Привет. Рано или поздно, но каждому из нас приходится покупать межкомнатные двери. Выбор дверей дело нехитрое, но и тут есть нюансы - "дверные нюансы". Задумывались ли вы, как будут выглядеть выбранные вами двери в интерьере вашего дома или квартиры? Конечно задумывались. А задумывались ли вы как эти двери будут выглядеть если на них посмотреть сверху. Например если у вас двухэтажный дом, и торцы дверей видно спускаясь по лестнице. Мой вам совет - находясь в магазине, уточните как выглядит верхний торец двери, до покупки дверей. Если торец откровенно страшненький, то уточните, можно ли выполнить декор данного торца.
Всем привет. Как мы Вам уже рассказывали, у нас не так давно случился дома потоп. Прорвало шланг гибкой подводки и вода разлилась по всей квартире. Уровень воды поверх ламината не превышал 5-10мм. Разлив произошел ориентировочно в 02.00 - 02.20 ночи. К устранению последствий потопа мы приступили в 02.30 ночи, и оперативно в течении часа убрали воду поверх ламината и начали его разборку. В этом ролике я хочу показать вам состояние межкомнатных дверей фирмы Волховец, которые мы приобрели в начале 2023 года. До момента потопа замечаний к данным дверям не было. Но после потопа они появились - как выяснилось элементы дверных коробок этих дверей, а именно: наличники, доборы, коробки, порожки выполнены из материала который очень боится воздействия воды. Сами дверные полотна из массива фирмы Волховец вроде бы пережили этот потом нормально, но они и не имели прямого контакта с водой, так как находились над ней. Все остальные элементы выполнены из пресованной древесины (очень похожи на толстый пресованный картон) и сильно разбухли в местах контакта с водой, и как следствие на них начало наблюдаться отслоение ламинированного покрытия. Особенно интересно поведение порогов, выполненных и массива ценных пород дерева, которые как заявлялось были влагостойкими, по краям они покрылись трещинами и также разбухли.
Привет, дорогие подписчики и все, кто спешит подписаться на мой профиль, полный реальных историй из жизни специалиста по техническому обследованию загородной недвижимости. Добро пожаловать на нашу кухню, где сегодня мы отжарим очередной щеледом.
Недавно я написал пост про обследование брусового недостроя, надеясь, что это произведёт отталкивающий эффект на желающих покупать подобное. Но нет, я продолжаю получать кучу заявок на осмотры подобных конструкций перед покупкой. Причём, зачастую они начинаются с "Привет, я ваш подписчик в такой-то соцсети. Спасибо за полезный контент, читал все ваши посты. Собираюсь купить дом из бруса, вы не могли бы его проверить?" Честно говоря, я даже теряюсь, что ответить на это.
Но в случае, про который я хочу вам рассказать, заказчик знал на что идёт. У него были планы утеплить и пароизолировать дом изнутри, чтобы снаружи сохранился аутентичный рустикальный стиль, а внутри в зимний период сохранялось тепло. Увы, его планам не удалось сбыться. Но, обо всём по порядку.
Дом в Солнечногорском районе Московской области. Строился он из бруса 150 мм, хозяин не скрывал, что брус был естественной влажности, то есть, сырой. Снаружи выглядит неплохо.
Черновые полы выполнены из сырой дюймовки, частично пошедшей грибком, без антисептической обработки. Печально.
Внутри дома видим много белёсых пятен на стенах. Гоняли Аспергилл чёрный (Aspergillus niger) - чёрную плесень. Этот грибок известен тем, что при высокой концентрации может поселяться в лёгких человека и прорастать там, вызывая нехорошее заболевание - аспергиллёз.
Поэтому, нормальные строители применяют пиломатериалы камерной сушки - она убивает споры грибков и удаляет влагу из древесины, после чего её поражение возможно только при переувлажнении. Но тут было суперэкономное длясебястроительство на продажу. Поэтому, стены у нас имеют вот такую влажность через год усадки.
А должны иметь максимум 22%
Кстати, уселся брус здорово - на 1 см от ширины. Всё по нормам - сырая древесина даёт усадку до 10% от своей ширины. Причём основная усадка происходит в первый год.
Было 150 мм, стало 140. Ещё 5 мм в на очереди.
При усадке происходит расщеливание. В этот момент брус выкручивает и он начинает трескаться.
Тут почти 10 мм щель.
И несмотря на свою форму (профилированный, например) он расходится и начинает продуваться.
Тут видно, что профиль особо не помогает, когда идёт усадка. Особенно, если он не уплотнён джутом.
Что, в общем-то и случилось со стенами дома. И продолжит случаться.
Дую рили вонна? В смысле - дует со скоростью 0,49 м/с.
Но самое неприятное - впереди. Точнее - вокруг. Весь дом оказался поражён плесенью. И её активно гоняли. Но она не ушла. Местами её не заметили.
Тихонечко растёт колония грибков.
Местами очень сильно промывали антисептиками и биозащитой. Но она ушла в шпунты профиля и отлично там пересидела. Ведь внутри сыро и тепло. А потом вышла наружу.
Свежая плантация грибка.
В инфракрасном излучении её видно гораздо лучше.
Тут плесень гоняли, но она ушла в стык и вернулась оттуда.
Как оказалось, нет ни одной комнаты, где бы не было следов грибка.
А что на чердаке? Помимо нарушения инструкции по монтажу гидроветрозащиты. Вот что.
Гидроветрозащиту почему-то решили уложить не сплошным полотном, а так:
Но это, конечно же, нюансы, по сравнению с грибной фермой. Даже на то, что стены уже пошли расщеливаться, можно было бы закрыть глаза.
Но закрыть глаза на плесень в сыром брусе нельзя. Потому, что вывести её очень сложно. В том числе и по причине конструкции бруса. Грибок уже разросся внутрь и чтобы его уничтожить нужно обработать все стены хлорсодержащим антисептиком. Это отбелит древесину, испортит вид, уничтожит часть лигнина, сделав древесину более мягкой. Но убьёт грибок. Частично или полностью - неизвестно. Т.к. если грибок прорастает из стыков бруса, он запросто может жить в них, пока в брусе есть влага. И выйти на поверхность когда действие антисептика ослабнет.
Особенно неприятно, если это произойдёт, когда стена будет утеплена и пароизолирована. Доступа к грибку уже не будет. А у него будет доступ ко всей поверхности стены. Постепенно в доме появится характерный затхлый запах. А затем конструкция начнёт ветшать и разрушаться. Грибок очень быстро разлагает древесину, если есть влага и тепло. При этом, как я уже говорил, может влиять на здоровье жильцов и даже убить их.
На прощание приведу расчёт теплосопротивления стены из бруса 140 мм толщиной.
Сопротивление теплопередаче для данного стенового пирога составляет 0.94 (м²•˚С)/Вт , что в три раза ниже нормы сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для Московской области составляет 3.2 (м²•˚С)/Вт. И это без учёта продуваний через щели.
То есть, без дополнительного утепления в этом щеледоме будет очень холодно. А с дополнительным утеплением есть высокий риск развития грибка.
Можно ли его победить? Вероятно - да. Обрабатывать щеледом антисептиком несколько раз и держать состояние грибка на контроле. Нужно ли тратить на это свои миллионы? Точно нет.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.
1 Примерка дверной коробки
Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.
После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.
Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.
2 Подготовка к установке
В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.
На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..
..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.
3 Ставим коробку в проем
Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.
Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.
4 Запениваем коробку монтажной пеной
Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.
У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.
5 Вторая дверь
Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.
Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.
Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.
Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - закроем тепловой контур.
В прошлой серии вы могли заметить, что пришла зима. И было решено, закрыть тепловой контур. Как раз печь готова и тогда можно будет спокойно ее топить и комфортно работать внутри бани.
1 Окно
Первым делом (могли заметить ранее), мы поставили окно. Оно представляет собой деревянную раму из лиственницы с одинарным стеклопакетом размерами 450х450мм. Устанавливали его просто на паклю с обязательным зазором над ним 1-2 см, т.к. сруб еще даст усадку.
2 Доутепление потолка в зоне печи (утеплитель учли ранее).
3 Входная дверь
Решили поставить обычную сплошную деревянную дверь шириной 700мм и толщиной полотна 40мм.
Сначала распиливаем брус коробчатый в нужный размер.
Немного корректируем проем.
Крепим петли к двери и коробчатому брусу.
Собираем полностью конструкцию и устанавливаем в проем.
Устанавливаем так же пока на паклю. Сверху зазор 50мм. И дополнительно прижмем по бокам брусками.
Комментарии