 мм гранатомёта, который был разработан в ЮАР.
Чаппи держит PAW-20 «Neopup»
А называется этот полуавтоматический гранатомёт PAW-20 «Neopup». Его основной особенностью является смещённая вправо и вверх рукоять управления.
Таким образом удалось уменьшить габаритную высоту, а заодно и повысить стабильность оружия. Попросту процитирую: Компоновка оружия достаточно необычна - пистолетная рукоятка управления огнем вынесена вправо от оси оружия и расположена рядом с приемником магазина, что обеспечивает оптимальное направление отдачи - за ствольную коробку в приклад винтовки. Для уменьшения пиковой отдачи, воздействующей на стрелка, весь стреляющий агрегат (ствол и ствольная коробка с затворной группой) могут откатываться назад внутри корпуса оружия, сжимая специальный буфер. Длина отката - порядка 75 мм. PAW-20 использует специально разработанные низкоимпульсные 20-миллиметровые боеприпасы размерности 20х42 мм. Начальная скорость пули составляет 305 метров в секунду, эффективная дальность стрельбы - один километр.
Всё это позволяет вести стрельбу из гранатомёта “с рук“, т.е. без использования сошек или станков. Что для оружия такого калибра большая редкость, а может быть вообще единичный случай.
Ну что? Готовы проветрить свои диваны/кресла, и перенестись немного во времени и пространстве? Сегодня будет Канберра. И я определённо уверен, что уже бывал в этих локациях… У нас точно не было ещё этого города в рамках краеведческого ивента? Дамы и господа! Вомбратцы и вомбатяночки, позвольте представить вашему вниманию Парламент Австралии.
Всем здравствовать! Продолжаем использовать свои диваны в качестве машин для путешествий во времени и пространстве. К сожалению, погулять по старинным улочкам Гаваны не получится, только панорамные съёмки в различных местах. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылкам на гугл-карты, смотрите по сторонам, благо, посмотреть есть на что, ведь сегодня мы отправимся в арт-квартал Fusterlandia с мозаиками в стиле Гауди. Вот вход, ну или один из них, точнее сказать сложно, а гуглить, как-то лениво.
А на самой локации, если повернуть налево можно увидеть принцессу Диану.
Вот локация с противоположного конца квартала. Но не понятно, есть ли там другой вход.
И всё-таки, да. На первой локации показан вход. А вот так всё выглядит изнутри. Мозаик очень много, их можно рассматривать часами, даже в гугл-картах, не говоря уж про реальность.
Та же крыша, только чуть в сторону и тут уже видно мужика в сомбреро и на красных костылях.
Ну вот и завершилось наше краткое путешествие. Однако, если вы захотите посмотреть на мозаики через позиции в гугл-картах, то путешествие может затянуться на неопределённый срок.
На этом, пока, всё. До новых встреч! Пойду поработаю, и может быть ещё что-нибудь отыщу.
Ну что? продолжим наши диванные путешествия? Начнём, пожалуй, с виллы Домерг (фр. Villa Domergue). Она находится не совсем в Каннах, а получасе езды, но это же сущие пустяки. Тем более, что с террасы открывается вид на Канны.
Вид снаружи.
Она была построена в 1926 году, для художника Жана-Габриеля Домерга (фр. Jean-Gabriel Domergue). Затем эта вилла стала музеем, а впоследствии и историческим зданием. Вилла открыта для посещения с 04 июля по 23 сентября, а вход стóит, около 300 ₽, если верить интернету.
Вид изнутри.
Как видите, вилла является полноценным музеем, в котором представлены живопись и скульптура.
Знаете кто это?
Явно что-то замышляет.
Причём скульптуры имеются не только внутри дома, но и на территории музея. Для желающих, вот позиция из гугл карт. А вот скульптуры знаменитого Альберто Джакометти (Alberto Giacometti). По фамилии понятно, что это Швейцарский художник и скульптор, который считается одним из крупнейших мастеров ХХ века.
А на заднем фоне виднеются Канны.
Как я уже говорил, с 1990 года эта красота признана официальным историческим памятником. А ещё эта вилла примечательна тем, что именно здесь собираются жюри Каннского кинофестиваля для выбора победителей.
На этом пока всё, пойду ещё поищу что-нибудь интересное.
Ну что? Готовы поразмять свои диваны, и отправиться в увлекательное (надеюсь) путешествие во времени и пространстве?
Пальма Мерцалова. Была выкована в 1895 году из одного куска рельса, без применения сварки или каких-либо других соединений. Изначально её готовили к шестнадцатой Всероссийской промышленной и художественной выставке промышленных и кустарных промыслов, проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году. Кузнец Мерцалов выковал её при помощи рабочих с Юзовского металлургического завода, на котором сам и работал кузнецом. За три недели.
1896. Пальма Мерцалова на выставке.
Пальма была выкована в качестве рекламного объекта на выставке.
Высота пальмы составляет 3 метра 53 сантиметра. На верхушке пальмы расположен венчик, а вокруг ствола десять листьев. Листья пружинят, хотя они выкованы из стали и составляют единое целое со стволом. Для пальмы также выкована кадка, которая состоит из четырёх укреплённых рельсовых стоек, вокруг которых уложены двадцать три металлических кольца разного сечения. Количество колец соответствовало возрасту завода — 23 года. Пальма весит 325 килограммов, а кадка — 200.
Алексей Иванович Мерцалов.
И вот в 1900 году пальма вместе с павильоном получили премию Гран-при. После успеха на выставке, пальму передали в музей Горного института Санкт-Петербурга.
При транспортировке в музей отломился один из листьев. Его прикрепили обратно на заклёпках.
В 1999 году, была создана первая копия пальмы Мерцалова. Её установили у выставочного центра «ЭкспоДонбасс».
Пальма Марцалова – первая копия возле выставочного центра «ЭкспоДонбасс»
В 2007 году, создана ещё одна копия, но не из рельса, а из дамасской стали. Она установлена на бульваре Пушкина в Донецке. Вот позиция на картах. Позиция неудачная, т.к. пальму почти не видно. По крайней мере понятно, где установлена пальма.
А раз качество снимка оставляет желать лучшего, то вот вам фото вблизи.
Вообще, копий этой пальмы создано немало. Есть как уменьшенные, так и полноразмерные. Зачастую они подносились как подарки другим городам. Так, в 2001 году, в рамках «Дней Донбасса» в Москве на Манежной площади (ТЦ «Охотный ряд») была установлена копия пальмы Мерцалова. Москва в ответ подарила Донецку копию Царь-пушки. А в 2003 копию пальмы установили у здания вокзала во Львове. Вот локация. А ещё копии пальмы есть в Харькове, есть в Оттаве, даже под водой есть! Да, в одном из гротов на мысе Тарханкут. Вот расположение самого мыса, а с пальмой сложнее. Она находится на глубине 12 метров. Вот та самая пальма до погружения.
Что-то как-то не задалось у нас с локациями с пальмой, а жаль. Мне, например, было бы интересно посмотреть на них в других местах. Значит не судьба, а раз так, то предлагаю прогуляться по Донецкому художественному музею. Не бойтесь, прогулка короткая. Да и сам музей находится на бульваре Пушкина, неподалёку от одной из копий пальмы.
В предыдущем моём посте про Главные достопримечательности Измира в комментариях посетовали на то, что маловато мы посмотрели, а Измир не одними котами хорош. За котов немного обидно, но остальное тоже стоит показать. Сразу скажу, что прилетели мы туда ранним субботним утром, а улетели уже в понедельник после обеда, при этом всё воскресенье потратили на Эфес. В общем, не очень у нас много времени было.
В Измир мы прилетели около 6 утра. Не люблю ночные рейсы, потому что очень выматывают - спать в самолёте не могу абсолютно. Всю ночь смотрел с телефона сериал Аутсорс, который успел скачать перед вылетом.
Утро в Измирском аэропорту
Вся волокита, связанная с паспортным контролем и получением багажа, заняла не больше 20 минут, а дальше предстояло добраться до центра города. Там есть система пригородных электричек İZBAN, которые проходят как раз через аэропорт, на них можно добраться до самого центра. Наши апартаменты были забронированы как раз рядом с вокзалом Alsancak, до которого и можно доехать на этой самой электричке.
В 6:40 утра мы уже стояли около турникетов электрички (идти минут 7 от международного терминала аэропорта), но начались сложности. Весь общественный транспорт в Измире можно оплатить картой Izmirim Kart (аналог московской карты Тройка). Но где её взять - вопрос. Касса была закрыта, рядом стояли терминалы, которые принимали только наличку. Ок, сняли немного в соседнем банкомате, но оказалось, что купить эту Izmirim Kart нельзя нигде, кроме кассы. Которая закрыта. А в терминалах только её пополнение. План Б, а именно - скачать приложение и сделать виртуальную карту, тоже провалился. Приложение требовало подтвердить номер телефона, но смс при этом не приходило ни на один из наших номеров. В общем, вся эта возня заняла у нас как раз 20 минут, а в 7 утра открылась касса, в которой мы и купили эти несчастные карты по 140 лир (~270 р.) и положили туда остаток налички, которую сняли 10 минутами ранее - банковской картой оплатить в кассе было тоже нельзя. В общем, было проще Убер заказать.
Izmirim Kart
Электричка İZBAN
Через полчаса оказались в центре Измира. Даже в такое раннее время было уже не меньше 30 градусов на улице, но солнце пекло несильно, идти было довольно комфортно.
5 минут спустя мы уже стояли около нашего отеля, но тут новая задачка - двери закрыты, никого нет. Хоть я и оставлял при бронировании комментарии про возможность раннего заезда, но это не особо помогло. Решили придерживаться той же тактики, что и с кассой - предположили, что в 8 утра должен кто-то появиться. Вещи-то надо где-то оставить. Так и случилось - посидели минут 20 на ступеньках, после чего появился администратор (мы до сих пор не уверены, мальчик это или девочка, ну да ладно). Нам ожидаемо сказали, что номер ещё занят, заезд в 14 часов, мы оставили вещи в лобби и отправились изучать новый город, начав, конечно, с ближайшей открытой кофейни.
Цены на кофе и напитки
Итак, Измир.
Измир — третий по численности населения город Турции (более 4 млн жителей), крупный экономический и культурный центр страны. Его история насчитывает около 5 тысяч лет: здесь располагался античный город Смирна, упоминаемый даже у Гомера. Сегодня Измир славится длинной набережной Кордон, оживлённым базаром Кемералты, смотровой башней Саат Кулеси и археологическими памятниками, такими как Агоры Смирны. Город известен своими фестивалями, включая международную ярмарку в сентябре, мягким средиземноморским климатом и удобным расположением рядом с Эфесом, Чешме и другими курортами Эгейского побережья.
Старый паровоз на ЖД станции
Додо пицца в Измире
Завтракать было ещё рано, хотелось гулять или спать. Вариант спать отпадал, а солнце становилось всё агрессивнее, поэтому пошли в Парк Культуры (Kültürpark) - большой кусок зелени в центре Измира. А также, как позже оказалось, главное сосредоточение котов. Беспроигрышное место, в общем.
Дальше видео со звуком - оценить звуки цикад.
В общем, в парке было прекрасно, тенисто и спокойно. Даже была идея полчасика поваляться под деревом на травке вместе с котами, но был риск уснуть на полдня. Решили отправиться в сторону набережной.
Вонючий Матфак
Набережная очень красивая, живописные виды на горы и город.
Набережная Кордон — визитная карточка Измира и одно из самых любимых мест горожан. Тянется вдоль Эгейского моря на несколько километров и объединяет исторический центр с современными районами. Здесь приятно гулять в любое время суток: днём — среди зелёных парков, пальм и кафе, а вечером — встречая закат с видом на залив. По Кордону катаются на велосипедах и роликах, устраивают пикники прямо на траве, а в многочисленных ресторанах подают свежие морепродукты и знаменитое турецкое мезе. Для туристов это не только место отдыха, но и символ открытости и особого средиземноморского ритма жизни Измира.
Вдоль всей набережной сидят толпы рыбаков. Для кого-то просто отдых, а кто-то ловит себе или на продажу.
К сожалению, на самой набережной не очень много тени, поэтому мы довольно быстро стали нагреваться и перегреваться. Пришлось ускориться, чтобы побыстрее дойти до более прохладного места.
На фоне виднеется Часовая Башня Измира.
Часовая башня (Saat Kulesi) — главная достопримечательность и символ Измира, расположенный на площади Конак. Её построили в 1901 году в честь 25-летия восхождения султана Абдулхамида II на престол. Башня высотой 25 метров выполнена в изящном османском стиле с резными арками и декоративными колоннами, а часы на ней были подарены кайзером Вильгельмом II. С тех пор она стала не только архитектурной жемчужиной, но и местом встреч для горожан: «встретимся у башни» — фраза, знакомая каждому жителю Измира. Вечером башня красиво подсвечивается и служит настоящим сердцем города, куда стремятся и туристы, и местные жители.
Часовая Башня Измира
А рядом находится небольшая мечеть с минаретом XVIII века - "Мечеть у набережной" (Yalı Camii).
Мечеть у набережной
Но мы хотели спрятаться от солнца, а пришли на площадь. Передвигались уже от тени к тени. А ещё организм срочно требовал сна. В итоге нас практически спас небольшой дозой глюкозки свежевыжатый апельсиновый сок в маленькой прибрежной кафешке. 100 лир (~200 р.) за большой стакан, очень вкусно и своевременно, а главное - можно оплатить картой.
В этот момент мы поняли, что хватит выбирать места сугубо по возможности оплаты картой - сняли немного налички в Банкаматике)
Банкоматик
На каждом углу продаются их локальные бублики - называется геврек.
Геврек — кулинарная гордость Измира, и здесь его обязательно отличают от привычного сими́та. В отличие от других регионов Турции, где тесто окунают в холодный сироп из патоки, в Измире его обваривают в кипящем, что и даёт знаменитую хрустящую корочку. Первые упоминания о гевреке относятся ещё к османскому периоду, и со временем он стал традиционным завтраком измирцев. Обычно его едят с белым сыром, оливками, айраном или простым стаканом чая, а к обеду он часто появляется как быстрый перекус. Торговцы продают геврек прямо на улицах — из тележек, на подносах, а иногда и с головы, выкрикивая «Taze gevrek!». Сегодня он остаётся неотъемлемой частью городской атмосферы, а в туристических путеводителях геврек нередко называют «самым измирским» лакомством.
К этому моменту мы уже поняли, что пора бы позавтракать. Вариант с гевреком отмели, т.к. уже устали от сендвичей в самолёте, поэтому пошли в ближайшее кафе и ткнули в меню в пункт "завтрак турецкий на двоих" (600 лир, ~1200 р.). И вот, что нам принесли:
Есть хлеб, есть много закусок + омлет. В итоге, конечно, всё равно всё свелось к мега-сендвичу, но было довольно вкусно. И конечно, вкусный турецкий чай. Его я старался заказывать в каждом месте, где мы были. Он так и произносится на турецком - чай (Çay).
Кстати, а вы в курсе, что произношение слова "чай" зависит от пути, по которому он распространился из Китая? А именно:
Название напитка «чай» или «tea/ti» зависит от пути, по которому он распространился из Китая: там, где его везли по суше через Шёлковый путь, закрепилось слово от мандаринского «cha» — так появились «чай», «çay», «sha» и подобные варианты, а там, куда чай попадал морем через южные порты Фуцзяни, прижилось местное произношение «te», откуда английское «tea», французское «thé» и немецкое «Tee».
А мы, тем временем, подкрепились, жить стало гораздо проще, но всё ещё очень жарко. Решили совместить прохладное с полезным и воспользоваться метро, дабы доехать до исторического лифта. Забегая вперёд - на станциях в метро не очень-то прохладно, а поезда ждать 5-7 минут.
Метро в Измире
Доехали до станции Üçyol, попали в район Караташ - часть старого Измира. Караташ особенно известен как исторический еврейский квартал: в XIX–начале XX века здесь жила большая еврейская община. Сам район выглядит довольно атмосферно - узкие улочки, старые дома - надо только немного отойти от метро и большой дороги.
Повсюду продают мидии, специи, оливки, сыр
Немного знакомых образов
Фиат Копеечка
Девятка Спутник (Лада Самара)
Встретить на улицах Измира старенькую «Ладу» — настоящее путешествие во времени. Эти советские машины, известные в Европе и Турции под названием Lada Samara, начали попадать сюда ещё в конце 80-х: часть шла по официальному экспорту, часть привозили частным образом — турецкие рабочие и торговцы, ездившие в СССР и Россию. В то время «Лада» считалась бюджетным, но надёжным автомобилем, который легко ремонтировался «на коленке». Сегодня же такие машины стали редкостью: среди современных турецких авто они смотрятся как живые артефакты прошлого, вызывая ностальгию и улыбку у тех, кто помнит эпоху, когда советская техника колесила далеко за пределами Союза.
И вот мы подошли к нашей точке интереса - историческому лифту. Он был построен ещё в 1907 году, чтобы соединить прибрежную часть Карташа и расположенные выше улицы. Перепад высоты - почти 60 метров. Мы как раз оказались в его верхней части. Сам лифт полностью бесплатный.
Пока мы гуляли, время неожиданного подобралось к часу дня. Что означало - пора выдвигаться в сторону отеля и ложиться спать на несколько часов. Мы дошли до ближайшей станции трамвая и поехали в прохладном вагоне заселяться в наш лофтик.
Самое прохладное место Измира
Душ и 4.5 часа сна вернули нам желание гулять дальше, но и аппетит проснулся вместе с нами. Поэтому решили совместить. На улице уже было абсолютно темно, никакого солнца - можно было наслаждаться прогулкой у набережной, а не выживать.
Вечером гуляет весь город. Вся набережная в людях - сидят на траве, стульях, пью чай, едят свои бублики-кукурузу-семечки.
Ну а мы пошли в найденный на гугл-картах ресторан. И не пожалели ни разу. Называется Tavacı Recep Usta Alsancak
Это был, пожалуй, самый вкусный шашлык, который мы ели за последнее время. Средний чек - 60 евро за двоих.
На этой прекрасной ноте наш первый измирский день закончился, а утром была поездка в Эфес, ссылку на которую я упомянул в начале поста.
На сам Измир у нас оставалась половинка дня перед вылетом в понедельник, а из планов было покататься по воде и купить халвы. Т.е. времени было с избытком. Поэтому мы в ленивом режиме позавтракали в кафе с, как утверждалось, европейским завтраком. В целом, еда была вкусной, но мне не принесли мой чай, а это категорически неприемлемо.
А потом отправились на нашем любимом на тот момент виде общественного транспорта к ближайшему речному вокзалу. Кстати, в общественном транспорте постоянно играют и поют музыканты. И неплохо поют.
Так вот, приехали к причалу Konak, оттуда отправились на паромчике в Bostanli (минут 10-15), там снова на трамвае доехали до причала Karşıyaka, попили кофе и вернулись из него до нашего Konak'ово. Зачем? В качестве морской экскурсии за 3 копейки. На паромы проход по той же карте Izmirim Kart, стоимость те же самые 25 лир (50 р.), что и на остальной общественный транспорт. Виды при этом прекрасные, а внутри прохладно.
Ещё и чайки бесплатное шоу устраивают
В общем, большая часть времени была потрачена на неспешные морские и околоморские прогулки, а халва ещё не куплена. Неподалёку от причала Konak есть базар - Kemeraltı Bazaar, история которого тянется с XVII века. Атмосфера Кемералты — это смесь восточного базара и оживлённого городского квартала. Я заранее нашёл конкретную точку, где можно купить вкусную халву. Туда и отправились.
И вот необходимое нам место - Altan Manisalı. Небольшой семейный бизнес по производству тахина и халвы. Работает их дело с 1885 года. Для любителей тахинной халвы - просто рай.
Бруски халвы на развес
Цены на халву
В итоге было куплено 3 кило расфасованной халвы, которые в позже чуть не стали причиной перевеса багажа в аэропорту) На этом последняя цель поездки была выполнена, время начинало поджимать, поэтому мы побежали на наш трамвай (который уже опустился на второе место по любимости после паромов), забрали вещи из отеля, впихнули туда с трудом халву и поехали в аэропорт, где безуспешно пытались сдать обратно купленные Izmirim Kart (я где-то прочитал, что это можно сделать). В итоге кассир, который не говорил на английском, показал нам в гугл-переводчике угрожающую фразу "купленная карта остаётся с вами навечно", мы приняли свою судьбу и пошли внутрь терминала сдавать багаж. Дальше был долгий перелёт, большая очередь на паспортном контроле, но наши турецкие путешествия к этому уже отношения не имеют.
В Астрахани я была два раза. В апреле 2013 и в августе 2016
годов. Снимки поэтому на одних снимках зелени больше чем на других. В
оба приезда с удовольствием гуляла по набережным. Даже в жару +36 +38
градусов на набережной не так жарко, как в городе.
Летним днём набережные весьма безлюдны, оно и понятно, не
многим придет в голову мысль гулять под палящим полуденным солнцем по
открытому пространству. Большинство людей прячутся в тени деревьев и
зданий.
А здесь ещё весна и народу побольше.
Набережная Волги в Астрахани начинается у дворца
бракосочетаний, от места соединения Волги и реки Кутум, вдоль которой
идет ул. Красная Набережная, а заканчивается — у памятника Петру I на
одноименной площади. Общая протяженность набережной 2 км.
Здесь, в месте где рукав реки Кутум отделяется от Волги, находится место цветения лотосов.
Если присмотреться, то можно увидеть бутоны лотосов
Вдоль набережной стоят разной формы фонари. Освещая по вечерам набережную, они придают ей ещё больше красоты.
Скамейки, на которых так приятно посидеть.
Чтобы прогулка была интересней, по всей набережной через
короткие интервалы установлены скульптурные композиции. Вот вам Золотая
рыбка.
А вот Чеховская Дама с собачкой.
Чистильщик обуви. Считается, что если загадать желание и
погладить какую-либо часть скульптуры, то оно непременно сбудется. А что
именно надо гладить видно не вооружённым глазом.
Сразу за пристанью находится памятник Петру I.
Расположен он на одноимённой площади.
Так же не набережной есть Памятный знак о ледовой переправе.
Памятный
знак был открыт ко Дню Победы в 2012 году. Установлен он на городской
набережной Волги рядом с историческим зданием «Общества спасения на
водах» (ОСВОД).
Переправа по льду была открыта в зиму 1942 года
для переброски грузов, войск и техники с Городского (левого) на
Трусовский (правый) берег Волги. В то время в этих местах не
существовало ни одного моста через Волгу, а Астрахань с Трусовским
районом связывала паромная переправа...
Знак выполнен в виде
гранитного указателя, на котором выгравирована надпись «На этом месте в
годы Великой Отечественной войны в 1942 году была организована Ледовая
переправа». Под текстом выбито изображение двигающейся по ледовой
переправе техники в ночное время...
Комментарии