Технические проблемы

Посидел я тут, подумал и решил издать свой глас вопиющего в пустыне. Обращаюсь конкретно к @FreeDaSw, так как глубоко уважаемый мной @Gu-Ru озабочен only проблемами огораживания пользователей от им неугодных (в том числе и себя, родимого) и рассуждает по принципу: «Есть API Капибары, есть клиент-сервер, есть точки входа-выхода. Есть проблема авторизации, но все, что с ней связано, растет из API и херовой работы клиента-браузера со стороны юзверей». С чего он так решил, я хз. Вообще, по моему скромному мнению, «объяснение» высосано из пальца и напоминает какой-то бред.

При этом ошибки Cloudflare я в расчет не беру, такая фигня наблюдается только на kapi.bar. Вообще складывается ощущение, что ресурс не защищается этим CDN-провайдером (может, конечно, есть какой-то «невидимый» для пользователей провайдер для этого хоста, хер его знает). Сколько раз юзаю VPN, никакого окна с проверкой от него нет. Ситуация одинаковая и на «зеркале», и на основном ресурсе.

Чтобы избежать повторов, сообщаю: проблемы возникают и на VPN, и на GoodBuyDPI, и на «чистом» интернете, и только с Капибарой.

Итак, проблема первая – «вечная» авторизация.

Ресурс в этом случае делает вид, что что-то там грузится, траффик в этот момент никакой не ходит. Помогает обновление страницы в ряде случаев или полный отрубон процесса браузера на уровне системы с последующим включением. Войдет или нет пользователь в следующий раз – вероятность очень интересная, зависит от того, видимо, пукнет ли случайная горилла, оказавшаяся совершенно случайно на Северном полюсе, или не оказавшаяся там – короче

Проблема вторая – завершение сеанса прямо во время нахождения на ресурсе или работы с редактором (тайм-аут какой-то странный, сукаблянах!)

Ошибки в этом случае могут быть разными. Иногда вообще ничего не пишется. Формально показывает, что пользователь в сеансе, выдает ошибку только в случае изменения поста или его сохранении в черновике. Ну или при попытке добавить картинку. Самое херовое в этом случае, если пост, который писал в этот момент, не сохранится – сколько раз со мной такое уже было, хуй знает – и ты увидишь вот такое после попытки просмотреть свои черновики.

Куда он делся опять же – хуй знает, потому как специально сейчас жмакаю каждые две минуты кнопку сохранения черновика принудительно. Иногда помогает, иногда нет – се ля ви, как говорится.

Проблема третья – «вечная» загрузка картинки.

Даже в процессе написания этого поста постоянно долбает, как и тайм-аут непонятный сеанса, периодичность которого произвольна. Подозреваю, что все три проблемы выше – взаимосвязаны. Решение с картинками пока выявлено только одно: «передернуть» VPN-соединение «по-горячему» или отрубить и снова включить инет, после этого картинка моментально грузится, со следующей возникает аналогичная проблема. IP при этом не меняется, проверял.

В результате сейчас, чтобы написать пост, который в голове уж оформлен, картинки к нему найдены и подготовлены, уходит просто до хохоту времени. При этом если раньше сам процесс доставлял некое удовольствие, то теперь очень часто хочется чего-нибудь матерное сказать и забить на это дело. Вполне возможно, что проблемы эти только у меня, но в мае я, когда пришел на ресурс, с ними не сталкивался.

Сбой на Стиме накрыл даже пикабушников, судя по постам о проблемах с конкретными играми. Так как это совпало с новостью о бане сайта steamcommunity Роскомнадзором, первая мысля была о локальной проблеме, вызванной локальной проблемой... Врочем, Россия определенно в числе самых пострадавших стран, но не единственная. Лежал почти весь мир. Некоторые регионы лежат до сих пор (писано в час ночи 25 августа, так и не смогли с подругой в Baldur's Gate 3 катнуть).

Я еще до новости о бане Коммьюнити полез на Запад, ибо подозрительно много русскоязычных источников писало о "глобальном сбое". Однако британская газета Mirror подтверждает, что лежит вся Европа. Американские местные даундетекторы тоже видят проблемы со Стимом. Не такие большие, как за океаном, но несколько тысяч человек подняли достаточно громкий ор в Твиттере X-e, чтобы их заметили.

Однако теперь у нас есть представление о том, сколько реально пострадало человек. 10 часов назад пользователь Реддита u/Aggravating_Bottle60 заскринил чарты Стима, на которых зафиксирована резкая просадка в 20 миллионов активных пользователей.

Для сравнения, разница между пиковым числом пользователей и теми, кто онлайн сейчас, на данный момент уже составляет 10,3 миллионов человек, что, судя по флуктуациям за прошлые дни, является нормой.

Официального ответа от Стима пока нет, поэтому поспекулируем, что могло произойти.

Мне наиболее реалистичной видится самая мемная версия - одновременный рост популярности нескольких новых игр. Мемы про огромные суточные флуктуации числа игроков в китайской игре Black Myth: Wukong вы могли видеть даже на Пикабу (когда в Китае день, в игру играют миллионы человек, когда в Китае ночь, остается 200-300к из других регионов мира). Буквально за сутки до сбоя Стим опубликовал статистику о том, что объем переданного трафика между Стимом и Китаем достиг 1 экзобайта (1024 петабайта или 1073741824 гигабайт). Тоже непрозрачно намекает на нагрузку, которую сообщают ресурсу азиаты.

Кроме Вуконга есть еще, например, Deadlock. Несмотря на то, что игра находится на стадии закрытого тестирования, она стремительно подбирается к отметке 100 тысяч игроков онлайн. Прикол в том, что для доступа к игре не надо ждать одобрения от разрабов, есть альтернативный способ присоединиться к тесту. Уже получившие доступ вправе самостоятельно выпускать приглашения для своих друзей. А сделать другом, естественно, можно кого угодно. Один выложил ключ в открытый доступ и впустил всех желающих, другие повторили, и вот, по сарафанному радио закрытую игру уже разогнали до топ-16 игр с самым большим онлайном.

Словом, Стим будет работать... Когда его починят.

Апдейт от 10 утра. Вуконг сейчас на первом месте c 2,2 лямами игроков в онлайне. Deadlock откатились на 35 место. Либо народ натестился и разошелся, либо основная аудитория игры легла спать.

Честно скомунисжено с сайта 3d-diy.ru

Есть проблемы с 3D печатью? Ознакомьтесь с нашим руководством по всем распространенным проблемам 3D-печати и их решениям. Мы постарались охватить как можно больше различных неприятных ситуаций, который возникают во время печати.

Замечательно, что ваш 3D-принтер способен хорошо печатать. Но у всех нас были такие ужасные моменты, когда, казалось бы, простая модель просто отказывается печататься. У нас было довольно много проблем печати. Итак, непосредственно из нашего опыта устранения неполадок с 3D-принтерами мы собрали, как мы надеемся, наиболее полное руководство по диагностике и устранению распространенных проблем 3D-печати. Проблемы, связанные с адгезией к рабочему столу, неисправными поддержками и т.п., не являются уникальными для FDM. 3D-печать SLA тоже подвержена подобным проблемам. Мы будем расширять это руководство, чтобы показать доступность настольной FDM печати, предлагая советы по устранению неполадок.

ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: ПРИНТЕР НЕ ПЕЧАТАЕТ

Как ни старайся, филамент не выдавливается из хотэнда. Возможные причины такого типа проблем 3D-печати многочисленны.

1. Закончился пластик

В чем проблема?

Принтер не печатает модель была настроена в слайсере правильно, но при всех попытках печати выходит немного филамента из сопла и подача пластика прекращается. Возможно, печать начинается нормально, но в какой-то момент подача пластика прекращается, но принтер продолжает перемещать сопло.

Что является причиной этой проблемы?

  Это очевидная проблема, которую нельзя пропустить на многих принтерах, таких как PRUSA i3, где катушка филамента на виду. Но на других принтерах, таких как серии Bizon 2, Ultimaker итп проблема не всегда очевидна. А них катушка с филаментом находится внутри принтера или спрятана за ним. Данная проблема связана с отсутствием филамента. Конечно, некоторые принтеры оснащены датчиками, которые передают данные в программное обеспечение и сигнализируют о проблемах подачи пластика. Однако нам всем нравится переделывать и использовать нашу собственную кастомную прошивку или стороннее программное обеспечение, и они не всегда обладают таким функционалом. Кроме того, существуют принтеры, которые просто не оснащены такими датчиками и не могут сообщить о проблеме. Во всех случаях, особенно с экструзионными системами в стиле Боудена, вам нужно будет извлечь немного оставшейся нити и затем подать новую.  

Устранение неполадки

Посмотрите на катушку с пластиком и проверьте, не осталось ли еще филамента. Если нет, установите новую катушку. Это просто.

Чек-лист решения этой проблемы

• Проверьте катушку с нитью

2. Сопло слишком близко к столу принтера

В чем проблема?

Это выглядит странно, но не смотря на наличие филамента и движение сопла, пластик на столе не остается.

Что является причиной этой проблемы?

Проще говоря, ваше сопло находится слишком близко к рабочему столу принтера. Если Вы настроили слишком маленькое расстояние от сопла до стола, то стол препятствует выдавливанию нити. В лучшем случае, пластика не будет только на первом слое, но будет большая вероятность, что на последующем пластик не прилипнет. В худшем, нить скопится в хотэнде, перегреется и образует непроходимую пробку

Устранение неполадки

Небольшое увеличение высоты сопла часто может помочь. Большинство 3D-принтеров в своих системных настройках позволят вам установить смещение по оси Z. Чтобы поднять сопло от печатной поверхности, вам нужно увеличить смещение до положительного значения. Это также работает и в обратном направлении, с отрицательным смещением, помогающим устранить проблему плохого прилипания пластика к поверхности.

Но будьте осторожны, слишком большое смещение, и пластик не будет прилипать к столу.

В качестве альтернативы, если ваш принтер позволяет это сделать, вы можете добиться того же эффекта, опустив сам рабочий стол принтера. Однако это более проблематичное решение, поскольку оно требует повторной калибровки и выравнивания.

Чек-лист решения этой проблемы

• Настройка смещения оси Z
• Опускание стола

3. Забитое сопло

В чем проблема?

Вы запускаете задание на печать, но как бы ни пытались, из сопла ничего не выходит. Извлечение нити и повторная установка не помогают.

Что является причиной этой проблемы?

Небольшой кусок филамента остается в сопле после замены катушек. Когда новая нить заправлена, кусок старой нити, оставшийся в сопле, не позволяет проталкивать новую нить.

Небольшое техническое обслуживание принтера может значительно снизить вероятность возникновения таких проблем. Фактически, вы можете обнаружить, что еще до того, как появляется засор, внутри вашего сопла находится обугленный кусочек старого филамента. Он может находиться там неделями или даже месяцами не давая о себе знать, но будут небольшие признаки в качестве вашей печати.  

Эти признаки часто упускаются из виду; например, небольшие зазубрины на наружных стенах, небольшие темные пятна или небольшие изменения качества печати между моделями. Эти недостатки часто просто объясняются небольшими ожиданиями от качества 3D-принтеров, но на самом деле проблема может быть куда серьезнее. Метод очистки, известный как «Атомная вытяжка» или «Холодная вытяжка» (о котором мы подробно расскажем ниже), может помочь в этом.

Эта проблема может появиться, например, если будете часто переходить с PLA на ABS. Небольшое количество PLA остается в сопле и нагревается выше своей нормальной температуры плавления. Это может означать, что PLA будет обугливаться и гореть.

Точно так же при переходе с ABS на Nylon, вы снова увидите что-то подобное.

Устранение неполадки

Очистка иглой

Если вам повезет, очистка засора может быть быстрым и легким процессом. Начните с удаления нити. Затем с помощью панели управления вашего принтера (если она есть) выберите настройку «нагрев сопла» и увеличьте температуру плавления застрявшей нити. Либо подключите принтер к компьютеру, на котором имеется совместимое управляющее программное обеспечение (например, Lulzbot и их ответвление Cura) и нагрейте сопло. Например, для PLA установите температуру равной 220 C. Когда форсунка достигнет нужной температуры, используйте маленький штифт, специальное сверло, иглу или зубочистку, чтобы очистить отверстие (будьте осторожны, не обожгите пальцы). Если ваше сопло 0,4 мм, тогда вам нужен штифт меньшего размера; хорошо подойдет комплект для прочистки сопел аэрографа.  

Проталкивание старой нити

Если вы обнаружите, что сопло заблокировано, вы можете протолкнуть нить с помощью еще другого куска нити. Начните с удаления филамента, как раньше, а затем снимите трубку подачи с печатающей головки. Нагрейте хотэнд до 220 ° С для PLA, а затем, с помощью другого куска нити, протолкните его сверху, чтобы попытаться вытолкнуть оставшийся в сопле пластик. Дополнительное давление, которое вы можете оказать вручную, может прочистить сопло.

Замените сопло

В крайних случаях, когда сопло остается заблокировано, вам нужно будет сделать небольшую операцию и демонтировать это сопло. Начните с удаления филамента из хотэнда, затем посмотрите инструкцию вашего принтера, чтобы точно узнать, как демонтировать сопло.

Чек-лист решения этой проблемы

• Нагреть насадку и почистить иглой
• Снять трубку подачи и попробовать протолкнуть пластик с помощью другого куска пластика
• Демонтируйте хотэнд и посмотрите, сможете ли вы устранить засор
• Попробуйте Атомную вытяжку (Холодную вытяжку)

4. Печатающая голова выходит за пределы рабочей области печати принтера

Не заметить это сложно. Сильный шум обратит внимание на наличие проблемы.

Когда печатающая головка не попадает в стол, а также достигает предела положения X или Y, когда головка пытается выйти за пределы своей крайней точки, шум будет создаваться через проскальзывающие ремни, шестерни или головку, пытающуюся разорвать боковую часть принтера и уехать за его пределы.

Маловероятно, что вашему принтеру удастся произвести печать в таком состоянии. И хотя это легко исправить, это не та проблема, которую можно пропустить или решить позже.

Что является причиной этой проблемы?

Неправильная конфигурация, неправильный выбор принтера или сломанные концевики - все это общие проблемы.

  Если проблема проявляется у нового принтера, то, скорее всего, что-то не так с конфигурацией. Запустите процесс установки еще раз и убедитесь, что у вас установлена ​​правильная версия прошивки для вашего принтера.

Случайный выбор неправильного принтера из выпадающего списка в вашем слайсере может быть частой причиной этой проблемы 3D-печати. Например, попытка печати на Ultimaker Go с использованием настроек для Ultimaker 2.

Когда настраиваете принтер, убедитесь, что вы указали правильный объем печати в прошивке принтера. Если принтер считает, что его поле печати больше, чем на самом деле, он попытается использовать его, даже если это не так.  

Если с вашим принтером все в порядке и проблема возникает внезапно, начните с проверки настроек слайсера. Что-то может быть сброшено или изменено обновлением! Для слайсера обычно, либо вернуться к настройкам по умолчанию, либо автоматически выбрать последнюю версию принтера, даже если это не та версия, которую вы используете в настоящий момент.

И если все остальное выглядит правильным, возможно, один из ваших концевиков в принтере перестал работать.

Устранение неполадки

​​ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА В СЛАЙСЕРЕ.

Прежде чем что-либо предпринять, убедитесь, что в вашем слайсере выбран правильный принтер. Все принтеры отличаются друг от друга, поэтому, даже если рабочий стол двух принтеров одинаков, маловероятно, что другие размеры и настройки будут точно совпадать.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Если вы только что приобрели принтер, и эта проблема возникает, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия прошивки. После обновления запустите процесс установки и проверьте правильность всех настроек, особенно в отношении размера области печати.

ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЕВИКИ

Это займет немного больше усилий для диагностики. Смотрите движение печатающей головки. Если она пытается пройти за крайнюю точку одной из своих осей, убедитесь, что концевик не отсоединен. Если все выглядит нормально (и ни один из вышеперечисленных шагов не устранил проблему), то следующим шагом будет замена концевиков проблемной оси новыми.

Чек-лист решения этой проблемы

• Проверьте настройки принтера в слайсере
• Обновите прошивку принтера
• Проверьте концевики

5. Обрыв пластика

В чем проблема?

Катушка с пластиком выглядит полной и в трубке подачи пластик тоже имеется, но из сопла ничего не выходит. Это проблема больше относится к принтерам с Боуден-подачей, чем с директом, так как нить скрыта в трубке, что мешает сразу определить в чем дело.Что является причиной этой проблемы?

В основном, причиной обрыва филамента является старый или дешевый пластик. Хотя большинство пластиков, таких как PLA и ABS, служат долго. Но если они находятся в неправильных условиях, например под прямыми солнечными лучами, они могут стать хрупкими.

Другой проблемой является диаметр нити, который может варьироваться в зависимости от производителя и партии. Иногда, если натяжитель экструдера слишком тугой, под давлением может случиться разрыв в тонком месте.

Устранение неполадки

УДАЛИТЕ ФИЛАМЕНТ

Первое, что нужно сделать, это удалить пластик из принтера обычным способом. В случае Ultimaker выберите «Обслуживание и замена материала». Поскольку нить, как правило, разрывается внутри трубки подачи, вам необходимо удалить трубку как из экструдера, так и из шланга хотэнда. Затем нагрейте сопло и вытяните оставшийся в хотэнде пластик.

ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ ПЛАСТИК

Если после повторной загрузки филамента проблема повторяется, используйте другой пластик (другой тип или другого производителя), чтобы проверить наличие проблемы в самой катушке.

ОСЛАБЬТЕ ПРИЖИМ ЭКСТРУДЕРА

Если новый филамент порвался, убедитесь, что прижимной ролика экструдера не слишком туг, ослабив его, вплоть до проскальзывания подающей шестерни.

ПРОВЕРЬТЕ СОПЛО

Убедитесь, что сопло не засорено, при необходимости, почистите.

ПРОВЕРЬТЕ ПОДАЧУ И ТЕМПЕРАТУРУ

Если проблема не устраняется, убедитесь, что хотэнд нагревается и достигает нужной температуры. Также убедитесь, что скорость потока нити на уровне 100% и не выше.

Чек-лист решения этой проблемы

• Убедитесь, что нить не застряла
• Проверьте диаметр нити
• Отрегулируйте прижим в экструдере
• Убедитесь, что хотэнд чист и достигает правильной температуры.
• Установите скорость потока до 100%

6. Задир на пластике  

В чем проблема?

Задир или проскальзывание филамента может произойти в любой момент печати и с любым пластиком. В результате нить не выталкивается из хотэнда, что приводит к резкому завершению печати.

Что является причиной этой проблемы?

Засорение, ослабление прижима в экструдере, неправильная температура хотэнда - это лишь некоторые из распространенных причин, но обычно их легко исправить. Результатом проблемы является то, что подающая шестерня в экструдере не может тянуть или проталкивать нить через принтер. Двигатель вращает шестерню с маленькими зубьями, которые обычно захватывают и проталкивают нить через систему. Но вместо этого изнашивают ее, когда теряется сцепление и шестерня проскальзывает по филаменту.

Устранение неполадки

ПРОТОЛКНИТЕ НИТЬ ВРУЧНУЮ

Если пластик только начал проскальзывать, вы можете определить это по звуку от экструдера и появлению пластиковой стружки. Слегка надавите на нить, чтобы она прошла через экструдер. Обычно это решает проблему.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРИЖИМ В ЭКСТРУДЕРЕ

Начните с ослабления прижимного ролика, вставьте нить и затяните ролик, пока она не перестанет проскальзывать. Филаменты различаются по диаметру, прижим будет поглощать некоторую разницу в диаметре, но для некоторых пластиков потребуется точная регулировка.

ИЗВЛЕКИТЕ НИТЬ

В большинстве случаев вам нужно будет извлечь и заменить пластик, а затем подать его обратно через систему. Как только пластик будет извлечен, обрежьте его ниже области, которая проскальзывает и снова подайте его в систему. Если пластик сломался, попробуйте еще раз, и если он снова сломается, и вы обнаружите, что филамент кажется хрупким, выбросьте его и используйте другой.

ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ХОТЭНДА

Если вы только что вставили новый филамент, но снова возникла проблема, проверьте правильность температуры сопла.

Чек-лист решения этой проблемы

• Протолкните пруток вручную
• Отрегулируйте прижим в экструдере
• Извлеките филамент
• Проверьте температуру сопла

Привет, дорогие подписчики! Ну и все остальные тоже здравствуйте! Меня зовут Илья, и я специалист по техническому обследованию загородных домов, а также строитель домов по каркасной технологии. Сегодня мы поговорим о распространённой проблеме "холода по ногам" из-за которой многие загородные жители ходят по дому в тёплой обуви, несмотря на высокие затраты на отопление и прогрев помещений до комнатной температуры и выше.

Недавно меня пригласили на осмотр очередного щеледома. Дом построен из профилированного бруса толщиной 120 мм и естественно, строители уверяли хозяев, что дом будет тёплым и зимним. Но законы физики не обманешь - даже стена из сплошного массива древесины при такой толщине не способна обеспечить достаточное теплосопротивление и будет излучать тепло наружу как радиатор. Что уж говорить о щеледомной технологии, которая предполагает, что весь дом строится из большого количества щелей, которые затем заполняются пиломатериалом и иногда конопатятся.

В этот раз конопатить никто не стал, это же профилированный брус и его не продувает. В общем-то - да, до той поры, пока он не начнёт менять свою геометрию в результате усадки. И тогда хозяева ощущают любое дуновение уличного ветра прямо у себя в спальне. А законопатить профилированный брус не получается - мешает этот самый маркетинговый профиль.

На второй год после постройки дом был утеплён снаружи, но без какой-либо пароизоляции. На третий год хозяин обнаружил, что дача стала есть кубометры газа и котёл не отдыхает вообще. А самое главное - полы первого этажа стали ледяными.

Смотрим в тепловизор - и правда, ледяные. При температуре отопления от +22 до +40°C, температура на полу +7,5°C. Это прохладно.

Скопления холодного воздуха наблюдаются в местах примыкания пола к стенам. Установленные в углах предметы становятся холодоаккумуляторами - находясь на пути холодного воздуха они охлаждаются и препятствуют равномерному прогреву пространства за ними.

При этом скорость притока воздуха достигает 0,3 метра в секунду. Неплохая вентиляция, но беда в том, что она не регулируется и работает без нашего участия.

Помимо полов, продувания наблюдаются по стенам и по углам дома. Но это как раз нормально для щеледома. Ведь это и есть легендарные дышащие стены в которых деды жили. Правда деды обкладывали свои дома на зиму соломой, навозом, а на край и снегом, чтобы предотвратить это самое дыхание, которое является ничем иным, как теплопотерями.

Но давайте не будем отходить от основной темы нашего поста - холодных полов. Которые могут быть в любом другом доме, даже в доме по любимой мной каркасной технологии. Вот, например, разница температур в на полу и стенах в каркасном доме. Как мы видим, приток холодного воздуха происходит в местах примыкания пола к стенам.

Его легко обнаружить термоанемометром. В данном случае скорость притока составила 0,5 м/с. Если помножить это на периметр пола - получается немалый объём холодного воздуха в кубометрах.

И весь этот воздух "падает" на пол, постоянно охлаждая его. Теперь давайте попробуем понять причины этого неприятного явления. Чтобы упростить объяснение, опущу сложные физические процессы, такие как парциальное давление, аэродинамика и т.п. Я набросал вам вот такую схемку, а под ней расскажу о механизме возникновения холодных полов.

Итак, основная причина - это отсутствие герметизации стыка между стеной и перекрытием пола. Как правило из-за неправильного выполнения пароизоляции или отсутствия её проклейки. Тёплый воздух поднимается вверх, выходя либо через вентвыводы, либо через щели в чердачном перекрытии/оконных проёмах и при герметичных стенах, но отсутствии пароизоляции стыка стены и пола, мы получим интенсивный приток холодного воздуха снизу. Но... только в случае, если есть откуда. Если дом стоит на сваях или если он имеет неутеплённый бетонный цоколь, который промерзает насквозь при -10°C. В этом случае теплопотери через перекрытие не могут прогреть поступающий холодный воздух и он прорывается в дом, а всё помещение подпола становится аккумулятором холода. Даже когда на улице теплеет, холод будет сохраняться в подполе и охлаждать полы. В случае, если цоколь утеплён, даже при плохой пароизоляции перекрытие пола будет работать на его прогрев и подпол будет иметь плюсовую температуру в самые сильные морозы. А это значит, интенсивного притока холодного воздуха снизу не будет.

На фото ниже пример нарушения технологии монтажа пароизоляции пола - перегородки установлены до выполнения пароизоляционного контура, закладные пароизоляции сделаны не были - в итоге мы имеем разрыв пароизоляции в центре помещения. Зимой холодный воздух будет "дуть" по всей длине перегородки, с обеих её сторон.

Есть ещё один вариант холодных полов, который встречается достаточно редко - когда перекрытие выполнено без утепления и при этом отсутствует утепление цоколя. В этом случае никакая пароизоляция не поможет - перекрытие может быть выполнено из бетона и монолитно входить в стену, но при этом зимой оно стабильно будет ледяным, т.к. холодный подпол будет охлаждать его снизу.

Как же бороться с холодными полами? Самый эффективный способ борьбы с ними - не допустить их появления на этапе строительства. То есть, требовать от строителей соблюдения технологии и контролировать это лично. Если же момент упущен, то необходим комплекс мероприятий по герметизации стыка перекрытия с полом, утеплению перекрытия и утеплению фундамента. Как правило, вышеперечисленные мероприятия значительно снижают теплопотери дома, но полностью исключить продувания удаётся далеко не всегда.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Здравствуйте, дорогие пикабушники!
Я уже и не знаю куда обратиться. Сейчас занимаюсь саморазвитием и прочими делами, а как хобби решил опять в фотошопе бесплатно людям делать обработки.
До переустановки windows все было отлично и фотошоп работал.
Текущая версия Абоба фотошоп: 2023
dxdiag:
в dxdiag пишет что совместимо с DirectX11 (уровень функций) , хотя до переустановки винды то все нормально было, на DirectX12

Сама проблема:

Пришлось переустановить винду по некоторым причинам. До этого фотошоп нормально работал. Сейчас вот это (скрин).

Что пробовал:

- Установить DirectX 12

- Установил контроль панель Nvidia

- Все обновил, в том числе и с чистой установкой

- Сделал:

___________________________________

Нифига не помогает :C

Привет подписчикам и случайно заглянувшим! Кто не знает, меня зовут Илья и я занимаюсь техническим надзором (обследованием на предмет несоответствия строительным нормам) загородных домов и строительством каркасников.

Недавно написал мне подписчик и прислал несколько фото. Я был на выезде, поэтому мельком глянул на первое и прочитал описание. Оно было примерно таким:

Здравствуйте, я с Пикабу за советом. Подскажите, пожалуйста если найдётся время. Каркасный двухэтажный дом 8х9, когда лежишь на кровати и кто то ходит в соседней комнате ощущается легкое покачивание. Как-будто лежишь на надувном матрасе на воде. С чем это может быть связано ?

Зыбкость полов, которая с лёгкой руки неграмотного Петруши из СтройХлама стала называться в народе "батутностью" (этот термин из той же серии, что "точка росы"), возникает по разным причинам: ошибки при проектировании фундамента - отсутствие перегородок в цоколе или большой шаг между опорами, сюда же ошибки в расчёте нагрузок из-за чего опоры продавливает и перекрытие меняет геометрию; разрушение перекрытия по причине воздействия морозного пучения или гнилостных процессов в лагах пола; недостаточная частота лаг пола по причине экономии на пиломатериалах; и т.п.

Уже на первом фото меня насторожило, что некоторые элементы обвязки свай стоят отдельно от общего контура фундамента, на котором возведён каркас. Обвязка должна быть единой и желательно двойной, чтобы иметь возможность менять одну из её частей в случае разрушения от гнилостных процессов или времени. Тут она одинарная. Но давайте сделаем разбор других фото. Я даже не поленился и нарисовал на них циферки со стрелочками, чтобы было понятно даже тому, кто смотрит на каркас впервые.

Итак, мы видим обвязку свайного фундамента. Основу основ нашего дома, на которой должен возводиться каркас. Сваи периметра идут с шагом 2 метра, на них не экономили. Но левая красная стрелочка ненавязчиво показывает нам, что брус был срощен в воздухе и не имеет опоры на сваю. Это неправильно, т.к. при приложении нагрузки сверху (а она будет от вертикальных стоек каркаса) в этом месте образуется рычаг, который будет стремиться оторвать противоположные указанным стрелочкой концы обвязки. Вторая красная (от стыда) стрелочка показывает, что сваи в центре закручены с шагом 3 метра и ниже, чем сваи периметра. А всё потому, что этот каркас содержит в себе серию занимательных технических решений, не описанных ни в одном нормативе.

Итак, сморим на циферки (я указал не всё, а только самое очевидное) и офигеваем:

1 - обвязка выполнена одинарной в виде одного замкнутого контура и двух "коней"  которые никак не связаны с контуром.
2 - лаги пола выполнены из бруса 100х150 установленного на ребро и идут с шагом 1 метр. При этом между внешними стенами и первой лагой просто пустота - ни обвязки, ни лаг, ничего. Сами лаги соединены с обвязкой на два гвоздя, а должны опираться на неё торцами, либо если уж прикручиваться, то с помощью специализированных U-образных профилей.
Нижней обвязки каркаса нет. Стойки (вертикальные детали каркаса), которые должны крепиться к нижней обвязке каркаса путём её сквозного пробивания, прибиты гвоздями  под 45 градусов. Это уменьшает площадь сцепления и ослабляет конструкцию в целом.
3 - верхняя обвязка каркаса выполнена из бруса 100х150, стойки также прибиты гвоздями диагонально, хотя тут были все возможности пробить вертикально сверху. Шаг между стойками фантазийный, имеются щели в 50 мм в местах, где можно было установить сдвоенные стойки, фиксированного шага под ширину утеплителя, который способствовал бы качественному утеплению без нарезки листов утеплителя и его экономии из-за отсутствия отходов, не наблюдается.
4 - лаги межэтажного перекрытия выполнены также из бруса. Это частая и довольно характерная ошибка горе-строителей. Они считают, что чем толще материал используется в каркасе, тем надёжнее получится дом. Между тем, надёжность конструктива каркасника заключается в точном расчёте нагрузок при проектировании, а избыточный вес бруса, который затащен на второй этаж, может наоборот, работать на разрушение конструкции. Но это не все печальные находки. Смотрим дальше.

1 - безопорное сращивание лаг перекрытия является фирменной фишкой этой бригады. Правда, в этом случае они решили усилить место сращивания шинами из кусочков дюймовой доски, прибитой с двух сторон. Что заставило их утеплить эти места джутовой или льняной лентой, которая является защитой от продувания, непонятно. Возможно, причиной послужил алкогольный делирий или тяжёлое психическое расстройство в виде мании величия, из-за которой строившие дом люди возомнили себя плотниками - история об этом умалчивает. Кстати, либо у этих самозванцев, которые назвались строителями, не хватило ума сделать халтуру вперемежку - то есть, сращивать лаги то с одной, то с другой стороны. Мы видим, что все доступные на фото лаги срощены таким образом и не имеют опоры снизу. Либо, что ещё хуже, лага срощена так с двух концов.
2 - стойка второго этажа расположена над стойкой первого, но так как обвязка всего одна, то обе стойки прифигачены также, как и снизу - под углом 45 градусов.
3 - стойки проёмов не усилены сдваиванием с аналогичной доской, а странно подпёрты ещё одной стойкой с расстоянием в 50 мм, в которое придётся пихать минвату торцом или лить монтажную пену.

Общий вывод. Типичный псевдодом - гора испорченного пиломатериала сложена в домоподобную конструкцию без проекта и понимания каркасной технологии и продана покупателю под видом каркасника. Конкретно в этом псевдодоме присутствуют элементы псевдокаркасной технологии РСК (рашен страшен каркашен), которая выдумывается отечественным плотниками назло Ларри Хону. Идеология данной технологии заключается в том, что пендосы и канадцы, строящие каркасники более 130 лет, тупые мудаки, потому что строят их из тонких досок. А мы - россияне, величайшие умы и захерачим в стены толстый брус. Ведь всем известно, что во-первых, дерево греет, а во-вторых - чем толще палка, тем она прочнее. 

На деле мудаками оказываются горе-строители, которые не знают ни о теплопроводности древесины, ни о её несущих способностях. Но к сожалению, страдают от их мудачеств люди, которые просто хотят построить себе каркасный дом недорого.

Чтобы не страдать, читайте мои посты на темы выбора строителей и покупки загородного дома ДО того, как у вас начнут прогибаться полы или потекут крыши.

Цены на загородную недвижку и вторичку. Продавцы хотят миллионы за сараи, а покупатели берегут денежку на чёрный день

Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?

Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца

Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!

На любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, решение других проблем загородных домов.

Недавно пришёл запрос на технадзор рубленного гостевого дома с баней, с целью оценки его дальнейшего утепления. А вместе с ним и результаты тепловизионного обследования. Заказчики - люди серьёзные, владеют собственной базой отдыха в элитном месте Подмосковья. Проблема - ледяные полы, невозможность протопить и обогреть помещение до комфортной температуры (+20 градусов) зимой, быстрое остывание и т.п. Посмотрим на результаты обследования при плюсовой уличной температуре, после прогрева дома.

Ну, что же - стандартная "стиральная доска". Дом же "дышит" - то есть, выдувает тепло наружу через щели в стенах. Синим выделены теплопотери. Дом немаленький, 10х12 метров, два этажа, 40 венцов из бревна от 35 см в диаметре. Поэтому и теплопотери немалые.

За дом на фото заплатили немало денег. И он действительно сделан очень качественно - проконопачен, аккуратно срублен, его крыша не протекла за более чем 10 лет. Если вы посмотрите на него летом, у вас сложится приятное впечатление "качественного дома в рустикальном стиле".

В стенах нет никаких щелей толщиной с ладонь (а я и такое видел), всё выглядит очень самобытно и в целом даже красиво. Но давайте поставим аэродверь и поднимем температуру в доме, чтобы посмотреть, насколько герметичны стены здания.

Ой,  что это за красивые синие хвостики? Да это же потоки холодного воздуха, активно обновляющие атмосферу дома. Дом "дышит", деды в таких жили. Поэтому, наверно, не все угорели насмерть от топящихся по чёрному печей.

Зимой процесс происходит наоборот - пока в доме жарко, горячий воздух выходит такими же язычками из щелей в стенах и подогревает свесы кровли, отчего вся крыша украшена огромными сосульками. Хозяева даже были вынуждены установить на водостоки греющий кабель, чтобы избежать обрушения сосулек на головы посетителей.

Что делать в подобной ситуации? Превращать сруб в каркас. Но это не так просто. Во-первых, пароизолировать плёнкой изнутри не получится - для этого пришлось бы разобрать все коммуникации и потом монтировать их заново. Значит, нужно в очередной раз проконопатить весь дом и затем заделать швы герметиком (это километры льнянки и герметика, которые 200-300 рублей за погонный метр. Во-вторых, снаружи будет монтироваться утепление, которое увеличит глубину оконных и дверных проёмов, а значит потребует дополнительной отделки (замены отливов, окосячки, смены наличников и т.п.). В некоторых случаях, при малых свесах и выносе кровли, приходится наращивать и её. В-третьих,  чтобы сохранить внешний облик дома, придётся отделывать его фасады имитацией бруса или блок-хаусом, а они имеют те же проблемы, что и бревно - нуждаются в регулярном уходе (покраске). Но выхода нет, будем утеплять. А заодно переберём полы, которые утеплили пеноплэксом снизу и оставили гнить в цоколе с закрытыми продухами, отчего доски повело и местами выпучило.

Покупая щеледом, задумайтесь - нужен ли вам такой дорогой каркасник, у которого есть толстая внутренняя стена, потенциально собирающаяся сгнить при малейшей сырости.

Меня часто обвиняют в том, что я унижаю щеледома потому, что сам строю каркасники. Их не смущает, что я нормально отношусь к пеноблокам, монолиту, СИП, арболиту, соломенным экопанелям, саману и прочим домостроительным технологиям. Как и то, что основным гостем моих технадзорных постов являются щеледома. Действительно, любой дом можно построить плохо - это факт. Но щеледом без утепления нельзя построить хорошо, если это не отстоявшийся пару лет сруб из брёвен с диаметром 50 см. И это обычная физика, которая легко подтверждается формулами:

Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.

Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт .  Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);

3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина теплоэффективной стены из сухой сосны при нормальной влажности.

А вот сравнение эффективной толщины стен из разных материалов при одной и той же теплопроводности:

Те поделия, которые под видом "зимних" и "тёплых" продают строители щеледомов — из оцилиндровки 150 мм, бревна 350 мм или из бруса 150х200 без дополнительного утепления, не годятся даже в качестве тёплого сарая для животных. О других сюрпризах этих "технологий" я уже не говорю. Усадка в течение нескольких лет на 10% от высоты сруба, расщеливание, растрескивание бруса и бревна до середины его толщины.

Эти люди банальные мошенники и то, что Вы можете найти у меня в профиле по запросу https://pikabu.ru/search?q=щеледом - перепись обманутых людей.

Я занимаюсь технадзорами более трёх лет и за это время видел много разных некачественных домов. Проблемы большинства из них в несоблюдении строительных норм и зачастую они устранимы. Проблемы щеледомов в том, что дыры в стенах и есть их строительная норма.

Если вам нужна моя помощь или консультация - контакты в профиле. Всё, что не требует выезда или глубокого изучения - бесплатно.