Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Она может намертво скреплять кирпичи, но остается невероятно гибкой.
Моё детство прошло в саманной мазанке, но к современным экобионатуральным домам я отношусь с опаской. Саманные и глинобитные дома вполне имеют право на существование и обладают многими преимуществами, но трудоёмкость их возведения и отсутствие документации (за исключением нескольких книг отдельных энтузиастов) перечёркивают все.
Тем больше меня восхищают люди, которые ввязываются в строительство такого дома своими силами. Недавно был на обследовании бревенчатого дома перед покупкой и на соседнем участке увидел это строение. Не смог проехать мимо. Замысел был грандиозный. Не удивлюсь, если в этом доме была сделана ресипрокальная крыша и использованы другие мощные технологии предков.
Сложно представить, сколько тяжёлого физического труда было вложено в это строение. Но в результате, дом выставили на продажу в недостроенном состоянии. Как говорят соседи - за бешеные деньги. Уж не знаю, что они имеют в виду - миллион или десять миллионов, но учитывая, что он даже на дрова не годится, вряд ли кто-то выйдет на сделку, пока дом не размокнет под дождём и не освободит участок самостоятельно.
Часть стены уже обвалилась, потому что хозяин не знал, что глиняные стены нуждаются во влагозащитном покрытии, хотя бы в побелке известью. В противном случае, они размокают и быстро разрушаются под дождём. Или просто изменились обстоятельства и дом остался некрашеным.
Хотелось посмотреть на дом изнутри, но на участок заходить постеснялся, снимал с дороги.
Привет, дорогие подписчики и пока ещё не подписчики! Решил по-быстрому ответить на ваш вопрос, тем более, что у меня есть несколько примеров по этим технологиям.
А-фрейм, он же домик-шалаш
Часто выбирается неопытными домостроителями из-за оригинального внешнего вида, дешевизны и скорости и кажущейся простоты возведения. И конечно, всё, кроме внешнего вида, не так элементарно.
Начнём с внешнего вида, который так нравится хипстерам. Типа, построим дом, которого ни у кого нет! Вот будет круто! На самом деле, в СССР и России 90-х был проект садового домика Аннушка, который представлял собой щитовой неутеплённый (как и было положено советским гражданам) А-фрейм. @Medvedevvladimir в комментариях говорит, что в Новосибирске его называли "Московская дача". Я перерыл весь гугл, не нашёл фото, поэтому пока поверьте на слово, а в следующем году я буду на родительской даче и сфотографирую такой дом 25-летней давности, который стоит на участке соседа.
Спасибо подсказке @RzhavyjVerstak, который указал, что проект назывался дом-шалаш - по этому запросу проект сразу же нагуглился.
То есть, всё новое - это хорошо забытое старое. Архитектурно этот дом выглядит интересно, но его интерьер страдает полным отсутствием эргономики. Ввиду того, что у дома нет вертикальных стен, фактическая площадь пола, которую можно использовать без удара головой о скат, гораздо меньше заявляемой в проектах.
Вот фото из публикации Очередной А-Фрейм дом - вроде бы выглядит неплохо, а по-факту, в этой спальне даже подойти к кровати можно только боком. Отдельная печаль А-фреймов - это лестницы. Ввиду того, что пространство первого этажа имеет сужающиеся кверху стены, она может быть расположена только посередине. При этом, часто выполняется в виде неудобного вертикального трапа, чтобы не занимать и без того маленькое полезное пространство.
Теперь давайте поговорим о дешевизне. Тут тоже всё не так, как кажется. Крыша дома является одним из важных и дорогих элементов. Поэтому, экономные домостроители стараются уменьшить её площадь, например, строя дома в полтора или два этажа. Это действительно выгодно - фундамент и крыша в два раза меньше, а площадь дома в два раза больше. С А-фреймом всё точно также, только наоборот. Площадь дома в два раза меньше, а крыша в два раза больше. Поэтому, если это не шалаш обшитый дранкой, стоимость материала заставит любителей экономить загрустить.
Вот как оценивают домошалаш партнёры компании Зодчий (взято с сайта https://zodkam.ru). Площадь дома заявлена как 92 кв. метра. Обратите внимание, что стойки наружных стен выполняются из доски 38х195 мм и при этом толщина их утепления составляет 200 мм.
Для полноты картины предлагаю посмотреть видео ForumHouse полугодичной давности, где ребята построили себе А-фрейм и рассказали в деталях как это было. Примечательно, что при размере 6х6 метров и двух этажах получилась площадь 42 квадратных метра, которая обошлась (под ключ с коммуникациями) в 2,5 млн. рублей (59 500 за кв. метр). Каркасный домик 4х6 метров при двух этажах даст такую же площадь, но при этом у него в комнатах будут ровные стены и на треть меньшее пятно застройки.
Моё мнение - А-фрейм имеет смысл только в качестве дачной или кемпинговой неутеплённой постройки, как замена палатке или шалашу, для ночёвок летом. Попытки сделать из него нормальный дом сразу делают его нерентабельным.
Барнхаус или Амбар-дом
Некогда модный тренд, возникший в Европе и США, в результате попыток небогатых людей решить свои жилищные проблемы за небольшой прайс при помощи переоборудования всего и вся. В отличии от России, где высшим достижением считается дворец с подземным стадионом и аквадискотекой, в западных странах популярен рационализм. Тебя не назовут нищебродом, если ты переоборудуешь что-то в дом, сделав это со вкусом. Наоборот, увидев результат, окружающие подхватывают и будут стараться повторить, в результате чего и возникает мода на архитектурные стили. Так возник модный стиль лофт (переоборудовали чердаки и подвалы), также возник барнхаус - переоборудовали сельскохозяйственные постройки, сараи для хранения, амбары.
В целом, у меня нет претензий к этому архитектурному стилю, но есть вопрос - зачем специально строить сарай, чтобы его переоборудовать? Как правило ответ заключается в том, что это красиво. Мы, строители, люди простые, если заказчикам надо - мы построим, но бывают и казусы. Особенность американского барнхауса в отсутствии свесов и выносов крыши. Он будто обёрнут крышей с захватом двух стен. А значит, стык стены и ската крыши нужно хорошо герметизировать. И вот тут у строителей случаются казусы.
Два года назад меня вызвали на технадзор барнхауса, краткая история которого была такой:
Дом 170 кв. метров, с утеплением стен 200 мм был построен за 3 года до моего визита и всё это время хозяева (семья с двумя детьми) посещали его только в качестве дачи, эпизодически, на выходные. В связи с пандемией, перебрались жить постоянно, но тут их ожидал сюрприз — дом невозможно прогреть. Пеллетный котёл мощностью 20 кВт не мог нагреть дом выше +18, при температуре на улице –7. Температура обратки в системе отопления +53 градуса. И всё равно — холодно.
Встретила меня хозяйка в валенках и душегрейке. На полу было +16°C, под потолком около +35°C. Я провёл полное обследование дома, обнаружив сразу несколько проблем. Пароизоляция и гидроветрозащита были выполнены с нарушениями (без проклейки), из-за чего холодный воздух сквозил из-под плинтусов и из всех розеток, как из кондиционера. Но основной сюрприз был впереди. При исследовании кровли выяснилось, что для красоты барнхауса свесами крыши пожертвовали, но увеличили вентзазор между утеплителем и отделкой фасада (имитацией бруса) до 15 см. В этот вентзазор убрали водосточные трубы, пустив их прямо по гидроветрозащите и утеплителю. Но забыли, что иностранные архитекторы, которые используют приём сокрытия водосточных труб в стенах, всегда оборудуют их греющим кабелем. То, что они делают это не зря, стало понятно после ревизии подпола, когда я обнаружил мокрое пятно на гидроветрозащите перекрытия. Воронка водостока замёрзла, лёд разорвал её и гидроизоляцию кровли, одновременно заткнув трубу. В солнечный день труба, спрятанная под фасадом, не оттаивала. А вот снег на крыше таял интенсивно. И вся образовавшаяся вода стекала в образовавшиеся разрывы, по внешней части трубы, в утепление стен и далее уходила в утепление пола. Честно говоря, такое техническое решение было бы сложно реализовать нарочно. Если бы меня попросили построить самый холодный каркасник, то я вряд ли бы допёр до такого чуда инженерной мысли.
Всегда обидно за людей, которые надеялись, что отдавая деньги "специалистам" им не нужно читать и учить СП 31–105–2002, становиться плотниками или прорабами на своей стройке, но в итоге получили нежилой дом. Как правило, это хорошие, добрые и доверчивые люди, верящие в справедливость и профессионализм. Неприятная часть моей работы состоит в том, чтобы сообщить, на сколько денег они попали из–за своего хорошего воспитания. На тот момент это была сумма в пределах полумиллиона, подрядчиком был ИП, давший срок гарантии 3 года, которые истекли за пару месяцев до начала этих событий. Но сам ИП закрылся за год до этого.
Но есть у меня и хорошие истории. Например, год назад я занимался стройнадзором барнхауса в Тверской области. Проект предусматривал наружные водостоки и соответственно, свесы крыши. Бригада была неплохая, строили в целом грамотно, почти без нареканий. Материал компания поставила хороший. Одна беда - ехать 250 км в одну сторону. Так и катался, больше чем полдня в дороге, полчаса-час на объекте. Но в результате приняли дом, хозяин доволен, звал меня на шашлыки, да больно далеко пилить :)
У меня в проектах есть пара домов в этом стиле, а также мобильная баня а-ля барнхаус, но всё-таки, я предпочитаю и рекомендую своим заказчикам свесы подлиннее. На мой взгляд, дома в финском или норвежском стиле смотрятся не хуже, но при этом не содержат потенциальных проблем в своём конструктиве. Вот, например, одна из вариаций проекта по которому я строил свой каркасный дом 8 лет назад (Как я решил свой квартирный вопрос и что из этого вышло.).
Подводя итог - модные направления в архитектуре имеют свои недостатки. Во-первых, сложности конструктива, во-вторых - низкую рентабельность. Прошла мода на барнхаусы и дом начинает терять ликвидность - "модникам" он неинтересен, а людям с традиционным взглядом на дома - непонятен. Тем не менее, и А-фрейм, и барнхаус могут быть построены качественно, специалисты по этим вопросам на рынке есть, домокомплекты производятся. Главное учитывать их особенности и понимать, что тренды обходятся дороже, но проходят.
Вы по-прежнему можете задавать мне любые вопросы в каментах или лично через контакты в профиле. На вопросы не требующие просчётов, глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно. Обследование дома перед покупкой или в поисках причины неисправности, проверка договора на строительство, анализ сметы, надзор за строительными работами и решение прочих проблем загородных домов - это то на чём я зарабатываю.
Иногда я отвечаю с большой задержкой, т.к. вас много, а я один и в момент получения вашего сообщения могу ползти на спине под перекрытием или висеть на чердачном окне, пытаясь ногами нашарить лестницу. Но я обязательно отвечу на обращение каждого.
И да, @user4692666, низкий поклон за донат в предыдущей теме, это было неожиданно. Дело в том, что я подключил донаты, когда Пикабу просило тестировать эту опцию. Но отключить их оказалось невозможно без модераторов. В итоге вчера получил целых 20 рублей на карту Альфы, т.к. у меня оказался настроен автовывод донатов и дружественный Тиньков-банк отъел 30 рублей себе на проценты :))) Это не умаляет Ваш дар, ещё раз благодарю!
Тут часто мелькают фразы, что деды строили на века, да только из бревна, а все эти ваши каркасники - это непотребство хипстерское. Только обложив себя дубинушками русский человек может нормально ухнуть в ночи! Но нет, ребята. Наши деды (и прадеды) строили каркасники только в путь. Помимо каркасников строились саманные строения, глиноплетнёвые и кирпичные.
Давайте же посмотрим, как строили в то время, когда товарищ Ежов готовился расстреливать товарищей Тухачевского, Бухарина и Рыклина, не зная, что его постигнет та же участь..
Вот некоторые сканы из моей домашней библиотеки. Есть у меня такая слабость - коллекционирую альбомы технических решений разных лет.
Итак, мы наблюдаем титанический по трудозатратам каркасник, с полной сметой и даже расчётом количества человекочасов квалифицированной и неквалифицированной рабсилы.
Стены делали из кирпича и плетня обмазанного глиной. На что хватало средств и сил.
Крышу делали из соломы, гонта, стружки, но уже использовали такие материалы как толь (рубероид) и этернит (фиброцемент).
Полы делали из досок, положенных на глину, из каменных плит, а также прямо на грунте, подоложив полубрёвна.
У них были туалеты с выгребными ямами, в которых не предусматривалось вытяжной вентиляции. Канализационные трубы делались из досок или сверлились из брёвен.
Обустройство вентиляции выполнялось из деревянных досок.
Как видите, строили и каркасники, и кирпичные дома, и деревянные. И всё - одинаково плохо, с современной точки зрения. Доски часто кидают на грунт/глину, крышу кроют соломой, стены плетут из ивы на забитые в землю колья и обмазывают глиной. Примитивные технологии, связанные с отсутствием ресурсов и строительных познаний, которые сейчас доступны любому школьнику.
Деды строили как умели. У них не было другого варианта. Но может, нам надо быть немного посовременнее своих дедов? Тем более, что все технологии у нас для этого есть.
Камрад @projecthome, который является (или считает себя) проектировщиком, сделал такой Проект дома из бруса 6х7.5 м и никак не хочет ответить, зачем он нагородил примыкающих крыш.
Давайте развёрнуто отвечу, почему я и как руководитель домостроительной компании, и как специалист по строительно-технической экспертизе, и как плотник, считаю все бюджетные проекты с примыкающими кровлями - ошибкой. Для ЛЛ - потому, что это ненужные понты, которые разрушат ваш дом.
В посте дом 7,5х6 метров, да ещё из бруса - это явно решение из бюджетного строительства.
Это недорогой летний домик для временного проживания. И тут вполне можно было бы обойтись простой и надёжной двускаткой. Но с ней проект будет смотреться простовато, потому мы налепим несколько крыш на разных уровнях и обеспечим сбор осадков в брус.
Примыкание само по себе собирает мусор, заносимый ветром, а уж в реализации из проекта для этого сделан специальный карман - кровля врезана в венцы брусового дома и образует уютный закуток. Там могут сделать гнездо горихвостки или мухоловки, что безусловно плюс. Но скорее всего, туда набьётся песка и пыли, после чего обильно смочится водой и порастёт мхом. В итоге начнётся гнилостный процесс и инфильтрация воды в стену.
Даже без этого кармана, выполненное по технологии примыкание всё равно несёт опасность разрушения стены. Согласно СП 17.13330.2017 "Кровли", всё достаточно просто:
В месте примыкания используем:
3.1.7 дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами или прокладками из полимерных волокон, выполняемые в местах примыканий основного водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выступающих над ковром конструктивных элементов с нахлестом этих слоев на основной водоизоляционный ковер.
который должен выдерживать температуру 100 С и который мы заводим на вертикальную поверхность стены не менее, чем на 150 мм, не забывая, что сверху:
6.4.1.3 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают с нахлестом не менее 150 мм, а поперек ската - не менее чем на одну волну.
при том, если крыша не из металлочерепицы или гофролиста, то
7.2 [...] Края кровли из металлических листов на примыканиях к выступающим над ней конструкциям (например, стенам, парапетам и т.п.) следует поднимать на высоту не менее 150 мм и защищать от попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство с помощью металлической планки с последующей герметизацией.
Но при таком монтаже на верхней части отлива образуется ступенька, которая всё равно собирает мусор и воду, и в конечном счёте может привести к разрушению конструкции стены.
Если говорить о правильном выполнении примыкания кровли к деревянной стене, то его желательно выполнять так - сначала в стене делается ровная штроба по всей длине примыкания. Желательно, чтобы эта штроба имела наклон 30-45° в сторону кровли. Затем, место примыкания гидроизолируется рулонными материалами, желательно на основе битума, или битумными мастиками, на высоту не менее 150 мм. После сверху в штробу устанавливается отлив, и в идеале штроба заделывается герметиком поверх.
Нашёл картинку правильно выполненного примыкания кровли к стене рубленного дома.
Естественно, бюджетный проект будут строить бюджетные плотники и они не будут морочиться со всем этим штроблением и даже гидроизоляцией алюмобитумными лентами. Они просто налепят сверху отлив и в один дождливый день ветер загонит воду под него. И крыша потечёт. А потом заказчики проектировщика будут платить мне деньги, чтобы я приехал и рассказал, как это заделать и чем обработать то, что уже сгнило.
Безусловно, примыкающая крыша может быть насущной необходимостью. Например, когда нужно сделать пристрой к стене, а уровень свеса основной крыши находится на значительной высоте и врезаться в него нерационально. Но делая примыкание нужно очень тщательно выполнять гидроизоляцию. Особенно в случае деревянных стен.
Если же говорить про обсуждаемый проект в целом - он весьма посредственный. Автор не знает о грязных и чистых зонах в доме. Идти в санузел нужно через весь дом. Для этого хозяин, пришедший с огорода, должен разуться. Либо нести грязь до туалета на радость жене.
Санузлы и кухня разнесены по трём углам дома, чтобы доставить радость сантехникам. Автор решил пустить стояк по стене тамбура, канализацию второго этажа придётся вести в перекрытии, но лаги перекрытия расположены поперёк прокладки труб. Собирать коммуникации водоснабжения и канализации придётся под перекрытием, для этого придётся утеплять цоколь и сами трубы. И всё равно останется риск промерзания. А подумай проектировщик, расположи санузлы один над одним и кухню через стену от санузла первого этажа, все коммуникации можно было бы провести по одной стене дома.
Лестница с забежными ступенями (высотой 18 см) вместо площадки - отдельная песня с матерными словами, которую не раз исполнят домовладельцы, таская по ней мебель и кувыркаясь в темноте.
Короче, не надо так.
Привет, подписчики и случайно заглянувшие! Подписчики, простите, но мне всё же придётся представиться для тех, кто видит мой профиль впервые. А вы можете переходить к следующему абзацу. Кто не в курсе - меня зовут Илья, я технадзорщик и руководитель небольшой домостроительной компании, строящей каркасные дома, кроме того - я добровольный пожарный, фермер, предприниматель и популяризатор независимого образа жизни за городом. У меня ещё много регалий, но основные публикации в моём профиле всё же по темам строительства, технадзора и фермерства.
Как-то в каментах под моим постом задали вопрос про арболит и я ответил, что это неплохой материал со своими нюансами. Меня спросили - почему я не строю дома своих заказчиков из него и я ответил - из-за нюансов. Человек попросил написать статью, чтобы иметь представление о материале и сделать осознанный выбор. Итак, пост про арболит.
Изобретён этот материал в начале прошлого века и с тех пор активно используется в частном домостроении Европы, Канады и США. В 1960-х годах он дошёл и до СССР, была разработана своя методика производства, проведены испытания и сделан ГОСТ. После распада СССР, как водится, ГОСТ скопировали, добавили актуализирующих приложений и присвоили новый номер. Актуальный ГОСТ на арболит сегодня - 19222—2019. И он мало чем отличается от ГОСТа 1984 года.
Выглядит он примерно так, да простит меня производитель или продавец блоков, с сайта которого я дёрнул это картинку. Если называть его согласно содержимому блоков, то это щепобетон. Блоки опилкобетона, как бы они не пытались отстроиться от арболита, являются вариантом арболита, причём не лучшим по прочностным характеристикам. Но давайте по порядку. Из чего состоит блок арболита? В принципе, состав простой - цемент, щепа, вода, химические добавки улучшающие те или иные качества блока.
И вот тут начинается как раз то, за что я не люблю этот прекрасный, недорогой, прочный и теплоэффективный материал. Дело в том, что ГОСТ на арболит весьма расплывчат.
Например, ГОСТ Р 56705-2015 «Конструкции деревянные для строительства. Термины и определения», чётко определяет процент влажности и другие показатели пригодной для строительства древесины. Несоответствие этим критериям с высокой долей вероятности приведёт к проблемам. К примеру, балки и стропила из древесины с влажностью свыше 22% могут деформироваться, растрескаться и стать непригодными для эксплуатации. Одновременно с этим, соответствие гарантирует отсутствие проблем.
Показатели древесины измеримы. Чтобы убедиться в том, что привезённая на объект (при строительстве) или являющаяся частью конструкции (при осмотре дома перед покупкой) древесина не соответствует требованиям качества мне достаточно ткнуть её влагомером и посмотрев циферки на экране, сверить их с ГОСТом. И если они не проходят - значит имеются проблемы, древесина едет назад, а дом либо снижается в цене, либо и вовсе не покупается (в зависимости от вероятности устранения проблем).
С арболитом такой фокус не пройдёт, его ГОСТ написан так, что практически любое сочетание цемента, воды, органического наполнителя (соломы, рубленного тростника, льна...) и любой присадки будет являться арболитом. Для понимания, я процитирую ГОСТ и выделю свои комментарии курсивом.
4.1.2 В качестве органического заполнителя следует применять измельченную древесину [древесную дробленку (далее — дробленка)] из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород.
Допускается после проведения комплексных исследований применение других пород древесины, комплексное использование дробленки, станочной стружки, опилок, смеси заполнителей из отходов древесины с пористыми или плотными минеральными заполнителями, а также с органическими заполнителями (например, со вспученным полистиролом).
Короче, бери любую деревяху, лучше хвойную, но можно и лиственную, а можно и не деревяху. Это должна быть древесина из специального гриндера! Или станочная стружка. Да, похер, опилки тоже подойдут! Сыпь в бетономешалку!
4.1.3 Дробленка должна соответствовать следующим требованиям:
- размеры частиц не должны превышать по длине 30 мм (оптимально — 20 мм), по ширине 10 мм
(оптимально — 5 мм), по толщине 5 мм;
Ок, древесная пыль от резки берёзовой фанеры подходит под вышеуказанное описание. Да, не оптимально. Но ГОСТ не требует оптимальности. Кодекс - это всего лишь свод правил! А то, что армирующие свойства дроблёнки, стружки, опилок и пыли совершенно различны - пофиг! Кидай в замес!
- содержание примеси коры в дробленке должно быть не более 10 %, хвои и листьев — не более
5 % массы дробленки;
Как производители мы обязаны добавить коры, а также хвои и листьев. Это позволит нам сэкономить 15% на материалах!
Это я взял пару пунктов, но так выглядит весь ГОСТ. Можешь добавить кальция хлорид, а можешь сульфат аммония, хочешь - добавь жидкое стекло. Ну, не хочешь - не надо. Всё равно пройдёшь по ГОСТу.
Как вы понимаете, такой расклад помноженный на желание некоторых производителей заработать, приводит к широкому ассортименту арболитов и каждый со своими косяками. Один - пористый и будет продуваться. Другой - не конструкционный и требует армопояса или ЖБ-колонны. Третий - прочный, но холодный. И т.п. Поэтому, не имея завязок с проверенным производителем, пытаться купить арболит с завода в надежде, что всё будет хорошо - опрометчиво. Обязательно будут грабли. У нас топливные брикеты на немецком оборудовании умудряются сжимать не полностью, что уж говорить про арболитовые блоки.
Ниже спойлер из видео Андрея Шайтера, известного многим специалиста по отделке. Я отношусь к нему с большим уважением, поэтому не буду придираться к неточностям в его рассказе о технологии изготовления арболита и его составе. В конце-концов, ГОСТ мы можем прочитать и без него. А вот посмотреть его видео с каким арболитом пришлось поработать, рекомендую. Вот ссылка на полное видео.
Именно поэтому я не строю дома из арболита. При этом я уверен, что настоящий арболит существует и это прекрасный строительный материал. Вот только где бы найти тех, кто произведёт его с нужными мне свойствами, а не с целью напихать внутрь побольше песка, хвои и листьев, как разрешает ГОСТ?
Как обычно, буду рад пообщаться в комментариях. На любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, решение других проблем загородных домов.
Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на мой профиль, где я пишу о технологиях загородного домостроения и размещаю отчёты о проведении технических обследований загородных домов. Кто пропустил - меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию и руководитель домостроительной компании. С комфортом живу в деревне уже 8 лет и стараюсь сделать загородную жизнь комфортной для всех.
Много лет я строю дома по каркасной технологии. Когда говорят, что в каркасной технологии легко накосячить, я всегда удивляюсь. В каркасной технологии невозможно накосячить, если выполнять строительство по технологии. Но зачастую люди не удосуживаются не то, что СП прочесть, а просто посмотреть ролики производителей стройматериалов, в которых те подробно и простым языком рассказывают о монтаже тех или иных частей конструкции.
Причём, ладно бы этим грешили те, кто покупает готовый дом или заказывает его строительство. При строительном контроле на чужих объектах часто выясняю, что сами плотники не понимают, почему ограждающие конструкции устроены именно так. Не знают физики процессов, происходящих в загородном доме.
Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя - гидроветрозащита чёрная, пароизоляция - белая. И происходит между нами такой диалог:
- Ты зачем это сделал?
- Так, эцамое, от крыши осталось...
- Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
- Так осталось же!
- И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
- ...
Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты - не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации - место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена - тем больше конденсация, чем больше конденсация - тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность - тем холоднее стена.
Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены - щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.
Для этого используется пароизоляция - водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.
Гидроветрозащита - это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.
Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.
Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).
Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать "строители нам пароизоляцию установили не той стороной". Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет - ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда - можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности - если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.
А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.
Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно - это вода, сконденсированная в утеплителе.
Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.
Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней - это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.
Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями - нужна ли им пароизоляция? Однозначно - нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном - просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.
Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
- отделка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- гидроветрозащита;
- вентзазор;
- отделка фасадов.
Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.
Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена - то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.
Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме "холодный чердак". Авторство установить не удалось - он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.
Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка - недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.
Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. ;) По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.
В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.
Мои подписчики знают о моей идее фикс - я противник домов, которые собраны из щелей, перемежаемых пиломатериалом. Срубы из бревна, срубы из оцилиндровки, брусовые дома - вот это вот всё. То, что не соответствует современным представлениям об энергоэффективности, что строится по принципу "всегда так строим" и что продаётся людям под видом "тёплого зимнего загородного дома", но годится лишь для летнего проживания. Потому, что в силу своей работы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые были обмануты щеледомостроителями и повелись на сказки про "деды жили", "дышащий дом", "тёплое дерево" и другие антинаучные бредни для несведующих. Сегодня - небольшой отчёт о технадзоре подобного дома.
Заказчик обратился с жалобой на высокие теплопотери. Говоря обычным языком, расходы на отопление большие, а в доме всё равно холодно. Площадь дома - 300 кв. метров. Отопление организовано газом из газгольдера. До недавнего времени дом эксплуатировался только как дачный, но случился ковид и появилась возможность жить в доме. Поэтому, с режима "антифриза", когда дом подогревался до +5°C, его перевели в режим комфорта, доводя температуру воздуха внутри помещения до +22°C.
В этот момент выяснилось, что дом отопить можно, но расход газа таков, что жить в нём накладно. Мы уже встречались с заказчиком осенью, у дома были другие проблемы - прогиб лаг деревянного перекрытия под весом стяжки тёплых полов. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон Результаты обследования и консультации заказчика удовлетворили, поэтому он решил обратиться ко мне за тепловизионным обследованием. У дома была и другая проблема, но об этом я напишу как-нибудь отдельно.
В общем-то, можно было обойтись и без тепловизора - стены выполнены из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с лунным пазом, что означает ширину паза 120 мм.
Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.
Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт.
Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);
3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.
То есть, нам понятно, что толщина сосновой стены 12 см ниже норм теплосопротивления более, чем в 3 раза. Это без учёта утечки тепла через щели.
Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, считает, что при -20°C внутри паза возможна конденсация влаги. То есть, пар "дышащего" дома будет встречаться с холодом и превращаться в лёд прямо в конопатке.
На КДПВ показан проект дома, а также тепловизионный снимок его внешней стены снаружи и внутри. Температура воздуха снаружи при обследовании была +1°C. Температура воздуха в помещении +22°C.
Что мы видим? Радиатор отопления, расположенный рядом с измеряемой стеной, нагревает её до +29°C из которых +10°C оказываются на внешней стороны стены. При этом мы видим, что щелей как таковых особо и нет, дом собран хорошо. Но толщина стены не позволяет удержать тепло внутри - отапливается улица.
Помимо проблемы с теплопотерей и, соответственно, высокими расходами на отопление, возникают и другие проблемы - конвекционные потоки подогревают лотки и свесы крыши, превращая снег в воду, которая при низких температурах превращается в лёд и запирает снег на крыше. При плюсовых температурах большой массив льда не тает, снег не может стечь и работает как губка с водой, распространяя её внутрь кровельного покрытия через все возможные щели. Но это уже другая история.
Дома из бревна или бруса нельзя эксплуатировать без дополнительного утепления. Причём утепление нужно делать изнутри дома, чтобы пароизолировать помещение и предотвратить конденсацию влаги внутри стенового пирога. Многие невольные владельцы щеледомов пытаются исправить ситуацию подручными средствами - облепить дом пеноплэксом снаружи или прибить снаружи пароизоляцию, а после утеплить минеральной ватой. Весь этот "колхоз" может привести к разрушению стеновых конструкций под действием грибка и плесени. Понятно, что никому не хочется отрывать проводку и коммуникации, утепляясь изнутри. Но это самый правильный способ исправления ситуации (помимо использования дома в качестве летней дачи, для чего он и предназначен).
Если у вас проблемы с загородным домом или нужен совет по строительству, мои контакты в профиле. Любая дистанционная консультация - бесплатно.
Привет, дорогие подписчики и не подписчики! Сегодня я отвечу на вопрос, который вы неоднократно задавали - о правильной гидроизоляции фундамента и отмостки дома. Разберём несколько вариантов исполнения для разных видов фундамента, а заодно поговорим про утепление цоколя и отмостки, а также выполнение дренирования периметра. Будет лонгрид, поэтому наливайте кофе, откиньтесь в кресло и скажите начальнику или жене, чтобы нашли себе какое-то более полезное занятие, чем дёргать вас в течение получаса.
На эту тему есть несколько СП (Сводов правил), с которыми я бы советовал ознакомиться, чтобы понимать теорию процессов. Основополагающим я бы назвал
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод
, который определяет азы гидроизоляции, в т.ч. мудрые требования к системам защиты:
4.2.1 Проектирование систем защиты подземных сооружений от подземных вод должно осуществляться с учетом функционального назначения сооружений и их конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований 4.2.2.
4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:
- защита внутреннего объема подземного сооружения от проникновения подземных вод;
- защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов;
- эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;
- заданный термовлажностный режим в помещениях подземного сооружения;
- минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых значений дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.) на здания и сооружения, расположенные вблизи нового строительства;
- ремонтопригодность запроектированной защиты;
- пожарная безопасность защищаемого сооружения;
- соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.
Вторым по важности считаю СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, в котором написано всё про фундаменты, какими бы они не были и где бы они не строились. Приведены даже примеры требований к фундаментам для высоковольтных опор. В том числе, там есть интересующий нас пункт 5.4 Подземные воды:
5.4.1 При проектировании оснований, фундаментов и подземных сооружений в условиях нового строительства или реконструкции необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:
- естественные сезонные и многолетние колебания уровней подземных вод;
- техногенные изменения уровней подземных вод и возможность образования «верховодки»;
- высоту зоны капиллярного подъема над уровнем подземных вод в пылеватых песках и глинистых грунтах;
- степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную агрессивность грунтов по результатам инженерно-геологических изысканий с учетом технологических особенностей производства.
К сожалению, многие домостроители халатно относятся к изучению теории, надеясь на то, что нанятые ими гастарбайтеры достаточно осведомлены в типах и технологиях строительства фундаментов. А после его выпучивания вызывают меня для того, чтобы принять мои соболезнования и прослушать платную лекцию о важности соблюдения строительных технологий.
Наиболее распространённые проблемы недостатка дренирования, утепления и гидроизоляции фундаментов, с которыми мне приходится сталкиваться поработе это:
Нарушение геометрии фундамента с перекосом опор и/или его разломом
Происходит вследствие такого явления, как морозное пучение грунта. Суть его заключается в физических свойствах воды, которая вопреки законам физики не сжимается, а расширяется при замерзании. Лед занимает на 9% больше места, чем вода и если он оказался под вашим фундаментом, то он будет работать как домкрат - будет расширяться с давлением от 2 до 6 тысяч атмосфер в зависимости от температуры. При такой силе лёд рвёт любую МЗЛФ как Тузик грелку, а если гастарбайтеры не пожалели арматуры и бетона, разломать ленту, конечно, не получится. Но поднять её - легко! Как, в принципе, и бетонную плиту.
Разлом и/или разрушение отмостки
Понятно, что это частный случай из предыдущего примера, но зачастую при достаточном заглублении фундамента проблемы отмостки могут не влиять на его целостность. Динамика изменений может измеряться в годах.
Инфильтрация воды в конструктивные элементы фундамента
Ну, тут понятно - бежит-бежит водичка из тучки на косички... В смысле - напитывает то, что может всасывать воду из-за того, что у неё есть доступ. Часто это происходит из-за отсутствия гидроизоляции цоколя без дренирования фундамента. Вода может инфильтроваться (просочиться) не только сама по себе во время дождя или паводка, но и из сугроба, который тает возле излучающего тепло цоколя. А потом она может замёрзнуть внутри цокольной кладки и удивлённый домовладелец внезапно обнаруживает треснувший цоколь при абсолютно целой фундаментной ленте. На фото вода инфильтруется в обвязку дома. Предел нормы влажности древесины в конструкциях - 22%.
Затопление подвалов и технических этажей и развитие в них гнилостных процессов
Один из моих бывших соседей решил построить себе дом с подвалом, но не учёл, что мы находимся в пойме двух рек и уровень грунтовых вод весной может достигать полуметра от поверхности земли. А значит, гидроизоляционные мероприятия должны стоить примерно как ещё один дома. В итоге он получил чудный бассейн, в котором новые формы жизни пытались раскрутить очередной виток эволюции. Когда сосед увидел, что в подвале можно снимать смесь "Водного мира" и "Парка Юрского периода", он вздрогнул и засыпал всё грунтом, а после продал дом и исчез в неизвестном направлении. Естественно, при продаже он благополучно умолчал об инопланетной цивилизации под перекрытием, чтобы "Люди в чёрном" не стёрли его память. Новый владелец весьма обрадовался сюрпризу, когда узнал о нём. Говорил, что хотел бы снова повидаться с продавцом, поделиться радостью и что-то ещё... А, вспомнил... Кажется, оторвать ему что-то...
Надеюсь, я доступно донёс до вас суть - без гидроизоляции и дренирования делать фундаменты нехорошо. В некоторых случаях это допустимо, например, если вы живёт на Урале, где землю обычно копают ломом и заказывают не привоз щебня на участок, а его вывоз. То есть, если у вас непучинистые каменистые грунты, можно строиться просто выложив цоколь из бута или бросив на землю несколько морёных дубовых брёвен, как поступали наши предки. В остальных случаях желательно думать о водоотводе и гидроизоляции.
Понятно, что вникнуть во все нормы сложно, особенно если ваша профессия никак не связана со строительством. Об этом подумали хитрые маркетологи компаний, занимающихся производством строительных материалов и разработали альбомы технических решений, благодаря которым даже начинающий домостроитель сможет не только представить правильное устройство фундамента, но и познакомиться с используемыми материалами. Использовать эти материалы или искать альтернативные аналоги - дело ваше, а вот получить бесплатную и качественную информацию дело святое.
Далее будут проекты фундаментов из альбома технических решений компании Технониколь и мне абсолютно пофиг на рекламных параноиков, которые будут ныть в каментах. Я использую информацию, которая была подготовлена специалистами этой компании с уважением и благодарностью к их труду и праву интеллектуальной собственности. Кроме того, я сертифицирован этой компанией (и не только ей) как специалист по некоторым технологиям, поэтому хорошо знаю практику и регламенты применения их продукции.
Итак, для примера возьмём МЗЛФ с полами по грунту, как наилучшее из бюджетных решений при строительстве загородного дома на суглинках.
Данная система рекомендуется для сборных или монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения без технического этажа c высоким уровнем подземных вод в коттеджном-малоэтажном строительстве.
Как мы видим, в конструкции присутствуют:
5 - утепление цоколя и отмостки
6 - гидроизоляционная мембрана отмостки, заходящая на утепление цоколя
2,3 - гидрофобные праймеры и мастики
10 - дренажная труба
Ладно. С гидроизоляцией более-менее понятно, мы отсекаем воду с кровли и стен, уводя её в дренаж, а также препятствуем инфильтрации воды из снега, но для чего нужно утепление отмостки и цоколя? - спросите вы. И у меня-таки есть, что вам ответить. А проще показать.
Утепление призвано сохранить зону плюсовой температуры под фундаментом и таким образом предотвратить морозное пучение. Бонусом становится теплоаккумуляция в грунте под домом.
Давайте посмотрим, что нам рекомендуют для свайного фундамента. Он является одним из наиболее распространенных в загородном строительстве и часто применяется для каркасников и срубов без подвалов и цокольных помещений.
Как видим, дренирование нам нафиг не нужно. А почему? Мы не боимся воды. Выпучивать нечего - лопасти свай заякорены ниже уровня промерзания и пучение не может вытянуть их из земли. Иногда даже можно рассмотреть отметки выпучивания грунта на сваях - когда он замерзает, скользит по свае вверх и оставляет кольцевую метку после оттаивания и оседания.
Зачем же влепили утепление? Да просто для повышения теплоэффективности дома - сохраняем плюс под перекрытием, накапливаем в грунте тепло, излучаемое полом. Можно обойтись без него? Легко. Будет ли без него лучше? Нет.
UPD. По вашим просьбам добавляю разрез дренажной канавы, думал её все представляют.
В самом простом варианте оно делается по краю отмостки, ниже плодородного слоя земли (заглубление 40-60 см). Дренажная труба может быть заменена крупной фракцией щебня, завёрнутой в геотекстиль (работать будет хуже) или обёрнутой в геотекстиль канализационной трубой с просверленными отверстиями/напиленными болгаркой продольными щелями (работать будет лучше). Уклоны канавы должны уводить все стоки периметра в самую низкую точку, где желательно сделать дренажный, либо фильтрационный колодец (в зависимости от типа грунта).
Наверно, на этом я буду закругляться. Хочу сказать спасибо хейтерам, которые поддержали предыдущий пост про осмотр очередного щеледома своими просмотрами и активными комментариями - выяснилось, что я инфоцыган и наживающийся на чужом горе человек. А всё потому, что не даю несчастным домовладельцам продавать, а своим заказчикам покупать дома с проблемами и конструктивными дефектами. Но я продолжу это делать, потому что не хочу, чтобы мои заказчики стали несчастными домовладельцами взамен предыдущих. Моя цель - делать заказчиков счастливыми домовладельцами, благославляющими мое участие в их сделке. А несчастные пусть осчастливливаются сами и осчастливливают других продажей своих ограниченно-работоспособных домов с честным рассказом о дефектах и по соответствующей цене.
Моим дорогим подписчикам, которых внезапно прибавилось, я сообщаю, что веду реестр ваших заявок на публикации и стараюсь по мере сил освещать те вопросы, которые вам интересны. Следующая публикация (помимо отчётов о технадзорах, которые идут вне очереди, пока свежи воспоминания в голове) будет про организацию вентвывода через каркасную стену.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение прочих проблем загородных домов.
Иногда я отвечаю с большой задержкой, т.к. вас много, а я один и в момент получения вашего сообщения могу ползти на спине под перекрытием или висеть на чердачном окне, пытаясь ногами нашарить лестницу. Но я обязательно отвечу на обращение каждого.
В предыдущем моём посте, а точнее ответе на пост, завязалась дискуссия, суть которой состоит в том, что "если хорошо построить брусовый или рубленный дом, то жить в нём будет не хуже, чем в каркаснике", а также, что "хороший каркасник стоит дороже брусового/рубленного дома".
Сначала о ценах. Каркасник по одному и тому же проекту можно построить за разные деньги и цена будет зависеть от комплектации, фасадных и кровельных материалов, стеклопакетов, отделки и т.п. То же про брусовый дом - его можно построить из сырого материала, можно взять камерной сушки, можно клееный и т.п. И цена будет отличаться, иногда на дополнительный ноль. Поэтому, сравнивая дома по цене нужно меряться сметами, а идеальной картинкой дома, сложившегося в голове у спорящих. Иначе, можно всегда находиться в суперпозиции по отношению к оппоненту. Он скажет - брусовый дом из клееного бруса 250 мм с дополнительным утеплением 100 мм, а я предложу сравнить с каркасным домом обшитым крашеным OSB и утеплённым 150 мм минваты. Но если мы берём условную фиксированную цену и сравниваем стены, то каркасник будет всегда теплоэффективнее, потому что теплопроводность деревянных стен щеледома без утепления будет выше, чем у минваты каркасника, которую можно купить за эти деньги. Это физика+экономика.
Теперь о "хорошем" щеледоме. Когда речь идёт о контроле качества строительства очень важно иметь опору на ГОСТ и СП, особенно, если речь идёт о гарантиях. То есть, иметь критерии "хорошести" дома, чтобы отличить его от плохого.
Например, я приезжаю на технадзор и вижу, что у каркасника пароизоляция не проклеена. Я открываю СП 31-105-2002 и читаю строителям:
Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.
Потом читаю им СП 71.13330.2017:
п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.
И ни у кого не возникает вопросов. Потому, что если мой заказчик придёт в суд с договором, в котором написано "строительство ведётся в соответствии с СП", а дом СП не соответствует и придётся конторе выплачивать заказчику стоимость дома + убытки.
В случае со щеледомами таких СП не существует и существовать не может. Просто потому, что материалы разнокалиберны (в случае брёвен) и влажностно нестабильны (имеют усадку). Потуги Минстроя были Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но успехом не увенчались. Эти дома всегда несут в себе неприятный сюрприз для владельца. А учитывая, что мошенники продают доверчивым покупателям неутеплённые дома из бруса 150 мм как зимние, ещё и приводят к убыткам. Так как нет критериев "хорошести", дом не может быть признан плохим. Он всегда хороший, ибо: "деды веками так жили", "мы всегда так делаем", "дерево греет и дышит", и т.п.
Поймите, что строительство это не тяп-ляп топориком на коленке, это симбиоз геометрии, термодинамики и сопромата, это архитектура и дизайн, это современные технологии на которые есть очень жёсткие нормы. Для сруба и для бруса нормой являются щели, ибо сама конструкция предполагает, что стена выполняется из щелей перемежаемых пиломатериалом. И любой технадзор, да и любой судья при нарушении конструкционной целостности, перекосе, продувании, расщеливании, просто разведут руками - "конопатьте".
Для каркасников появление продувания, щели, это нарушение конкретных СП, легко доказуемое и главное, предсказуемое как на этапе строительства, так и после. Приехал на объект в момент пароизоляции, проклейки нет - ага, косяк, переделывайте. Приехал проверять каркасник в котором дует из угла, поставили аэродверь, прошлись тепловизором - вот точки продуваний, устраняйте. На КДПВ как раз эпизод такой проверки, внутренние стены ещё не сделаны, проверяется тёплый контур.
Всё это, конечно, имеет место быть при работе с компаниями, которые дают гарантию и не уклоняются от выполнения своих обязательств, а не когда дом построен неизвестными людьми, набранными по объявлению "нужна бригада строителей".
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.
Вчера ездил в соседний район на технадзор. Задача заказчика - провести обследование и дать рекомендации по дальнейшей судьбе здания. Сносить и строить новое, либо можно реконструировать и эксплуатировать далее.
Дом из бруса с каркасным пристроем на МЗФЛ с кирпичным цоколем Возраст дома - около 30 лет. Подвергался нескольким модификациям, которые сделали его пригодным для проведения выходных даже зимой - утеплён стекловатой и пароизолирован пергамином. Некоторые нюансы в виде несвязанных между собой частей фундамента и холодного чердака без продухов - в наличии. Но в целом, всё пристойно.
Заглядываем в подпол, чтобы понять причину проседания пола в центре дома. И видим, что состояние перекрытия - достойное для возраста дома (спасибо большому количеству продухов в цоколе), но сама конструкция фундамента традиционна для деревенских домов. Лента льётся только под периметр дома, по центру ставятся поддерживающие столбчатые опоры. Ввиду того, что сама лента и отмостка не утеплены, а 40 см кирпича зимой промерзают насквозь, опоры исполняют тарантеллу под воздействием морозного пучения. Естественно, возник небольшой косинус и где-то лаги пола задрало, где-то опустило. Это в принципе лечится, работа тяжёлая, но не сильно сложная. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон
На чердаке нас ждут деревенские технологии - стропильная система без ригелей, но хоть затяжки в наличии - тоже неплохо. Стропильный ригель - это горизонтальная палочка буквы А. Стропила удерживаются накладками из обрезков, пробитыми на два гвоздя в каждую стропилину. Вентиляционных окон нет, а это значит, что зимой при активной эксплуатации дома влага будет конденсироваться на пергамине. Он в этом смысле работает хорошо - поглощает, но и сам разлагается - висящие тут и там ошмётки говорят, что он умирает, но не сдаётся. Если чердак не утеплён и не отапливается, он обязательно должен выстужаться. Особенно в случае применения металлической кровли.
В целом, как я сказал заказчику, будь я государственным инспектором по аварийному жилью, сказал бы, что дом в идеальном состоянии и простоит ещё 200 лет. Но по факту, проблемы есть и их нужно устранять.
Заодно посмотрел летний домик из мини-бруса, построенный компанией с "гарантией". У домика открытая терраса и угол кровли держится на вертикальном брусе с компенсатором усадки сверху. Т.к. древесина усаживается по ширине до 10%, компенсатора не хватило и брус начал задирать крышу, не давая стенам домика "усадиться". Здесь расщелило сверху.
Другую стену расщелило снизу. Это классическое поведение щеледома. Здесь хорошо понятны преимущества профилированного бруса, о котором вам поют продаваны щеледомов. Если посмотреть на срез внимательно, становится понятно, что от расщеливания профилирование не уберегло, а вот конопатку такой стены выполнить нельзя - шпунты профиля просто не дадут забить паклю внутрь шва.
Говорил я тебе, Володька, не женись быстро! (с) - протягивать коммуникации в щеледомах можно только после полной усадки. Иначе вы сможете наблюдать как кабельные каналы и трубы выгибает и рвёт. Вот и здесь кабельный канал изогнуло дугой - стена усаживается до 10% от своей высоты.
Напоследок щёлкнул соседский дом, крытый маркетинговым картоном для сараев, носящим гордое название Ондулин. Данный материал не предназначен для использования на капитальных конструкциях, т.к. подвержен размоканию и разложению в короткий срок. О чём честно пишет его производитель. Ондулином хорошо крыть сараи и другие временные постройки, если есть желание через 5-10 лет полностью менять кровлю. По какой-то причине размокшие ондулиновые коньки любят долбить вороны. На фото - печальные последствия незначительной экономии на кровле, которые приведут к серьёзным затратам. Гофра уже сложилась, значит смолы практически покинули картон. В скором времени начнётся его разложение и образование дыр.
Вот такой короткий отчёт получился, всем хорошего для, а я пошёл варить кабачковое варенье по своему фирменному рецепту "Кабачковый мёд" из этого поста: Руководство по кабачкам от Агрокульт
Кто не в курсе, я занимаюсь строительством загородных домов и техническим надзором (обследованием домов на соответствие строительным нормам). Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, решение других проблем загородных домов.
Привет, дорогие подписчики и те, кто уже собрался ими стать! Ну и вы, кто случайно попал сюда, здравствуйте. Проходите, садитесь на корты, берите семки, будем за технологии базар вести.
Манас Бхатий и нейросеть Midjourney: "Симбиотическая архитектура"
Меня зовут Илья, я плотник, руководитель небольшой строительной компании и одновременно специалист по техническому обследованию домов, а иначе технадзор. Это название не совсем соответствует профессии, но более понятно большинству. На Пикабу я широко популярен в узких кругах как человек с зелёным уровнем благодаря продвижению идей качественного домостроения и борьбе с продавцами щеледомов и псевдодомов. В своих постах я выкладываю результаты обследований домов разного конструктива и разбираю допущенные строителями ошибки, цитируя СП и ГОСТы, а также по возможности отвечаю на вопросы подписчиков в каментах и телеграме.
Мне часто задают задают вопрос: "Какой дом лучше?" имея в виду технологию строительства. И я всегда отвечаю: "Лучше тот, что построен по нормам". Нет "лучшего" сферического в вакууме дома. Эталона. Образца. Потому, что "лучший" для каждого свой. Кому-то важна сейсмоустойчивость, кому-то быстровозводимость, для кого-то цена первостепенна, для кого-то важнее всего дизайн. И т.п. Не существует оптимальной технологии, которая была бы универсальной и удовлетворяла запросы по цене и качеству всех желающих переехать за город.
Мы, человечество, несколько тысяч лет не можем определиться, что лучше - супружеская верность или свободные отношения. У одних народов нормой является многожёнство, у других - многомужество. В некоторых странах за супружескую измену казнят, в других считается глупостью не иметь отношений на стороне. Один из ключевых вопросов нашего размножения и выживания как вида до сих пор не решён однозначно. То же самое и в отношении жилищ. Одни строят из камня, другие из дерева, а кто-то шьёт шатры из шкур и живёт в них кочевым способом. А вы хотите, чтобы я ответил на вопрос - какой дом лучше...
Можно сделать неплохой каркасник, но залажать пароизоляцию и полы, превратив его в шлак.
Можно построить отличный пеноблочник, но не соблюсти технологию вентиляции кровли и получить грибок в стенах и крыше. Можно построить кирпичный дом, но не утеплить его и не сделать нормальный фундамент, и на выходе получим разрушение кладки стен. В доме по любой технологии реально ощутить, Что будет с деревянным перекрытием, если не делать продухи в цоколе? Мемуары технадзорщика
Можно говорить о преимуществах и недостатках того или иного конструктива. Но однозначно заявить про что-то, что это лучшее не может ни один строитель. Типа, лучший фундамент УШП. Ок, сделайте мне УШП на участке с перепадом в 2 метра. Сделайте мне УШП с подвалом. УПС, не получается? Тогда, может быть, лучший фундамент это сваи? Ок, забейте их мне в скалистый грунт! Опять не выходит? Значит, не лучший, а оптимальный для определённых условий?
Аналогично и с домами. Занимаясь строительством каркасных домов, я часто слышал, что мои обследования пеноблочных, кирпичных домов или щеледомов (сруба и бруса) являются целью выгородить каркасную технологию. Но найдёте ли вы мои утверждения, что каркасная технология - лучшая? Конечно нет. А вот обследования кривых и косых каркасников - найдёте в изобилии.
Более того, я всегда говорю, если у вас хватает денег на дом по дорогой технологии, на дорогой фундамент, на дорогую кровлю - делайте их обязательно. Вам в доме жить, поэтому делайте всё по-максимуму. Но если вы строитесь в кредит, если вы берёте ипотеку или просто имеете ограниченный бюджет - приходится искать оптимальное решение. И это не всегда каркас. Для кого-то это может быть саман или 3D-панели. Иногда вопрос даже не в деньгах, а во времени. Одному моему заказчику нужно было в кратчайшие сроки построить дом и ввести его в эксплуатацию, чтобы закрепить за собой права на земельный участок. За две недели дом был готов и подан на регистрацию. Был ли этот дом "лучшим"? Для заказчика - безусловно. Предложите ему построить там кирпич за три месяца бесплатно - он бы отказался. Согласились бы другие мои заказчики на кирпичный дом по цене каркасника? Однозначно.
Поэтому, не будьте категоричными. Не существует лучшей технологии, существуют оптимальные ответы на запросы домостроителя.
Единственное, в чём я остаюсь убеждённым пессимистом - это в древних технологиях, где щели в стене перемежаются пиломатериалом и затыкаются паклей. Да, можно построить хороший сруб, но это будет штучное изделие и цена у него будет дороже любого другого дома. При этом, теплотехника наглядно показывает, что без толщины деревянных стен в 40 см и без их герметичности, невозможно удовлетворить современные требования теплоэффективности. Да, можно утеплить такой дом изнутри или снаружи, но тогда теряется смысл постройки - отделка и утепление как у каркасника, а затраты в разы больше. Буду рад, если кто-то сможет убедить меня в обратном научными методами и расчётами теплопроводности.
В прошлом году вышел, наконец-то СП, которого мы все так ждали - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но пока у меня не хватает времени его изучить. Когда дойдут руки, напишу большой обзор новшеств в требовании к щеледомам.
Буду рад померяться уровнями обмену мнениями с коллегами по отрасли загородного домостроения и смежным отраслям.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов.
Комментарии