А если фреза сломается в середине программы?

Добрейшего денёчка, уважаемые. Я понимаю, что скорее всего набигут любители услуг за три копейки и начнут пузыриться хейтом, но тем не менее, разрешите отрекомендоваться: я - рвач. :) Ну да, тот самый слесаришка, который не хочет работать за три копейки и дерёт с трудового народа деньжищщи за всякую мелочь.

Приходит, значит, ко мне заказчик и показывает вот это:

Что же это такое? Оказывается, это муфта, соединяющая вентиль и само запорное устройство (ну типа шаровый кран). Заказчик сделал ремонт в ванной, поставил какой-то гипсокартон и теперь у него штатная муфта коротковата. Он её отнёс к Мастеру, который месяц ебал мозги и родил нечто. Т.е. распилил его муфточку на эрозии, сделал проставку и... и всё. На этом мастер потерял интерес к работе. Да ещё и длина проставки оказалась больше чем нужно. Нужно было 7мм, а получилось 10. И теперь заказчик хочет сделать с этим что-нибудь, потому что все отказываются и продолжать работу за Мастером и делать новую муфточку.

Вообще, мне не ясно, что дальше планировалось делать. Склеить? Спаять? Просверлить отверстия и вкрутить поперёк винтики? Непонятно. Но понятно, почему все отказываются делать такую новую. А чем и как промерить шлицы? Т.е. это же не под напрессовку, где если что - нагреть можно и как-нибудь затолкать. Муфта садится на капролоновый поводок. Т.е. вариантов приклеить или там насадить на прессовую посадку особо и нет. Ща прогрессивная общественность скажет - положил делать на сканер и... Простите, лиловые хуи.

Не знаю, кто как, а я по такому изображению построить нормально шлицевую не сумею. Да и просто не вижу смысла в такой "работе". Однако, у меня есть то, его нет ни у кого. Большой Проектор. Интереснейшее измерительно-сравнительное устройство на начало-середину прошлого века. Кинул штучку на предметный стол (да-да, кто имел дело с измерительными микроскопами, узнает. Такие же столики на ММИ и БМИ):

Получил увеличенное в 50 раз изображение на рабочий стол. И тупо обвёл его ручкой. А уже масштаб 50:1 - на сканер.

Согласитесь, с таким размерчиком работать поудобнее? :)

Ну и после непродолжительных ласк в САПРе получаю модель:

Дальше уже совсем просто. На токарном из прутка латуньки точнул бобышку и просверлил её по центру, заготовку поставил на эрозию и давай жогово делать:

Ну и в результате - нормальная муфточка:

И посадка приятная. Не тугая, но и не болтается. Прям вот только-только чтобы под своим весом не сваливалась:

А теперь - самое интересное. ЗА ЧТО ТУТ ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ!!!!???? Да хрен его знает. В принципе же в каждом гараже стоит микроскоп на полтонны весом, выпущенный в количестве менее 2000 штук за всё существование СССР. В каждом гараже есть токарник и проволочно-вырезная электроэрозия. И самое главное, совершенно точно, любой бы справился с такой задачей, просто у него оборудования нету. :) :)

Резонный вопрос. А как же оно делается на заводе, чтобы не стоить столько денег. Да тоже просто. Сверлится центральное отверстие, а потом протягивается протяжка на 40 зубов. На автоматизированной линии протяжка такой муфты занимает примерно полминуты. Потому и ценник не высокий. А когда в индивидуальном порядке - извините, но вот так.

Да, разумеется, можно было бы напечатать на тридэпринтере, или запихать куски предыдущей муфты в трубку и опаять, или допилить эту вставочку и использовать. Но, простите, у меня нет желания сделать как-нибудь, лишь бы подешевле. Я ж не пакистанец. Я стараюсь делать хорошо. А хорошо - не дёшево.

П.С. если чо, весь это металлизм в режиме онлайн происходит в телеге, ссылка в профиле. Только это, ребят, прошу понять и простить... канальчик некоммерческий, поэтому там рекламы нет. Сорян.

Привет всем местным ! Думаю многие знакомы со станками на ЧПУ (числовое программное управление), в частности с фрезеровочными, а так же лазерными со2 резаками, благо информации об этом в интернетах предостаточно. Со2 лазер довольно распространён, хорошо себя зарекомендовал и в принципе много кому знаком, чего не скажешь о диодном лазере, ведь это довольно новый инструмент, если говорить о достаточно мощных для частной мастерской устройствах. Ведь сам по себе диодный лазер для гравировки - устройство далеко не новое, к тому же, весьма доступное по цене.

К примеру вот таким агрегатом на 2.5w вполне себе можно выжигать что-то на древесине, делать разметку, "печатать" фотографии, резать бумагу для трафаретов и прочие приятные мелочи (конечно при наличии материнской платы, а так де рамы)

Выглядит это примерно так. По стоимости такой небольшой станочек со слабеньким диодным лазером можно заказать из Китая примерно тысяч за 15, просто для того чтобы попробовать и побаловаться. Сравнивать такие устройства с со2 лазерами большой мощности конечно бессмысленно, но и стоимость отличается кратно.

Что же касается инноваций в диоднолазерном приборостроении:) Сейчас появляются модели уже на 20-30-40 ватт, не так давно в это сложно было поверить, просто из-за мощности непосредственно диодов, но прогресс не стоит на месте, и на рынке появились модели, в корпусе которых размещено несколько диодов, выглядит это примерно так.

Такой лазерный модуль вполне может резать МДФ, фанеру и древесину толщиной до 20мм. Это уже серьёзная штука:)

В течении нескольких лет я работаю с такими модулями, они вполне успешно режут МДФ толщиной 5-6 мм со скоростью 300-400 мм/мин, графируют металл, дерево, режут ткань, кожу, поролон. В общем весьма неплохо справляются с поставленными задачами.

За примерно год работы мой 30 ваттный лазер не потерял в мощности, при загруженности примерно 20-30 часов в неделю (4-8 часов в день без перерыва). Работает он в паре с компрессором, который используется для продува, чтобы было меньше нагара, а так же увеличивалась глубина резки.

Использую такой вот компрессор, он безмаслянный, очень тихий. Так же работает по 4-8 часа в день непрерывно при небольшом давлении.

Я знаю, что это весьма специфичный выбор, диодный лазер и безмаслянный компрессор в паре. Если вы попытаетесь найти информацию об этом в интернете, спешу предупредить, ее ничтожно мало. Тем не менее, я работмю с этим уже довольно продолжительное время, стараюсь своевременно обслуживать оборудование и весьма доволен результатом.

Обслуживание, кстати, предполагает, что раз в пару-тройку дней, после большой загруженности, вам придётся иметь дело вот с этим.

Ну, без трудностей не обойтись, конечно:) Хотя это становится весьма легким занятием, когда привыкнешь.

Пожалуй для первого поста достаточно. Запилил специально для Капибары, если кому-то будет интересно продолжение - дайте знать:)

Хеллоу, геноссен. Сегодня у нас планетарка для какого-то микроэкскаватора. Вот такое вот получилось в итоге:

Вощем, дело было как. Сперва ты покупаешь японский мини-экскаватор и используешь его, радуясь жизни и деньгам. А потом экскаватор ломается, а в стране "кажется что-то случилось" и запчастей больше не достать. Не, ну предвосхищая бурю эмоций - можно, разумеется, купить через Казахстан. Но это будет в три раза дороже и неясно когда. А простой экскаватора - это прям существенные деньги. Порядка 30-50 тыщ в сутки. Короче, заказчик хочет вытряхнуть останки и сделать лучше и новое.

Останки вот:

Нуок, чо. В принципе, всё же просто. Берём болванку из 30ХГСА и точим. Попутно получая парик Мальвины.

После точки вышло так:

Теперь настраиваю немецкий зубофрезерный станок высокого класса точности (Pfauter RS-00) с помощью оптического коллиматора КО-1 (ща в камментах будет кококо, что оптика избыточна, лишь бы денег побольше содрать! Но он у меня есть. И с его помощзью угол будет точным, а не примерным)

Ну прям ваще точным:

И, собсна, режу зубки. Потому что если не я, то кто?

Снизу обнижение - это так по заводу. Не спрашивайте зачем. Если отмотать вверх, там на останках заводской - тоже такое же. Окей. Теперь надобно подвергнуть полученное термообработке.

Негрошестерни ооочень хороши. Но не то. Дело в том, что саттелиты сидят на игольчатых подшипниках. Т.е. ось саттелита является одновременно поверхностью обкатки роликов подша, как будто бы она - внутренняя обойма. А внутренний диаметр саттелита является внешней обоймой. Т.е. он болжен иметь высокие показатели цилиндричности, округлости и чистоты поверзности. А значит - его надо шлифовать. Более того, весь этот пакет саттелитов сверху и снизу накрыл железяками. Т.е. высота шестерней обязана быть одинакова. Иначе при прикручивании верхнего диска у нас что-то может перекосить. Но, разумеется, было бы достаточно зачухать шкуркой на палке, а это всё - лишь бы деньжищ содрать. :)

Нуок. Сперва - плоская шлифовка всей кучи шестерёнок. Шлифование выполняет станок Jotes SPD-30B.

А теперь переходим на внутреннюю часть. Для этого на немецком универсальном круглошлифовальном станке Heckert VMV 125\250 сперва делается оправка под запрессовку шестерни:

А потом производится внутренняя шлифовка самих сателлитов.

Ну и вот, такие сателлитики получились:

Центральную шестерню сделал точно так же. И схематично не показал. :)

Ясен пончик, что работать не будет. Несомненно, деньги слупил с заказчика зря, потому что всем известно, что пакистанцы, например, просто наварили бы и шлифанули болгаркой и ходило бы лучше оригинала. Но увы. Где пакистанцы, а где я... я, кстати, в телеге. Телега в профиле. Канал бодро-общительный и онлайн-описательный. Единственное, там, ребят, нет рекламы (кроме того, что сама телега пихает - тут уж сорян). Но тут уж извиняйте... скидочки на ноготочки, формирование инвестиционных портфелей и тому подобное вам порекомендуют в других местах. :)

Увидел пост Капибарина @SoundToys и понял что можно сделать первый пост с призывом! Начну по порядку, но кратко.

Заказал на АлиЭкспресс станок ЧПУ 3018 с фрезером и лазером, ждал с нетерпением. С получением сразу собрал-проверил. Фреза с тестовыми задачами работала отлично, лазер кажется тоже. Только с лазером оказалась "засада". Никак он не мог прожечь фанеру хоть запрожигайся. Начал напрягать многострадальный мозг, запустил задачу на прожиг непрерывно нескольких объектов и выяснил что со временем сила лазера падает, то есть он слабее начинает жечь, а к определенному моменту просто светит. Прочитал на форумах что может быть помеха на линзе, разобрал и правда была "сопля" герметика.

Решил что вот оно "Счастье", нет - оказался только опыт, все было по-прежнему.

К этому моменту вышло время для предъявления претензий продавану, но решил написать ему "Дир френд". Он на удивление попросил записать видео с показом стартовых настроек и процессом прожига. Пару дней продавец подумав предложил выслать такой же, я конечно согласился. Лазер пришел и с ним действительно с второго-третьего прохода начала прожигаться фанера 4мм. Выжег топпер маме на день рождения, подставки для кукол, ещё несколько проектов в том числе подставку из первого поста и как-то производительность лазера упала. Теперь с обдувом на 80% мощности иногда даже с пяти проходов не прожигает фанеру 4 мм. Пока некогда заниматься плотно этим вопросом, другие дела-заботы, но увидев коллегу не мог не спросить совета в чем по его мнению причина. Ну и за одно попробовать тегнуть на Капибаре.

П.С. Мощность лазера можно опознать только по наклейке на лазере, и здесь можно только надеяться на честность продавца, то есть в принципе мощность измерить нельзя, т.к. "потребляемая" не равно "рабочая".

Вот такой фотографией начну. Решил не пользоваться лишний раз услугами транспортных кампаний, а то всякое там бывает. Договорился с соседом - счастливым обладателем Газели. 300 км туда и 300 оттуда не велика проблема.

Здравствуйте! Вот тут Хочу свою мастерскую! Тепло и почти светло вроде как, подбивали хвосты по внутренней отделке. Там сплошная мешанина (впрочем, как и во всех предыдущих постах), но при желании можно разобраться, что же такое у нас там происходит.

А происходит там становление маааааленькой такой домашней мастерской. Мастерской, сердцем которой должен был стать ЧПУ-фрезер. И стал.

Муки выбора продолжительностью почти в два года и гуляющий из-за стройки бюджет вылились в итоге в решение взять Wattsan 0609 mini.

Станок довольно попсовый, но это вообще ничего не значит.

Сразу про размер и закроем тему. Нет, не маленький. Ни 1,5х1,5, ни 2х4, которые "вот где мощь, вот где бизнес" мне не нужны. Уже говорил, но повторюсь - в моей мастерской никакой мебели, никаких резных панно во всю стену.

Да, изначально было желание заиметь станок другой фирмы с осью Y на 30см длиннее. Но эти 30см должны были мне обойтись в ещё один 0609. Да и отзывы так себе оказались.

А с Wattsan'ом и их официальным представительством в нашей стране я уже был знаком раньше - на работе имею дело со "взрослым" M4S. Лично общался с тех.поддержкой, наладчиками и менеджерами - сплошные положительные эмоции. Парни из Lazercut, если читаете - привет вам и огромное спасибо!

Но в бочку мёда всегда нужно немножко...

Пока что нашёл один косяк. Ну как косяк - и да, и нет, но прикольно.  

Это винты из кареток. Решил поменять их на маслёнки. Угадайте какой винт я выкрутил первым для образца и был расстроен нестандартным шагом резьбы? Заказал у токаря переходников, купил маслёнок в жигулёвском магазине... Короче, переходник-то только один и пригодился) Ну как так-то?

Но это ладно. Лирика.

Надо место рабочее обустраивать.

Рама-постамент. У многих видел подобные аппараты на каркасах из не самого крупного бруса, на видавших виды верстаках и прочих "козлах" о трёх палках. Нет. Как под большие промышленные станки положено заливать бут, так и любое мелкое оборудование должно крепко стоять на всех сколько у него там есть ногах.

А всё остальное на самом деле было уже почти готово - оставалось лишь расставить под себя.

Естественно, вариант не окончательный. В планах ещё кое-какое оборудование. Но пока что мне удобно.

Если что-то ещё интересно или непонятно - спрашивайте - расскажу.

Будет спрос - напишу большой пост про самодельное оборудование в мастерской и первые работы, вышедшие со станка. Акулёныш на фото, например, уже моих рук дело, правда по картинке из интернета)

Хеллоу, амигос.

Возникла задача - согнать 5-6мм. с плиты для 3Д-принтора. Она сделана из алюминия, толщина 12,5 мм. но столько толщины человеку не нужно, т.к. она греется вечность. Вощем надо согнать лишний жирок к лету. :)

В принципе, у меня есть офигенная летучка для универсального 679 фрезера, но плита имеет размеры типа 340х350 или как-то так. А у старых фрезеров стол такого хода не имеет. Поэтому придётся делать на ЧПУ-портальном, у которого поле порядка 0,5х1,0 метра.

Ессесно, начинаем с моделирования и чертежатины.

Под станком намутил кусок железия 40Х, каковой незамедлительно распилил на ленточке в размер +2мм припуск под обработку торцев.

Немного токарной магии и... цанга ER20 Ф1\2" заходит чудесненько.

Окей. Время кастануть пару фрезерных заклинаний:

Подачи крутятся, бабосы мутятся. :) В итоге, через полчаса в чаду кипящего масла тадааам:

Время шлифовать, сверлить и резать резьбу. Самое сложное в сверлении всяких кривулек - намутить подкладок, шоб всё на всё опиралось. В данном случае, подкладка это резец.

Нуок, чо. Первый запих инструмента в шпиндель и... вроде нормас:

Так-так... Теперь желательно проверить работоспособность. Поскольку, даже самые смелые ребята опасаются получить в лоб вылетевшим резцом, в качестве экрана устанавливается кусок ДСПшки:

Вжууууух! Зарабоооотало! Обороты 3+ тысячи. Маловато для такого шпинделя. Он ващет до 20 тысяч гонится. Но пока так. Потом попробую поднять до 5.

Хммм, чот рез какой-то странный. Ёба, да у меня же резец не той системы! Во, дурень-то а! Надо правый, а я воткнул левый... Правый это в токарном смысле слова. На нижепредставленной пикче он как раз таки слева. А называется правым он потому, что при работе на токарнике он даёт рез по направлению от передней бабки к задней.

Во, теперь норм. Заколосилось. Тестовый проход по люминию (три, если быть точным) - вполне годняк, ребят!

В итоге что:

1. баланс инструмента крайне важен, в отличии от летучек для традиционных низкооборотистых фрезеров! А тут в любом другом положении резца начинается биение. Это и для станка не круто и на чистоте поверхности сказывается наиговнянейшим образом. В принципе, диаметр летучки получился порядка 100мм. - вполне нормально, я считаю.

2. скорость шпинделя от 2,5 до 3,5 тысяч. И надо будет тестить более высокие скорости. Но чот ссыкотно, честно говоря. Но нужно. У этих шпинделей на таких оборотах момент крайне скромный.

3. съём за проход пробовал до 0,25 мм. чешет без проблем при подаче порядка 0,3 м.\мин. При съёме порядка 0,1 подачу можно развивать до 0,6-0,7. Но чем выше подача, тем ниже чистота получается. Логично, чоуш. Для чистового я бы давал не более 0,4 метров.

Кактатак.

Продолжаю наблюдение, чоуш.

Хеллоу, уважаемые. Это вам картинка для привлечения внимания:

По сути, мы можем получить эксцентрик несколькими способами, в зависимости от его формы и назначения. Например, на токарно-затыловочном станке можем? Можем канеш. Но такой мало у кого есть. На ЧПУ-фрезере можем? Да, разумеется. Если речь об отдельном кулачке, то мы его можем выполнить на фрезере, копировально-фрезерном, вырезать на эрозии и так далее и напрессовать на вал... Если речь о вале с несколькими осями вращения, тут, разумеется, варианты с резкой менее удобны (если вообще реальны), но можно, например, сделать два отдельных полувала и запрессовать одно в другое или обварить. Но всё это опять же не всегда возможно, т.к., например, стали типа 30ХГСА из которых частенько делают такие поделки относятся к ограниченно свариваемым. Короче, нам надо максимально просто и быстро, верно? Давайте рассмотрим изготовление вчерашнего винта. Он оформлен из цельняка. Сперва, разумеется, надо сделать чертёж, чтобы рассчитать диаметр заготовки.

Если же мы посмотрим будущему винту в торец, то увидим, что для изготовления такого изделия нам понадобится круг диаметром 40мм. Ну желательно в плюсе, если шляпка должна иметь приличную поверхность.

Далее мы разбиваем изделие виртуально на две части, каждая из которых имеет свою ось вращения.. Т.е. сперва обрабатываем то, что лежит в одной оси, прям из болванки. С этим, наверное, проблем не должно возникнуть.

Далее у нас возникает необходимость сместить ось. Как это сделать на токарном станке? Есть несколько вариантов. Например, использование четырёхкулачкового патрона с независимым движением кулачков. Поскольку они настраивуются индивидуально, то ничего не мешает выставить деталь по центру в паре противолежащих кулаков и сместить пару других кулаков на величину эксцентриситета. Так? Ну типа. Только это весь хлопотно. Сперва надо выставить деталь строго по центру по индикатору, а потом, по индикатору же, смещать. Долго, хлопотно, но весьма точно.

Вариант 2. Планшайба. Ну для крепления детали типа вал, наверное, саааамая дурацкая затея. придётся много городить, либо ставить трёхкулачковый патрон на неё со смещением. Однако, патрон имеет нефиговую массу и чем больше жксцентриситет - тем грустнее будет из-за вибраций. Если вы полагаете, что станок промышленного размера, типа 16К20 или 1К62 не умеет прыгать - вы ошибаетесь. Прям умеет. Соответственно, скорость вращения шпинделя будет низкая, чистота поверзности херовая и тогдалие.

Вариант 3. Частный случай вар.2

Универсальная планшайба от ИТ1М. Не знаю, почему таких не делали на 1К62 и 16К20, однако от ИТшки она болт-он запрыгивает на шеснарь, потому как условные конусы у них одинаковые. Эта планшайба имеет линейку, по какой каретку моно выставить на нужный эксцентриситет. А промимо этого на каретку планшайбы вешается "лопата", она же "поднос" регулируемая по углу. В данном случае она откинута. Но опять жи, это всё ниоч как-то.

Относительно простой вариант - задание эксцентриситета с помощью пластинок. Нужен обычный трёхкулачковый патрон, на один из кулаков какового накидывается нужная высота пластинками. Считается по формуле. Вроде просто, но нет. Способ не сложный, но как именно токарь будет набирать 1,488 мм для нужного эксцентриситета - неясно. Не, ну если у тебя есть плоскошлиф и метрологичка, канеш, можно прошлифовать как надо и юзать невозбранно. Но нам же надо максимально быстро и просто, а не задолбаться...

Поэтому я лично в данной работе пошёл по варианту эксцентриковой муфты. Выточить произвольную бобышку - не сложно. Занулиться на сверлилке\фрезере по центру бобышки - не проблема. А далее, сместил стол по линейкам, индикатору или УЦИ на нужное значение и навалил дырку не в центре.

Дальше многое зависит от размеров детали. Эту же бобышку можно сделать разрезной, профигачив паз хоть болгаркой, хоть дисковой фрезой, хоть эрозией с "толстой" стороны. Или, если бобышка миниатюрная, сразу резануть её на эрозии...

Если муфточка разрезная, то крепление и фиксация детали в ней, разумно предположить, осуществляется затягиванием патрона и деформацией (относительно упругой) муфты. Если неразрезная или деталь имеет очень короткий хвост - можно вклеить на цианакрилат. Можно со стороны шпинделя гайкой или винтом её заневолить. В данном случае я сделал отверстие подкалиберное прям, под развёртку. С обратной стороны закрутил гайку, а до того ещё и на клей. А уже на станке, соответственно, аккуратно с небольшими подачами сделал центровочное отверстие и подпёт деталю центром.

Ну типа как-то так, получается жи.

Ах да. Забыл. Прежде чем точить вторую сторону - на выключенном шпинделе подведите резец и, прокручивая шпиндель посмотрите, где у вас "орбита" вращения детали. А то можно заездон сделать. И всю работу заруинить и резец сломать. Короче, ничего сложного, прямо скажем. Просто чуток подумать по технологии, в голове прокрутить пару раз и сделать.

Всем болт, чуваки.

Есличо, в профиле есть ссылочка на телегоканал. Там вся эта мудянка прям в онлайне происходит. Собсна, эта простыня и была накатана по просьбе подписчика. А то чо нет то?

Здравствуйте, уважаемые.

Возникла у меня проблемка - надо на ЧПУшке сделать несколько деталей из 12мм дюрали. По идее, если драть на сухую, через полчаса примерно, заготовка нагреется, материал приобретёт повышенную пластичность, налипнет на фрезу и всё. Капец. Фрезу обламывает, заготовку портит.

Как вариант - использовать СОЖ. Но это значит разводить болото, а после работы тщательно протирать насухо весь станок и смазывать чем-то вытесняющим воду. Т.е. не быстрое занятие, да и подлезешь не везде. Есть вариант лить т.к. "туман"... но, честно говоря,  у меня просто нет этой приблуды. :) Т.е. она где-то была, но за столько переделок станка она куда-то потерялась.

Короче, методом мозгового штурма с товарищем, пришли к выводу попробовать следующее:

1. охлаждение воздухом с нескольких сторон

2. вырезание детали делать не методом "по контуру", а методом "карман на полтора диаметра фрезы".

Что получилось - судите сами:

Рез вполне себе приличного качества. Температура заготовки после 2,5 часов резания около 34 градусов. Фрезу не мерил. Но, видимо, она имеет такую-же.

Как видим ниже - рабочая зона чиста от стружки, кроме места предварительного сверления, где у меня олеиновая к-та намазана была.

Ну и, собсна к конструкции дуйки. В ящике "медь на цветмет" нашёл обрезков трубок для холодилки, и спаял "ресивер".

Рампилил вдоль, отжог и развернул в плоскую заготовку ещё кусок трубы, чтобы получить монтажную пластину, припаял её и четыре капиллярных трубки, опять же, используемых в холодилке.

Получилась такая вот стимпанковая страховидла. :)

Было желание её полирнуть, но я его быстро поборол. Потому, что пофиг ваще. :)

Ну и на станке она установлена так:

Надо было, конечно, все трубочки с одной стороны припаять, но хорошая мысля, сами знаете...

В целом, второй день эта приблуда работает и доставляет. Рекомендую весьма.

Сколько не смотрел ютубчиков, честно говоря, ни разу не встречал чисто воздушного охлаждения и такой стратегии резки. Пользуйтесь, кому пригодится. :)

Алоха, например, геноссен. Как бодрость духа?

Наверняка каждый из вас прямо сейчас задаётся вопросом, а как же деды делали сложные формы на станках без ЧПУ в каких-нибудь 50-х годах. Задаётесь? Вооот. А я принёс.

Давайте для привлечения внимания покажу вам жопную затычку рукоятку, а потом расскажу о чём там речь.

Значит тут у нас имеется тело вращения замысловатой геометрии. Замысловатой для точения на обычном универсальном токарном станке, разумеется. Потому как на универсале с ручным управлением перемещение резца достигается вращением рукояток продольной и поперечной подач. А для таких штук обе рукоятки надо крутить одновременно, причём в зависимости от точки на поверхности заготовки скорость вращения рукояток будет разная относительно друг друга. Короче, для тех, кто ничего не понял. Попробуйте рисовать два круга двумя руками причем сперва левой рукой быстрее, а правой медленнее, а потом равномерно увеличивайте скорость на медленной и уменьшайте на быстрой руке.

Разумеется, если речь идёт о единичном изделии без точных размеров, такое точится на глаз, а потом дорабатывается напильником. А если у вас таких ручек, например, 10? Или 1000? И они должны быть хотя бы похожи внешне? Напильник явно не вариант. Ну и как тогда?

А просто. Давайте помыслим. Что собой представляет это тело вращения? Это поверхность, образованная некой кривой. Т.е. траектория движения резца (в данном случае) - синусоида переменной амплитуды и частоты. Вот бы заставить резец двигаться по ней... И тут нам в помощь появляется он. Гидрокопировальный Суппорт ГСП-41.

Весит немало, несмотря на то, что маслобак пустой. Причём и сама коряга тяжёлая и маслостанция...

Сохран - весьма пригожий. Балка имеет шабровку.

Если изготовить вот такую корягу (из говна и палок), то получится, что комплект гидросуппорта на 1К62, встаёт на 16К20.

Собственно, вот.

Теперь о том, как оно устроено.

Весь комплект состоит из двух единиц: маслостанция, которая стоит на полу и даёт давление, будучи воткнутой в розетку и само копировальное устройство, которое крепится вместо малой продольной.

Есть копировальная балка - это вот та плоская длинная херня. На неё крепится шаблон. Шаблон выполняется из любой херни толщиной 2-4мм, но желательно, для достижения постоянного результата на долгие годы, изготовить его из калёной стали и прошлифовать. Но на разовые заказы можно и просто из ст3 на лазере вырезать и болгаркой зачухать. Копировальная балка даёт возможность работы по шаблонам длиной до ~750 мм. Т.е. балясины из стали точить можно!

По шаблону, укреплённому на копировальной балке, при перемещении суппорта станка, едет трейсер или, для жителей колхоза - копировальный щуп. Соответственно, он ощупывает наш шаблон и все его вогнутости и выпуклости и, за счёт коромысла, передаёт это всё механически на клапан, который открывает или закрывает давляк масла в ту или иную полость гидроцилидндра.

А уже на конце штока цилиндра у нас закреплена резцедержка, из которой торчит резец.

Т.о. если трейсейр наехал на выпуклость, он коромыслом передал эту выпуклость на клапан, клапан пропорционально величине выпуклости подал масло и гидроцилиндр отвёл резец от детали делая такую точно выпуклость. Т.е. "инвертировать" шаблон не нужно.

Разумеется, для достижения повышенной чистоты поверхности, обработка производится на автоподаче. Т.о. станок из ручного превращается в полуавтоматический.

Диаметр получаемой детали, разумеется, достигается перемещением всей этой хероборы в поперечном направлении. Т.о. получается, что резец всегда едет по одной траектории, сперва он "точит воздух" в некоторых местах, потом начинает брать везде, ну и т.д.

В итоге получается вот такое всякое:

Теперь о целесообразности. Эту штуку я купил, пока у меня не было токарного с ЧПУ. И вы меня пгостити, но 100 тыщ против минимум пары миллионов - таки имеет разницу. Второй плюс гидросупа - он ставится на имеющийся станок. Поставить\снять занимает минут 7 вдвоём и минут 20 в одну каску. Т.е. если место ограничено - прям вот неплохо... Третий плюс. Наладка. Для работы не нужен комп, наладчик станков с ЧПУ и т.д. Шаблон делается хоть вручную и потом доводится болгаркой, например.

Но есть и минусы. Резкий перепад высот - не то, что любит гидросуп. Вроде и всё... А, да. Эту цацку можно ставить как по продольной, так и по поперечной оси. По поперечной он будет делать изделия типа "диск" с торцевой врезкой. Весьма окейно.

Ну типа того, такие вот дела. В профиле телегоканал, кстати. Там железоёбие эвридэй. Только сразу предупреждаю, там, рекламы нет. За рекламой - это вам на другие каналы, сорян.

Буэнос диас, геноссен. Сегодня у нас картиночки и описанийце про балансировочные грузики для здоровенного круглошлифа.

Вроде деталька и не сложная, но их надо 8 штук (непонятное к-во, обычно же балансируют тремя грузами). В целом - оно вроде как режется из кольца... но у кольца должен быть ещё и конус, чтобы когда винт закручиваешь, половинки по резьбе поднимаются и саморасклиниваются в пазу оправки.

Этап проектирования, ну точнее отрисовать это всё на скорую руку в САПРе - я опускаю, оно простое и обычное. Дальше у нас заготовительный этап. Отпиливаем от куска паровозной оси блин на ленточке и пихаем его в универсальный токарно-винторезный станок 16К20ПФ1-М

После непродолжительной обдирки по торцу, ставлю прорезной резец и вырезаю бублик нужного размера. Потому что вытачивать 10мм по диаметру снаружи и 100 по диаметру внутри - я имел в виду. Во-первых это 100 литров стружки, какую лень убирать, а во-вторых - материал в стружку переводят только дураки.

Дальше серёдку просто вырываю на прессе.

Теперь полуготовый бублик идёт на ЧПУ-токарный. Потому что там угол какой-то трудноформализуемый по чертежу, а выставлять на него малую продольную я опять же имел в виду. Моя задача не задолбаться, а сделать. А ЧПУшка наваливает конуса любые (ну почти) и не сильно напрягаясь.

После этого вот всего на токарнике опять же делю окружность на 8 кусочков, набиваю окружность, которой будут принадлежать центра дырок, ну и собсна, рожаю дырки и насыпаю в них резьбу. Не забыв промаркировать каждый грузик попарно с ответной чатсью.

Далее на вертикальной ленточке распиливаю это всё добро:

И ставлю на эрозию. Потому что торцы мне сейчас пофигу, а вот ровно и качественно разрезать грузики на две части на ленточке не выйдет.

Ну и вуаля, чо. Вон их сколько...

Правда незадача... они все - разные. Печаль-беда! Но не. У нас всё идёт по плану. Не как у других, а прям ну вот реально есть план и мы его придерживаемся. И по нему получается. Короче, перевешиваем грузики сперва начерно на цеховых лабораторных весах КАС и подгоняем по массе.

А после чернового взвешивания уже топаю в метрологичку и перевешиваю на немецких весах Сарториус. После чего, всё это хозяйство готово к отправке заказчику с циферками.

В пределах полуграмма закатал. Вроде норм. Но! В целом, это совершенно не обязательный шаг. Дело в том, что балансировка тремя грузами на балансировочном приспособлении - совершенно похуистично относится к массе грузов. Ну т.е. даже если там разница на 10 грамм - это пох. Просто грузы (на идеальном отбалансированном круге, если мы такой представим) будут располагаться не под 120 градусов друг к другу, а под каким-то иными углами. И всё равно отбалансируется. Но сделать хорошо - лучше чем сделать плохо. Тем более пригонка по массе заняла может минут 15-20. Несущественно в рамках данного заказа.

Таки делишки, например. Ну и торадиционно напоминаю, что телегоканал, где вся эта техноересь, металлопорно и даже немного станочного БДСМ - в профиле. Единственно, чего нет на канале - говнорекламы хуевой и политоты ебаной. Ну тут уж простите.

Хеллоу, геноссен. Как вы знаете, у нас тут импортозамес и техносуверенитет. Поэтому в аэропланном хозяйстве бензонасосов не осталось. А людям летать хочется. Но тут такое дело. Без своевременной подачи топлива сильно не полетишь. Поэтому люди выходят из положения кто как... кто - наркотики кушает. Кто из окна выходит. А кто-то придумывает более оголтелые способы самовыпила. Например приколхозить на импортный самолёт насос от условного кукурузника (я сам не авиатор, прошу простить). Собсна, данный опус как раз про то, как сделать штоб улетело.

Сперва пикча типа "было-стало"

С чего начинается работа? С понимания ТЗ и выполнения модели. Давайте скорее сделаем это.

Дальше десяток разрезов, общение с заказчиком, потому как я ж не авиатор и понятия не имею где что и как... Короче, составили все внутренние полости, навалили фасок, где положено, определились с резьбами и... дальше делаем картонную копию деревянного макета. Сиречь 3Д печать. Ну типа деталь дорогая. И сделать не то, а потом переделывать за свой счёт не интересно ваще.

Ага. Ну вроде село как надо. Условились сколько дать на плюс под новые резиновые уплотнения, каковых там аж штуки 4, которые отсекают подачу, обратку и перелив друг от друга и от окружающей среды... И можно отправляться на чепеу-фрезер.

Эрон-дон-дон, такое. Красиво, аж глаза режет.

Опа! Деталька. Теперь много слесарки и ручной подгонки одного к другому... и вуаля:

Ага!!! Папа дома! Шикарно. Осталось бахнуть на ленточке проставочные трубки, на электроэрозии вехний прижим и отдать. А уже слесарь по аэропланам покрасил это всё в анодированный цвет, повкручивал свои трубочки...

Ну и собрал в кучку.

Для тех, кто опасается. Это частный аэроплан, перевозящий жопку владельца. На рейсе Масква-Нерюнгри его не встретите никак.

Для тех, кто адепт тезиса "работать не будет". Работать будет. Уже работает. Самолёт улетел на 5 км вверх. Это дальше чем вам в магазин идти.

Для тех, кому любопытно, что это всё ваще в целом - в профиле ссылка на телегоканал, где я мощнейше эксгибиционирую технопроном, каковой самостоятельно и пилю в своей скромной мастерской. Там, короче, есть фотки и видосы железных ништяков, а рекламы нет. Прикиньте...