Наш ответ Чемберлену

Абсолютно плюсую все доводы в пользу Узбекистана. В прошлом году у нас был перелёт через Ташкент. Решили взять недельку отпуска и покататься по стране. Честно говоря, ехали туда без особых ожиданий, но Узбекистан очень сильно удивил. И удивил приятно. Низкие цены - ехали от аэропорта в центр в Ташкенте, такси эконом стоило 17000 сум (на тот момент 95р.), бизнес 35000 сум (190р.) за 15-20 минут езды. Что ни город - то памятник архитектуры, причём вполне себе живой, а не огороженный лентой с табличками "не входить". Есть высокоскоростной современный поезд Афросиаб, курсирующий между Ташкентом и Бухарой и доставляющий пассажиров менее, чем за 4 часа (~570км) между этими городами. Никто не пристаёт - даже на рынках все занимаются своим делом, не хватают тебя за рукав, не зазывают активно что-то купить.

Наш маршрут был таким:

• Ташкент - Самарканд (поезд, взяли люкс типа нашего СВ, чтоб поспать, 2500р. за двоих)

• Самарканд - Бухара (поезд, Афросиаб, VIP класс, 1600р. за двоих)

• Бухара - юртовый лагерь на оз. Айдаркуль (такси, ~60 usd, почти 4 часа езды)

• оз. Айдаркуль - Джизак с заездом в Нуратинские горы (такси, ~100 usd за машину с водителем на ~6 часов)

• Джизак - Ташкент (поезд, Афросиаб обычный класс, 900р. за двоих)

• Ташкент - Хива - Ташкент (самолёт, 9700 на двоих туда-обратно)

В Самарканде, Бухаре и Хиве брали гидов на полдня, чтобы получить максимальное представление о городе, поесть лучшей еды и в целом не тратить время бесцельно (гид 50-60 usd). Дальше много телефонофоток.

Самая крупная курюра - 100000 сум (550р. на тот момент). Т.к. везде нужна наличка, пачка денег не помещается в бумажник

Древнейший вагон класса люкс. Единственный оставшийся на тот момент вариант, где можно было поспать. Думали, что сваримся там, пока он не начал движение - вентиляция наше всё.

Первый плов в Самарканде

Сиабский Базар в Самарканде

Поезд Афросиаб

Вечерняя веранда в кафе в Бухаре

Минарет Калян (Николай) в Бухаре. Построен, на минуточку, в 1127-м году.

Керамика. Очень красиво, но нужны пустые чемоданы, чтоб всё это увезти :)

Местные контрасты

2 лагмана, полтора литра компота, 2 самсы с мясом, 2 салата и лепёшка - 120000 сум (660р.)

Юртовый лагерь и его окрестности около озера Айдаркуль

"Лёгкий обед" по дороге в горы. К моменту подачи плова мы уже были наевшимися из-за обилия закусок :)

Окрестности Нураты

Отель в Хиве

Просто виды в Хиве

Целая простыня получилась. Увы, лимит на фотки исчерпан, слишком много фотографий и впечатлений привезено, всем не поделиться. Если думаете, ехать ли в Узбекистан в отпуск или нет - не думайте, езжайте :) Там есть и прекрасные исторические города, и горы, и вкусная еда, и безопасность практически в любой точке страны, максимально доброжелательные люди, обилие фруктов и овощей.

Есть, конечно, и минусы. В первую очередь - дорожное движение. Я бы сказал, что такого хаоса я не видел больше нигде, но нет. Я был в Индии, я был в Камбодже, был в Марокко - там всё хуже. Но Узбекистан - это как Сочи-Краснодары-Абхазии вместе взятые в их не лучшие годы :) Благо это нивелируется наличием поездов и авиасообщения для длительных расстояний. Если много нужно перемещаться по городу - придётся потерпеть эту веселуху в такси)) Благо, что аварий мы там не видели на дорогах. Также для кого-то будет минусом высокая температура. Сухой и жаркий климат, наличие пустынь. Решается прогулками утром или ближе к закату, в середине дня отдых.

Добавил ещё фоток в соседний пост, т.к. тут достигнут лимит :)

Продолжение поста про Узбекистан

Мы с моей женой тоже походили там лет пять назад, очень понравилось. Виды просто потрясающие. Иногда стоишь на краю пропасти, а там где-то далеко на дне лес едва виднеется. Иногда наоборот - выходишь на поляну, а там скала до неба на тропе стоит, с таким же лесом на макушке) Да и в целом, горы, которые выглядят словно разрезанный пирог, выглядят любопытно.

Тоже попали под дожди. На одной из стоянок никак не разгорался костёр из-за внезапного ветрищи. После этого прикупили себе маленькую походную горелку на такой случай.

На другой стоянке ночью спустился к речке воды набрать, а там ЗВЁЗДЫ. Самое яркое звёздное небо из всех, что я видел. Не было ни луны, ни зарева городских огней, которые его обычно засвечивают, и света звёзд хватало, чтобы разглядеть небольшой водопад, реку и любимую женщину) Одно из самых крутых воспоминаний в моей жизни.

Ну и немного фото:

Я, Большой Тхач и скалы по пути к нему:

Виды с самой горы:

Круги на полях/горах:

Вид с Малого Тхача:

В тех местах довольно много пещер. Нам рассказали, что в одной из них есть сквозной проход на сторону "среза пирога", но он узкий и через него нужно протискиваться. Мы оба на такое не решились и просто полазали по пещере

Во время спуска в реке вот такие штуки попадались. Жаль, что они такие тяжёлые, иначе парочку бы точно домой припёр)

В общем, походом мы остались довольны, как слоны. Хоть он и дался нам тяжеловато, зато впечатлений набрали с горкой. Место прекрасное, всем рекомендую. Благодарю за внимание)

П.С.: Берегите природу, мать вашу!

В предыдущем посте меня окрестили "занудной теткой". Ну чтож, имидж нужно поддерживать :)

По сообщению госкомпании «Автодор» в летний период отпусков по М-4 «Дон» в Ростовской области каждые сутки будет передвигаться до 70 тысяч автомобилей. Предлагаю вам немного разгрузить этот трафик, свернуть с трассы в районе г. Адыгейска и направиться в сторону Майкопа - столицы Республики Адыгея. Конечной точкой, если повезет с погодой, будет плато Лагонаки.

Скрин с Гугл.Карты в посте "Автомобильный маршрут "Знакомство с Адыгеей" на Яндекс.Дзен. Расположение Адыгеи относительно Краснодарского края и Чёрного моря. Путь Краснодар-Майкоп-Лагонаки.

Первую половину пути трасса проходит по равнине, вдоль засеянных полей. Поле Майкопа рельеф меняется, дорога идет вдоль реки Белой.

Река Белая в пределах города Майкоп

На первый взгляд, река как река. Но у поселка Каменномостский Белую зажимает в скалы Хаджохской теснины. Это узкая извилистая щель между горными породами, расположенными близко друг к другу и образующими каменные берега реки. Именно отсюда начинается большинство туристических маршрутов по Адыгее.

Вид с оборудованной для туристов части Хаджохской теснины

Вырывается Белая из ущелья с грохотом и пеной. Особенно бурно это происходит в период дождей и таяния снега. Местные рассказывали нам: переизбыток воды бывает настолько велик что от давления дрожат скалы!

Река Белая

И вот тут вы понимаете, что оказались в удивительном краю бурных горных рек и головокружительных видов, которые будут сменять друг друга всю дорогу. Сразу за Каменномостским над вами будут нависать опасные скалы хребта Унакоз, посреди дороги встретится легендарный Девичий камень, а затем начнется подъем на хребет Азиш-Тау, который приведет вас к плато Лаго-Наки. Но мы опять свернем, на этот раз в буково-пихтовый лес в южной части Азиш-Тау.

Вид со смотровой площадки в южной части хребта Азиш-Тау

Интересуют нас эти леса, потому что они открывают вход в большую Азишскую пещеру. В Азиш-Тау много карстовых пещер, мы пойдем в самую известную, протяженностью 625 метров, украшенную сталактитами и сталагмитами и хорошо оборудованную для туристов.

Внутри Большой Азишской пещеры

Впервые эта скальная полость была изучена в 1910 году местными жителями. Исследователи предполагают, что вместе с Большой единое звено составляла и Малая Азишская пещера, это подтверждают заваленные обломками известняка, приближенные друг к другу ходы этих пещер. С момента своего открытия залы пещеры успели пострадать от любопытных туристов, в некоторых местах стены покрыты копотью от факелов.

Копоть от факелов на потолке Большой Азишской пещеры

Большая Азишская имеет только один вход, а значит нет сквозняков, которые нарушат уникальный микроклимат, благодаря которому процессы роста образований не прекращаются. Пещера продолжает жить своим неспешным темпом, за сто лет величественные сталактиты и сталагмиты подрастут всего на 1 сантиметр.

Сталагмит стремится к сталактиту

Увидеть эти мощные натеки изнутри можно, опять же благодаря туристам, которые отламывали и уносили с собой эксклюзивные сувениры, возраст которых по разным оценкам колеблется в пределах 2 миллионов лет.

Натечные образования в срезе

Температура внутри всегда около +6 градусов по Цельсию, вне зависимости от времени года. Воздух пещеры богат ионами соли Кальция, Магния, Натрия, что очень полезно при заболеваниях дыхательных путей и в целом оказывает омолаживающее влияние на организм. Экскурсоводы шутят, что благодаря постоянному нахождению в пещере, они омолодились настолько, что вполне могут дожить до того, как очередной сталактит встретится со сталагмитом.

Внутри Большой Азишской пещеры

Прогулка эта завораживающая, как и любое путешествие по Адыгее. Следующей точкой после пещеры может стать плато Лагонаки, конечно если вам позволит погода. Как вы догадываетесь, у нас добраться туда не вышло. Был сильный туман, точнее мы ехали в облаке и на пол пути развернулись назад.

Дорога на плато Лагонаки 27.06.2022

А еще есть Даха, Руфабго, Мишоко, Кутанка, Хаджох, Бзыха, Гузерипль и множество других удивительных мест с не менее удивительными названиями. Теперь вы понимаете, почему нельзя просто так взять и проехать мимо Адыгеи? Ведь дорога к морю, гораздо интереснее, если она проходит через горы.

И так, пришёл по аутсорсу (халтура по нашему) заказ на удивительные очки.
На мой взгляд, пример того, как делать НЕ надо.

И так, видно, что это - 12,00 D в коэфициенте 1,56, с твёрдым покрытием, да ещё и с окрашиванием.
Не будем обсуждать девочку, которая ЭТО принимала.
Для масштаба - как это выглядит:

Блокируем это всё, и в станок.

В станке это всё обрабатывается под форму и размер, потом подкрашивается, на сколько позволяет твёрдое покрытие, и получаем результат.

Монтируем в самую дешманскую китайскую оправу (а, что делать? Инвалиды по зрению редко бывают олигархами...)

Ну и ещё в нескольких ракурсах. Самое замечательное, очки закрываются!

ЗЫ, большое сорри за фотки!!! Дёргали со всех сторон!
Тут вам и ремонты, тут вам и "Нужно очки посадить", тут вам "А что сюда лучше поставить?", тут вам и отдай то, что доставят завтра, а надо было вчера.

Гриндельвальд и Лаутербруннен, как уже упоминала ранее, расположены совсем рядом, но разделены гребнем. На данном гребне и расположено место под названием Männlichen (Меннлихен). Подняться на него можно на гондольных фуникулёрах как из Гриндельвальда, так и из Венгена, где в тот момент я находилась.

Фуникулёр, на котором поднимаются из Венгена на Меннлихен, гондольного типа. Верхняя станция примерно в 700 метрах от обзорной площадки, но виды вокруг потрясающие на всём пути. Этот участок маршрута и называется Royal Walk. Особенностью фуникулёра является открытый балкончик на его крыше, чтобы попасть на который, нужно доплатить  (помимо стоимости билета) небольшую сумму (5  франков). Однако, чтобы попасть на балкончик, место нужно заранее бронировать  на определённый рейс фуникулёра, мест всего 5. Оплачивать эту сумму необходимо с европейской карточки чуть ли не за месяц, так как места быстро разбирают.

Видео с кадрами подъёма (скорее всего, выложенное администрацией подъёмника, так как присутствует съёмка с дрона):

У меня не было возможности настолько заранее точно знать время и дату поездки, поэтому ехала я в кабине. В этот день мой проездной не действовал, но гостевая карта Венгена (которую выдают в отелях) предоставляла скидку (30%). Сейчас на сайте написано, что 30% на обратный билет (или м.б. билет сразу в обе стороны?).

При подъёме видишь вблизи скалы, а поднявшись - потрясающий вид на Лаутербруннен и Венген, оставшиеся далеко внизу.

Вдоль дорожки на обзорную площадку пасутся альпийские коровушки. Их там много, так что ступать нужно осторожно, иначе можно унести на обуви "сувенир", как сказала одна туристка, вляпавшись в... впрочем, не будем об этом.

Так как Меннлихен находится на гребне между долинами Лаутербруннен и Гриндельвальд, вид с тропы открывается и на Гриндельвальд тоже, который показывала в одном из прошлых постов.

Завершается тропа Royal Walk обзорной площадкой в виде короны, вид с которой потрясает до глубины души!

Отсюда, кстати, хорошо видно (и легко узнать) Зильберхорн, ставший в произведениях Толкина горой Келебдил, на которой Гэндальф сражался с балрогом.

Далее в планах было не спускаться с подъёмника, а прогуляться, обогнув скалу на нижнем фото с левой стороны, дойти до подножия гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, после чего продолжить постепенно спускаться по тропе, в результате вернувшись в Венген.

Если честно, самому уже надоело фотографиями флудить. Но надо довести дело до конца и выгрузить всё. Даже несмотря на то, что тема уже всем настапиздела.

16 сентября 2013

Следующей моей целью в поездке стала прогулка пешком на высоте 3883 до Итальянской границы. Расстояние - около 1,5 километров в одну сторону, дорога ровная, после снегопадов её укатывают специальные машины.

Крошечный домик на горизонте, похожий на точку, находится уже на территории Италии.

Внизу +30, а наверху лежит снег. Светит солнце, но на горизонте начинают сгущаться облака. Во всём этом замысле был один важный нюанс: погода в горах. Как уже описывала в прошлых постах, погода в горах может весьма быстро меняться, создавая неожиданные условия. Я наблюдала по погодным камерам за этим перевалом и видела, что на него очень быстро могут налететь облака, может начаться метель, что полностью уничтожит видимость.

Тропа огорожена сбоку тонким канатом, но не хотелось бы потерять ориентацию в пространстве, и, будучи человеком, никак не связанным с альпинизмом, оказаться слепым перед стихией. К тому же, высота для меня непривычная, 3883 метра, поднималась я без выхода на промежуточных остановках (так делать нежелательно) и могла словить симптомы горной болезни, а ведь вдобавок к этому при буре в горах может наблюдаться резкое снижение уровня кислорода.

В связи с этим, я должна была успеть сходить туда и обратно до того, как налетят облака.  С середины перевала стартуют альпинисты на покорение Брайтхорна, и я решила следить за ними, так как у них есть наиболее точная информация о погодных условиях, так что если они развернутся назад, я, не раздумывая, развернусь тоже.

Погода начинала портиться, я ускорилась, но из-за этого пошло небольшое головокружение, идти быстро стало тяжелее, тем более, что на подходе к Италии начался небольшой уклон вверх. Когда я добралась до домика на итальянской стороне, Италию уже заволокло облаками, так что полюбоваться этим видом не удалось. Зато дошла и замечательно прогулялась!

После достижения этой цели я поспешила в обратную сторону. И лишь на середине пути поняла, что благополучно успела, так что можно сделать передышку, подняв чашечку чая в вечных снегах за все окрестные горы!

Когда же дошла обратно до Кляйн Маттерхорна, поняла, что устала и проголодалась. На перевал налетели облака. Стало понятно, что горы всё же победили, есть хотелось очень, на этот подъём была запланирована ещё одна прогулка, а бутерброды пригодятся позднее. Пришлось зайти в кафе и перекусить. На полноценную еду денег не было, одни салаты в этом кафе стоили от  11 франков (курс франка примерно равен евро), а большая часть остальных блюд стоила ещё дороже. При моём запланированном бюджете (3 франка на приём пищи), это было просто разорением, в результате чего пришлось довольствоваться булочкой, кусочком тортика и какао, что суммарно вышло в 12,5 франков (разорение!). Про кафе подробнее было написано в моём предыдущем посте: https://www.kapi.bar/post/ob-obschepite-v-shveitsarii-bolshoi-post (может, кто подскажет, как вставлять активные ссылки на прошлую часть, например).

В следующем посте расскажу, как собиралась подойти к Маттерхорну наиболее близко.

Прогулка по Матанзасу

16 сентября 2013

Привет, Капибарычи!

9 лет сидел на зелёно-жёлтом ресурсе, который все мы знаем, и по большей части с интересом читал многие посты. Не будем говорить про падение качества, скажу лишь, что я наконец созрел для своей публикации.

Долго-ли, быстро-ли, но потратив 6 часов на написание поста, я потирая ладони отправил его в публикацию. А в ответ пук-среньк, ваш пост в горячем ииии всё. Пара плюсцов и комментариев.

Это я не к тому, чтобы поныть, а к тому, как я тут оказался, ибо совсем не отрицаю, что пост может быть шляпой, а я чукчей не писателем)

Короче закидываю вам на суд свою писанину и рад к вам присоединиться)

Вводная

Началось всё с того, что на работе небольшим отделом мы захотели встретиться и устроить мини-корпоратив. Всего нас четверо – двое из Москвы, двое из Санкт-Петербурга, но 90% времени мы коммуницируем по удалёнке.

Коллеги из Москвы хотели приехать к нам в СПб, но я возмутился и сообщил, что тоже хочу путешествие. Поэтому решили выбрать что-то между двумя городами, чтобы вне дома побывали все.

Рассматривали Великий Новгород и Тверь. Тут уже я отпустил ситуацию и сказал, что мне всё равно и поддержу любой вариант. Ну, а какой вариант выбрали, понятно из заголовка статьи.

Коллеги планировали провести день совместно, а к вечеру поехать все домой. Мне же хотелось продолжения банкета и раз уж я выбрался и оказался в новой локации, то нужно использовать всё доступное время, чтобы изучать как можно больше нового.

Предварительно согласовав со всеми участниками мероприятия, предложил своей девушке вариант поехать вместе. День потусить самостоятельно, а вечером объединиться, а на следующий, например, отправиться в тот же Великий Новгород. Но она отказалась, т.к. устала от поездок и̶ ̶м̶е̶н̶я̶ , ведь буквально неделю назад мы встречали Новый год в многодневном туре по Карелии.

Планирование поездки

В итоге ехать предстояло одному.

Покрутив карту, обнаружил, что до Москвы добираться как-то ближе и проще, чем до Великого Новгорода, да и на что поглазеть, там тоже как-то больше. Подумано, сделано.

В Москве я был всего один раз где-то лет 5 назад и совсем ничего не успел посмотреть, кроме стадиона Спартака (не помню, как он назывался, его зачем-то уже 2 раза переименовывали). Тогда я летал на конференцию спортивного маркетинга (потому и стадион) и график был очень плотным.

При планировании маршрута по крупным вехам действовал следующим образом.

• Купил билеты на сапсан из СПб до Твери
• Посмотрел ж/д и авиабилеты из МСК домой в СПб
  
• Посмотрел ж/д билеты из Твери в МСК
  
• В итоге из Москвы был удобный и недорогой вечерний рейс в воскресенье на самолёте, да ещё и с аэропорта Внуково, до которого с недавних пор ходит метро – купил
  
• Из Твери до Москвы ходит большое количество электричек. Решил покупать на месте, оставляя гибкое окно для манёвра, если потребуется. Манёвр я, кстати, на этом этапе совершил, но не тот, что ожидал.
  

Планирование ночёвок

Поскольку прошлым летом я без проблем несколько раз переночевал в палатке вдали от цивилизации, то решил, что хостел мне вполне подойдёт. Но вообще в хостеле я ночевал один раз в жизни и было это лет 15 назад.

Если бы я поехал с девушкой, то конечно же, смотрел только отели. Но у меня запросы минимальны. Кинуть вещи в шкафчик, сходить в туалет, помыться и лечь спать. При всём при этом перечисленные вещи должны быть не всратыми, как и внешний вид хостела, т.к. я хоть и минималистичен в своих запросах, но очень брезглив. Ну и хостел должен располагаться вблизи тех локаций, что я планирую посетить, то есть в центре.

Так что смотрел хостелы начиная со среднего ценового диапазона, тщательно рассматривая фотографии душевых, туалетов и кроватей. Понравившиеся варианты анализировал более детально по отзывам.

В итоге для Твери отобрал 2 варианта, а для МСК около 5. Финальные варианты выбрал уже после планирования маршрута.

Планирование прогулок

В Твери ничего не планировал, т.к. времени у меня было меньше, чем полдня и я просто решил побродить по центру, куда глаза глядят.

А перед планированием маршрута по МСК, кинул клич по знакомым, мол, куда сходить-то?

Вот, что мне насоветовали:

• Останкино (обзорная площадка)
• Воробьевы горы
  
• Никольская улица ночью
  
• ВДНХ
  
• Мавзолей
  
• Арбат
  

Ну и сам я намеревался сходить к Кремлю, т.к. побывать 2 раза в Москве и не посетить такое место, как-то не кошерно.

В итоге на первый день я выбрал для себя пошариться по ВДНХ и залезть на Останкинскую башню, т.к. эти локации близко к Ленинградскому вокзалу, на который я приезжаю. А к ночи поехать в центр и немного прогуляться по нему.

На второй день собирался пойти на запад. По Арбату выйти к зданию МИДа, далее прогуляться через Киевский вокзал и зацепить взглядом гостиницу Украина, позалипать на Сити, перейти по мосту к небоскрёбам, сесть на метро, проехать одну станцию до Парка победы и Поклонной горы, пошариться там до Минской, сесть на метро, проехать одну станцию, пошариться по Воробьёвым горам, сесть на метро и без пересадок в аэропорт Внуково.

Всё планирование у меня заняло около суток. Маршруты старательно вырисовывал по километрам и таймингам. Ссылки на треки будут в соответствующих днях далее.

В итоге, как обычно всё пошло не так, как было запланировано.

День 1 – Тверь

Подъём в 4:30. Нехилый такой перепад режимов, особенно после Нового года, когда иной раз можно только лечь в это время. Тем не менее нужно торопиться на поезд. Он в 6:40.

Собираюсь и еду на метро. До сих пор не нарадуюсь, что общественный транспорт в столицах ходит сосранья и до ночи.

На вокзале есть время немного пошариться. Посмотрел на бомжей в кассовой зоне. Запашок тот ещё.

Пошёл на посадку.

До этого на сапсане не ездил. В целом комфортная и приятная штука. Тепло, кресла мягонькие, места для ног предостаточно. Чего тебе ещё нужно ©?

Около 10 часов оказались в Твери. На перроне встретились с коллегами из Москвы, они приехали всего-лишь на 10 минут раньше нас, и всей компанией отправились в ближайшую жральню, чтобы дождаться гида.

Выход из вокзала стрёмный. Какая-то подземная кишка с недогитаристом-попрошайкой, который не попадает в 3 ноты.

Зашли в ближайший Вкусочка. А он тоже стрёмный. Ошивались какие-то люди сомнительного качества с ароматом туалетной воды. И запахи туалета они источали в прямом смысле.

Короче первые впечатления прям неприятные.

Немного перекусив, дождались гида. Мы взяли автомобильную экскурсию на Трипстере. До этого я, ни с сервисом, ни с таким форматом туризма не сталкивался. И да, сейчас и далее я буду размещать ссылки на всё то, что может кому-то быть важным. Как на плохое, так и на хорошее. Тут нет никакой рекламы и правила ресурса я прочитал.

Покатались по основным местам города, послушали всякие истории. Гид подсказала неплохие места, чтобы пообедать, а также посоветовала, куда можно было бы сходить после экскурсии (На смотровую площадку я залез именно по её наводке). Работой гида мы остались довольны.

Чем больше я находился в городе, тем больше он начинал мне симпатизировать.

На всю экскурсию чуть ушло около 3 часов. Формат в целом интересный и я на будущее его взял в копилку, чтобы погулять так по некоторым местам с девушкой или родителями, да и в целом с теми, кто особо ногами ходить не любит.

Высадили нас у магазина-музея Торжокских золотошвей.

Чтобы туда попасть, с нас хотели дополнительно взять более 1000 рублей за человека, но коллега возмутилась и решила предварительно выяснить, что там такого уникального за такую стоимость, ведь даже билет в Эрмитаж стоит 500 рублей (А позже за весь день на ВДНХ с улётными стендами я вообще потратил 100 рублей). В итоге оказалось, что экскурсия бесплатная, а я так и не понял, кто хотел наши косарики положить к себе в карман, гид или магазин.

Дорохо, бохато, и как сказал бы Тиньков в мемовом тренде, где он всё объясняет: «Итс окэй».

Рассказали, про золотошвей, как они учатся, про технику вышивки, ну и про всякие товары интересные.

Я купил магнитик с вышивкой «Тверь» на холодильник, а также подвеску и серьги из шунгита для девушки. В целом сувенирку не очень люблю и отношусь, как к ненужному барахлу, но после поездки в Карелию девушка заинтересовалась шунгитом, ну я и решил ей в довесок подарить эту бижутерию, да и стоила она какие-то смешные деньги.

Далее отправились на обед в заведение, которое нам порекомендовал гид – Дома у друзей. Формат заведения, пожалуй, мой самый любимый. Столовка, где ты сам выбираешь и накладываешь еду по приличной стоимости, в хорошем интерьере, с большим количеством посадочных мест и спокойной обстановкой.

Пару часов пообщались за работу и жизнь, и вот уже коллегам нужно отправляться по домам. Прощаемся, они прыгают в такси до вокзала, ну, а я отправляюсь на прогулку.

Обнаружил забавное сравнение. Подчеркнул оранжевым количество пройденного пути с коллегами, а фиолетовым самостоятельную прогулку.

Первым делом отправился к стеле «Победа». Она любопытно возвышалась над домами, когда мы катались с гидом на машине, но заезжать к ней не стали.

По пути глазел по сторонам и пробирался по нечищенным улицам. За полтора года жизни в СПб отвыкаешь от того, что пешеходные улицы, особенно в центре не очищены и начинаешь отмечать такие детали.

А вообще вот так выглядел мой маршрут:

А вот ссылка на трек. Если нужно, то в формате KML скину в комменты или в куда-нибудь в личку.

Пока дошёл до стелы уже стемнело. И как же преобразился город, когда включилась подсветка! Мне нравилось всё больше и больше.

Интересная архитектурная задумка Вечного огня. Он чуть дальше стелы и ниже в специальном пространстве, где в скрытых колонках играет музыка и раздаётся сердцебиение. Иногда музыка затихает и остаётся только сердцебиение. Звук слышно, если только находишься внутри этого пространства. У меня есть видос, но пока в бете, видосы грузить низя, видимо, так что визуализируйте!

Остальное пространство в парке тоже красивое и классно сделано. Гулять там летом, наверное, особый кайф.

При выходе из парка встречает красивый Староволжский мост c подсветкой. Местные отмечают, что он похож на Мост свободы в Будапеште. Гид сказала, что эти 2 моста никак не связаны, а экскурсовод в золотошвеях сообщила с уверенным видом, что архитектор был один и тот же. Быстрый гуглёж выдал, что архитекторы всё же разные, но если знаете точно, то черканите в комментах. 

Ну и дальше выходим на красивейшую площадь у Спасо-Преображенского собора.

Потом зашёл в хостел, чтобы скинуть вещи и перевести дух. По пути вам будут попадаться всякие информационно-навигационные стенды. Очень удобная штука, сразу подсвечены интересные объекты.

После хостела отправился в БЦ «Тверь», чтобы забраться на крышу и поглядеть на город с высоты, как советовала гид.

Вход обошёлся в 250 рублей. В -20° желающих залезть на открытую крышу помимо меня не оказалось. И я в полном одиночестве спокойно посозерцал город.

С высоты 24 этажа и 77 метров город оказался очень низким и компактным. Когда гуляешь, то эти миленькие трёхэтажные домишки в центре прям доставляют эстетическое удовольствие.

Наверное, на этой крыше я окончательно проникся позитивным впечатлением о городе. Так что коллеги, которые уехали пораньше, недополучили положительных эмоций, о чём я, конечно же, потом им дополнительно сообщил с помощью вечерних фоток))

Далее решил отправиться ужинать. В выборе заведений я консервативен и если мне где-то понравилось, то я отправляюсь туда.

Шёл по бульвару Радищева и наслаждался. Снежок хрустит, народу немного и то кажется, что все такие же туристы. За весь день я не встретил ни одного полицейского, но чувствовал себя комфортно и в безопасности.

Когда добрался до заведения, то оказалось, что понравившаяся мне столовка вечером закрывается и остаётся только ресторанная зона на втором этаже. Звуки русской басистой попсы и запахи кальяна меня не привлекали, поэтому отправился на поиске другого места.

В итоге искал медь, а нашёл золото)

Прекрасное заведение Лапшичка в азиатском оформлении с кайфовой музыкой. Я даже не могу сказать, что за стиль там играл, но мне зашло. Взял чашка риса и чайник чай за небольшую сумму. Можно подключиться к бонусной системе и копить социальный рейтинг, но на кошка жену накопить нельзя, поэтому я отказался.

Обычно я еду не фоткаю, а ем, но тут прям чё-то захотелось.

Ну, а дальше меня ждал хостел.

В самом центре, да с хорошими отзывами было всего 2 хостела.

Калинин и Box Inn.

Я выбрал второй.

В целом всё ок. Я комфортно помылся и сделал всякие гигиенические дела. Плюсом оказалось ещё то, что посуда перемывается в посудомоечной машине.

Когда готовился ко сну, увидел самое страшное – ребёнка. Ребёнка начал носиться по комнате и что-то болтать на своём ребёнковском. А времени было что-то около часа ночи. Родители его пытались осаживать, но блин, онжеребёнок. Я честно не понимаю, что заставляет людей брать детей в хостелы. По моим прикидкам комфортнее и не сильно дороже будет снять обычный номер если вас двое. А если с ребёнком, то это вообще не обсуждается. Ну да ладно, я – это я, другие люди – это другие.

Помимо ребёнка в комнате находилось большое количество боксов-кроватей. Свет не выключался, постоянно кто-то ходил, кто-то похрапывал. Отлично слышно звуковую индикацию, когда кто-то заходил в сам хостел. Казалось, что уснуть будет сложно.

В итоге мои опасения оказались напрасны. Беруши отлично поглотили все звуки, а за личной занавеской полная темнота.

Но вот, с чем было сложно смириться – это мерзотная вонь потных ног.

Ёпта! Помой ноги и себя, да убери грязные вещи в пакет. Самому же приятнее будет. Нет же. И таких было не один и не два, фан стоял знатный. Я пересекался с некоторыми такими людьми. Это такие постояльцы, которые живут в этих хостелах. От них исходит мочепотный бомжеватый запах, а на общей кухне они жрут пельмени и смотрят телек.

Что ими движет – непонятно. В хостеле Твери жить не так уж и выгодно, как снимать комнату. В какой-нибудь Москве я бы ещё это понял.

В общем, это оказалось огромным минусом.

Сделал усилие и сдержал рвотные порывы и почти мгновенно вырубился, и великолепно проспал прямо до утра.

Утром нужно было рано уходить и чтобы никому не мешать, взял весь свой шмот и пошёл в комнату отдыха. А там, сцуко, кто-то накурил.

Быстро собрался, чтоб не провоняться и двинул на остановку, чтобы сесть на автобус до ж/д вокзала.

Хостелу я изначально поставил бы 4 из 5, всё-таки я нормально поспал, а остальное мелочи. Но после пребывания в великолепном хостеле Москвы я влеплю текущему тройбан. И всё это за работу админа.

Считаю, что админ должен вонючим людям говорить, что от них воняет, это всё-таки общественное пространство.

Накурено быть вообще не должно – по всей территории должны стоять датчики дыма и орать, как ненормальные, когда кто-то делает затяжку. Все должны видеть позорника, а админ выгонять его из хостела, как прописано в правилах.

В описанном мною хостеле админа же вообще почти не было видно. Только у меня раза 3 спросили, не видел ли я администратора.

А я и не видел. Положил ключи утром на стойку и поехал себе дальше.

Выводы

Когда садился за написание, то не ожидал, что получится так объёмно. Поэтому закругляюсь и продолжение про Москву выкачу отдельным постом. Там же и сведу все расходы. 

Что касается Твери, то город плавно меня в себя влюблял. От неприязни с вокзала, до восхищения на крыше бизнес-центра. Я бы хотел увидеть город в тёплое время года. Когда не будет сугробов на пол улицы, когда Волга проснётся и будет журчать под красивыми мостами, когда не нужно будет таскать тёплый пуховик и 3 слоя одежды. Тем более городу ещё есть, что мне показать.

Только вот хостел я выберу уже другой. Если это вообще будет хостел, конечно же.

Ну и это. Напишите чё-нить в комментах позитивное или наоборот закидайте тряпками, чтобы я понял пилить продолжение или забить и пойти посмотреть сериал) 

В Челябинской области, между городами Златоуст и Карабаш расположена группа горных хребтов - Таганай. В переводе с башкирского слово Таганай можно перевести как - "подставка луны" потому, что ночью можно увидеть, что луна как будто стоит на горах как на подставке…Протяженность гряды 52 км, высота до 1178 м. Таганай состоит из трех хребтов - Большой, Средний и Малый.

5 мая 1991 года на территории Таганая был образован национальны парк с одноимённым названием.

Я побывала на Таганае в майские праздники 2014 года в составе группы товарищей. Нашей целью было посетить вершины Большого Таганая. Хорошо, что мы взяли с собой высокие резиновые сапоги. В городе весь снег растаял. Но на Таганае лежали сугробы. А под снегом текла вода. Передвигаться можно было по зимним тропам. Стоило ступить в сторону, как человек проваливался в мокрый снег по колено, а то и по пояс. Нижняя тропа оказалась затоплена. Об этом нам сказали на входе в парк.

Вершин на Большом Таганае шесть. Но так как проход по Нижней тропе был невозможен (со слов егерей), мы смогли побывать только на 4 вершинах. О них я здесь немного и расскажу.

По дороге к Большому Таганаю мы пересекли реку Большая Тесьма. На обратном пути 2 человека купаться в Большой Тесьме изволили. Брррррр.

Возле приюта Белый Ключ сделали привал. Сняли рюкзаки, умылись, немного отдохнули и полезли на Двуглавую сопку. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай. Двуглавая сопка делится на две вершины – Перья (1034м) и Бараньи лбы (1041м). С нашими вещами осталось несколько человек со словами "да мы там уже были, уже все видели. Мы здесь посидим". Я недоумевала - как так? Приехать сюда и не пойти на горы? Но потом я их прекрасно поняла. Нам предстоял подъём по железной лестнице - 100 метров и 201 ступенька. Очень неудобный "шаг" у этой лестницы. Потом шла хорошо утрамбованная тропа вверх и стало полегче идти.

У Двуглавой сопки две вершины "Перья" и "Бараньи лбы".

В первый день мы посетили вершину Перья (1034м). Вершина носит название «Перья», потому что похожа на крыло летящей птицы.

Спустившись с Перьев, мы отправились дальше. Недалеко от приюта Гремучий Ключ нашли место посуше, где снег растаял совсем и разбили лагерь. Купив у егеря дрова, развели костер. Приготовили обед. После обеда отправились на Откликной Гребень (1155м).

Теперь я знаю, что такое "курумник". По курумнику мы и пошли на Откликной гребень. Уже потом, на много позже, я узнала, что курумник на Таганае состоит преимущественно из авантюрина. Вот ходила по авантюрину и знать не знала.

С вершины открывается прекрасный вид на Двуглавую сопку.

А вот и я на вершине Откликного Гребня.

Откликной гребень получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Конечно покричали, что бы проверить.

А издалека Откликной Гребень похож на спину спящего дракона.

Снимок был сделан с Круглицы

Вернулись в лагерь. Ужин, посиделки у огня и сон. Утром проснулись в "море". Повезло тем, у кого были целые палатки. Те, у кого палатки были старенькие и с дырками, проснулись в воде. Вода всю ночь текла с гор и затопила нашу полянку. Спальники у нескольких людей были мокрые. Но мы не унывали. За день спальники высохли, а на следующую ночь потеснились и пустили людей в сухие палатки.

После завтрака отправились к следующей вершине - на гору Круглица.

Путь лежал через "сад камней"

и "Долину сказок". Это место представляет из себя участок леса, окруженного причудливыми останцами. У каждого останца здесь — свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает.

А вот и сама гора Круглица (1178м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму.

А на верху такая красота!

Возвращаемся домой. В смысле - в лагерь возвращаемся. После обеда - банька. Так как нас много - баня затянулась до ужина. После ужина - костёр и спать!

Утром после завтрака половина группы отправляется на вторую вершину Двуглавой сопки.

Часть людей осталась в лагере, мотивируя своё не желание идти - "горючее у нас закончилось. А без топлива мы не можем идти." Накануне вечером возле костра потягивали они коньячок. Потом пошли к егерю вымогать алкоголь. Но егерь оказался молодцом. Сказал:- "Да конечно есть! По 500 рублей за пол-литра пива". Естественно жажда тут же по уменьшилась.

Мы отправились на Бараньи лбы (1041м). Проводник задал нам не правильно направление ("здесь покороче будет") и мы пошли к Бараньим лбам таким маршрутом, что прошли их не поперёк, а вдоль. И всей красоты их мне не удалось сфотографировать. Поэтому у меня здесь чужой снимок. Взято из интернета.

Мы шли вот как-то так

Вид с вершины Бараньи лбы.

Ну вот пожалуй и всё.

Всем привет! Есть у меня своеобразное увлечение - я коллекционирую водопады. Понимаю, что звучит не совсем очевидно, поэтому сейчас расскажу поподробней.

Так сложилось, что в свободное от работы и прочих бытовых дел время (которое случается довольно редко) я увлекаюсь панорамной фото и видеосъёмкой и когда-то давно поставил себе цель отснять как можно больше сферических панорам водопадов в разных регионах России и собрать это всё в большой виртуальный тур. От выполнения этой цели я всё ещё сильно далёк, но тем не менее уже есть, что вам показать.

Сперва хочу отметить, что я не являюсь ни профессиональным фотографом (хотя тут есть нюансы, но это отдельная история), ни путешественником с каким бы то ни было приличным стажем, поэтому данный проект - просто мой личный способ занять себя в отпуске и поделиться впечатлениями с другими. Ну а почему именно водопады? Да хрен его знает, просто нравятся они мне)

Ну а теперь ближе к делу. Виртуальный тур уже доступен по ссылке - https://waterfalls-pano.ru

На текущий момент в нём есть 16 панорам (11 из которых - видеопанорамы) и 4 региона - Кабардино-Балкария, Ингушетия, Крым и, внезапно, Московская область. Для каждой панорамы доступна дополнительная информация с указанием точных координат со ссылкой на карту, с указанием высоты водопада, а также оборудования, с помощью которого была сделана съёмка. К слову, из-за труднодоступности некоторых мест иногда было проблематично носить с собой штатив с панорамной головой, поэтому преимущественно со мной был риг из нескольких Gopro 5, либо Gopro Fusion, а иногда вообще выручал телефон. Думаю, как-нибудь расскажу о нюансах съёмки и склейки панорам в отдельном посте.

Ну и немного про интерфейс тура (пример на скриншоте ниже). Для навигации можно использовать как список панорам в верхней части экрана, так и карту, которая вызывается соответствующей кнопкой в правом нижнем углу. В этом же углу есть кнопки, с помощью которых можно показать краткую информацию по каждой отдельно взятой панораме, запустить автовращение и автопереключение панорам, а также скрыть все элементы управления. В левом нижнем углу, в свою очередь, отображается название текущего водопада и регион, в котором он находится. Старался сделать интерфейс минималистичным и в то же время функциональным. Пишите в комментах, насколько, на ваш взгляд, это получилось.

В общем надеюсь, здесь найдутся те, кому это интересно, а кто-то возможно отметит для себя идеи для собственных поездок, так что переходите по ссылке, указанной выше, делитесь своим мнением о том, что получилось, а что нет, оставляйте пожелания, предложения, критику и вот это вот всё. По мере возможности виртуальный тур будет мной пополняться новыми материалами, хоть и не обещаю, что часто, ведь как я уже говорил, это некоммерческий проект, которым я занимаюсь просто по фану в качестве отдыха от основной деятельности, которая не связана ни со съёмками, ни с походами/туризмом. Надеюсь, дополню тур весной)

Всё та же прогулка по Мариэлю (Матанзасу ж?).
заехали к извозчику домой выпить по чашечке кофе и переждать самое пекущее пекло.
извозчика звать Ариэль. если кто навострился ехать отдыхать на Кубу и планирует оказаться в Мариэле (или Матанзасе?) — дам его номер. берёт недорого, знает где что купить и по-аглицки шпрехает хорошо.
думаю, свой красный Москвич он уже довёл до ума :-)

В этот день я решила отправиться из Интерлакена к двум очень красивым озёрам: Эшинензее (Oeschinensee) и Блаузее (Blausee). Встав пораньше, я доехала до места под названием Кандерштег (с пересадкой в Шпице).

В Кандерштеге я отправилась на гондольном подъёмнике на ближайший холм, откуда уже можно дойти до первого места в сегодняшнем маршрутном плане - озеро Эшинензее.

Когда поднимаешься наверх (и на самом холме), открывается следующий вид на близлежащие горы.

Чтобы дойти до озера, нужно немного прогуляться от подъёмника (1,5 километра). Около озера расположена кафешка и киоск, в котором продают рогалики. На самом берегу есть скамейки для отдыха.

Само озеро в солнечную погоду имеет яркий голубой цвет. В этом месте хочется делать широкоформатные фото, чтобы захватить как можно больше!

Окружающая красота просто не помещается в кадр. Кстати, у озера можно взять напрокат лодку.

Прогулявшись вдоль озера, перекусив кренделем из ларька, я решила подняться повыше. На Гугл картах заметила обзорную точку, которая меня заинтересовала (отметила красной звёздочкой на карте). К ней я и отправилась.

Тропа была разнообразной, частично она шла по каменистой местности, частично между деревьями, а на самом верху по лугам (фото приложу в комментариях).

Подняться пришлось высоко, но чудесный вид был замечательной наградой! Пейзаж с точки, указанной на карте (да и по пути), очень впечатляет! Озеро похоже на драгоценный камень в оправе гор. Наверху, у обзорной точки, поставлены скамеечки, чтобы туристы могли отдохнуть и полюбоваться видом. Ссылку на гугл панораму прилагаю. 

На следующем фото видно тропу, которая позволяет сделать круг и спуститься обратно, к озеру, с другой стороны.

К этому моменту произошёл ещё один мой просчёт. С собой я брала термос с чаем, однако при подъёме, в солнечную тёплую погоду, очень хочется пить. В результате термос 0,75 литра был выпит задолго до окончания дня. Вдоль тропинки с гор стекают ручьи, многие туристы наполняют из них бутыли. Я решила поступить так же, наполнив термос водой из такого ручья. К сожалению, вместе с водой попало немного песка, после этого случая термос начал немного протекать. 

Совсем рядом сползает ледник. В месте на представленном ниже фото тропинка разветвляется, в одну сторону она спускается к озеру, в другую - продолжает подниматься, если продолжить идти по ней вверх, придёшь к горному приюту, в котором можно переночевать, правда, за очень большие деньги и с ранним бронированием.

При спуске по пути встречаются овечки и коровы.

Вторым местом в этот день предстояло стать озеру в заповеднике Blausee (в переводе "Голубое озеро"). Оно расположено недалеко от Кандерштега, в связи с чем, туда можно добраться на автобусе. Автобус, однако, пришлось подождать, так как ходит он раз в час. За это время я успела попасть в очередную грозу, в связи с чем, очень пригодился дождевик, который на этот раз я, наконец-то прихватила.

Блаузее - заповедник с одноимённым озером, чем-то напоминающий Монрепо в Выборге (вероятно, своими скалами и камнями, на которых лежат корни).

Вход в заповедник платный, от 6 до 10 франков (в зависимости от времени входа и дня недели). Скидок по проездным нет. Я была там в дневное время в будни, вход стоил 8 франков.

Вода в озере по цвету разная в зависимости от погоды (похоже, имеет значение освещение) и времени года. Когда я была там (начало сентября, дождливая погода), вода была мутная и слегка зеленоватая. Более поздней осенью она красиво контрастирует с оранжевой листвой. Зимой сочетается с белыми снегами. Вечерами парк подсвечивают. Ссылка на гугл панораму.

По озеру можно прокатиться на лодке с прозрачным дном, любуясь на форель, которую там выращивают. Поездка на лодке бесплатная, но на неё очередь (мне повезло: после дождя желающих не было). Также под водой можно увидеть скульптуру молодой девушки (видно на осеннем фото), которая по легенде проводила у озера много часов со своим любимым, а когда он погиб, не смогла с этим смириться и утопилась в озере. 

На территории заповедника есть отель. В небольших прудах за его зданием выращивают форель, лучшую рыбу выпускают потом в озеро, а остальную подают в ресторане. Также при отеле есть спа. Сам парк очень маленький, хоть и живописный. Только ради него ехать не советую, а вот посетить заодно с чем-то - неплохая идея.

В дождливую пасмурную погоду теплое начало сентября в горах сменяется холодом. Погода в этот день выдавала резкие изменения: днём, пока солнце не спряталось за тучи, было 20-25 градусов, через несколько часов в дождь температура опустилась до 12 градусов. Ждать автобус из заповедника пришлось, замерзая под дождём. Так как расписание я заранее не посмотрела, а просто, замёрзнув, отправилась на остановку, ждать пришлось около 40 минут. Да и в самом парке погреться негде, если не готов потратить деньги на ресторан или закусочную. Финансы на день были взяты впритык, так что зайти куда-то погреться и перекусить возможности не было. Дождавшись автобуса (и после - поезда), очень радовалась теплу. Обратная дорога прошла без приключений, после посещения Блаузее я вернулась в Интерлакен с пересадкой с автобуса на поезд на соседней ж/д станции и (между поездами) в Шпице.

В следующий раз расскажу о ещё двух голубых озёрах, расположенных с двух сторон от Интерлакена, под названием Тун и Бриенц.

P.S. в комментариях ещё несколько фото тропинки у Эшинензее 

Всем привет! Продолжаю рассказывать об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Августовское утро выдалось солнечным и ясным, день обещал быть тёплым, однако по улицам Церматта я шла в тёплой куртке, которую обычно ношу поздней осенью.

Тёплая одежда нужна была, так как в планах было подняться на высоту 3883 метра на вершину Кляйн Маттерхорн (Маленький Маттерхорн). Наверх туристов отвозит фуникулёр гондольного типа. При подъёме есть несколько остановок, где можно выйти, погулять, а потом продолжить маршрут. Последний же участок придётся проехать в более больших гондолах.На вершине можно посетить обзорную площадку, ледниковый дворец, вырезанный внутри ледника, пройтись по перевалу.

При подъёме видишь смену рельефа: сначала зелёные холмы, потом скалы, а потом вокруг снега и льды.

Первым делом я решила посетить обзорную площадку Matterhorn Glacier Paradise (Ледниковый рай Маттерхорна). Оттуда открывается великолепный вид на окрестные горы, особенно Гору Брайтхорн (самый лёгкий для восхождения четырёхтысячник в Альпах).

Также на площадке, как на многих других, поставлен крест, на нём написан призыв быть более человечными.

После осмотра окрестностей я решила заглянуть в Ледниковый дворец, пока не нагрянули туристы. Ледниковый дворец - это сеть туннелей, вырубленных прямо во льдах, в которых размещены ледяные скульптуры, разнообразным образом подсвеченные. Иногда по бокам встречаются трещины. Чтобы не скользить, сделаны дорожки из резинового покрытия.

В Ледниковом дворце очень холодно, поэтому, покинув его, я решила перекусить. Так как в кафе на вершине цены не меньше, чем в Церматте, утром я подготовилась и взяла с собой термос с горячим чаем и огромные бутерброды. На холоде тратишь много энергии, так что половина бутербродов улетела сразу же. Я сидела в помещении, выделенном под кинозал и радовалась: я обхитрила систему, я поела на вершине, не потратив много денег на еду, ай да молодец! (Спойлер: нет, не обхитрила. Горы всегда побеждают, даже в вопросе питания. Но об этом позднее).

После перекуса была задумана идея: пешком до Италии! Перевал, на котором я находилась, уникален тем, что по нему проходит граница между Швейцарией и Италией, так что можно пешком дойти до границы с Италией. Пересечь границу на высоте 3883! Это стало моим планом. И о реализации этого плана я расскажу в следующем посте.

Этот заполярный регион находится куда ближе к столицам, чем кажется многим их жителям

Среди регионов Русского Севера Не́нецкий автономный округ остается, пожалуй, самым малоизученным туристами: основную массу путешественников привлекают соседние Архангельская и Мурманская области, да и Карелии внимания достается не меньше. Собственно, многие даже затруднятся показать НАО на карте и назвать его административный центр.

Всплеск внутреннего туризма в последние годы несколько изменил ситуацию: путешественников в Ненецком АО становится больше. Заполярный регион, расположенный в европейской части России, не так уж далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, привлекает своей неизведанностью, регулярными северными сияниями, дикой природой, а с недавних пор — и кухней.

ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Ненецкий автономный округ

Площадь НАО — 176 810 км2 (19-е место в России)

Население — около 42 000 человек

Административный центр — Нарьян-Мар

Население Нарьян-Мара — около 24 000 человек

Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара — 1600 км (около 2 часов 30 минут полета). Добраться до города с «большой земли» фактически можно только по воздуху: в НАО нет железных дорог, автомобильная же из региона ведет всего одна, с паромной переправой в теплое время года

Время совпадает с московским

Сувениры: продукты из оленины и морошки, поделки из рогов и костей северного оленя, шаманские бубны

«Городок не велик и не мал»

Услышав название Нарьян-Мар, те кто постарше, обычно вспоминают советскую песню о заполярном городе в исполнении Кола Бельды. Точнее, строку из припева: «Городок не велик и не мал». Для регионального центра Нарьян-Мар все же скорее мал, хотя проживает здесь около 60% населения самого малочисленного региона страны.

Краткую экономико-географическую характеристику городу и региону дает оставшаяся часть припева: «У Печоры у реки, // Где живут оленеводы // И рыбачат рыбаки». Впрочем, кроме оленеводства основу местной экономики составляет также добыча углеводородов — это позволяет НАО в числе других регионов Крайнего Севера занимать лидирующие места в рейтингах самых богатых субъектов федерации. Однако важных поправок на кусающиеся «северные» цены эти рейтинги обычно не делают.

Достопримечательностей в основанном в 1931 году Нарьян-Маре не так уж много: практически все они сосредоточены в центре города, вокруг расположенных по соседству друг с другом площадей Марад Сей и Ленина. За два-три часа неспешной прогулки можно осмотреть старинные по местным меркам здания бывшего Дома Советов и почтамта, новый дворец культуры «Арктика», православный Богоявленский собор и старообрядческую Никольскую церковь.

Пройдя мимо занятного памятника оленно-транспортным батальонам и заглянув в местный краеведческий музей, основную программу прилежного туриста можно считать выполненной. Напоследок стоит посетить смотровую площадку у реки Качгортская Курья — мимо пройти невозможно, ведь тут установлен огромный флагшток — и Нарьян-Марский порт, с которого и начинался когда-то город. Порт стоит на Печоре, но относится к морским, хотя до устья реки и Печорского моря отсюда около 100 километров.

Впрочем, кроме достопримечательностей официальных в городе есть и «народные» — жители Нарьян-Мара привыкли давать прозвища многим жилым домам, поэтому вместо адресов здесь частенько используются такие ориентиры, как «Титаник», «Бутерброд», «Китайская стена» и «Кузнечик». Чтобы гостям было проще найти дорогу, скажем, от «Синяка» до «Мандарина», фольклорные названия даже нанесли на туристическую карту Нарьян-Мара.

Инструмент шамана своими руками

Чтобы узнать о традициях ненцев, из Нарьян-Мара не нужно уезжать далеко в тундру на стойбище оленеводов (хотя такая возможность у путешественников тоже есть). Вместо этого можно посетить городской краеведческий музей или же отправиться в расположенный поблизости от города Центр арктического туризма, при котором работает гостиница.

Во время экскурсии по прилегающей территории посетителям рассказывают, как ненцы представляли устройство мира и каким божествам поклонялись. Также гостей ждут посещение чума, знакомство с живущим здесь северным оленем (большим любителем грибов, которые он охотно принимает из рук) и участие в простом обряде с загадыванием желания.

Самой же запоминающейся частью экскурсии становится мастер-класс по изготовлению маленького бубна. Обтягивать деревянный каркас куском свежей и довольно пахучей оленьей кожи, протыкая ее толстой иглой, непросто, но весьма увлекательно.

Готовый бубен остается лишь подсушить где-нибудь на подоконнике в течение пары дней, после чего инструмент, без которого не обходится ни один шаман Сибири и Крайнего Севера, готов к использованию — несмотря на скромный размер, звучит он громко.

Свет с небес

Вопреки распространенному мнению, увидеть полярное сияние можно не только на далеком севере или не менее далеком юге. Сильные магнитные бури, возникающие после мощных вспышек на Солнце, позволяют иногда любоваться сияниями и в средних широтах. Но все же за Северным или Южным полярным кругом увидеть их можно гораздо чаще.

Нарьян-Мар прекрасно подходит для тех, кто мечтает поохотиться на северное сияние. В темное время суток небольшой город светится не слишком ярко, так что увидеть всполохи в небе можно даже с центральной площади. Но все же лучше отъехать на десяток километров в тундру, где стоит кромешная темнота. Если прогноз по сияниям окажется верным, а небо ясным, то вас ждет поистине незабываемое зрелище.

Конечно, сияние сиянию рознь — в иные дни даже разглядеть его получится не сразу, тогда как при удачном стечении обстоятельств оно бывает очень ярким. Нам, как новичкам, везет — прогноз не обещает почти ничего, но затем в небе появляется и разгорается зеленая дуга, даже яркая Луна не мешает любоваться колышущимся свечением.

Местный фотограф и гид Виктор Куликов увлекся съемкой северного сияния более десяти лет назад и с тех пор раз в несколько дней отправляется на его «ловлю» — как с туристами, так и для собственного удовольствия. Казалось бы, это должно было стать рутиной, но нет — Виктор по-прежнему восхищается сиянием и готов рассказывать о нем без конца.

Лучшим временем для наблюдения за северным сиянием Куликов называет начало осени — в это время темнеет уже рано, а погода стоит относительно сухая и теплая, сильно продрогнуть за пару часов в тундре не успеешь. Это весомый, но не единственный повод отправиться в Ненецкий автономный округ в сентябре.

5 уникальных природных достопримечательности НАО

Ненецкий автономный округ богат природными красотами, вот только добираться до большинства из них непросто. Впрочем, тем ценнее будут эмоции и впечатления, когда это удастся.

Термальные источники Пым-Ва-Шор. Самые северные в мире термальные источники находятся в 340 километрах к востоку от Нарьян-Мара, у реки Адзьва. До ближайшего же населенного пункта, поселка Харута, отсюда 65 километров.

Песчаные дюны в Шойне. Село Шойна стоит на берегу Белого моря. Здешние песчаные дюны, уникальные для Арктики, сделали его знаменитым среди туристов, но они же постепенно наступают на Шойну, погребая под собой дома местных жителей. Попасть сюда из Нарьян-Мара можно по воздуху — в Шойне работает небольшой аэропорт.

Большие ворота и Каменный город. Одной из самых красивых природных достопримечательностей НАО по праву считается древний горный хребет под названием Тиманский кряж. Именно тут, в долине реки Белой, находятся живописный каньон Большие ворота и Каменный город — скопление выветренных останцев самой причудливой формы.

Карский метеоритный кратер. Один из крупнейших ударных кратеров в мире диаметром около 65 километров находится неподалеку от устья реки Кара и поселка Усть-Кара, связанного с Нарьян-Маром воздушным сообщением. По данным ученых, кратер образовался примерно 70 миллионов лет назад в результате столкновения Земли с крупным метеоритом.

Источник: www.vokrugsveta.ru

Всем привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Второй день поездки начался с подъёма на фуникулёре из Церматта на станцию Горнерграт. По проездному Swiss travel pass предоставляется 50% скидка на билет. Данный фуникулёр поднимается по зубчатой железной дороге на высоту 3089 метров, на станцию Горнерграт, одну из основных обзорных площадок в Церматте. Высота отеля-обсерватории - 3100 метров.

Остановки фуникулёра следующие:

По мере подъёма из окон открываются сногсшибательные виды на Маттерхорн.

Наверху находится отель-обсерватория и обзорная площадка, с которой открывается вид ещё и на горный массив Монте Роза, покрытый вечными снегами.

Одной из давних мечт было переночевать хотя бы одну ночь в этом отеле, хоть это уже тогда было дорого, ради этой задумки я была готова работать столько, сколько потребуется.

Оставив багаж в отеле, я отправилась пешком на одну ж/д станцию ниже - Rotenboden (2815 метров). Около станции функулёра находится небольшое горное озеро Riffelsee, в водах которого отражается Маттерхорн.

После спуска сил подниматься обратно пешком не было, поэтому снова на фуникулёре поднялась наверх. Заселившись в отель, я долго любовалась видами из отеля и с обзорной площадки.

Вечером был план заснять Маттерхорн на закате, поэтому я поспешила на удобное место для обзора, однако набежали облака, поэтому полюбоваться закатным пейзажем, находясь на Горнерграте, не получилось. Постепенно темнело, так что пришлось светить фонариком, добираясь до отеля, всё время глядя себе под ноги. А подняв глаза к небу, увидела ярчайшие звёзды (не просто же так здесь обсерватория). Боясь упустить ясное небо, я, захватив штатив, снимала на телефон эту бесконечную красоту, замерзая и пританцовывая от холода. И даже промёрзнув до костей, была совершенно счастлива! Ещё одна мечта исполнилась!

Желаю всем исполнения мечт, идите к своей цели, несмотря ни на что. В следующем посте расскажу о фуникулёре в Ледниковый рай Маленького Маттерхорна.

Помимо поездок по озёрам, Интерлакен также очень удобно расположен, чтобы посетить Лаутербруннен (долину Водопадов, с которой списан Ривенделл) и Гриндельвальд. Это место я впервые увидела в одном из постов на Пикабу, а увидев, поняла, что там стоит побывать.

Если посмотреть на карту, то сначала от Интерлакена (вниз по карте) идёт общая дорога, а потом она раздваивается (из-за горного хребта), в одной стороне находится Лаутербруннен, в другой Гриндельвальд. В этот день я направилась в Гриндельвальд.

Поезда в Гриндельвальд отходят от станции Интерлакен ОСТ, идут около 36 минут. Первым делом я отправилась на подъёмник Grindelwald First. На самом верху есть мостик, с которого можно полюбоваться панорамой Гриндельвальда, сделав фотографии у стеклянной перегородки в самом конце.

При прибытии на верхнюю станцию подъёмника, находишь тропу (First Cliff Walk), которая приводит к этому мостику. Тропа идёт вдоль скалы (к ней же и крепится). 

Видео частичного прохода по First Cliff Walk:

Пройдя по тропе, оказываешься в очереди на обзорный мостик. Днём людей много, поэтому ехать лучше как можно раньше. Пока ждёшь, можно полюбоваться видом.

После посещения данной достопримечательности я отправилась к озёрам, расположенным в трёх километрах от станции First. Дорожка лёгкая, никакой физической подготовки не требует. Во время прогулки открываются потрясающие виды, а в конце - озёра.

Красная точка на фото выше - вертолёт скорой помощи. Туристу стало плохо на тропе, вызвали скорую, прилетели медики, вкололи какое-то лекарство, проверили состояние и улетели.

Вдоль дороги и у озёр пасутся альпийские коровки. Самые общительные подходили к туристам и пытались чего-нибудь выпросить. Одна порывалась стащить сендвич с говядиной, другая облизала какой-то девушке ногу.

Коровушки, прям видно, очень довольные жизнью, доброжелательные и умиротворённые.

Ещё бы, с таким-то видом!

Прогулявшись у станции Фирст, я спустилась в Гриндельвальд, чтобы немного пройтись там. Виды внизу тоже удивительны: ярко-зелёные луга в такой близости от снежных гор! Насколько я поняла, самое красивое время здесь - конец мая-начало июня, когда снег ещё не растаял (и лежит гораздо ближе к лугам, чем на моих фото), но свежая трава, ещё не сожжённая солнцем, уже произрастает на склонах. Также неподалёку от Гриндельвальда есть ущелье Глетчершлухт, в котором можно пройти по деревянным мосткам, прикреплённым к стене ущелья вдоль реки и походить по натянутой над рекой сетке. 

Пора было уже возвращаться в Интерлакен, в связи с чем, отправилась туда. Это была последняя ночь в Интерлакене, и хоть город покидать не хотелось, желание отправиться дальше было не меньше.

Ожиданием от Интерлакена было лишь удобное расположение популярного туристического места, а в реальности это место оказалось довольно спокойным и тихим (вероятно, по сравнению с Лозанной). Видимо, в связи с тем, что мир только начал отходить от коронавирусных ограничений, больших толп туристов не было (кроме как на обзорной площадке). Параглайдеры, спускающиеся на зелёное поле в самом центре, туристы, отдыхающие на газонах, неспешно прогуливающиеся люди. Много мусульман, часто встречаются женщины в паранджах, но все ведут себя адекватно, не нарушая границ других людей, так что воспринимается это нейтрально.

Следующим шагом в маршруте стало удивительное место - долина водопадов Лаутербруннен, о которой я расскажу далее.

P.S. В комментариях, как обычно, несколько дополнительных фото.

Ну штош. Первая статья про подготовку и поездку в Тверь получила позитивный отклик, поэтому продолжаю рассказывать о своём мини-путешествии.

Спасибо вам за позитивную обратную связь! В благодарность я поднапряг булки и потратил время на выходных, чтобы побыстрее подготовить пост, а также в первую очередь публикую контент на Капибаре)

--

Если вы не читали первую часть, то скорее всего ничего не поймёте. А может и поймёте, просто у меня уже глаз замылился. Короче. Рекомендую сначала ознакомиться с ней, а потом возвращаться сюда.

Приятного чтения!

--

Тверь – Москва

И так, выйдя из хостела в Твери, я отправился на остановку общественного транспорта. Практически сразу сел на автобус и за 15 минут добрался до ж/д вокзала.

Там заранее нашёл кассы и выход к поездам, чтобы потом не бегать. До отправления оставалось немного времени и я решил испить кофий в KFC, который располагался прям у вокзала. Там же купил и билет на электричку через приложение, ибо у касс было как-то много народу.

Невкусно позавтракав, пошёл через знакомую стрёмную кишку к отправлению поездов. У турникета была какая-то очередь и суета, поэтому немного задержался.

Когда вышел к поездам, то увидел на табло пункт прибытия Москва. Зашёл в электричку и сел. Мельком отметили, что Ласточки какие-то скромные курируют на этом направлении.

Сижу, копаюсь в телефоне. Подходит время отправления, а мы чего-то стоим.

Ещё немного времени.

Во, всё норм, вроде, двигаемся.

А нет, это соседний состав отправляется. Мозг частенько так глючит, когда не видно другие объекты. Ну вы знаете.

Смотрю на людей в соседнем составе, как меняются лица и вагоны. У них там как-то поуютнее что-ли. Свет поярче и кресла поудобнее.

Кресла поудобнее..

Ну-ка погодите-ка…

И тут я КАК ПОНЯЛ!

Да это ж моя Ласточка поехала! Да йомана ж ты налево!

Кто не знает – отличие Ласточки от неласточки в том, что она немного комфортнее, дороже и быстрее.

Ну что поделать. Спокойно открыл телефон, посмотрел отправление следующей Ласточки. Через час.

Если остаться в этой электричке, то немного сэкономлю время, т.к. выйду на станцию раньше и окажусь сразу у Останкино. Если же решу подождать Ласточку, то нужно будет где-то потусить ещё час на вокзале, а в Москве сделать пересадку на конечной и вернуться на станцию назад, т.к. Ласточка останавливается не на всех станциях. Ну и комфортнее было бы.

Я выбрал первый вариант, т.к. не захотел терять время, да и с Тверью я мысленно уже попрощался.

Своей вины вообще не ощущаю. Засунули на 2 пути 2 электрички в одном направлении с разницей 5 минут в отправлении. Одна ошибка и ты ошибся, как грится.

Холодно и неудобно доехал до Москвы.

Вот какой план был на первый день:

• Залезть на Останкинскую телебашню
• Потусить на ВДНХ до вечера
  
• Немного пошариться по центру города
  

Ещё мы планировали с коллегой по моему приезду встретиться, перекусить и обсудить кой-какие вопросы по работе, которые не успели обсудить в прошлый день. В итоге и я, и он задержался, так что всё удачно срослось и нам оставалось лишь встретиться.

У Останкино нужно было перебраться на другую сторону путей и я сразу же запутался. На тот момент я ещё не знал, что в любой непонятной ситуации нужно искать вход в подземелье и тщетно пытался найти какой-нибудь наземный переход. Пока ходил до тупика, пришла другая электричка и я использовал метод №2 – в любой непонятной ситуации держаться за толпой. Благо метода сработала и не пришлось идти на крайние меры – спрашивать что-то у посторонних людей.

Короче я выбрался со станции, а там уж и обнаружил переход. И вот, вроде бы, и указатели есть и понятно всё должно быть, но… Но станция и подземка наполовину завешана строительными лесами и хрен ты вот так вот сходу сориентируешься, если припёря на станцию впервые, как я. Поэтому страдай.

Когда перебрался на другую сторону, то навстречу мне шёл иностранный специалист, который решил, что я знаю ответ на его вопрос и чё-то у меня спросил. Словами сложно передать степень моего изумления. Иду я, идёт чувак. Чё-то говорит, а я даже внимания не обращаю, ибо обычное дело, говорит человек по телефону или как они там любят по громкой связи. Но нет! Он смотрит мне в глаза, замедляет шаг и ждёт ответ.

С трудом сдержав слова, но не сдержав выражение лица из знаменитой рекламы, ответил ему, что не знаю.

В итоге мне не нужно было на другую сторону, так что я двинул обратно, встретился с коллегой, который был на машине. Выбрали где перекусить в этом же районе, немного проехали до заведения.

Очередной раз было невкусно, но в этот раз ещё и дорого. Мы часик поговорили и т.к. заведение к ВДНХ было ближе, то я решил изменить план и пойти сначала туда, а на Останкинскую башню потом.

ВДНХ

От заведения до входа в ВДНХ нужно было пройти всего-лишь метров 300. Сразу же наткнулся на блюстителей порядка. Они тут какие-то не такие. Знаете, в играх есть рядовые противники, а есть элитные. Так вот эти были элитными. У них бронежилеты какие-то поверх формы и в целом они как-то более угрожающе выглядели, чем стражи порядка в других городах. Хз, что это за структуры. Полиция или Росгвардия, или ещё там кто-то. Но в центре их прям много.

Так вот. Нарочно не придумаешь, но застал я этих бравых ребят, когда они что-то в вежливой форме объясняли уже другому иностранному гражданину, а тот в свою очередь сильно возмущался. Хотите верьте, хотите нет, но вот такие вот штуки на меня обрушила Москва в первый час пребывания. Всё остальное время ничего подобного я не замечал.

А ещё охраны много возле разных зданий. Идёшь по улице ночью, а мужик стоит у какого-то входа и охраняет.

И вот как-то сильно безопаснее всё-равно себя не ощущаешь. Но они там, наверное, и не для моей безопасности…

Короче, ВДНХ!

Народу – тьма, куда идти – непонятно. Увидел информационный павильон и решил туда зайти. Спросил у информатора, чего тут делают, а она в ответ мне выдала карту .

Понятнее не стало и я попросил сориентировать, куда стоит сходить в первую очередь.

Информатор порекомендовала сходить в павильон вечно зелёного банка, ой тьфу, то есть Сбера, в павильон Атом и отдельно отметила, что все идут на выставку регионов России.

Я решил двигаться зигзагообразно и пошёл от входа направо на выставку регионов России. По пути наткнулся на музей ВДНХ.

Вижу что-то непонятное, иду туда.

На входе какой-то сильный шмон. Посмотрели, что в рюкзаке прям с интересом, а не формально. Подумал, что если так будут шмонать в каждом павильоне, то лучше было бы скинуть рюкзак в хостеле. Но в итоге в остальных павильонах была прокатная лента, так что всё было быстро и без проблем.

В музее ВДНХ отдал 100 рублей за билет. И это все мои траты на музеи в данной локации. Это просто отвал башки. Просто почитайте или полистайте фотки дальше. Чего я там только не видел. И всё это бесплатно! Да в каком-нибудь регионе за один ярус павильона с меня взяли бы рублей 500 минимум. Короче, это прям моё почтение.

Внутри музея немного познакомился с историей. Оказалось, что ВДНХ открылся в 1939 г., а у меня почему-то в голове было представление, что это какая-то относительно современная приблуда, типа реставрации какого-то парка или района под арт-пространство (типа как Севкабель в Петербурге).

Истории много, интересных экспонатов не очень. Не очень люблю такой формат. Но если копаете эту тему и нужно копнуть хранилище исторических данных, то место мастхев.

Немного погрузившись в историю, отправился к изначальной цели.

Вновь по пути попался какой-то павильон. Решил зайти. Судя по описанию на моей карте, тематика была связана с природой и бережным отношением к ней.

Запёрся в павильон. Постоял-постоял с народом перед рамками. Не понял, какое в этом веселье, развернулся и вышел. Только потом я понял, что запускают людей порционно и у многих павильонов очередь.

Далее на пути попалась инсталляция Воронежа. Испил бесплатный чай из самовара на дровах и взял несколько буклетиков. Чай офигеннский. Ииии бесплатный!

Наконец-то добрался до цели. Зашёл без особых проблем. Народу просто тьма. Добрался до навигации, она оказалась простой. Направо пойдёшь – к дальнему востоку придёшь, налево пойдёшь – всё остальное найдёшь. Пошёл налево, там народу было меньше.

На входе сразу же встретил стенд Твери. Знак, не иначе.

У входа я, наверное, минут 15 не понимал, что происходит и куда вообще идти. Просто какая-то куча всего. Стенды, люди, интерактив.

Потом потихонечку освоился. Поучаствовал в парочке интерактивов. Например, у Пермского стенда было 3 эдаких кабинки. В них заходишь и показывают одноминутный ролик о Пермском крае, сопровождая это ароматами и брызгами. Эдакий 100500-D кинотеатр.

Где-то что-то потрогал, где-то покрутил. Потом надоело и просто решил идти и глазеть, ибо у каждого стенда очереди, а у самых интересных большие очереди)

Далее фоточки. Поначалу фоткал почти все стенды, потом только интересные.

Последние фотки правда получились такими, что меня спалили) В случае с футболистками я стоял позади и увидел сиё действие, успел сделать пару кадров, как меня увидели)

С дамами на последнем кадре то же. Одна девушка увидела меня и посмотрела прямо в камеру)

Ну, а пост вновь получается объёмным и я, пожалуй, на этом его закончу. Получается целая серия прям какая-то)

Дальше вас ждёт вторая часть зала с оставшимися стендами, мой вывод о павильоне, и ещё 2 павильона от Сбера и Атома. Ну и остальные путешествия по Москве.

--

Смотрю, что тут нет пока возможности подписаться?

И все мы не любим богомерзкие ссылки на Телегу, так что я прямо разрываюсь.

Оставлю ссылку на канал в комментах, если вам вдруг зашла моя писанина и не хотите пропустить следующий пост. Обещаю скидывать там уведомление о выходе новых постов на Капибаре)

Утро после грозы выдалось свежим. За ночь на горы выпал свежий снег, а погода постепенно улучшалась.

В горах меня поразили облака. Они, словно, перетекают, и ты не знаешь, что из этого туман, а что облако, спустившееся с гор. На видео можно посмотреть ускоренный до одной минуты час того утра.

Увы, это утро было последнее в Венгене и предпоследнее в долине Лаутербруннен. Мне предстояло заселиться в более дешёвое место внизу долины водопадов, после чего я решила снова подняться на подъёмнике, но на противоположной стороне долины, из Лаутербруннена в Грютшальп и пройти пешком до Мюррена. Спуститься до Гиммельвальда на подъёмнике, а после спускаться в долину пешком. На схеме ниже красными звёздами отмечен запланированный маршрут.

Дорожка до Мюррена лёгкая, прогулочная, идти 4 километра, это около часа, если без остановок прогулочным шагом. Только вот без остановок там идти сложновато, всё время зависаешь от пейзажей.

Рядом проходит железная дорога, та самая, по которой я ехала в 23 части истории.

После Мюррена я отправилась в Гиммельвальд, спустившись на одну остановку ниже на фуникулёре. Всё, что до этого момента я слышала про Гиммельвальд - это то, что если хочешь увидеть настоящую нетуристическую Швейцарию, отправляйся в Гиммельвальд. В целом, не могу сказать, что эта часть сильно отличалась от остальных в этом регионе, но здесь явно больше местных, чем в том же Мюррене. Вдоль дороги много местных молочных хозяйств; помимо жилых домиков, стоят очаровательные сарайчики, в некоторых хранятся дрова. Здесь выращивают животных и производят молочные продукты: молоко, сыр, йогурты. Зачастую здесь же и продают.

В месте с такими видами коровы и овечки дают божественно вкусное молоко.

Спуск по дорожке происходит среди потрясающих пейзажей. Мне каждый раз хочется написать: потрясающий, удивительный, восхитительный...  и прочие эпитеты. Но слова кажутся на удивление плоскими, не описывающими ту красоту, что была увидена.  С гор стекает множество ручьёв (водопадов в этой части долины очень много).

Завершу свой сегодняшний рассказ остановкой у реки (Жёлтая звёздочка на схеме). Это ещё не самый низ маршрута, дорога дальше идёт через более лесистую часть. А после спуска мой путь пролегал по низу долине водопадов, о чём я и расскажу далее.