Я тут немного приболел, и по сему случаю руки наконец-то дошли до ремонта многолетних "долгов". Да и опыта в ремонте за эти годы поднабрался, так что, приступим.
Будем восстанавливать в рабочее состояние недоремонтированные мной в 2016 году часы "Электроника 2-08". Часы принадлежали моему деду и исправно служили с 1988 по 2016 год. Вот они:
В часах был выгоревший индикатор, вытекшие и высохшие конденсаторы, цварц держался на честном слове, т.к. поплавал в живительном электролите... Всё это дело было заменено, но успехом ремонт не увенчался: часы периодически "убегали" и выдавали глюки на индикаторе. Увы, тогда эти проблемы мне победить не удалось и часы были положены в "долгий ящик", из которого, спустя 8 лет, были, наконец, извлечены.
Подключив часы к сети, убеждаемся, что глюки никуда не ушли:
В старшем разряде часов должна быть цифра 1, однако остальные сегменты тоже немного засвечиваются. "Убегание" я проверять не стал: и так понятно, что оно никуда не делось.
Для понимания причины засвета старшего разряда часов подключим осциллограф к сеткам первого и второго разрядов. Сетка в подобных индикаторах отвечает за выбор разряда, который показывается в данный момент в условиях динамической индикации.
На осциллографе ожидаемо видим всплеск напряжения на обеих сетках сразу. Такого быть не должно. Как показала диагностика, это происходило из-за разлитого по плате электролита из старых конденсаторов, который я не до конца вычистил в 2016 году. Чтож, берём безворсовую салфетку, спирт, щётку и тщательно чистим всю плату:
После чего проверяем мегаомметром с пределом 200 МОм сопротивление в разных близких точках платы:
Везде больше 200 МОм. Порядок.
После чистки глюк с засветом первого разряда убрался:
Кроме чистки поменял кварц на более крупный (с ним проще запускается генерация):
Ну и, на всякий случай, зашунтировал микросхему генератора сигналов керамикой:
Возможно, это лишнее, но хуже точно не будет.
Архитектура этих часов - "стандартная" для СССР: они собраны на трёх микросхемах 176-й серии: ИЕ18 - это генератор сигналов на основе кварца, ИЕ13 - собственно, часы с будильником, ИД3 - двоично-десятичный дешифратор для вывода времени на вакуумный индикатор. Зарубежных аналогов этих микросхем, кстати, не существует. Это полностью отечественная разработка.
Часы стали работать нормально, поэтому собираем их обратно в корпус и ставим на полку, работать следующие 20+ лет :)
P.P.S. Напоминаю, что с приходом тепла буду заниматься восстановлением исторической системы освещения вокруг одного из панельных домов в Москве, в связи с чем крайне нуждаюсь в Ваших донатах :) Подробнее: https://dzen.ru/b/ZcJAa0IDw2fWR-Of
Привет, Пикабу! Этим постом я завершаю тему электрики на раннем автобусе ЛиАЗ-677. Кто не видел, обязательно посмотрите, как мы восстанавливали его родной селеновый выпрямитель и люминисцентное освещение.
И вот, мы вновь в мастерской Вегабус. Лёня уже своим ходом заезжает в бокс. За рулём Пётр Петрович.
К сожалению, из-за проблем с предохранителями и зарядкой, люминисцентное освещение салона почти полностью отвалилось:
Будем лечить. Вот так выглядит его родная панель предохранителей: одни жуки и прогары
Разметим все провода, какой куда был подключен. Даже если что-то подключено неправильно, исправлять будем потом.
На вновь сделанной реплике этой панели приведём в соответствие шинки с обратной стороны: понять, что они соединяли, можно было только сняв панель.
Новая панель установлена. Начинаем расключение проводов.
Всего предохранителей - 18, из них используются только 15, три последних достались в наследство от самой ранней версии автобуса, где люминисцентных ламп было в 2 раза больше.
На первом предохранителе должны висеть повороты, стопы и зуммер остановки по требованию.
На втором - часы:
На третьем - трафаретницы и освещение задней двери:
На 4-м - карлсон в кабине:
На 5-м освещение кабины водителя, освещение моторного отсека и розетки для переносной лампы.
На 6-м и 7-м висят две катушки возбуждения генератора. Всё это было сделано через соплю в обход предохранителей, так что пришлось возвращать оригинальную проводку:
На 8-м висит панель приборов со всеми её лампочками и показометрами:
На 9 - фары, на 10 - габариты.
На 11 - сигнал с руля:
На 12 - дежурное освещение в салоне:
Ну и, наконец, на 13, 14 и 15 висит люминисцентное освещение. 16, 17, 18 - как сказал ранее, резерв.
Вот так выглядит полностью расключённая новая панель:
Теперь разберёмся с зарядкой, ибо на холостых она почти совсем пропадает. Для этого надо настроить реле-регулятор РР-5. Настраивается оно путём подкручивания барашков по часовой стрелке на реле, которые натягивают пружины якорей. За напряжение отвечают два дальних реле:
После настройки напряжение заряда на холостых не падает ниже 14 вольт.
Теперь переходим к приборке. Тут надо было подключить неподключённые часы, исправить кое-какую коммутацию и подключить несколько сигнальных лампочек, в частности, указатели работы панели приборов (зелёный глазок на спидометре), указатель дальнего света (почти не видимый синий):
Лампа индикации перегрева воды в радиаторе тоже отсутствовала:
В отсек с предохранителями вернули реле защиты, и теперь автобус можно завести только на положении "нейтраль" селектора ГМП, а не на любой передаче, как было ранее:
С заменой панели предохранителей и настройкой реле-регулятора в салон автобуса вернулся люминисцентный свет:
И на этом проблемы с проводкой у этого автобуса закончились :) Лёня поехал в новую жизнь.
P.S. Как всегда, видео-версию поста можно найти тут.
P.P.S. Уважаемые пикабушники! Я активизирую старый-новый проект по восстановлению исторического освещения вокруг раннего дома серии П3. (Я о ней уже делал несколько постов)
Одному такое, как понимаете, утянуть затруднительно (только на первом этапе будет восстановление участка из 200 ламп). Посему буду крайне рад вашим донатам: сделаем вместе благое дело! :)
Вот, что я вам всем скажу и автору поста и всем комментаторам, только прошу не обижаться.
Вызывать всяких мастеров, которые "бесплатно или даже дешево" сделают что-то толковое, - это страшная глупость.
В позиции, когда "что-то сломалось" у вас есть 3 варианта.
1. Пригласите родственника или товарища по работе, который разбирается в теме лучше, чем Вы.
2. Сделай все сам. И не надо оправданий, что Вы ничего тут не понимаете! Еще Ленин учил нас, что надо "учиться, учиться и учиться". Вот и учитесь! Я, например, ни разу не спец по железу, но вот недавно умер комп. Что делать? Хочешь, чтобы получилось хорошо, делай сам! Вот я сам все и делал. Наверное, скоро опишу свои приключения. Будет забавная статейка, а может даже поучительная.
3. Самый лучший вариант. Приложите пояснительную записку и отдайте консьержке в Вашем подъезде. Пусть она передаст сломанный девайс человеку, который в теме бесплатно. Ну или пусть возьмет чуток денег себе, если жадная. А сами купите себе аналогичный новый товар в какой-нить конторе с гарантией типа Ситилинк, mVideo или другом ДНС (не путать с НДС). Обойдется намного дешевле, если учитывать еще нервные затраты и потерю рабочего времени.
Приветствую всех. С вами BlackAsianJew. Я ремонтирую кофемашины. В Москве.
Мне очень часто задают вопросы по поводу: какую же кофемашину мне приобрести? Поэтому я решил составить универсальный гайд на который буду ссылаться.
Рассматривать мы будем автоматические бытовые кофемашины. Все кофемашины варят эспрессо и напитки на его основе. Кофе будет не такой как в капельной кофеварке или в турке. Это разные способы приготовления.
Итак, вы решили себе купить кофемашину. Начали искать и офигели от выбора. Кажется, что моделей десятки, если не сотни. Но все не совсем так.
Первое - определимся с бюджетом. Дешевле 30 000 рублей нынче нормальных кофемашин нет. Если только б/у. Б/у кофемашины чаще всего требуют сразу же прохождения ТО после покупки. И об этом я напишу как нибудь отдельно.
Если ваш бюджет до 40 000, то вы вряд ли получите кофемашину хотя бы с полуавтоматическим капучинатором. Автоматический вы получите только при бюджете от 60к. В общем то ничего страшного, 90 процентов человек пользуются этим капучинатором пару раз за все время эксплуатации. Если в вашей кофемашине есть хотя бы панарелло (а во всех кофемашинах о которых я буду говорить - он есть), то вы при большом желании сможете сделать себе молоко для капучино. Панарелло=паровая трубка. В профессиональных рожках, которые в кафе стоят и к ним еще бариста приставлен, нет автоматических капучинаторов, только точно такая же паровая трубка (бариста, молчать, я в курсе что все не так просто). Ее надежность заключается в простоте - там нечему ломаться.
Что вам стоит знать - кофемашины не подделывают. Копируют и выпускают под своим брендом - да, но не подделывают. Если вы купите на алиэкспрессе Delonghi - это будет Delonghi.
К чему быть готовым - к обслуживанию. Машинки нужно обслуживать, чистить от накипи, от кофейных масел, мыть заварочный блок и время от времени проводить ТО (в рассматриваемых мною машинках ТО может потребоваться раз в 10 тысяч чашек, примерно раз в 3-5 лет). ТО, конечно, делают в сервисе. Капучинатор нужно мыть после КАЖДОГО использования. Нет, если вы делаете подряд три-четыре чашки капучино, вопросов нет. Мойте после них. Но оставите хотя бы на час и все внутри присохнет, потом еще может вонять и вообще - вы это пить не захотите. Панарелло это тоже касается. Причем мыть не просто, прополоскали и все, нет, а разобрать и помыть. Обычно там все на резинках и просто вставлено друг в друга. В случае некоторых кувшинов их еще надо будет раз в 20-30 использований раскручивать, разбирать и отмывать.
Так что после покупки вы первым делом берете инструкцию и читаете ее от корки до корки и следуете ей беспрекословно. Кроме одного - вы можете купить средства для чистки подешевле. Я использую CAFEDEM, норм производитель и недорогой.
Нет, вы можете ее и не читать. Один мой клиент, к примеру, попал на замену заварника и части шасси АБСОЛЮТНО НОВОЙ машинки. Он ее купил и в этот же день сломал. Просто потому что не прочитал инструкцию. Он пытался вытащить заварочное устройство на включенной машинке, а этого делать категорически нельзя (мне можно, хахаха, вам нет).
Хоть выбор огромен, но на самом деле годных машин мало. Начнем с того, что вы точно НЕ рассматриваете:
Bosch\siemens, philips\saeco, krups. И любое китайское поделие типа: maunfeld, redmond, polaris и так далее. Их так много названий (причем конструкции можно на пальцах одной руки пересчитать), что я все не перечислю. Но в любом случае - если этого названия в рекомендуемых нет, значит не рекомендую. Все просто)
Итак, поехали. Что мы рассматриваем.
1. Топ 1 моих рекомендаций. Delonghi ECAM. Допустимо - ETAM. ESAM неплохо, но конструкция древняя, хоть их и клепают. Учитывая, что цена сопоставима c ECAM в них нет смысла) И упаси бог возьмете Maestosa, она же EPAM.
ECAM - какую взять? Их там тоже много моделей. Выбираете любую под свой бюджет и берете. Глобально поменяется внешка и наличие автоматического кувшина-капучинатора. Хоть возьмете за 30, хоть за 130 - кофе будет одинаковый. За 130 вам дадут поиграться с настройками и красивый экранчик, а за 30 все будет дешево и сердито, без экранчика и с кнопочками. Но кофе будет одинаковый. Кофемолки там неубиваемые и при ТО их жернова не надо менять.
Объем заварочной камеры (то, сколько может завариться максимум за 1 цикл варки) - 14 грамм молотого кофе. Но на практике немного меньше, хотя можно ее заставить и 14 грамм смолоть.
Народная кофемашина и простой надежный товарищ кофемана Delonghi ECAM 22.110B
2. Если бабки жмут карман и хотите чего-то большего - берите Jura. Только не ENA MICRO или A серию. Нет, обычные Jura. Имейте в виду - чем выше стоимость, тем ниже надежность. Потому что навороты там осуществляются дорогими и ломучими комплектующими. Самая младшая Jura будет вам служить годами. Единственный минус - несьемное заварное устройство. А его все равно надо мыть. И значит это можно будет сделать только при ТО. Еще одна проблема - жернова в кофемолке. Их надо при ТО менять. И если вы возьмете Jura c кофемолкой Aroma+, то на нее нет жерновов, только кофемолка в сборе за 20к. Поэтому берите без нее.
Самая дешевая версия без наворотов всего за каких-то 100к Jura E6
3. Nivona. Да, она менее надежная, чем делонги и Jura. К ее обслуживанию добавляется обязательная процедура: раз в полгода вам придется брать отвертку на Torx 10, снимать крышку дренажного клапана и вычищать все говно, что по его бокам скопилось. В общем то ничего сложного, если вы знаете какой стороной держать отвертку. Не хотите этого делать, но хотите Нивону? Ну, готовьте денежки, через какое то время дренажный клапан сдохнет и его придется менять. Кстати, он может и просто так сдохнуть) Кофемолки с Jura взаимозаменяемые, поэтому точно также не берем Nivona с Aroma+. Кстати, не волнуйтесь, что качество кофе будет хуже на обычной кофемолке. Не будет.
И да, еще кое-что. 500 и 600 серия это надежно. А с 700 серии и выше появляется дорогущий и ненадежный мультиклапан, а с ним и капучино одной кнопкой. Не берите. Если уж бабки на 800 серию есть, то надо Jura брать или Делонги с кувшином.
Nivona 520 - стартует с 40к примерно. Но я чет покопался, есть и дешевле, причем намного. И кофемашины не подделывают, помните?
4. Melitta. Тоже самое, что и Nivona, только добавляются еще пару-тройку проблем. На мой взгляд игра не стоит свеч - хотите подобную тачку, берете Nivona. Не нравится - берете Делонги. Ну и кофемолки те же, что и Nivona и Jura
Вне топа - WMF 900 или 1000. Цены заоблачные, 200к и выше. Можно сказать, что это Феррари среди домашних машинок. Зато там капучинатор моет себя сам и мыть его по сути и не надо. Да и в основном WMF делает профессиональные суперавтоматы.
Окей, с этим разобрались. Теперь для любопытных - почему кетай это плохо? Потому что они либо скопировали плохо, либо пытались выдумать что-то свое и получилось плохо. И запчастей нет. А ломается чаще и стоит столько же, сколько нормальные кофемашины
Почему Bosch\Siemens это не очень? Потому что они одноразовые и запчасти стоят дороже кофемашины. Почему Philips\Saeco не очень? Потому что с 2020 года они сильно удешевлены и постоянно ломаются. До этого было еще как то ничего, но после продажи саеко китайцам все стало просто ужасно Почему KRUPS не брать? Крайне сложная и ломучая гидромеханическая система. Их многие сервисы даже в ремонт не берут. И они тоже одноразовые, если что-то выходит за рамки стандартных поломок они отправляются в мусорку. И не важно сколько она стоит 30 или 130.
Если вдруг вам интересно - у меня дома Nivona 646. От нее отказались. Слишком много было проблем. По итогу я ее восстановил, правда капучинатор я к ней приладил от Bosch Benvenuto, но работает же)) И да, я исправно раз в полгода чищу дренажный клапан, а единожды он уже разваливался.
И небольшой дисклеймер: вечных кофемашин не бывает. Вы вполне можете купить топовую Delonghi и на следующий день она просто откажется работать. Такое бывает. Но шанс намного ниже, чем у того же крупса))
Прикладываю ссылку на свой канал, там можно глянуть фотки некоторых неисправностей (также выкладываю там интересные случаи), посмеяться с оригинальных решений горе-сервисов и задать мне вопрос. За спрос денег не беру.
Приветствую, с вами BlackAsianJew. Я ремонтирую кофемашины. В Москве.
Сегодня у нас обзор премиальной конструкции Delonghi EPAM. Фейл или вин? Давайте разбираться.
Изначально у нас был ESAM и ECAM, как продолжении платформы ESAM. Статьи про них лежат в моем профиле. На данный момент по соотношению цена/качества платформе ECAM равных нет от слова совсем. Но это тема для другой статьи.
Моим друзьям в сервис поступила Delonghi Maestosa с пометкой "течет на стол". Мой товарищ Николай любезно ее для меня отфоткал. Я же ознакомился только отдельно с ее узлами (новыми) и фотографиями.
Для начала просто осознайте – машинка стоит в районе 250 тысяч рублей. 2500 баксов или около того.
Начнем с внешнего вида. Вы конечно это можете и на ютубе посмотреть, а мы тут за внутрянкой, но все-же.
Дорохо бохато. Бак спрятан, а крышечка над ним позволяет доливать воду не вытаскивая бак.
Красивое
Симпатичный экранчик за кучу денег, конечно же
Умеет машинка делать все кофейные напитки с молоком и даже горячий шоколад (что кофемашине нафиг не нужно). Сверху у нас две кофемолки, можно разный кофе насыпать и по настроению пить один сорт или другой. Сенсорный дисплей, чтобы совсем цену набить, конечно же присутствует.
Ну ладно, как я говорил, это вы все на ютубе в роликах по 40 минут посмотрите :). Мы тут за внутрянкой.
Начнем с кофемолок. Их две. И они управляются шаговым мотором. То есть, по сути, компьютером.
Вот она, кофемолочка, в сборе с шаговым мотором. 25 косарей стоит, кстати.
Кофемолки непростые, они с плоскопараллельными стальными жерновами, как профессиональные кофемолки, которые используют в кафе (как отдельностоящие) или на суперавтоматах. Тут мы ставим плюс. Насколько они безотказные - неизвестно. В суперавтоматах они ходят до 60 тысяч чашек и более, то есть годами в случае домашнего потребления. Правда, и в ECAM и ESAM кофемолки неубиваемые, а если вы их убьете - б/у кофемолка не так дорого стоит и всегда в наличии. Шаговый моторчик - жирнющий минус. Не вы первые, дорогие итальянцы, кто запилил управление с компьютера. Это еще в очень старых KRUPS было, начала нулевых. Только этот моторчик когда ломается - регулировка больше не работает. А этот моторчик ко времени поломки будет стоить как золотой.
Бункеры сверху
Заглянем под панельку. Вот они, красавицы.
Ладно, с кофемолками все понятно. Пройдемся по гидросистеме. Бак - похожий на те, что используются во всех делонги. Флоуметр (датчик протока воды) - стандартный, разницы с обычными делонги нет. А вот помпа у нас тут не стандартная ULKA на 48 ватт, а ARS на 70 ватт. Есть ли разница? Ну, особо нет. На ходовые качества не влияет. ARS дороже и использовался ранее в Jura. Сейчас там помпы SYSKO.
Синяя - помпа ARS, флоуметр ниже - белый.
Едем дальше. Тут у нас развязка.
Сверху у нас два клапана, за массивной черной панелью - два бойлера. Слева редуктор с движком от дрели.
Когда я начал рассматривать эту фотографию и обсуждать ее с Николаем, меня пронзило осознание. Я уже видел эту конструкцию, я видел эти два клапана и бойлеры. Бойлеры ниже.
Круглый бойлер на кофе, изогнутый на пар.
Так вот, смотрю я на эти бойлеры и говорю: Николай, друг мой, а ты знаешь откуда эта система? Я уверен, что не знаешь, ведь твой сервис не берется за капсульные кофеварки.
Да, вы не ошиблись. Капсульные. Эти два бойлера и два клапана с дешманской капсульной кофеварки.
Вот она. Просят за нее космические 30 тысяч, но на авито они полудохлые продаются за 3000 рублей килограмм.
То есть вместо того, чтобы напрячь свои инженерные умы, мы просто по сути перекомпоновали капсулку, чтобы сэкономить место в машинке. Офигеть, Delonghi, ну от тебя то я не ожидал! Кстати, именно изогнутый бойлер и тек. Пластиковые штуцеры не выдержали. Ага, в машинке за 2500 долларов. Кстати, теперь понятно, почему помпа другая. Точно такая же стоит и в капсулке. Ребята вообще не заморачивались.
Едем дальше, заварочное устройство. В нем происходит вся магия, засыпается молотый кофе, оно там прессуется в таблетку и через него под давлением проходит вода, чтобы мы на выходе получили кофе. Здесь у нас не ECAM и не ESAM конструкция, а своя.
Вот он, квадратненький
Беру его в руки. Хлипенький весь, как будто экономили на пластике. Шток, двигающий поршень весь шатается, боишься сломать.
Шток. Держится за счет тонюсеньких защелочек. Не чета стандартным неубиваемым заварникам Delonghi
Заварник на защелках. Серьезно, Delonghi? Все заварочные блоки у вас на нержавеющих саморезах, которые раскрутил и делай что хочешь, а тут тонюсенькие защелочки? Кто пустил инженера Bosch к кульману?
Лапка сброса по сравнению с обычными лапками Delonghi выглядит как дистрофик. Конкретно потеряла в прочности. Винты теперь под Torx
Хлипенькая защелочка разблокировки.
Заварочник меня расстроил проще всего. Если я могу еще простить конструкцию из мерзкой капсулки, то простить этот заварочник я не могу. Это китайская поделка, место ей во всяких бошах и редмондах. За 250к я ожидал чего-то... получше что-ли.
Редуктор итальянцы слегка переделали в угоду компактности, развернув двигатель. К нему претензий нет.
Подводим итоги. Ну что я могу сказать... расстроили итальянцы. Да, две интересные кофемолки. Но с шаговыми моторами. Да, помпа мощнее, но бойлеры и клапана из дешевой капсулки. Да, уменьшенный редуктор... но какой ценой? Ценой всего... заварочного блока. Так что выше RARE поставить не могу. Своих денег не стоит совершенно, хоть туда планшет от Эппл внедри. В данном свете конструкции ECAM и ESAM получают от меня повышение - теперь они класса EPIC.
Эта статья скопирована мной с моего Дзена.
Прикладываю ссылку на свой канал, там можно глянуть фотки некоторых неисправностей (также выкладываю там интересные случаи), посмеяться с оригинальных решений горе-сервисов и задать мне вопрос. За спрос денег не беру.
Сегодня я расскажу об отдельной вселенной в которой живут инженеры Хуавей и как я на их творении стекло менял)
Как вы уже знаете из предыдущих постов - я люблю браться за интересные аппараты, от которых все привыкли отказываться из за отсутствия запчастей или сложности замены стекла. Возможно потому что меня в детстве уронили головой на работающую циркулярную пилу несколько раз. А возможно потому что мне просто интересно когда я сорвусь и убегу жить в лес к медведям без этих ваших смартфонов. Поэтому когда мне написали с предложением переклеить свежий хуавей, то я долго не рассуждал)
Так вот рубка свежая и вышла 3 месяца назад на момент написания поста и на него нет НИЧЕГО. Нет даже видосов на ютубе с разборкой. На весь Питер есть только один дисплей, который появился в продаже пару дней назад за не самые гуманные 20к славянских рупий. Но у меня уже есть стекло на него, а владелец разбил его не успев долго попользоваться.
А вот и потерпевший. Знакомьтесь Huawei P60 Pro.
Разбит вроде не сильно, но осколков по бокам так много, как будто сахара насыпали)
Красивая крышка с тактильно приятным пластиком и огромной базукой из блоков камер. Но такое сейчас на всех флагманах, поэтому пора привыкнуть)
С трудом вскрываем данную вундервафлю и видим опять кучу герметика на крышке. Ещё и мои любимые винты разного размера, которые не примагничиваются отверткой и их приходится убирать пинцетом. Потому что Huawei просто так ремонтироваться не должны. Ибо если вы решили вскрыть хуавей, то вы должны осознать надвигающуюся головную боль, которую вам подкинули любители риса и летучих мышей в соусе терияки)
Черные пятна - это полиуретановый герметик, из за которого крышка снимается только с трехэтажным матом)
А тут у нас есть тут кое что интересное. А именно камера. Точнее огромная дура посередине)
Прям на самом объективе огромных размеров катушка, которая нужна для изменения диафрагмы. На самом деле такая же штука была и на Samsung s10 ещё 4 года назад. Но там и камера была меньше, да и самсунги никогда своими камерами не отличались. Их максимум прифотошопить луну на снимке при использовании зума)
Для чего это нужно? - Размыть фон и круто снимать в любое время суток. Тк чем шире диафрагма, тем больше света матрица сможет захватить. А в ночное время суток или при ярком солнце это очень важный параметр для хорошей съемки.
Убираем все лишнее оставляя только голый корпус с дисплеем.
Зазора между дисплеем и рамкой почти нет и все залито герметиком, который просто так не вытащить. Красота)
Начинаем убирать всю жесть по краям методично подливая изопропил. Если начать резать прям так не убрав герметик, то дисплей умрет почти сразу от того что его раздавит струна. Поэтому нужно вытащить весь гермтик вытаскивая его из пазов специальным инструментом.
Затем срезаем битое стекло и.....
И низ матрицы вываливается полностью потому что его держал только герметик. У меня уже тогда закралось чувство что с этим дисплеем что то не так)
И после выклейки дисплея я все таки понял что с ним не так. Проклейки плагозащитной по краям то и нет. Только сверху и посередине. По краям только куски скотча вперемешку с герметиком. Никогда такого не видел.
А так же огромный шмат белого герметика в двух местах сверху в районе динамика.
Получается дисплей не вклеен от слова совсем и держится только на герметике по краям на раме. По сути сверху сквозная дырка куда зальется водичка и дисплей начнет гнить. Как на Mi 11 ultra. Хотя до пикселей с самсунгами тут все равно далеко. Они вообще все поголовно гнилые, особенно после любителей под краном телефон помыть. Китайцы в плане влагозащиты тут явно преуспели больше)
Чистим матрицу от клея и проверяем что все работает после срезки стекла.
Матрица чистая без черных пятен и разноцветных полос. Даже тачскрин работает без проблем. Значит пора ехать дальше.
Достаем новое стекло для замены.
Чистим матрицу до зеркального блеска от в антипылевой комнате.
Пресс форм на такую дичь вы никогда не найдете, поэтому центровать будем руками.
И вот тут кроется подлость от китайцев. Стекло снизу не плоское, как на всех гнутых. Оно ещё снизу и сверху с загибом, что может потенциально ушатать шлейф матрицы и дать разноцветные полосы при прессовке тк он получается загнут не с 2 сторон, а с 4 как mi 11 ultra
Опасно однако)
Закидываем матрицу с новым стеклом в вакуумный пресс, предварительно замазав жидким силиконом царапины на поляре по краям и достаем готовый модуль.
Результат идеал, ни единой пылинки, все царапки закрашены и отцентрован в идеал.
Наносим на рамку дорогущий термоклей. Чтобы ничего не отвалилось)
И собираем обратно данную вундервафлю матерясь на немагнитные винты.
Бомба ракета пушка гонка)
Ну и не забудем про олеофоб, куда же без него)
Выдаем чудо китайской инженерии обратно владельцу и обмениваем его на деньги
Добрый день. С вами BlackAsianJew. Я ремонтирую кофемашины. В Москве.
Наконец-то мы с вами добрались до домашней кофемашины высшего, мифического класса. Это домашние кофемашины фирмы WMF.
Немного истории. WMF это не что иное, как Württembergische Metallwarenfabrik, что переводится как Вюртембергский завод металло-изделий. WMF = ВЗМ. Звучит довольно по отечественному, будто их где-то в Воронеже делают. Итак, Воронежский Вюртембергский завод производил посуду, причем начал еще в середине 19 века и к 1900 году стал таким видным экспортером этой самой посуды. Да и не только, занимались они и бронзой, и реставрацией металлических изделий. Вспоминать военные годы не будем, но если вкратце - делали они оружие. Не совсем своими руками.
После войны в 1955 году они начали производить коммерческие кофемашины. В 1969 году они выпускают первую КОММЕРЧЕСКУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ КОФЕМАШИНУ (оспаривается Schaerer, об этом чуть ниже). Пока там Серджио Дзапелли еще только строит свою компанию (точнее он ее еще даже не открыл), WMF уже изобрела ПЕРВУЮ автоматическую кофемашину. Как мы помним из поста Saeco - первую БЫТОВУЮ кофемашину изобрели именно Дзапелли со Шмедом. В 1985 году, через 16 лет.
То есть ребята были на опыте еще до класса автоматических кофемашин для дома вообще. Машинка называлась WMF Programat
Нормального фото первой нет, но вот есть фото второй модификации
К 1986 году они представляют уже ETAMAT и она готовила кофе-крема (вариация эспрессо) и даже имела вариант приготовления через фильтр.
Это я все к тому, что компания совершенно не того полета, чтобы делать домашние кофемашины. Поэтому ни в какую гонку бытовых кофемашин особо и не включалась - ей это все не интересно.
Однако все таки делать она их начала, где-то в начале нулевых. Под своим брендом и под брендом Schaerer (швейцарская компания находящаяся в холдинге WMF). Ремарка - Schaerer выпустил в 1967 вроде как тоже первую полностью автоматическую кофемашину, разве что она была... ну скажем не совсем автоматическая. Она была не электронная, как у WMF двумя годами позднее. С другой стороны Schaerer долго трудился над автоматизацией получения кофейных напитков и даже во многом преуспел. Но так как с 2006 года компания принадлежит WMF - нам это особо не интересно.
История Schaerer в картинках:
Итак, будем рассматривать WMF 1000s - 2013 года выпуска. У меня как раз она недавно была на ремонте.
Почему я ставлю ей Mythic класс? Да потому что это самая настоящая профессионалка засунутая в обертку домашней кофемашны. WMF абсолютно пофиг на миниатюризацию, поэтому машинка просто огромная, ну а запчасти в ней с большим запасом прочности. Умеет готовить все подряд от латте-макиато до капучино. Заявленная производительность заводом - 50 чашек в день.
Начнем с заварника - это устройство винтового типа, немного похожее на Jura (скорее все таки наоборот, Jura ведь появилась позже), где есть большой винт, двигающий нижний поршень со стаканом на встречу неподвижному верхнему поршню.
Заварник:
Загрузка стакана заварника - 15 грамм максимум. Уступает загрузков в этом только Jura (16 грамм). Но во всем остальном ее превосходит. Не имеет крема-клапана как такого, поэтому забиваться в нем нечему. Взамен стоит улучшайзер в виде калиброванного отверстия как в рожковой кофемашине.
Калиброванное отверстие:
Сам заварник еще раз:
Конструкция на винтах разбирается на раз два, заменить можно любой элемент за пару минут. Его можно снять и помыть, в отличие от Jura. Абсолютно такой же заварник установлен в профессиональных машинках, которые стоят во всяких магазинах, заправках и тд. И варят они там не какие-то жалкие 2-3 чашки в день, а 100-200. И ходят годами.
Кофемолка тут с завода расчитана на 60 тысяч чашек. Машинка пробежала 22 тысячи чашек, то есть у нее еще только треть пробега за десять лет прошло. Кофемолка профессиональная, со стальными плоскопараллельными жерновами.
Гидросистема, видно бойлеры справа и грядку клапанов слева. Естественно тут клапана, причем на все подряд и никаких эрзац-заменителей вроде мультиклапанов. Все сделано на совесть.
Еще одно отличие, прямиком из профессионалок - машинка имеет практически не забивающийся капучинатор, чем не может похвастать ни одна домашняя кофемашина. Во всех капучинатор надо мыть после использования, а то и разбирать. А в топ-версиях WMF вообще есть воздушный насос для приготовления капучино! Он позволяет в широких диапазонах регулировать пену.
Все трубки на быстросъемах, никаких тебе одноразовых хомутов как в Saeco, никаких б-гомерзких пластиковых зажимов как в хрустальных Бошах, и даже лучше чем тефлоновые трубки на скобах в делонги/nivona/jura.
Разборка естественно тоже простая. Пять винтов и видно всю гидросистему. На этой машинке пробег 22 тысячи чашек, как я уже упоминал. Но выглядит она отлично, за все время поменяли уплотнители (которые входят в набор самой кофемашины!), воздушную трубку (она обломилась и тоже входит в набор кофемашины!) и смазку (и она тоже была в наборе!). Не из набора поменяли только один клапан. И вот сейчас еще один + еще раз ремкомплект заварного устройства.
Она даже чашку умеет паром подогревать, где вы вообще такое видели? Бак тут на три литра и имеется огромный контейнер для жмыха. Для офиса сойдет, кофе можно пить литрами.
Машинка после ремонта снова в работе:
Но... Есть и существенный минус. Цена. Если Jura это Мерседес среди бытовых кофемашин, то WMF/Schaerer это Ламборгини или Феррари. Сама машинка дорогая, запчасти стоят просто космос (за один бойлер вполне можно взять подержанную бюджетную делонги), найти их сейчас трудно, обычные сервисы в ремонт их почти не берут, а если и берут, то не знают что с ними делать. Само собой можно обратиться в профильный сервис по профессионалкам, но... и цены будут соответствующие.
Так что если у вас куча денег и есть желание иметь на кухне огромную, но отличную кофемашину - ищите себе WMF или Schaerer.
Прикладываю ссылку на свой канал, там можно глянуть фотки некоторых неисправностей (также выкладываю там интересные случаи), посмеяться с оригинальных решений горе-сервисов и задать мне вопрос. За спрос денег не беру.
Вкину свои пять копеек. Ищите ЧАСТНЫЕ объявления на авито. У таких объявлений в профиле того, кто его дал - всего одна-две объявы и в вашем городе, а не сто в разных городах. Может быть это частный сервис, хорошим знаком будет, что они продают запчасти. Также фото должны быть только из этого объявления, а не сток или нагугленные в инете. Чаще всего частники на авито на 3-4 странице поиска, так как у них нет больших денег на оплату продвижения.
Звоните по телефону на авито, берет трубку девушка (простите, дорогие дамы, но все таки ремонт техники это больше мужское занятие) или явно на другом конце провода колл-центр? Кладите трубку или требуйте мастера. Колл-центр возможен только в случае если вы звоните в крутую сеть сервисных центров или это развод. В случае если на той стороне стационарный сервис - позвать мастера для них не проблема, у них нет отдельных помещений для приема звонков и мастерской в большинстве случаев.
Лучше всего технику привезти в сервис. Там можно посмотреть на сам сервис, поговорить с мастером и так далее. На выезде чаще всего развод, особенно с мелкой техникой (компьютеры, телефоны, кофемашины). Холодильник само собой не потащишь в сервис, стиралка еще куда ни шло. Тогда лучше звонить официалам или проверенным мастерам, искать того же частника с авито без колл-центра.
Не верить сайтам официальных сервисов. Если вам нужен официальный сервис - идите на сайт производителя, там ищите список сервисов в вашем регионе, в крайнем случае дилеров и уже у них узнавайте, где можно отремонтировать технику.
Интересуйтесь и уточняйте, за какую работу будет брать деньги мастер. Попросите оставить замененные запчасти у вас. Это не панацея, особенно если вы особо не разбираетесь в технике, но нормальный мастер не откажет вам в просьбе оставить замененные запчасти.
Само собой вас можно обмануть на любом этапе, ибо пока репутация в нашей стране особо не работает. Фирмы разводилы правят балом, меняют свои ООО и ИП каждые полгода, тратят огромные бюджеты на рекламу и никто с этим ничего не делает. Будем надеяться, что ситуация изменится
Вставлю свои пять копеек. Дело было давно,как то друг себе купил купил телефон, что на подобии Armor только кнопочный. Так вот у него тоже была защита от ударов,царапин и влагозащита. И мы решили проверить эту защиту, падение и царапины телефон прошел на 100%,а вот после того как мы его опустили в ведро с водой...Телефон через 15-20 секунд сказал: Прощайте. Больше телефон так и не включился.
Добрый день. С вами BlackAsianJew. Я ремонтирую кофемашины. В Москве.
Сегодня у нас ремонт Jura F50. Со слов клиента – тачка стояла в офисе, потом он забрал ее себе. Вроде как ее даже ремонтировали.
Начинаем осмотр пациента. Замечаю сзади синюю пломбу. “Вот черт” – подумал я. Это значит, что тачка побывала в сервисе у разводил “Синие Наклейки”. Ну помните, в Светлячке были такие агенты Руки-в-синем. Так вот у этих руки-из-жопы. Суть их развода тоже проста. Приезжает курьер, забирает машинку, потом вам объявляют цену за ремонт в районе 20-30 тысяч. Если соглашаетесь, они ее немного подшаманят (так как нормальных мастеров там нет) и вернут ее вам. А вот если нет… То вас ждет увлекательный квест по вызволению вашей машинки с их склада, когда они запросят тысяч 5 за диагностику и вытащат из нее пару запчастей вам назло. Поэтому внутри нас могут ждать неприятные сюрпризы
Сегодня наша задача сделать этой машинке техобслуживание по полной. Так как это Jura я также еще и проверю жернова на износ. Спойлер – и так было понятно, что они там изношены в капусту и никто их не менял. Просто по жмыху. В синем кружке помол с Jura причем на самой маленькой заводской регулировке. В красном кружке помол на новых жерновах (позиция переключателя помола на заводской метке) с моей Нивоны.
Так и есть – износ жерновов 2.5 мм, 3 мм – это уже точно в помойку, но эти еще можно подкрутить. Молоть будут неравномерно, но хоть появится нормальная экстракция, а не просто будет идти водичка с привкусом кофе. Клиент от замены жерновов отказался. Ну что ж, ладно. Так проверяется износ:
Снимаем заварочный блок. Он тут необслуживаемый и машинку для его чистки надо разобрать. Сняли блок, отмечаем неприятные моменты. Во-первых, блок разбирался – сломали два стопорных кольца на оси нижнего стакана. В общем то некритично, но неприятно. Во-вторых, потеряли пару винтов – ну это норма. Кстати, я ненавижу терять винты и даже если такое случается – то у меня обширные запасы винтов с таких же машинок (беру их у знакомых с разборки) и я ставлю свои.
Разбираем блок, снимаем все задубевшие и помершие уплотнители, отправляем его замачиваться в кофеклинере. Смотрим что у нас там еще. Вижу хлопья кальция в сеточке приемного отверстия бака. Значит внутри все в накипи.
Вынимаю манжету бака, отмачиваю в декальцинаторе сеточку, ставлю новую манжету. Бак, кстати, тоже весь в накипи. Заливаю раствор внутрь бака, пускай отмачивается. Что ж, запчасти отмочились и были промыты. Значит можно устанавливать. Меняем все уплотнители на новые, смазываем, ставим заварочный блок. Поменянные уплотнители:
Не собирая машинку до конца, начинаем процесс декальцинации. Сразу отмечаю, что процесс идет не так, как надо – внутри бойлера скопилось много накипи, она плохо отходит. Если бойлер забьется так, что помпа не сможет продавить раствор, то придется декальцинировать его вручную. Для этого снимаются трубки, раствор погуще подается из медицинской груши. Пришлось одну трубку так и отмачивать. Но в целом терпимо, ничего не отвалилось.
Заодно прогоняем цикл очистки от кофейных масел – почистится диспенсер и сбросится счетчик. Вот, в общем то и все. Кофемолку я тоже отдраил и собрал, помол отрегулировал как смог – но таблетка все равно разваливается из-за неравномерного помола.
Тачка готова радовать клиента и дальше.
Прикладываю ссылку на свой канал, там можно глянуть фотки некоторых неисправностей (также выкладываю там интересные случаи), посмеяться с оригинальных решений горе-сервисов и задать мне вопрос. За спрос денег не беру.
Стоит у меня в ванной вентилятор Soler&Palau Silent-100, хороший вентилятор, практически бесшумный, надёжный, отработал 24/7 больше 6 лет, но недавно начал шуметь, гудеть и останавливаться. Новый такой сейчас стоит около 4 тысяч, поэтому решил попытаться починить этот.
По всем симптомам было понятно, что скорее всего вышли из строя подшипники в моторчике, так и оказалось, весь вопрос был в том, как аккуратно разобрать вентилятор и потом собрать обратно так, чтобы всё работало. В итоге всё получилось, поэтому поделюсь фотками процесса с вами, вдруг кому-то тоже пригодится.
На фото вентилятор уже чистый - все пыльные залежи, которые накопились за годы работы, были удалены - сначала вручную, потом сжатым воздухом, и под конец отмыты щёткой под водой.
Первым делом надо убрать обратный клапан, тот что из прозрачной плёнки на фото, он будет мешать дальнейшей разборке.
Потом надо снять прозрачную крышку над платой и убрать резиновую прокладку.
Дальше нужно аккуратно разъединить внутреннюю и внешнюю части корпуса вентилятора, они удерживаются четырьмя защелками, нужно чем-то зацепить выступы на корпусе с двух сторон и аккуратно повернуть, не сломав защёлки, например можно использовать пару небольших плоских отверток.
После этого вся начинка вынимается вместе с пластиковой заглушкой, в которой проходят провода.
Дальше нужно разобрать корпус электродвигателя, предварительно сняв крыльчатку, ее можно снять просто потянув. Корпус состоит из двух одинаковых половин и держится на восьми защелках. Просто так без дополнительных приспособлений их расцепить не получится, я для этого сделал 8 маленьких клиньев из обрезка листа ПВХ, вставил их под защелки и потом аккуратно расцеплял по очереди.
За сам моторчик половинки корпуса держатся двумя пластиковыми штырьками на каждой половине, они просто вынимаются, достаточно поддеть плоской отвёрткой.
Ну вот и все, вентилятор разобран. Внутри стоит электродвигатель Johnson Electric SP5812, он неразборный - части корпуса держатся на двух толстых стальных заклёпках, их можно аккуратно сточить бормашинкой и выбить выколоткой, главное не спиливать вровень, чтобы оставить немного металла и можно было потом расклепать повторно при сборке.
Внутри стоят два подшипника 624Z в стаканчиках из пластика или плотной резины. Один из подшипников подпружинен, второй просто стоит на валу. Подшипники не напрессованы, просто свободно скользят по валу, в моем случае они заржавели - один внутри, и крутился на валу, т.к. заржавели шарики, а второй (со стороны пружины) приржавел к валу. В замене подшипников никаких сложностей нет - вынул старые, поставил новые, правда один приржавевший пришлось стягивать съёмником. Пара новых подшипников обошлась в 180 рублей.
После замены подшипников нужно всё собрать назад в обратном порядке. Собирать проще, чем разбирать, самое сложное это заклепать металлический корпус двигателя.
Заодно на всякий случай поставил сетку от насекомых (она просто зажимается между пластиковыми деталями корпуса), т.к. изначально она конструкцией не предусмотрена. Если будете делать так же, почаще снимайте декоративную панель и проверяйте сетку, т.к. она довольно быстро забивается пылью и производительность вытяжки падает.
В итоге всё получилось, в процессе сборки-разборки ничего не сломал, вентилятор установлен обратно и снова работает бесшумно, не пришлось тратить 4 тысячи на новый)
Конструкция вентилятора понравилась - подпружиненый вал, двигатель на резиновых виброразвязках, крепкий пластик, да и в целом всё сделано добротно.
Как-то прогуливаясь по просторам известной инет барахолки, наткнулся я на объявление о продаже автомобильного подъёмника по довольно интересной цене (чуть выше лома :) ) Созвонившись с продавцом выяснил - такая цена потому что оно слегка не комплектное, и после КЗ по автоматике. Жаба сказала - давай подумаем, а оно нам надо ? Но хомяк протестовал - "Да ты чё. Халява, сэр! "
Ладно сгонял, посмотрел по механике вроде ничего, лапы на месте, моторы прозвонил, межвиткового нет, на корпус не бьют (тут конечно надо было мегомметром, но не завалялось). Но нашел сниженное сопротивление по одной фазе, и выбил скидку (как потом оказалось мёртвый подшипник позволял ротору касаться статора). Вопрос про плату управления как то замылился, сказал "буду думать", с тем и уехал.
Человек сам позвонил и спросил, буду ли я брать, и если буду то он даже сам загрузит, привезем и поможет выгрузить. Хомяк неистовал - БЕРИИИИИ!
Долго ли коротко ли, но агрегат был у меня, сгружен на улице и забыл на какое-то время ....(зимой дело было).
Фабула.
Настало "тёплое время суток" и начав разбираться с агрегатом выяснил 2 нехороших момента. 1 это то что синхронизация колон у него цифровая, да и вращение колон контролируется системой подобной АБС …
А второе представлено на скриншоте
Это даже не "КХМ" это полное "Кря, мл.... бл..." и другие междометия, фразеологизмы и слова абстинентной лексики русского языка.
К чести продавана, он не стал морозиться, но предложил "мне знакомый электрик говорил что просто 3 пускателя поставить и всё работать будет". Ну такой гениальных ход не отвечает никаким требованиям безопасности, и был отклонен. И тк вопрос был настоятельно и требовательно поставлен, человек заморочился и через недели полторы скинул в ватсап:
Вай красота то какая, ну делать то нечего - на метал всегда успею сдать. Договорились забрал платку. Для начала надо оценить потери, а для этого произвести небольшой демонтаж компонентов.
Хорошо горело душевно ....
Даже дилетанту думаю ясно, что с этой частью платы ловить нечего ...
Идем на "юг". Питание контроллера идет трансформаторное, трансформатор жив, и предохранитель жив ... Странно... Ну преступим к диагностике мелочовки.
Пробой одного из диодов защиты 7805 (её заменил на новую на всякий случай), вскипел и потерял ногу сетевой электролит, пробит защитный диод, сгорел дроссель по питанию +5 вольт, сгорел "заземляющий" нулевик и мертвый транзистор .... И это всё, хм... А стоит ли копать, а может атмега отдала богу душу и выпустила волшебный дымок (без которого как известно полупроводники не работают).
Проверить её решил подключив к программатору, для этого распечатав помятовку и расписав цоколёвку
Запустив дамп по SPI шине с удивлением обнаружил что контроллер опознался и отдаёт данные lock биты упали ? О_о. Поигравшись некоторое время с разными вариантами, и величиной напряжения питания, выяснил - дамп всегда одинаковый. Ну можно надеяться.
Начинаем творить ! Для восстановления функционала, надо кроме как то получить примерную разводку. Что куда и зачем. Тк видно, что плата не просто "щелкает реле" но и отслеживает их состояние и вроде как даже блокировка минимальная реализована. Берём листик, карандаш, линейку и мультиметр.
Немного логики, немного пальцетрекинка, подкидывания монетки и держания пальца по ветру - получил вон такой результат
Разъем Х9 никак не обозначен, ну потому что его не сохранилось ...
Накидав на плату всю мелочовку и скоммутировав пускатели...
Получил боооольшую фигу, ни какой реакции на нажатия кнопок на пульте ... А тут то чему ломаться, да и как чинить оно типа сенсорное... Пришлось срисовать схему пульта
Хм да тут всё просто как резинка от трусов, замкнул пинцетом - опа лампочки весело замигали "Авария". Это хорошо - плата условно работает, и не хорошо надо разбирать пульт.
Что видим ? Черные контактные площадки, сажа как изолятор. По всей видимости "дуга гульнула" про шлейфу пульта и немного поджарила гальваническое покрытие. Что ж - зачистил, положил капельку силиконовой смазки чтоб не окислялось. По контуру намазал B7000 и пульт муха не сидела. Проверил - реакция есть.
Выдернул датчики положения из колон и подключил к плате - ошибка пропала, прыгаем и хлопаем в ладоши. Ура Ура мозги живые, на команды реагируют адекватно, пускателями щелкает, в ошибку по отсутствию движения валится, коды ошибок соответствуют документации.
А вот продолжения не будет, потому как к тому моменту мне выкатили цену на подключение трехфазки совершенно неадекватную :(. Было принято решение делать на частотниках, отдал моторов на вывод концов обмотки ...
Продолжаем обзор поколений аудиосистем в автобусе ЛиАЗ-677. На этот раз рассмотрим тот агрегат, с которого всё начиналось: АГУ-10-3.
Это самый тяжёлый аппарат из 4-х, весит, согласно бирке 2 кило и изготовлен в 1969 году.
Он подаёт признаки жизни: весело светит лампочкой и даже усиливает звук. Вот, как надо делать технику! Но годы, увы, не пощадили девайс: кто-то отбил один из переключателей, да и потенциометр регулировки громкости еле контачит. Разбираем девайс.
К сожалению, медь платы поела ржа, это надо будет восстановить.
Внутри видно много массивных элементов. Размеры их характерны для тех годов, даже в АГУ-10-4 всё было уже гораздо компактнее.
К сожалению, в процессе эксплуатации колпачёк индикаторной лампы немного поплавился, но снаружи этого не видно, поэтому оставляем его работать дальше.
Вытаскиваем плату из корпуса и меряем электролиты большой ёмкости.
Увы, электролиты подсохли, один высох совсем: осталось 30мкф из 500 номинальных. Будем менять все электролиты: мелочь даже проверять не нужно, точно высохли.
Готово. Теперь докинем под транзисторы термопасты, которой там никогда не было, но которая там не помешает.
Далее чистим потенциометр и меняем сломанный тумблер.
По схеме: также, как в АГУ-10-4, тут имеем несколько каскадов класса А и выходной класса АБ с разделительными трансформаторами.
Единственное существенное отличие - отсутствие регулировки громкости на линейном входе. Немедленно это исправляем:
Теперь осталось зачистить и залакировать заново плату:
... и девайс снова в строю! Готов хоть сейчас снова на маршрут :)
Живу я в деревне. И есть у меня дома холодильник. Indesit DF5200. Вот такой:
Работал он без проблем лет пять, но как-то раз, вдруг, перестал. Морозилка морозит, а в верхней камере тепло. Мастера вызвать к нам затруднительно, ехать особо никто не хочет. По телефону тоже консультировать не хотят, наверное, чтобы я не стал вдруг мастером и не начал хлеб у них отбирать. Меняй ТИМ, говорят. Что это, блин?
Ну, делать нечего, надо как-то чинить самому. И тут я выяснил, что этот холодильник - довольно интересная штука. У него есть микроконтроллер, кучка датчиков, ну, компрессор, как полагается.. и все. Работает он следующим образом: испаритель находится в морозилке, там-же стоит вентилятор, который гонит холодный воздух наверх - в холодильную камеру. Когда температура в верхней камере устанавливается, как просили, вентилятор отключается. Потом опять включается, когда она повышается выше уровня гистерезиса (надеюсь, он там есть). И так по кругу. И через какой-то промежуток времени на испарителе включается нагревательный тэн, который размораживает испаритель. Раз в 8 часов, кажется. Я могу ошибаться, сведения собраны по крупицам на форумах. ЧСВ там у местных мастеров - мое почтение..
Более подробных схем и алгоритмов в этих ваших интернетах - вообще никаких. Нашел только это:
В принципе, этого вполне достаточно, осталось только названия компонентов добыть. Но сперва лучше выяснить, кто виноват.
Итак, неисправность заключается в следующем: Морозилка замораживается, на испарителе образуется снежная шуба, которая перекрывает поток воздуха и вентилятор перестает работать. Но ТЭН не запускается и МК, видимо, выпадает в ошибку.
Я полез к плате контроллера, по схеме прозвонил все датчики и тэн - все исправно. ТЭН подключил напрямую к 220В - греется. Значит, не он. Вентилятор тоже исправен.
Нашел в ютубе видео, где чувак похожую неисправность чинит заменой термопредохранителя. Долго думаю, какая тут связь, ведь этот термопредохранитель одноразовый - срабатывает при превышении температуры, т.е. 75 градусов. И назад уже не возвращается, только менять. Ладно, едем дальше. Есть еще термисторы. Их два: один в холодильной камере, другой воткнут прямо в испаритель. Начинаю мерить их сопротивление. Термистор в холодильной камере имеет сопротивление 20к, когда там холодно и 12.5к, когда тепло. Разброс температуры был небольшой, от +3С до +16С, но понятно, что что-то он показывает, значит исправен, скорее всего. В морозилке дела хуже. В замороженном состоянии датчик - 2.6к, при +20С - 3.2к. Наверное, это он. С большим трудом был найден его номинал - 16002365803 (C00270924) 9.5кОм, NT1/QC и цена - от 1500р.
В этом месте я немного охренел и подумал, что наверное можно попробовать найти просто термистор на 9.5кОм по нормальной какой-то цене. Вуаля:
Правда у него 10к, но это некритично.
Как итог, уже 4 дня - полет нормальный.
Хотел, вот, спросить. Может кто знает. У этого холодильника есть режим диагностики. Чтобы его включить, он должен быть подключен к розетке, затем нужно отключить питание с пульта и нажать и удерживать нижнюю кнопку на нем - "Push & Cool". Через какое-то время он пискнет и начнется процесс диагностики. Через несколько минут он пискнет опять и на дисплее загорятся светодиоды. Когда я заменил термистор, они загорелись все. До этого было по-разному, то не все горели, то таже кто-то из них мигал. Это же он пытается показать ошибки, да? А вот где взять их расшифровку кто знает? Я нашел только табличку с цифровыми кодами. Сюда ее никак не применить.
Радовал меня с 2018 года монитор LG 29WK600-W. Но однажды, после одного неловкого движения перестал фурычить. В погоне за комаром я зацепил рукой экран. Не представлял насколько нежным он оказался. Мгновенно появились разводы и половина экрана "поплыла" всеми цветами и разными полосами. Понятно, что матрицу менять или выкидывать его вообще теперь придется. Но прежде чем "рубить сплеча" решил спросить у знающих людей. Денег пока свободных нет но думаю поискать матрицу на Али, а потом попробовать самостоятельно заменить. Что скажете? Такой вариант может сработать? Боюсь, что в связи с подорожаниями в СЦ мне предложат цену как за аналогичный новый монитор.
Весь день вчера искал матрицу на него, точнее её модель. Так и не нашел. Посоветуйте куда копать или, вообще, как поступить?
Добрый вечер. Возможно кто то сможет помочь с проблемой. Планшет Самсунг, не заряжается и не держит зарядку. То есть, значек зарядки горит, но заряжается крайне медленно. А если включить планшет, теряет заряд даже на зарядке. Сумбурно, но мои познания в технике совсем слабы. Носила в ремонт, говорят, что скорее всего батарея отработала свой ресурс. Может здесь найдутся умельцы, кто сможет продлить век " старичка" за умеренную плату. К сожалению, это единственное средство связи, и он очень необходим. Заранее спасибо. Территориально, Королёв М. О, Мытищи. Если написала не туда, прошу исправить.
Выбор пал на фартук суппорта. Изначально была надежда - всё по минимуму и просто помою, "солидол" с маточной гайки отковыряю и усё.
Но не тут то было, после снятия днища, там ненавязчиво перекатывались 4 шарика от подшипника :(
С грехом пополам разобрал всё
Вон он какой почти красавчик, печалит только несколько фактов .
Как видно на фото нет нескольких втулок подшипников , они просто вывалились из корпуса, прослаблены посадки как в корпус, так и подшипника :(. Придется после мойки всё обезжиривать и при сборке сажать на красный фиксатор (да ин е думаю что кто-то разбирать будет потом).
Еще одним неприятным моментом стало закисание намертво шплинта тяги
И горелкой грел и керосином отмачивал , ничего не помогло. Пришлось изворачиваться и разбирать сначала нутрянку . Уверен собирать будет так-же увлекательно .
Если кто заметил на первом фото заглушку и резонно подумал "а чего её то не вынул" , то вы неправильно подумали , это контрольное окошко уровня масла, просто оно немного испачкалось.
После отмывки оно стало даже прозрачное на свет.
А изнутри сохранило немножко "нямки" .
Самым печальным было увидеть ржавчину на самых подшипниках оси перемещения суппорта . Чето даже расстроился , что реальность не разу с ожиданиями не сошлась .
Пока не узнал цены на остальные подшипники, а они там радиально упорные, и в моей деревне почему-то по 900 штука. И не то что жаба душит, но психологически цена не комфортная :)
Два подшипника там точно в минус, а остальные на мойку, дефектовку, промерку и селективную сборку.
Небольшой UPD
Штифт извлечен , без космических технологий :)
Для разборки потребовлись следующие инструменты
Тиски слесарные -1 шт.
Горелка с МАП газом - 1 шт.
Молоточек 1.5 кг - 1 шт.
Винт М4 - 12.9 - 1 шт
Последовательность действия такая, вкручиваем винт до упора в штифт и зажимаем головку винта в тисках, так чтоб она попала в углубления от крепежных винтов губок.
Греем деталь горелкой, до появления щелчков, и аккуратно через наставочку из дерева ударяем.
Во избежание перекоса или облома винта надо подложит проставку между нижней части детали и тисками
Удар еще удар и еще пара десятков ударов и промежуточных прогреваний и деталь свободна .
Вышел голубчик каленый , и не конусный .....
А вот состояние головки "инструментального" винта , чтоб оценить усилие "выдергивания"
Резьба не потянулась , ни на винте ни в штифте ...
Писать что-либо вообще не планировал, но тут случилось неожиданно - подписался на меня человек, и именно по этой причине.
Начнем'с, все переживают кризис 30 (а у кого то из-за занятости даже это событие откладывается лет на 5 -6 :)))) Стал я подумывать чем бы разнообразить свою жизнь. И придумал - хочу сделать мото-самокат на базе движка от косы и редуктора от "болгарки". Просто так естественно одно в другое не превращается и надо пилить, строгать, варить, точить ... И торкнула мою седую голову - а чего бы не прикупить токарный станочек. Не ну а что вещь в хозяйстве нужная, многофункциональная - хочешь детальки точи, хочешь шашлык жарь ...
Перебрав предложения, рынок, доступность (везти из далека не хотелось) согласование с внутренним бухгалтером (Жабой-Палной). Решил - "школьник" ненужен ни под каким соусом, да еще и за ту цену в какую их толкают. Брать что-то из разряда 1к62, то не очень есть смысл не буду я заниматься потоковым производством.
Остановил свой выбор на трех вариантах ИЖ-250, ТВ-320, ИТ-1м. Первого в наших краях не нашел, второй упустил прямо вот на 15 минут опоздал со звонком. Ну и по случайности выпал последний вариант. Про все его косяки и оригинальности знаю не по наслышке, ничего не предвещало ....
Воообщем не тянув кота за бубенцы - станок был в "консерве". Проще говоря был обмазан консервационной смазкой, но при этом изредка эксплуатировался и стоял пылился последние лет 20. Смазка превратилась в гуталин хорошо сдобренный металлическими опилками (в общей сложности выковыряно почти полтора ведра стружки). После привоза игрушки на место, разобрал его на крупногабаритные блоки начал чистить, отмывать и дефектовать ...
На третье лето агрегат выглядит вот так,
Отмывать станину силы кончились, и фантазия тоже. Отливка крайне похабного качества, видимо форма была не утрамбована, кругом каверны, песок, наплывы. Решил оставить как есть.
Под ветошью прячется уже отревизированная передняя бабка. Заменены подшипники , изготовлены новые шпонки, поправлены венцы шестерен.
Осталось сделать систему смазки и уложить фитили.
Операционный стол. Здесь происходит разборка, мойка , дефектовка и сборка. Половину крепежа приходится менять. Недорезанные резьбы, винты из пластилина, стопорные кольца вообще непонятно из чего.
В "работе" фартук суппорта, изначально его не планировал разбирать, только промыть пневмомойкой, но в картере были обнаружены 4 шарика от подшипника :( надо посмотреть.. Может развалился какой, а может как в ПБ запасных насыпали :)
После предварительных омовений в поддоне вот такой срач,
хорошо только одно - такой засер снаружи , внутри он выглядит приличней
Ну а на этом пока всё. Для продолжения эпопеи должен накопиться определенный запас моральных сил :)
