Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
По мотивам аниме Demon Slayer
Всего вышло 40 отдельных деталей, оптимизированных для печати и сборки.
Работал по концепту сгенерированному ИИ и должен сказать, что концепт гораздо более удобный, чем у некоторых концепт-художников.
Сейчас модно ставить диагноз СДВГ. Одна из отличительных черт - это переключение с нужного и важного на второстепенную фигню, которая захватывает все твое время и внимание, при этом будучи абсолютно тебе не необходимой.
Вот так я решила по-быстрому смоделировать и напечатать простые маленькие катушки, чтобы организовать обрезки швейной тесьмы и разных лент. После первого простого варианта я сделала и напечатала второй, пошире, потом добавила разных щелей и отверстий для фиксации, потом сделала катушку разъемной с резьбой, потом я подумала, что надо непременно сделать катушку «кОтушку», переделывала ее несколько раз. В итоге убила два дня на абсолютно бесполезный крафт, в процессе напечатала катушек на два года вперед. И чтобы крафт этот был не совсем уж бесполезный, делюсь stl-файлом моей кОтушки. Он бесплатный, лежит тут https://cults3d.com/ru/3d-model/dom/cat-spool-for-sewing-leftovers
Было тяжело остановиться, и я сделала впоследствии еще вариант с усами. Он также есть по ссылке
Размер катушки 60см рабочая длина втулки, примерно 60мм диаметр «морды», диаметр отверстия 22мм
Пост про то, как я хотел сделать красиво, а получилось как всегда.
(спойлер: сглаживание не сгладилось)
Паихали.
Всем привет. Купил я себе 3Д принтер, и подумал: "что бы такое напечатать, чего ни у кого нет, и олдфагам на радость?". (ладно вру, я его не для этого покупал) Есть у меня навык вытаскивания моделей из игр. Вот и решил материализовать фигурку.
Для начала вспомним оригинал и пустим скупую слезу.
(скриншоты из мода для garry's mod, из оригинальной игры брать не стал, уж очень они там размазанные)
Далее прочитав о существовании Oni Anniversary Edition был приятно удивлён, что модельку главной героини заменили на более полигональную с чёткими текстурами.
Поковыряв профильные сайты по моддингу Они нашёл утилиты для открытия моделек в 3д редакторе. При первоначальном открытии модельки выглядит Коноко так:
Далее расставив на места руки/ноги и применив текстуры получаем грустную Коноко с квадратным лицом.
Применив сглаживание, видим что картина становится повеселее.
Картинка в Т-образной позе не моя, но это отправная точка для придания позы нашей будущей фигурке.
А это тот самый арт, который приходит на ум при воспоминании об этой игре. Его и берём за основу.
Это уже разбитая на части для печати фигурка в 3д редакторе. На части я её разбивал, потому что площадь печати принтера маленькая, а высота фигурки 22 см без толщины подставки.
А так выглядит конечный вариант в компьютере - сглаженный. При печати сглаживания нет. Потом я нашёл как сделать модель сглаженной, но это уже другая история.
Оружие: револьвер, дробовик сзади, и нечто спереди вместе с лентой, брал с сайта свободных 3д моделей.
(я говорю нечто, потому что выглядит это как дробовик, но туда заправлена лента пулемёта)
Это единственная фотка с промежуточного этапа. Видно что нога одна заплыла, и поэтому тело впоследствии поделил на две части. Повреждённую верхнюю отпилил и просверлил отверстие,а нижняя видна на фото, также соединены и все остальные части тела, зашпаклёваны Tamiya putty и загрунтованы.
Пулемёт-дробовик у меня при печати тоже сломался надвое, поэтому я отдельно его допечатывал и соединял вместе. Причиной поломки было то, что внутри модельки была пустота - этого оказалось недостаточно для жёсткости конструкции. Поправив модельку, последующая печать оказалась удачной.
Финальный результат получился следующим:
Подставкой для фигурки послужил постамент от модельки машины. Коробку с диском нашёл дома при разборе завалов, наверное сейчас это уже редкость.
Фигурка окрашена кистью (красила супруга, честь и хвала ей). Красками Pacific88 и Звезда. Грунт Tamiya.
Всем спасибо за просмотр и надеюсь, что вам понравилось.
Доброго времени суток Вомбатяне и мои 6 подписчиков)))
Обратился ко мне коллега по работе с предложением изготовить ему фигурку кота. Скинул фотку своего красавчика.
В пожеланиях и полете фантазии сказал делай, как хочешь.
Посмотрев пару сотен картинок в интернете, на глаза попалась вот такая картинка.
Обед на работе длинный, планшет под рукой и понеслась.
Согласовал вопрос с коллегой и отправил в печать.
Отправляю в слайсер
В настройках поставил толщину слоя 0,03 мм. Утром достал готовую модель
Срезаю поддержки, примеряю кота на подставку
Остатки поддержек зачистил наждачной и приступил к покраске.
После покраски и сборки, беру лак и покрываю его полностью.
Добавили черным маркером небольшие детали шерсти на белой цвете.
Он шикарен.
Скинул фотографии коллеге, он результатом доволен.
Чукча не писатель фотографировал на тапок, всех обнял и приподнял)))
Доброго времени суток Вомбатяне и мои 6 подписчиков.
Прошло много времени с моего последнего поста, учеба, работа и немного приболел. Появилось свободных три денька и я решил довести до ума ещё один долгий небольшой проект.
Взяв за основу рисунок одного интернет художника и получив его разрешение на работу, я приступил к работе.
Мне она показалась очень забавной.
Моменты создания тела не сохранил и поэтому вот готовая модель
Было несколько переделок, уменьшен торс и в ширину добавил массы. Да отправлен на печать. 3 часа ожидания и вуаля.
И дальше медитавниая работа.
Убираю поддержки, мою в спирте и на засветку.
Забавный мужичок получился
И немного фотографий с покраски
Получилось вполне даже красиво и прикольно. Результатом я доволен.
В общем как-то так друзья мои.
Чукча не писатель, фотографировал на тапок.)
Всех обнял и приподнял.
P.S. Динозаврика Айбата постараюсь на днях раскрасить и представлю его вам
Честно скомунисжено с сайта 3d-diy.ru
Есть проблемы с 3D печатью? Ознакомьтесь с нашим руководством по всем распространенным проблемам 3D-печати и их решениям. Мы постарались охватить как можно больше различных неприятных ситуаций, который возникают во время печати.
Замечательно, что ваш 3D-принтер способен хорошо печатать. Но у всех нас были такие ужасные моменты, когда, казалось бы, простая модель просто отказывается печататься. У нас было довольно много проблем печати. Итак, непосредственно из нашего опыта устранения неполадок с 3D-принтерами мы собрали, как мы надеемся, наиболее полное руководство по диагностике и устранению распространенных проблем 3D-печати. Проблемы, связанные с адгезией к рабочему столу, неисправными поддержками и т.п., не являются уникальными для FDM. 3D-печать SLA тоже подвержена подобным проблемам. Мы будем расширять это руководство, чтобы показать доступность настольной FDM печати, предлагая советы по устранению неполадок.
ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: ПРИНТЕР НЕ ПЕЧАТАЕТ
Как ни старайся, филамент не выдавливается из хотэнда. Возможные причины такого типа проблем 3D-печати многочисленны.
1. Закончился пластик
В чем проблема?
Принтер не печатает модель была настроена в слайсере правильно, но при всех попытках печати выходит немного филамента из сопла и подача пластика прекращается. Возможно, печать начинается нормально, но в какой-то момент подача пластика прекращается, но принтер продолжает перемещать сопло.
Что является причиной этой проблемы?
Это очевидная проблема, которую нельзя пропустить на многих принтерах, таких как PRUSA i3, где катушка филамента на виду. Но на других принтерах, таких как серии Bizon 2, Ultimaker итп проблема не всегда очевидна. А них катушка с филаментом находится внутри принтера или спрятана за ним. Данная проблема связана с отсутствием филамента. Конечно, некоторые принтеры оснащены датчиками, которые передают данные в программное обеспечение и сигнализируют о проблемах подачи пластика. Однако нам всем нравится переделывать и использовать нашу собственную кастомную прошивку или стороннее программное обеспечение, и они не всегда обладают таким функционалом. Кроме того, существуют принтеры, которые просто не оснащены такими датчиками и не могут сообщить о проблеме. Во всех случаях, особенно с экструзионными системами в стиле Боудена, вам нужно будет извлечь немного оставшейся нити и затем подать новую.
Устранение неполадки
Посмотрите на катушку с пластиком и проверьте, не осталось ли еще филамента. Если нет, установите новую катушку. Это просто.
Чек-лист решения этой проблемы
2. Сопло слишком близко к столу принтера
В чем проблема?
Это выглядит странно, но не смотря на наличие филамента и движение сопла, пластик на столе не остается.
Что является причиной этой проблемы?
Проще говоря, ваше сопло находится слишком близко к рабочему столу принтера. Если Вы настроили слишком маленькое расстояние от сопла до стола, то стол препятствует выдавливанию нити. В лучшем случае, пластика не будет только на первом слое, но будет большая вероятность, что на последующем пластик не прилипнет. В худшем, нить скопится в хотэнде, перегреется и образует непроходимую пробку
Устранение неполадки
Небольшое увеличение высоты сопла часто может помочь. Большинство 3D-принтеров в своих системных настройках позволят вам установить смещение по оси Z. Чтобы поднять сопло от печатной поверхности, вам нужно увеличить смещение до положительного значения. Это также работает и в обратном направлении, с отрицательным смещением, помогающим устранить проблему плохого прилипания пластика к поверхности.
Но будьте осторожны, слишком большое смещение, и пластик не будет прилипать к столу.
В качестве альтернативы, если ваш принтер позволяет это сделать, вы можете добиться того же эффекта, опустив сам рабочий стол принтера. Однако это более проблематичное решение, поскольку оно требует повторной калибровки и выравнивания.
Чек-лист решения этой проблемы
3. Забитое сопло
В чем проблема?
Вы запускаете задание на печать, но как бы ни пытались, из сопла ничего не выходит. Извлечение нити и повторная установка не помогают.
Что является причиной этой проблемы?
Небольшой кусок филамента остается в сопле после замены катушек. Когда новая нить заправлена, кусок старой нити, оставшийся в сопле, не позволяет проталкивать новую нить.
Небольшое техническое обслуживание принтера может значительно снизить вероятность возникновения таких проблем. Фактически, вы можете обнаружить, что еще до того, как появляется засор, внутри вашего сопла находится обугленный кусочек старого филамента. Он может находиться там неделями или даже месяцами не давая о себе знать, но будут небольшие признаки в качестве вашей печати.
Эти признаки часто упускаются из виду; например, небольшие зазубрины на наружных стенах, небольшие темные пятна или небольшие изменения качества печати между моделями. Эти недостатки часто просто объясняются небольшими ожиданиями от качества 3D-принтеров, но на самом деле проблема может быть куда серьезнее. Метод очистки, известный как «Атомная вытяжка» или «Холодная вытяжка» (о котором мы подробно расскажем ниже), может помочь в этом.
Эта проблема может появиться, например, если будете часто переходить с PLA на ABS. Небольшое количество PLA остается в сопле и нагревается выше своей нормальной температуры плавления. Это может означать, что PLA будет обугливаться и гореть.
Точно так же при переходе с ABS на Nylon, вы снова увидите что-то подобное.
Устранение неполадки
Очистка иглой
Если вам повезет, очистка засора может быть быстрым и легким процессом. Начните с удаления нити. Затем с помощью панели управления вашего принтера (если она есть) выберите настройку «нагрев сопла» и увеличьте температуру плавления застрявшей нити. Либо подключите принтер к компьютеру, на котором имеется совместимое управляющее программное обеспечение (например, Lulzbot и их ответвление Cura) и нагрейте сопло. Например, для PLA установите температуру равной 220 C. Когда форсунка достигнет нужной температуры, используйте маленький штифт, специальное сверло, иглу или зубочистку, чтобы очистить отверстие (будьте осторожны, не обожгите пальцы). Если ваше сопло 0,4 мм, тогда вам нужен штифт меньшего размера; хорошо подойдет комплект для прочистки сопел аэрографа.
Проталкивание старой нити
Если вы обнаружите, что сопло заблокировано, вы можете протолкнуть нить с помощью еще другого куска нити. Начните с удаления филамента, как раньше, а затем снимите трубку подачи с печатающей головки. Нагрейте хотэнд до 220 ° С для PLA, а затем, с помощью другого куска нити, протолкните его сверху, чтобы попытаться вытолкнуть оставшийся в сопле пластик. Дополнительное давление, которое вы можете оказать вручную, может прочистить сопло.
Замените сопло
В крайних случаях, когда сопло остается заблокировано, вам нужно будет сделать небольшую операцию и демонтировать это сопло. Начните с удаления филамента из хотэнда, затем посмотрите инструкцию вашего принтера, чтобы точно узнать, как демонтировать сопло.
Чек-лист решения этой проблемы
4. Печатающая голова выходит за пределы рабочей области печати принтера
Не заметить это сложно. Сильный шум обратит внимание на наличие проблемы.
Когда печатающая головка не попадает в стол, а также достигает предела положения X или Y, когда головка пытается выйти за пределы своей крайней точки, шум будет создаваться через проскальзывающие ремни, шестерни или головку, пытающуюся разорвать боковую часть принтера и уехать за его пределы.
Маловероятно, что вашему принтеру удастся произвести печать в таком состоянии. И хотя это легко исправить, это не та проблема, которую можно пропустить или решить позже.
Что является причиной этой проблемы?
Неправильная конфигурация, неправильный выбор принтера или сломанные концевики - все это общие проблемы.
Если проблема проявляется у нового принтера, то, скорее всего, что-то не так с конфигурацией. Запустите процесс установки еще раз и убедитесь, что у вас установлена правильная версия прошивки для вашего принтера.
Случайный выбор неправильного принтера из выпадающего списка в вашем слайсере может быть частой причиной этой проблемы 3D-печати. Например, попытка печати на Ultimaker Go с использованием настроек для Ultimaker 2.
Когда настраиваете принтер, убедитесь, что вы указали правильный объем печати в прошивке принтера. Если принтер считает, что его поле печати больше, чем на самом деле, он попытается использовать его, даже если это не так.
Если с вашим принтером все в порядке и проблема возникает внезапно, начните с проверки настроек слайсера. Что-то может быть сброшено или изменено обновлением! Для слайсера обычно, либо вернуться к настройкам по умолчанию, либо автоматически выбрать последнюю версию принтера, даже если это не та версия, которую вы используете в настоящий момент.
И если все остальное выглядит правильным, возможно, один из ваших концевиков в принтере перестал работать.
Устранение неполадки
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА В СЛАЙСЕРЕ.
Прежде чем что-либо предпринять, убедитесь, что в вашем слайсере выбран правильный принтер. Все принтеры отличаются друг от друга, поэтому, даже если рабочий стол двух принтеров одинаков, маловероятно, что другие размеры и настройки будут точно совпадать.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
Если вы только что приобрели принтер, и эта проблема возникает, убедитесь, что у вас установлена последняя версия прошивки. После обновления запустите процесс установки и проверьте правильность всех настроек, особенно в отношении размера области печати.
ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЕВИКИ
Это займет немного больше усилий для диагностики. Смотрите движение печатающей головки. Если она пытается пройти за крайнюю точку одной из своих осей, убедитесь, что концевик не отсоединен. Если все выглядит нормально (и ни один из вышеперечисленных шагов не устранил проблему), то следующим шагом будет замена концевиков проблемной оси новыми.
Чек-лист решения этой проблемы
5. Обрыв пластика
В чем проблема?
Катушка с пластиком выглядит полной и в трубке подачи пластик тоже имеется, но из сопла ничего не выходит. Это проблема больше относится к принтерам с Боуден-подачей, чем с директом, так как нить скрыта в трубке, что мешает сразу определить в чем дело.Что является причиной этой проблемы?
В основном, причиной обрыва филамента является старый или дешевый пластик. Хотя большинство пластиков, таких как PLA и ABS, служат долго. Но если они находятся в неправильных условиях, например под прямыми солнечными лучами, они могут стать хрупкими.
Другой проблемой является диаметр нити, который может варьироваться в зависимости от производителя и партии. Иногда, если натяжитель экструдера слишком тугой, под давлением может случиться разрыв в тонком месте.
Устранение неполадки
УДАЛИТЕ ФИЛАМЕНТ
Первое, что нужно сделать, это удалить пластик из принтера обычным способом. В случае Ultimaker выберите «Обслуживание и замена материала». Поскольку нить, как правило, разрывается внутри трубки подачи, вам необходимо удалить трубку как из экструдера, так и из шланга хотэнда. Затем нагрейте сопло и вытяните оставшийся в хотэнде пластик.
ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ ПЛАСТИК
Если после повторной загрузки филамента проблема повторяется, используйте другой пластик (другой тип или другого производителя), чтобы проверить наличие проблемы в самой катушке.
ОСЛАБЬТЕ ПРИЖИМ ЭКСТРУДЕРА
Если новый филамент порвался, убедитесь, что прижимной ролика экструдера не слишком туг, ослабив его, вплоть до проскальзывания подающей шестерни.
ПРОВЕРЬТЕ СОПЛО
Убедитесь, что сопло не засорено, при необходимости, почистите.
ПРОВЕРЬТЕ ПОДАЧУ И ТЕМПЕРАТУРУ
Если проблема не устраняется, убедитесь, что хотэнд нагревается и достигает нужной температуры. Также убедитесь, что скорость потока нити на уровне 100% и не выше.
Чек-лист решения этой проблемы
6. Задир на пластике
В чем проблема?
Задир или проскальзывание филамента может произойти в любой момент печати и с любым пластиком. В результате нить не выталкивается из хотэнда, что приводит к резкому завершению печати.
Что является причиной этой проблемы?
Засорение, ослабление прижима в экструдере, неправильная температура хотэнда - это лишь некоторые из распространенных причин, но обычно их легко исправить. Результатом проблемы является то, что подающая шестерня в экструдере не может тянуть или проталкивать нить через принтер. Двигатель вращает шестерню с маленькими зубьями, которые обычно захватывают и проталкивают нить через систему. Но вместо этого изнашивают ее, когда теряется сцепление и шестерня проскальзывает по филаменту.
Устранение неполадки
ПРОТОЛКНИТЕ НИТЬ ВРУЧНУЮ
Если пластик только начал проскальзывать, вы можете определить это по звуку от экструдера и появлению пластиковой стружки. Слегка надавите на нить, чтобы она прошла через экструдер. Обычно это решает проблему.
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРИЖИМ В ЭКСТРУДЕРЕ
Начните с ослабления прижимного ролика, вставьте нить и затяните ролик, пока она не перестанет проскальзывать. Филаменты различаются по диаметру, прижим будет поглощать некоторую разницу в диаметре, но для некоторых пластиков потребуется точная регулировка.
ИЗВЛЕКИТЕ НИТЬ
В большинстве случаев вам нужно будет извлечь и заменить пластик, а затем подать его обратно через систему. Как только пластик будет извлечен, обрежьте его ниже области, которая проскальзывает и снова подайте его в систему. Если пластик сломался, попробуйте еще раз, и если он снова сломается, и вы обнаружите, что филамент кажется хрупким, выбросьте его и используйте другой.
ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ХОТЭНДА
Если вы только что вставили новый филамент, но снова возникла проблема, проверьте правильность температуры сопла.
Чек-лист решения этой проблемы
Сейчас идет волна постов про превращение косплеера в образе в 3д фигурку через нейросеть. И у меня родилась в голове идея, используя такую фотографию, превратить ее в настоящую фигурку.
Это был некоторый вызов, ибо скульптирую я крайне плохо.
Сразу скажу что с 1 генерации ничего толкого не получишь, только несколько генераций, из которых только удачные части пошли в проект.
Моделинг делал в Блендере. Заняло 3 дня. Возможно кто-то скажет, что работы тут на день, но для меня это огромный шаг вперед.
В итоге получилась модель в формате STL для фигурки в 20 см. Разделенная на 9 частей и с пазами в сочленениях для удобства сборки.
И с простыми матариалами (Рендер тоже не мой конек)
Мы с женой много занимаемся творчеством, она много занимается изготовлением изделий из керамики, а я часто помогаю ей по технической части. Сегодня расскажу, как я делаю гипсовые молды для литья керамики по трёхмерным моделям с помощью Blender и фотополимерного 3d-принтера.
(в конце есть фото — пример изделия, отлитого по молду, сделанному по такой технологии)
Для начала, конечно нужно иметь саму модель. Её можно создать самому, что по сути отдельная обширная тема, или скачать в интернете.
Например, мы хотим сделать вот такого гуся, как на картинке ниже.
Нам понадобится: базовое умение работать с 3d-редакторами, 3d-принтер, гипс, литьевой силикон.
Для моделирования и подготовки молдов мы используем Blender: он есть на Mac OS и бесплатный. В последних версиях сильно подтянули качество интерфейса и он стал гораздо дружелюбнее, чем лет десять назад.
Для начала давайте определимся с некоторой терминологией и общим планом действий, чтобы потом не отвлекаться на объяснения по ходу текста:
Молд — форма для литья, в данном случае для отливки из литьевого фарфора/керамики.
Литник — отверстие в молде, через которое заливается литьевая масса.
Многосоставный/трёхсоставный/двусоставный молд — молд, состоящий из определённого количества частей, которые скрепляются резинками при литье.
Мы возьмём 3d-модель, определим и создадим секущие плоскости, которые будем использовать для нарезки молда, создадим базовую форму молда — в нашем случае это будет параллелепипед, затем нарежем её на части с помощью модификатора Boolean и им же вырежем модель из этих частей молда.
Первым делом необходимо определиться, из скольки частей будет состоять молд и где должны проходить границы, по которым молд должен разделяться. Это зависит от сложности самой модели, так как каждая часть молда должна легко сниматься с отлитого изделия, не повреждая его. Для простых моделей часто может быть нужно всего две части (левая и правая), как на картинке ниже.
В случае с этим гусём не обойтись без хотя бы трёхсоставного молда: между его лапами есть поднутрение, которое помешает разъёму молда в стороны. Можно было бы разделить гуся в другой плоскости: вперёд и назад, но этому мешает голова, повёрнутая в сторону.
Итак, чтобы определиться с формой и количеством составов молда, намечаем примерные границы карандашиком на модели. Также на этом этапе нужно будет продумать, в каком месте на модели будет находиться отверстие для литника. Литник — это та часть молда, через которую в него заливается жидкая масса. В случае с декоративными фигурками проще всего размещать его на дне.
После этого нужно сделать секущие плоскости, которые мы будем использовать для того, чтобы создать сам молд. Затем из каждой плоскости делаем объект, ограниченный со стороны молда этой плоскостью, а с остальных сторон форма объекта не имеет значения, но должна быть больше предполагаемого молда: она будет использоваться для нарезки частей молда из базовой формы с помощью Boolean.
Здесь мы видим две секущих плоскости: вертикальная, которая будет разделять заднюю часть модели на две и передняя, которая будет отделять его грудку и лапы. При построении плоскостей нужно учитывать несколько факторов:
Для того, чтобы проверить раъёмность молда (пункт 1), я также приспособил Blender. Нужно создать материал, который будет раскрашивать модель так, чтобы все части, которые спокойно достаются в определённую сторону, были раскрашены одним цветов, а остальные — другим. Для этого переходим на вкладку Shading и собираем такую штуку:
Материал берёт нормаль поверхности, отделяет от неё значение Y, затем красит в чёрный цвет всё, что будет больше нуля (проще говоря, все полигоны, "смотрящие" хоть чуть-чуть в направлении оси Y, будут чёрными). Всё остальное окрашивается в белый. Затем это немножко смешивается со стандартным шейдером, чтобы был свет и тени для удобства редактирования модели (если вы решите её чуть исправить на данном этапе).
Выглядит это так:
Можно увидеть, что некоторые части рельефа на крыльях неразъёмны. Можно исправить это или, в случае небольших неровностей, понадеяться, что усадки литьевого материала будет достаточно, чтобы это скомпенсировать.
Видно, что голова точно не разнимется вперёд, но это нормально: мы уже планируем изгибать секущую плоскость вдоль головы. Чтобы посмотреть разъёмность в других направлениях, нужно задать угол к оси Y в поле Angle ноды Vector Rotate в созданном материале.
Продолжим же с созданием молда. Так выглядит объект, который возле модели ограничен секущей плоскостью, а затем просто расширяется во все стороны. Что-то такое нужно сделать для каждой части молда.
Затем нужно создать базовую форму молда (обычно это параллелепипед), которая будет содержать в своём центре модель, продублировать эту базовую форму по количеству составов молда и, наконец, начать нарезать молд.
При создании базовой формы нужно учесть, что у будущего гипсового молда должна быть достаточная толщина стенок во всех местах, чтобы он мог впитывать достаточно влаги из литьевого материала.
Нарезка делается с помощью модификатора Boolean (в других 3д-пакетах он называется обычно так же). Этот модификатор позволяет производить "арифметические" действия над моделями. В нашем случае нужно оставить от базовой формы только её пересечение с секущим объектом (полученным путём расширения секущей плоскости), а затем вычесть из него саму модель (гуся).
В стеке модификаторов это будет выглядеть так:
Кроме прочего, надо не забыть про ещё две вещи: замки и литник.
Без литника в молд не получится ничего залить, а без замков молд будет разъезжатся. Поэтому при необходимости берём сферы, плющим их немного, размещаем ровно по секущим плоскостям, после чего к одной стороне молда приклеиваем их Boolean'ом, а из другой стороны вырезаем такую же сферу но чуууть-чуть больше размером. После вырезания и склеивания всего-всего получается такая штука:
Повторяем операцию с остальными частями молда и отправляемся печатать это на принтере. Мы печатаем наши модели на SLA (фотополимерном) принтере, но для крупных изделий кто-то использует и FDM. Но, в случае с FDM, после печати модель нужно будет обработать (закшкурить, возможно, зашпатлевать). Для высокодетализированных объектов лучше подходит SLA.
Здесь маленькая ремарка: конечно, для экономии материала можно сделать молд полым, но это приводит к изменению его геометрии при охлаждении/усадке, из-за чего готовый молд не будет сходиться.
Итак, печатаем наш молд (а строго говоря, пока лишь его прототип), обрабатываем его при необходимости, после чего ищем или делаем опалубку для заливки силикона. Для маленьких штук хорошо подходят коробки от старых смартфонов. Берём наши напечатанные молды и приклеиваем их на дно коробочки, после чего заливаем их силиконом. После застывания и извлечения силикона получается такая вещь:
(серые пятна — остатки бумаги со дна коробки, которые решили остаться внутри силикона)
Это называется кап. Ну или каппа, кто как их называет. По сути, это молд для отливки молда. Сюда нужно залить гипс, чтобы получился правильный, гипсовый молд. Почему нельзя использовать просто пластиковый молд, напечатанный на принтере? Потому что для литья керамики нужен молд, который будет хорошо впитывать воду, иначе керамика или фарфор не схватятся. У каппы есть ещё один плюс — с одной каппы можно снять большое число молдов, прежче чем она износится, но её износ будет гораздо медленнее износа гипсового молда. Это позволяет сделав каппу единожды, наделать много крутых одинаковых штук!
Итак, льём гипс. Разводим для этого раствор средней прочности. Слабый будет крошиться, а слишком твёрдый будет плохо впитывать воду.
(на фото коробка слегка сжата струбциной, но это оказалось ненужным. Я переживал, что каппа расползётся под своим весом, но и без опалубки всё было хорошо)
И через часик или два уже можно достать готовый молд:
Я, будучи на середине написания текста, захотел добавить в начало поста картинку для привлечения внимания, своего рода превьюшку, но тут пока что нельзя двигать блоки в редакторе постов. Так что вот, бонус в конце: уточка! Маленькая милая уточка, так как проект, где нужен данный гусь, ещё в работе.
Была не была, решился всё же показать вам свои потуги в 3D-моделировании. Попробовать себя на этом поприще я решил ещё несколько лет назад, но, как и со многими моими увлечениями, особо навыки на оттачивал, поэтому остался на уровне не особо сложных домиков для игры Workers & Resources: Soviet Republic, где не надо модельки запекать и создавать сложные формы. В общем, совсем не профи, но что-то да получается. Предлагаю несколько скриншотов с тем, что получилось в Блендере. Если кому-то интересно, то вот ссылка на мастерскую, где я эти работы выкладываю. Можете пинать :)
Это метод построения любых предметов по их 3D-модели. Процесс еще называют «выращиванием», потому что изделие изготавливается постепенно, слой за слоем.
Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.
Защита катушки металлоискателя Quest X5-X10.
Печатать в зависимости от усадки материала от 99.5 до 100% Мне подошло 99.5 при печати PET. PLA 100%
Скачать можно тут
сем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.
Посадочное место для блока металлоискателя x-terra 305-505-705 для дальнейшей доработки\дорисовки под любую штангу. Проверено не своей палке, все подходит.
Скачать можно тут
Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.
Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.
Переходник для блока металлоискателя X-terra 305-505-705 на трубку с внутренним диаметром 19,5мм для телескопических штанг.
Скачать можно тут
Опробована на 2х друзьях, все работает нормально.
Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.
Однажды под Новый год родители подарили мне киндер-сюрприз. Надо сказать, что семья наша была с довольно скромным достатком, и получить такой подарок можно было буквально 2-3 раза в году. А затем пытаться обменять хрустальную уточку или бегемотика на кораблик или черепашку 😏
И вот вместо ожидаемого жёлтого самолётика с белыми крыльями попадается какая-то фигурка, момент разочарования и... И даже будучи семилетним ребёнком, я понял, насколько это круто, видеть мир таким, каким его передал художник этой фигурки, многогранным и неоднозначным. Это оказалась фигурка из серии перевёртышей, точный код K98-107. Птица-дед.
Конечно, за прошедшие 25 лет (1/4 столетия, ё-моё) она потерялась, но недавно, наткнувшись на фотографии с барахолки, у меня возникло желание "воскресить" эту модель. Заодно немного подрастрясти навыки 3д-скульптинга и опробовать новый планшет.
И получилось! Я полтора часа ходил вокруг принтера на полусогнутых ногах, подглядывая через стекло, как вырастает кусочек овеществлённой памяти. А самое круто произошло, когда я взял модельку в руки. Она на ощупь оказалась точь-в-точь такая же, какой её запомнил с детства. Видимо, когда-то я довольно много вертел её в руках, потому что мгновенно поймал странное чувство раздвоения: вот я большой и взрослый сижу на полу перед тумбочкой с принтером, а вот я же мелкий и щуплый рядом с ящиком с игрушками, и чувствую запах шоколада с лёгким оттенком металла и пластика... Очень необычно и волнительно.
К сожалению, я не смог найти автора, который придумал в своё время эти фигурки. Если вы можете поделиться этой информацией, напишите, пожалуйста. Это потрясающий человек, и я хотел бы, чтобы его имя стало хотя бы капельку известнее.
Итак, потребовалось установить на подземной парковке на N машиномест термометр-гигрометр. Купить его купили, но задачка усложнялась тем, что нужен был хоть какой-то минимальный дополнительный корпус-крепление. Чтобы и не унесли прям сразу и чтобы показания видно было. Замоделил в 3ds max и распечатал... с третьего итерации все сошлось )
Если кому надо, вот на Алике, на Яндекс Маркете не Pro версия
Комментарии