Показываю состояние межкомнатных дверей фирмы Волховец после потопа

Привет. Рано или поздно, но каждому из нас приходится покупать межкомнатные двери. Выбор дверей дело нехитрое, но и тут есть нюансы - "дверные нюансы". Задумывались ли вы, как будут выглядеть выбранные вами двери в интерьере вашего дома или квартиры? Конечно задумывались. А задумывались ли вы как эти двери будут выглядеть если на них посмотреть сверху. Например если у вас двухэтажный дом, и торцы дверей видно спускаясь по лестнице. Мой вам совет - находясь в магазине, уточните как выглядит верхний торец двери, до покупки дверей. Если торец откровенно страшненький, то уточните, можно ли выполнить декор данного торца.

Старая дверь на даче, с приходом холодов, стала пропускать холод со всех щелей

Мне ОЧЕНЬ не хотелось покупать новую дверь, и я всячески пытался оттянуть КОНЕЦ ))) ну в том смысле, что не хотел покупать новую дверь, и пытался оббить проблемные места теплой тканью

И ладно бы просто поставить глухую дверь, но. 1. Жена захотела дверь со стеклом (чтобы в коридоре было светлее). 2. Она должна быть с терморазрывом, а это прям совсем не бюджетно как для дачи. Проехав по ближайшим магазинам, мне стало прям совсем грустно от ценников. Бюджет вырисовывался 70-100 к за дверь. Даже витринный образец стоил 58 тысяч!!

Облазив интернет, жена наткнулась на интересную дверь на ВБ по цене около 50 тысяч, в Леруа так она вообще стоила 68. Жаба продолжала меня душить. И о чудо, я нашел её по акции за 33 тыщи, и тут, как только жаба ослабила свою хватку мы ее купили. Правда за доставку пришлось докинуть еще 1500, жаба пискнула, но было уже поздно, и через день дверь приехала.

Выглядит конечно дорого богато

Я решил ставить ее сам. Во дурак ))) Я же её еле мог оторвать от земли. Но глаза боятся, а руки делают. Назад пути все равно уже нет, и я начал с демонтажа старенькой две

Поскольку новую дверь я заказал в размер, то с установкой коробки проблем у меня не возникло. Главное пропенить не забыл утеплителем саму коробку внутри, спасибо ютубу что подсказал.

Самому повесить дверь на петки у меня не вышло, пришлось позвать соседа на 5 минут, и в двоем мы её накинули буквально моментально.

Вот такая красота у меня получилась снаружи.

Вечером конечно уже вид совсем другой, но рулонные жалюзи решили и этот вопрос.

Оставалось ерунда, запенить изнутри специальной пеной, и поставить потом наличники.

Конечно, за такую цену не обошлось без мелких косяков у производителя, и отверстия под ручки пришлось сверлить самому, но за такую цену, это терпимо.

Запенил снизу, поставил наличники и прям красота

Вот так выглядит утром с выглюченным светом.

Это не реклама, поэтому ссылку на дверь если хотите дам в коментах. Одному все же такую тяжелую дверь поставить не реально, уж очень она тяжелая, и помошник в идеале нужен. Ну если вы такой же здоровый и дурной как я, можете рискнуть и в одного ))) 

Привет. А вот если так дверь открыта сбоку, вам же тоже будет уже лень её открывать? И вы будете протискиваться во чтобы то ни стало, да? По крайней мере пытаться? 

Для ЛЛ - вот мои рукожопные двери из остатков ламината

Для остальных:

Итак, решила я отделить на мансардном этаже зону хранения под скатом крыши - все что ниже человеческого роста - закрыть раздвижными дверями и зафигачить всяких полочек.

Как всегда вооружившись тырнетом с горем пополам нашла сайты, где раздвижные двери делают под индивидуальный размер (т.к. 2 м полотна мне нафиг не уперлось)

Двери хотелось максимально простые - без всяких фасок, выпилов и вставок стекол. Просто полотно, рамка обрамления и система направляющих под мои размеры. Полазив по сайтам, я как обычно прифигела от цен. В среднестатистическом инет-магазине по продаже дверей-купе за 7 дверей по моим размерам требовали от 350 до 460 тыр.

Шоб я так жил! Лааадно. Я знаю особый сайт с самой дешманской мебелью из самого гавенного ЛДСП с направляющими из фальги, которая крошится от одного взгляда. И у них тоже можно заказать двери под свои размеры.

Уже лучше, но отдать 200 штук за дешманскую ЛДСПху, меня по прежнему душит жаба.

А значит что? Правильно! Будем рукожопить из того что есть под рукой.

Список покупок:

Ламинат - 6 пачек - 8400р (у нас осталось столько после укрытия ламинатом потолка)

Профиль пластиковый угловой - 12 шт - 200р

Комплекты направляющих - 3 шт - 5800р

Доска 20*95 - 4 шт - 1100р (остатки после ремонта)

Доска 20*40 - 8шт - 1200р

Клей монтажный каучуковый - 2 шт. - 1300р (тоже остался после потолка)

Саморезы 20мм по дереву - 250шт. - 200р

Итого, закупка материалов на 18200р. А в нашем случае двери обошлись в 7,4 тыр, т.к. ламинат и клей уже были.

Теперь цель - не запороть материал.

Размечаем и пилим доски под требуемый размер. Работа кропотливая и не быстрая, ввиду отсутствия у меня отрезного станка - заняла целый день. 

Собираем каркас будущей двери с помощью степлера. Прощелкиваем обязательно с 2 сторон.

Делаем отверстия сверлом под конферматы в 4 углах

Жёстко стягиваем каркас евровинтами

Теперь не разбежится.

Ламинат режем под нужный размер.

Заднюю сторону обязательно обрабатываем крупным наждаком, для лучшего сцепления

На каркас выдавливаем монтажный клей зигзагом. Ламинат дополнительно прикручиваем по краям на саморезы, для лучшего прижимания

После сборки всей двери - приклеиваем по периметру уголки, чтоб прикрыть саморезы

Оставляем на просушку на ночь.

Прикручиваем направляющие рейки к проему. Следим за вертикальностью будущей конструкции с помощью лазерного уровня. Расстояние между направляющими - 5 см, чтоб разместить дверь, шириной 3 см и крепление 1 см. Еще 1 см на свободу хождения. (Большой зазор между дверями по итогу показал, что достаточно было расстояния в 4 см). Можно перекрутить направляющие, но мне лень.

Прикручиваем к задней стороне полотна нижние ролики так, чтоб ролик на 1мм выпирал за границы двери, чтоб дверь не терлась о пол. А верхнюю прижимную планку устанавливаем так, чтоб в опущенном состоянии она была в один уровень с краем двери.

Устанавливаем двери на законное место, оттягиваем прижимную планку вплотную к направляющей.

Проверяем свободу хождения дверей. Подтягиваем винты направляющих там, где они цепляются за дверь.

Любуемся на первые две кособокте двери и радуемся сэкономленым деньгам.

Переходим к следующим 5 дверям.

Но т.к. клепаются они точно так же, нет смысла об этом писать

Всем здравствовать!

Давненько я ничего не писал, а значит пришла пора немного рассказать о дверях из ПВХ, ведь не окнами едиными живёт человек.

Итак, в чём же главное отличие окон от дверей? Конечно же, в том, что входить/выходить через окна не очень удобно, так? Поэтому человеки придумали двери, а основное отличие дверного профиля от оконного, это, конечно же, жёсткость. Для того чтобы было немного понятнее, вот вам разрез профилей в качестве примера.

Как видите, стенки (как наружные, так и внутренние) у дверного профиля толще. Но жёсткость конструкций из ПВХ в первую очередь достигается за счёт применения стального армирования. У оконных конструкций толщина металла составляет 1,2-2 мм. В дверях же используется металл толщиной 2-2,5 мм. Помимо этого, за счёт того, что дверной профиль шире оконного, в него можно установить замкнутое армирование (О-образное), что так же положительно сказывается на жёсткости створки. В створки из оконного профиля возможно установить только незамкнутое (U-образное/П-образное) армирование. Вот вам картинки для лучшего понимания.

Думаю, понятно, что замкнутое армирование намного прочнее и жёстче. А почему же так важна жёсткость створок? Всё для того, чтобы они как можно меньше изгибались в процессе эксплуатации, т.к. это может привести к поломкам и полному выходу створки из строя. Наверняка каждый, рано или поздно сталкивался с тем, что закрыть оконную створку получилось слишком сильно (причин может быть много, не будем заострять внимание на этом), и от удара створка начинала вибрировать. Так вот это как раз и связано с тем, что оконное армирование незамкнутое.
 А теперь представьте, что дверь будет с таким же армированием. Представили? Всё верно, от того, что створка будет использоваться намного чаще, нагрузки на неё будет оказываться намного больше и как следствие она очень быстро придёт в неработоспособность.

Ещё одной отличительной особенностью является порог (вот это поворот!). Если серьёзно, то для дверных конструкций существует три варианта порогов.
1. Низкий порог без терморазрыва.

2. Низкий порог с терморазрывом.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки).

Как обычно у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
1. Низкий порог без терморазрыва. Отлично подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога достаточно низкий, это не мешает потоку людей, проще говоря, о такой порог сложно споткнуться. Но он может, и будет промерзать, особенно в сильные морозы. Такой порог можно применять и в частных домах, то только если дверь с таким порогом устанавливается в неотапливаемое помещение. Например, выход с веранды на улицу. 
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, либо монтировать порог на твёрдую поверхность (плита перекрытия, бетонный пол, плитка и т.п.).

2. Низкий порог с терморазрывом. Подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога тоже достаточно низкий (около 20 мм). Здесь за счёт того, что используется терморазрыв, вероятность промерзания порога снижается, но не исключается. Можно использовать в регионах с не особо сильными морозами.
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, потому что если устанавливать такой порог на бетонный пол, теряет смысл терморазрыв, т.к. промерзание будет проходить как раз по полу.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки). Ввиду того, что порог это, по сути, профиль рамы, то применение в общественных местах не рекомендуется. Зато для частных домов это то, что нужно. За счёт того, что контур имеет двойное уплотнение, достигается высокая герметичность, а  вероятность промерзания сводится к минимуму. Если же добавить к такой двери многозапорный замок, то будет ещё лучше, исключается малейшая возможность того, что дверь будет продувать и как следствие в доме будет теплее.

Кстати, двери возможно изготовить как с открыванием внутрь, так и наружу. Но об этом в следующей статье, так же как и про многозапорные замки, хотя тут, возможно, будет даже не одна статья.

Благодарю всех за прочтение, а своих подписчиков за ожидание! Был не особо приятный период в моей жизни, но теперь силы постепенно возвращаются. До новых встреч!

P.S.  поставил теги «Окна» и «Окна ПВХ», потому, что пока нет возможности объединять посты в серии.

Всем здравствовать!

Ох и давно же я не писал, ничего по теме светопрозрачных конструкций. Пора исправляться.
Итак, поскольку стёкла, в том числе и противопожарные (огнеупорные), изготавливаются с применением силикатов, то почему бы не поучаствовать в событии недели?

Поскольку требования к противопожарным дверям и окнам, в первую очередь, сводятся к огнестойкости, то рассматривать конструкции из ПВХ бессмысленно. Ну правда, какая у них огнестойкость? Да никакая. Поэтому, когда речь заходит о противопожарных конструкциях, то речь, конечно же, идёт о конструкциях из алюминиевого сплава или стальных конструкциях.

Существует несколько критериев для определения пожаростойкости конструкций. Они обозначаются латинскими буквами (международные стандарты и т.п.) E, I, S. Каждый символ имеет своё значение.
E – сохранение целостности конструкции.
I – сохранение теплоизолирующих свойств.
S– сохранение дымогазонепроницаемости (способность не пропускать холодный дым).

Помимо букв применяются числа. Обычно в диапазоне от 15 до 120. Этими числами обозначается минимальный временной отрезок, на протяжении которого противопожарная конструкция сохраняет свои защитные свойства во время пожара (в т.ч. несмотря на воздействие огня, высоких температур и продуктов горения). Числа обозначают, количество минут. Например, дверь с обозначением EI 60, будет сохранять свою структурную целостность (т.е. не расплавится, не скукожится, её не должно «повести»), а так же теплоизоляцию на протяжении не менее 60 минут.
Однако такая дверь может пропускать дым, что в свою очередь может приводить к задымлению помещений, не смотря на то, что это самое помещение изолировано от пожара. Например это важно на лестничных площадках. Поэтому в таких местах стóит устанавливать дымогазонепроницаемые двери, т.е. EIS. Ну и в качестве примера дверь EIS90 будет успешно противостоять пожару и не пропускать дым, на протяжении 90 минут.

А вот так, кстати, проводят испытания. Чувствуете этот жар? Вот и я нет, а всё потому, что дверь нас защищает.
Думаю, понятно, что от высоких температур, нас защищает наполнитель дверного полотна. Как правило, это базальтовая вата, да-да, такой же материал применяют в качестве утеплителя, при строительстве домов. 

На счёт термореактивной ленты. Вещь крайне полезная, особенно для EIS дверей, т.к. при сильном нагревании она расширяется и блокирует проникновение дыма.
А как же противопожарные двери со стеклопакетами? Как же они защищают от высоких температур? Ведь такие двери могут иметь вид обычных алюминиевых дверей, с большой площадью остекления.

Тут, друзья мои, всё дело в стеклопакетах. 

Противопожарные стеклопакеты делают как с применением триплекса, так и с заполнением межстекольного пространства специальным прозрачным гелем, который поглощает высокую температуру. Точно можно сказать одно, что стеклопакет (одно- или двух камерный) должен состоять из закалённых стёкол, т.к. они более устойчивы к воздействию температуры. Да, примерно вдвое. Противопожарные стеклопакеты так же имеют свою аббревиатуру, а именно EIW. Ну и конечно же, их огнестойкость так же обозначается числом. Например, EIW 90 способен противостоять пожару в течение не менее полутора часов.

Разумеется, противопожарные конструкции, вряд ли будут устанавливать в жилых помещения, всё таки их сфера применения, это общественные здания/помещения, различные склады хранения, производственные цеха и т.д.
Но для общего развития, надеюсь было полезно узнать что-то новое.

Чуть не забыл. Главное отличие противопожарных дверей, от всех остальных, это обеспечение беспрепятственной эвакуации. Как это работает? Ну, вот возьмём обычную входную/утеплённую дверь. Она так же способна противостоять пожару какое-то время, однако если дверь заперта, то в панике может быть сложно сориентироваться и быстро открыть дверь (а уж без ключа, так вообще невозможно). Противопожарные же двери оснащены специальными ручками «антипаника».

На фото прекрасно видно, ручку «антипаника» на планке (та, что справа), однако «антипаника», с виду, может быть обычным нажимным гарнитуром (слева). Смысл таких ручек в том, что даже, если замок закрыт (вот прям на ключ, три оборота), т.е. дверь заперта и снаружи войти никак не получится (без ключа, разумеется), то изнутри, покинуть помещение не составит труда, достаточно лишь нажать на ручку и дверь откроется. Именно поэтому они и называются «антипаника».
Думаю, вы наверняка замечали подобные двери, где-нибудь в ТЦ или больницах, в общем, в тех местах, где людей много, а искать у кого ключ времени совсем нет. В принципе, такую дверь можно установить и у себя в доме, но в таком случае, где-то снаружи, обязательно должен быть тайник с запасными ключами, иначе можно остаться куковать на улице.

Ну, а на сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Существуют ещё взрывобезопасные окна. Вот их как раз можно, а иногда, просто обязательно нужно устанавливать в частных домах и даже квартирах, но о них в следующий раз.

Продолжим ивентиться по вомбатному.:))

Тема этой недели "ключ".

А где ключ, там и дверь!)))

Кстати в этой двери, как я помню, не было замка, а вообще это был магнит на холодильник, который я в итоге подарил.:)

И еще одна дверь, для которой ключ точно должен быть, вот такая. Это была брошка, которую я делал лет пять назад, когда с деревом только начинал знакомиться, и она так и болтается где-то дома т.к. в итоге никому не приглянулась.:)

Ну а чтобы меня не закидали камнями за притянутые за уши двери, вот ключ я тоже делал.))

Когда у меня развалилась пластиковая основа для домофонного ключа пришлось немного импровизировать, так получилась вот такая штуковина из стабилизированного ясеня:)

За сим всё, всем хороших рабочих ключей:)

Всем здравствовать!

Сегодня будет три темы: 1. направление открывания створок (буквально пару слов); 2. многозапорные замки; 3. увеличение теплоизоляционных свойств дверных конструкций.

1. В предыдущей статье я говорил, что двери могут быть с открыванием как внутрь, так и наружу. Тут всё просто, и по большей части зависит от условий эксплуатации. Например, если в частном доме поставить дверь с открыванием наружу, то выпавший за ночь снег, может затруднить открывание. Всё-таки снежных районов на Земле немало. В таком случаем уместнее поставить дверь с открыванием внутрь и тогда, даже в случае  сильного снегопада у вас останется шанс на то, чтобы самостоятельно прокопать выход наружу.

Главное при выборе дверей понимать, в каких условиях они будут эксплуатироваться, а значит нужно понимать, в какую сторону необходимо открывание в конкретном случае. Ведь, потом, когда конструкция будет изготовлена, её не получится просто развернуть наоборот. Придётся заказывать новую. Почему нельзя просто развернуть? Ну, во первых нарушиться отведение конденсата т.е. воды, которая непременно образуется внутри конструкции. Для этого специально сверлятся дренажные отверстия. Примерно так, вариантов исполнения может быть несколько, в зависимости от условий и пр.

Но это не так страшно, как тот факт, что штапики окажутся снаружи, а значит, у злоумышленников возникнет непреодолимое желание этим воспользоваться. Поскольку штапики извлекаются без особого труда, то и проникнуть в помещение, так же труда не составит. Тогда какой смысл в установке двери?
Вот именно поэтому и стóит определится со всеми нюансами, включая открывание, заранее. Хотя, в этом, конечно же, должны помочь специалисты, но все мы знаем, что на других надейся, а сам не плошай.

2. С открыванием разобрались, теперь пора перейти к многозапорным замкам. Да, для жителей квартир эта тема не столь актуальна, хотя как знать, может быть у вас собственное патио на 25 этаже, и вы хотите поставить в качестве выхода на неё, не балконную дверь, а полноценную входную дверь. В таком случае, вас это тоже касается. Итак, чем же многозапорный замок отличается от обычного?
Простой замок имеет только одну точку запирания, в районе замка. Поэтому в таких дверях, возможно неплотное прилегание верха и низа притвора к раме, и как следствие могут возникать продувания. 

Многозапорный замок, помимо вертикально прижима имеет ещё и горизонтальный, что обеспечивает намного бóльшую плотность прилегания притвора к раме. В зависимости от производителя, многозапорные замки могут комплектоваться дополнительными прижимами, что ещё значительнее увеличивает герметичность и как следствие снижает вероятность промерзания створки к минимуму.
Интересно то, что активация многозапорного замка, точнее дополнительных прижима(ов), производится двумя способами (1) с помощью ручки или (2) с помощью замка.
Активация с помощью ручки. Делается это следующим образом: после того, как створка закрыта, нужно запереть многозапорный замок, а для этого, ручка нужно переместить вверх и готово.

Активация многозапорного замка с помощью цилиндрового механизма (личинки), т.е. при запирании замка активируются приводы дополнительных прижимов и замок заперт.

В чём же недостатки многозапорных замков? В первую очередь это стоимость, многозапорные замки как минимум вдвое дороже однозапорных. Во вторых, для того, чтобы запереть такой замок, требуется приложить несколько больше усилий, нежели при работе с однозапорным замком.
В чём же достоинства? Во первых - обеспечение более плотного прилегания притвора к раме и как следствие снижение вероятности промерзания. Вторым достоинством можно отметить повышение общей взломостойкости.

3. Что же касается улучшения телоизоляции, тот здесь в первую очередь стóит отметить то, что, зачастую, в двери устанавливаются цилиндровые механизмы (личинки), далее ЦМ, двух видов. Ключ-ключ и ключ вертушка.

Оба типа ЦМ имеют один и тот же недостаток, а именно, склонность к промерзанию в холодное время года. Когда такой замок промерзает, то на его внутренней поверхности образуется конденсат, который может повредить декоративное покрытие дверного полотна или даже пол, если его будет слишком много. Что можно сделать, чтобы снизить вероятность промерзания? Муравью х Для решения этой задачи имеется несколько вариантов, и конечно, же всё зависит от условий эксплуатации. Пойдём по порядку. Для обычных условий, т.е. когда необходимо, чтобы дверь отпиралась/запиралась с двух сторон, необходимо установить ЦМ с терморазрывом.

Как видите, корпус здесь не цельнометаллический, а с полимерной вставкой. Благодаря этой вставке, нарушается общая теплопроводность ЦМ, а как мы знаем, металл очень хорошо проводит тепло. Таки образом, при температуре снаружи – 20 С° и + 20 С° внутри и относительной влажности воздуха 40%, конденсат не образуется. Не мои слова, а производителя, поэтому, за что купит, за то и продаю. Повторюсь не реклама, исключительно в качестве примера.
Да, такой ЦМ будет стоить дороже обычного, но тут уж каждый решает сам, что для него важнее.

Теперь предлагаю перейти к случаям более частным. Итак, есть дверь, но запираться она должна только изнутри. Такое бывает, взять то же патио на 25 этаже, ну или, например балкон в частном доме. Т.е. когда выйти на балкон/веранду можно, но запирать дверь снаружи не имеет смысла, тогда стóит установить «половинчатый» ЦМ.

Такие замки имеет смысл устанавливать там, где запирание замка требуется только с одной стороны. Здесь за счёт того, что одной стороны (не важно изнутри или снаружи) отсутствует половина ЦМ, обеспечивается улучшенная теплоизоляция, по сравнению с привычными ЦМ. И как итог отсутствие конденсата или промерзания замка.

Ну вот, пожалуй, на сегодня всё. До новых встреч!

P.S. На забывайте, задавать вопросы, а то я уже и сам не знаю о чём писать.

P.P.S. Очень важное уточнение. Помимо ЦМ с терморазрывом, существую ЦМ с термоштоком, не следует путать эти два понятия! Этим, кстати, могут пользоваться недобросовестные продавцы, в том числе и продавцы фурнитуры. Давайте посмотрим что же он из себя представляет.

От обычного ЦМ он отличается тем, что вместо стального штока здесь используют шток из стекловолокна, а корпус ЦМ по-прежнему цельнометаллический. Это не помешает образованию конденсата внутри дверного полотна, поэтому будьте внимательны. К сожалению, некоторые продавцы фурнитуры сами не понимают в чём разница между ЦМ с терморазрывом и ЦМ с термоштоком. Видимо следуют логике того, что и там и там присутствует приставка «термо», а значит, разницы нет. Но она есть, причём принципиальная. Надеюсь, эта информация будет полезной хоть кому-нибудь.

Всем привет!

Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.

1 Примерка дверной коробки

Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.

После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.

Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.

2 Подготовка к установке

В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.

На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..

..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.

3 Ставим коробку в проем

Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.

Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.

4 Запениваем коробку монтажной пеной

Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.

У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.

5 Вторая дверь

Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.

Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.

Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.

Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Источник: https://www.reddit.com/r/Popular_Science_Ru/