В Катаре нашли самого счастливого мойщика окон

Робот Ozmo оснащен передовыми технологиями ИИ, машинного обучения и компьютерного зрения, а также высокоточными датчиками.

Автоматизация процессов идет довольно быстро. Ждем еще беспилотные такси :)

Ozmo уже работает в 45-этажном офисном здании 1133 Avenue of the Americas в Нью-Йорке.

Всем здравствовать!
По немногочисленным просьбам трудящихся, сегодня вкратце расскажу про фурнитуру. Почему вкратце, потому, что тема довольно обширная и для более подробного разбора потребуются ваши вопросы.
Разделю этот пост на три блока: видимые части фурнитуры, скрытые (в закрытом положении) элементы и третьим блоком пойдут рекомендации по улучшению и уходу.

1. Видимые части фурнитуры.
В первую очередь это оконные ручки, они могут быть разных форм и цветов, с ключами и без.

Есть ещё балконные ручки. Как правило, от застройщика остаются вот такие из пластика, очень ненадёжные, ломаются чуть ли не с первого раза.

Затем идут петли. Они в свою очередь делятся по типу открывания (поворотные/поворотно-откидные), по расположению на конструкции (верхние/нижние), по сторонам открывания (правые/левые).

Разные типы петель могу быть установлены на одном окне, т.е. одна створка может быть только поворотной, а другая может быть поворотно-откидной. Но на одной створке может быть только один тип петель. Ко всему прочему, поворотно-откидные (п/о) петли делятся на части, которые крепятся к раме и створке + декоративные накладки, поворотные же идут в сборе.

2. Внутренняя фурнитура.
В первую очередь это поворотно-откидной запор (так же его называет замком или приводом), если открыть створку, то вы увидите длинную полоску из металла, которая расположена вертикально. Вот это и есть привод. На нём располагаются запорные цапфы (те самые, которые нужно регулировать) и блокиратор ошибочного открывания (если он установлен).

Так же на створку и раму устанавливаются ножницы за счёт них створка может работать в поворотно-откидном режиме.

Есть ещё угловые передачи, они нужны для того, чтобы соединять поворотно-откидной запор и ножницы.

На раму в свою очередь устанавливаются ответные части для цапф, а так же балконная защёлка.

3. Модернизация и уход.
А теперь перейдём к самому главному. Как же можно улучшить и продлить срок эксплуатации существующей фурнитуры.
Начнём пожалуй с ухода, тут всё-таки совсем немного пунктов. Как вы уже знаете помимо регулировки в зависимости от сезона фурнитуру так же необходимо смазывать. Для этого нужно  использовать силиконовую смазку (например WD 40 или аналоги), так же можно взять машинное масло и нанести на те части, которые входят в контакт друг с другом, т.е. это ответные планки на раме.  Если это силиконовая смазка, то его стоит наносить с расстояния 4-5 см.
Если вы решите использовать машинное масло, то с ним стоит работать аккуратно, потому как масло может повреждать уплотнители, если попадёт на них. Силикон же для резины не страшен, скорее наоборот.
Да, не забудьте перед нанесением новой смазки очистить фурнитуру от грязи, пыли и старой смазки.
Так же от этого стоит очистить уплотнители (желательно тёплой водой), а после уже можно нанести силиконовую смазку. Лучше всего это делать осенью, тогда уплотнители лучше всего сохранят свою эластичность и влагостойкость. Если сделать это по весне, то за лето он вновь забьётся пылью и грязью, и всё-равно по осени придётся повторять цикл чистки/смазывания. Зимой же уплотнитель "дубеет" и плохо воспринимает смазку.

Теперь же перейдём к улучшениям.
а) Как ни странно, но далеко не все знают, что можно заменить сломанную балконную ручку (та, что снаружи, из пластика. одноразовая), на куда как более качественную, из металла. 

Сделать это проще простого, справится даже ребёнок, я серьёзно, выкрутить два самореза из сломанной и прикрутить новую ручку тут нет ничего сложного.
б) Кроме сломанной ручки на балконной двери можно, а иногда просто необходимо заменить балконную защёлку. Зачем? Если вы пользуетесь балконом, только в качестве кладовки или, например, бельё развесить, то тогда незачем. Если же вы проводите на балконе больше времени, т.е. курите, то наверняка сталкивались с тем, что при захлопнутой, но не запертой створке (ручка повёрнута вбок), зачастую порывом ветра, эту самую створку открывает и приходится её придерживать рукой.
Так вот, тут стоит поменять защёлку на более "мощную", точнее с большим прижимом, что-то такое:

в) Для тех кому и этого не достаточно (например при сильных порывах ветра, створка по прежнему открывается) или просто не хочет оказаться запертым на балконе в мороз, то рекомендую установить нажимной балконный гарнитур с узкой ручкой. Выглядит он таким образом:

Здесь монтаж уже будет немного посложнее и потребуется инструмент кроме отвёртки. Хотел установить ручку у себя в эти выходные, но был занять сборкой кухни, поэтому не успел. нашёл пару фотографий на дзене, приложу их сюда, для большей наглядности. Чтобы установить такой гарнитур, необходимо отсоединить существующую ручку в том числе балконную, затем сверху отсоединить поворотно-откидной запор и немного отвести его в сторону

Затем просверлить отверстия под винты и штифт сверлом на 5 мм. Сверлить насквозь под прямым углом по центру существующих отверстий. После этого рассверлить их сверлом на 10 мм. В общем-то всё, дальше нужно будет собрать в обратном порядке. Ставим запор на место, прикручиваем как было, вставляем ручку, прикручиваем. На этом этапе может возникнуть ситуация, что штифт длинноват, ничего страшного, его можно отпилить до необходимой длины. Всё, вы молодец. Теперь не страшно, даже если вас кто-то закроет на балконе, вы легко сможете открыть дверь самостоятельно.

г) Установка предохранителя ошибочного открывания. Да, иногда его не ставят на створки и тогда могут и скорее всего будут возникать ситуации, когда при переключении створки из режима проветривания (створка откинута) в поворотный режим, створка может остаться висеть только на одной нижней петле. Это может напугать, особенно неподготовленного человека, но тут достаточно второй рукой упереться в створку и прижать как можно плотнее к раме, первой же рукой (та, что держит ручку) перевести ручку в режим закрыто (ручка вниз) и затем уже можно открывать створку. Но для того, что бы не заниматься этим постоянно, рекомендую установить предохранителя ошибочного открывания. Он механически не позволяет фурнитуре открываться сразу в двух режимах.

Установить его тоже достаточно просто, но я не буду расписывать, проще посмотреть коротенькое видео с ютуба (простите, так было быстрее). Так, что вот, проверьте есть на ваших створках такие предохранители (блокираторы).

На сегодня пожалуй всё, итак уже простыню накатал. Будут вопросы/пожелания/предложения, добро пожаловать в комментарии. До новых встреч.

P.S. видимо придётся ещё один пост писать про фурнитуру и улучшения.

Всем здравствовать!
Продолжаем разбор оконной фурнитуры. Вчера рассказывал про микропроветривание (если кто не читал, вот), теперь вы знаете какое стоит у вас. Но если вы хотите вместо щелевого поставить ступенчатое микропроветривание, то это вполне возможно, хотя в таком случае лучше вызвать специалиста, т.к. там нужно частично разбирать фурнитуру и менять угловой переключатель (если вы уверены в себе и том, что руки у вас растут откуда нужно и под правильным углом, обращайтесь, подскажу. Ну или гугл в помощь))).
А теперь перейдём к другим вариантам улучшения оконных конструкций.

1. Для тех у кого есть маленькие дети пригодятся детские замки. Особенно, если вы не хотите, чтобы ребёнок выпал из окна, несмотря на то, что материнский капитал уже получен (шутка). Как правило такие замки тросовые и выглядят примерно так.

2. Кроме тросовых замков, ещё есть блокираторы, которые устанавливаются непосредственно на створку, лучше в нижнюю её часть, чтобы не мешало открывать створку в режиме проветривания. Выглядит примерно так.

Оба блокиратора позволяют открывать створки в режиме проветривания. Хотя тросовый позволяет приоткрывать створку ещё и в поворотном режиме, он её не фиксирует.

3. Для фиксации в таком режиме открывания прекрасно подойдёт очередной тип ограничителей открывания, а именно гребёнка.

Тоже устанавливается легко и просто. Для этого следует открутить ручку, под неё вставит ответную часть (со штырьком), вернуть ручку на место и прикрутить её обратно. Саму же гребенку прикрутить к импосту. Нужно, чтобы центры гребёнки и ответной части были на одном уровне, иначе может не фиксироваться в первом-втором положении. Всё, теперь можно проветривать помещение не боясь того, что створка будет "гулять" от ветра и биться о стену и/или раму. Да, её можно совместить с детским замком.

4. Если же у вас помимо детей в доме водятся ещё и кошки, а вы очень переживаете, что шерстяной , в погоне за призрачной мечтой птицей, может выпрыгнуть в открытое окно, то и для вас есть решение. Ограничитель открывания створки. Вот такого типа:

Вот так это выглядит при открытой створке.

Говорят некоторые коты настолько умны, что умудряются открывать гребёнки, а такой им точно не открыть.
Кто-то скажет: Но какая же здесь защита для котов? Он легко просунет голову в эту щель, а если уж голова пролезла то и всё остальное тоже. С одной стороны да, но с другой этот ограничитель можно установить так, что зазор будет такой ширины, при которой голова кота не пролезет, вот и всё. Да, створку точно так же можно будет открыть полностью (например, чтобы помыть), а для этого нужно перевести флажок в положение перпендикулярное тяге ограничителя (на фото выше флажок в этом положении полупрозрачный) и отцепить ограничитель. Затем его можно легко вернуть обратно. Отлично подходит для обеспечения безопасности и хорошо для фиксации створки в поворотном режиме, не мешает открывать створки в режиме проветривания.

Ну что, вроде бы с ограничителями разобрались. В следующем посте поговорим подробнее о проветривании и приточной вентиляции, а так же почему это так важно. До новых встреч.

P.S. решил делать посты покороче, на одну тему, чтобы не было слишком сумбурно. Как обычно, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Ведь не бывает глупых вопросов (если они по теме конечно же).

Всем здравствовать!

Сегодня продолжу тему улучшения окон и ещё немного терминологии.
Начнём с терминологии, чтобы дальше было понятнее.

Итак, как вы уже знаете, окна (и двери тоже) состоят из разных элементов конструкции (рама, импост, створка и т.д.). Так вот, каждый элемент делится на части и почти у каждой части есть название. Сегодня расскажу о двух из них.

Наплав - та часть створки, которая выступает над фальцем и заходит на раму, обеспечивая прижим.
Фальц - внутренняя часть профиля, в которой располагается фурнитурный паз.
Обычно, высота наплава составляет 20 мм от фальца, но не всегда, тут всё зависит от профиля. Поэтому очень важно, знать высоту наплава, разумеется, если вы собрались устанавливать нажимной гарнитур на балконную дверь. Почему? А вот об этом и пойдёт речь.

Кто знает, что такое дорнмасс? Не буду томить, это расстояние от центра цилиндрового механизма (личинки) или замочной скважины (если это сувальдный тип замка) до края замка.

Как видите, ось ручки находится на том же удалении, что и центра ключевых отверстий. Поэтому в поворотно-откидных запорах (приводах) ДМ будет считаться от фальца до центра ручки. А как его замерить, если мешает наплав? Вот для этого и нужно знать высоту наплава. Потом просто достаточно замерить расстояние от края створки до центра ручки и вычесть высоту наплава, таким образом вы получите значение ДМ. В ПВХ окнах есть несколько вариантов - 25 мм, 15 мм и самый редкий 9,5 мм.
Это важно учитывать при выборе нажимного гарнитура, потому, что если он рассчитан на ДМ 25 мм, а у вас ДМ 15 мм то после установки, он будет упираться в наплав рамы и дверь попросту не захлопнется.
Если вдруг у вас ДМ 9.5 мм, вынужден вас огорчить, в таком случае ручку поставить невозможно, точнее можно, но это будет либо очень муторно, либо очень некрасиво + испорченная рама поэтому не будем рассматривать этот вариант. Скажу лишь, что тут придётся менять створку, так проще. 
Для ДМ 15 мм, опорная часть наружной ручки уже, чем для внутренней.

Сделано это как раз для того, чтобы наружная ручка не упиралась в раму при закрывании.

А теперь я вынужден признаться в страшном преступлении. Я не сделал замер ДМ и наплава, понадеялся, что они обычные... Никогда так не делайте! Как говорится семь раз отмерь, один отрежь.
Что мне помешало сделать замеры? Не знаю, видимо лень - это же так тяжело взять линейку и измерить... Ой, ладно. В общем у меня теперь ручка упирается в раму. Буду думать как исправить, створку менять не хочется, да и система профиля неизвестная, спасибо застройщику (редиски).

Как-то так. До новых встреч!

P.S. у меня, честно признаться, мозг уже взрывается, вроде и ДМ 15 мм, и ручка подходящая, но упирается, возможно просверлил криво. Приду домой замерю.

Всем вомбатствовать!

Итак, как я и говорил в предыдущем посте, придётся писать ещё один (а может и не один).

Ладно, продолжаем. @UrmasTormas в очередной раз задал вопрос и попросил подробнее рассказать про фурнитурные системы, в частности 9-ую и 13-ую.

Что же их отличает? Всё очень просто это смещение фурнитурного паза относительно поверхности рамы. В общем-то и вся разница, нет они невзаимозаменяемые, но для обывателей это не нужная информация. Что же действительно нужно знать конечным пользователям фурнитуры, так как же определить какая система установлена у него. Для чего, спросите вы, а для того, чтобы в случае чего можно было купить новый комплект фурнитуры и починить существующий.

Делается это очень просто, достаточно взять сантиметровую ленту или линейку и приложить её к наплаву створки.

Если у вас, как и у меня, шкала на линейке начинается не от самого края,

то достаточно взять какой-нибудь предмет и приложить его к наплаву.

Дальше нужно лишь отметить на этом предмете середину шурупа.

Затем замеряем с помощью линейки

Дальше из полученного замера нужно вычесть три миллиметра. В итоге у вас должно получиться либо что-то близкое к девяти либо к тринадцать миллиметрам, вот и вся хитрость.

Внимание! Для владельцев алюминиевых и деревянных окон смещение фурнитурного фаза, т.е. системы, иные.Теперь нужно выяснить кто производитель фурнитуры, для этого вам нужно внимательно осмотреть запор (привод) на предмет надписей и логотипов.

Собственно всё, теперь вы сможете приобрести необходимые запчасти или весь комплект целиком. 

Теперь пришла пора разобраться с одним вопросом раз и навсегда. Речь пойдёт о режимах открывания створки. Всего их четыре: 1. Закрыто (ручка повёрнута вниз); 2. Поворотный режим (ручка повернута вбок на 90°; 3. Режим проветривания (ручка вверх); и-и-и 4. Режим микропроветривания (ручка под углом 45°).

Так вот речь пойдёт про микропроветривание. Есть два типа: щелевое и ступенчатое. Думаю из названий становится понятно какой как работает? Что нужно сделать чтобы понять? Открыть створки и посмотреть на её верхнюю часть. Если видите подобную "гребёнку", то значит у вас ступенчатое микропроветривание. 

Если ничего такого нет, то значит у вас щелевое микропроветривание. В чём разница между ними? Всё достаточно прозрачно, щелевое имеет лишь одно положение, кстати оно доступно и для обладателей ступенчатого микропроветривания. Нужно всего лишь повернуть ручку под углом 45° (среднее положение между поворотным режимом и режимом проветривания), разумеется если створка поворотно-откидная. На поворотных створках такой режим не предусмотрен.

Отличительная особенность ступечатого микропроветривания заключается в том, что вы можете увеличить зазор в режиме микроветривания, т.е. стандартные 2 мм, затем 4 мм или 6 мм, разница кажется небольшой, но эффект будет ощутимым. Как же включить вторую или третью ступень? Нужно перевести створки в откидной режим, затем слегка потянуть створки на себя и как только она начнёт отклоняться на нужное расстояние (потребуется немного практитки), то поворачиваем ручку в промежуточное положение (под 45°), всё, режим ступенчатого проветривания включён. Для отключения, нужно проделать операции в обратно порядке, а затем можно либо открыть, либо закрыть створку полностью.

Ну вот, вроде бы всё, ну по крайней мере на сегодня. До новых встреч!

P.S. вот так выглядит промежуточное положение. Да, не забудьте потянуть створки на себя, после того, как переведёте ручку в это положение, тогда включится микропроветривание. Для того чтобы открыть/закрыть створку полностью нужно прижать её поплотнее к раме (лучше двумя руками, одна ручке, вторая напротив на створке) и повернуть ручку в нужное положение.

Всем здравствовать!

Сегодня продолжаем тему, а точнее поговорим, о том, как и чем можно покрасить окна. В предыдущем посте, skiph задал вопрос, «какие краски будут хорошо держаться на ПВХ. Особенно с внешней стороны», что ж давайте разбираться вместе. Покрасить окна из ПВХ (да и из алюминия, в общем-то, тоже) можно разными способами и разными красками. Начнём, пожалуй, со способов.
Какие варианты могут быть? Распыление, нанесение с помощью валика/кисти. С валиком/кистью всё понятно, а вот распыление может быть разным. Есть безвоздушное распыление, распыление с помощью краскопульта и последний вариант это аэрозоли. Какой из них лучше? Любой. Всё дело в том, что нужно в первую очередь исходить из потребностей и возможностей, но об этом чуть позже.

Теперь давайте посмотрим, какие варианты красок можно применить. Сначала список, затем более подробно рассмотрим каждый вариант.
1.    Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол.
2.    Алкидная эмаль.
3.    Автоэмаль.
4.    Акриловые лаки.
5.    Акриловые краски.

Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Пожалуй, наиболее профессиональные средства, поскольку разрабатываются для того, чтобы иметь максимальную адгезию (хорошо приставать к окрашиваемой поверхности) и скорость отверждения (высыхания). Именно такими красками окрашивают ПВХ профили переработчики профилей (те, кто делает непосредственно конструкции). Их плюс в том, что их коэффициент сжатия/расширения не отличается от такового у ПВХ профиля, а это гарантирует то, что краска продержится столько, сколько прослужит профиль (при условии соблюдения технологии). В принципе, могут быть любого оттенка из каталогов RALили NCS. Устойчивы к ультрафиолетовым лучам, т.е. не выцветают со временем. Процесс отверждения на отлип (т.е. можно трогать) занимает несколько минут, обычно 5-10, но тут многое зависит от температуры, полное отверждение происходит порядка недели, поэтому в этот период стоит аккуратно пользоваться конструкциями.. Могут применяться как изнутри, так и снаружи. Могут применяться для окрашивания поверхностей из разных материалов (дерево  в т.ч. МДФ и ДСП, пластик ПВХ и АБС, керамика). Не требует предварительного грунтования. 

Алкидная эмаль. Так же может применяться как изнутри, так и снаружи. От предыдущего варианта отличается тем, что более универсальна в плане поверхностей, т.е. можно красить практически всё, металл, дерево, бетон, пластик и т.д. Так же не требует грунтовки. Но время отверждения на отлип может увеличиться до 30 минут, поэтому для окрашивания в два слоя потребуется больше времени. Выбор цветов не столь широкий как у первого варианта. А вот устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным осадкам не хуже, а может быть даже немного больше. Что касается устойчивости к УФ-лучам, то тут она уже заметно проигрывает, срок службы (в зависимости от материала) составляет 8-20 лет, а значит, покрытие потребует периодического обновления. Дешевле чем предыдущий вариант.

Автоэмаль. Для пластика. К сожалению (или к счастью) у меня нет автомобиля, с этой краской знакомиться не приходилось, но видел множество передач с её применением, поэтому попрошу автолюбителей поправить меня, если что. Итак, не устойчива к осадкам, поэтому необходимо последующее покрытие защитным лаком, к тому же требует предварительной грунтовки и иногда лёгкой шлифовки окрашиваемой поверхности. Широкий выбор цветов и оттенков. Пожалуй, наиболее затратный как по времени, так и по средствам вариант. По сроку службы лет 10-15, что, в общем-то, тоже потребует периодического обновления.

Акриловые лаки. Будем рассматривать подходящие для ПВХ поверхностей, т.к. существуют варианты для разных поверхностей. Обеспечивают хорошую защиту от УФ-лучей. Могут колероваться, но колер должен быть подходящим для ПВХ поверхностей, иначе существует вероятность того, что лак начнёт расслаиваться и отставать. К сожалению, не смог найти точной информации по сроку службы. Может стать отличным дополнением для акриловых красок. Отверждение на отлип 20-30 минут, полное высыхание пару часов. Лаки на водно-дисперсной основе экологичны и практически не имеют неприятного запаха.

Акриловые краски. Слабо устойчивы к механическим повреждениям (могут смываться), не устойчивы к УФ лучам. Поэтому лучше всего покрывать акриловым лаком для защиты. Про высыхание на отлип ничего не скажу, надеюсь уважаемые вомбатяне и/или вомбатяночки мне в этом помогут. Думаю понятно, что выбор цветов и оттенков здесь очень широкий, к тому наносить можно кистями/валиками или же методом распыления. Краски на водно-дисперсной основе экологичны и практически не имеют неприятного запаха.

Вроде бы все подходящие варианты. Теперь предлагаю вернуться к вопросу нанесения. Пожалуй, сделаю так же списком.
Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Наносить их можно только методом распыления, т.к. вязкость довольно высокая. Профессионалы используют для этого краскопульты. Если же в том месте, где вам нужно произвести окрашивание, нет компаний специализирующихся на подобных услугах, то у меня для вас хорошие новости такие краски продаются в баллончиках. Хотя, конечно выбор цветов ограничен, но это лучше чем ничего.
Алкидная эмаль. Наносить можно любым способом. Продаются везде, а значит, проблем с покупкой не возникнет. Ах да, они так же продаются в баллончиках.
Автоэмаль. Только в баллончиках, хотя можете попробовать спросить в мастерской, занимающейся окрашиванием автомобилей, смогут ли они покрасить вам окна.
Акриловые лаки. Наносить можно любым из доступных способов. Так же продаются в баллончиках, но лак в них не на водной основе, будет запах и потребуются средства индивидуальной защиты.
Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе, но тут уже сами можете разобраться.

Вроде бы все подходящие варианты. Теперь предлагаю вернуться к вопросу нанесения. Пожалуй, сделаю так же списком.

Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Наносить их можно только методом распыления, т.к. вязкость довольно высокая. Профессионалы используют для этого краскопульты. Если же в том месте, где вам нужно произвести окрашивание, нет компаний специализирующихся на подобных услугах, то у меня для вас хорошие новости такие краски продаются в баллончиках. Хотя, конечно выбор цветов ограничен, но это лучше чем ничего.

Алкидная эмаль. Наносить можно любым способом. Продаются везде, а значит, проблем с покупкой не возникнет. Ах да, они так же продаются в баллончиках.

Автоэмаль. Только в баллончиках, хотя можете попробовать спросить в мастерской, занимающейся окрашиванием автомобилей, смогут ли они покрасить вам окна.

Акриловые лаки. Наносить можно любым из доступных способов. Так же продаются в баллончиках, но лак в них не на водной основе, будет запах и потребуются средства индивидуальной защиты ввиду токсичности компонентов.

Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе, но тут уже сами можете разобраться.

Даже не знаю, как-то сумбурно получилось, поэтому предлагаю подвести краткий итог.
Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Продаются в баллончиках. Выбор цветов ограничен. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Не требуют грунтовки. Сохнет максимально быстро. Прослужат максимально долго. Стоимость баллончиков незначительная.
Алкидная эмаль. Продаются в баллончиках. Выбор цветов ограничен. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Не требуют грунтовки. Сохнет дольше. Прослужат 8-20 лет. Стоимость баллончиков незначительная.
Автоэмаль. Продаются в баллончиках. Выбор цветов широкий. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Требуют грунтовки и покрытия лаком. Сохнет относительно быстро, но с учётом количества слоёв, может потребоваться значительно больше времени. Прослужат 10-15 лет (в зависимости от условий и выбранного оттенка). Стоимость баллончиков незначительная, но с учётом того, что требуется грунт и лак, стоимость может увеличиться втрое.
Акриловые лаки. Продаются как в баллончиках, так и в вёдрах. В баллончиках токсичные, в вёдрах нет. Колеруются, поэтому ограничений по оттенкам нет. Сохнет довольно долго, поэтому, при покраске в два слоя потребуется значительно больше времени. Можно красить кистью/валиком.
Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе. При отсутствии необходимого оттенка можно заколеровать. Для наружных работ обязательно покрытие лаком, что увеличит расход, как времени, так и денег. Продаются в любом хозмаге.

Ну, вот, кажется и всё, теперь вы можете выбрать краску, подходящую для ваших условий и потребностей. Либо, обратиться к компаниям, которые на этом специализируются.
Благодарю за внимание, надеюсь было полезно. До новых встреч!

P.S. совет при работе с малярным скотчем. При всей своей кажущейся простоте, товарищ весьма коварен, особенно если оставить его на долгое время, то убрать его со стекла или другой гладкой поверхности будет крайне затруднительно. Поэтому, лучше всего стараться приклеивать его как можно более тонкой полосой и с минимальным усилием. Особенно если планируете работать с долгосохнущими красками. Ну, вот, если ещё есть вопросы или что-то непонятно, не стесняйтесь.

P.P.S. на вопросы из предыдущего поста обязательно отвечу всем, ведь все вопросы интересные. На новые вопросы так же отвечу.