Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Дом почти незаметен на участке, сливается с окружающим ландшафтом. «Когда я проектировал свой дом, то совсем не ставил перед собой задачу создать необычный арт-объект. Просто максимально использовал особенности красивого участка на берегу залива», – говорит сам Фирсов.
Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому осмотру загородной недвижимости. Пишу здесь о своей работе много лет.
Недавно, в обсуждении темы горизонтального нанесения масла при пропитке стен, получил несколько вопросов, что делать с трещинами в брусе или срубе. Штош, давайте окунёмся в старину и поговорим про это, пугающее многих домовладельцев, явление.
Почему возникают трещины? Основная причина проста - это неравномерная потеря влажности, происходящая в процессе усушки. Как я вам уже неоднократно рассказывал, древесина обладает свойством давать усадку, то есть, сокращать свой размер по ширине и длине при усушке. И если по длине размер сокращается незначительно, примерно на 1%, то по ширине/высоте усадка может достигать 10%. Величина усадки зависит от начальной влажности материала. Сырой пиломатериал усаживается, независимо от его вида: бревно; брус; лафет; доска; брусок; рейка и даже нагель - все они изменят свой размер в сторону уменьшения. Естественно, чем меньше деталь, тем меньше усадка в абсолютных величинах, но процентное соотношение усадки будет всегда одинаковым.
Что происходит при усадке? Одна часть древесных волокон (обычно это сердцевина) сохраняет влагу и пластичность. Другая теряет влагу и начинает сжиматься вокруг несжимающейся сердцевины, распирающей внешнюю часть в стороны. Это как пытаться раздавить куриное яйцо или сжать теннисный мячик обхватив его ладонью. Вследствие возникающих напряжений на поверхности появляются трещины, иногда доходящие до середины бревна. Наиболее подвержены растрескиванию торцы, так как они теряют влагу первыми.
Внешняя оболочка трескается, т.к. волокна продолжают сегментарно сжиматься. При этом, структура дерева может быть не однородной, слои волокон закручены по спирали. А соответственно, трещины тоже будут проявляться по спирали.
Процесс растрескивания длится десятилетиями, а усадка древесины продолжается в течение всего времени существования бревна. Просто первые годы она идёт динамично, а далее продолжается очень медленно. Но трещины будут добавляться. И если посмотреть на старые срубы, то видно, что бревно покрыто трещинами чуть более, чем полностью.
Рекордсменом по трещинам считается брус, особенно сырой. По причине того, что его поверхности неравнозначны по твёрдости и влажности. При вырезании его из бревна, сердцевина получает смещение, что увеличивает напряжения в древесине при усадке из-за неоднородной плотности волокон на разных сторонах.
Естественно, возникает кручение, которое рвёт его. Иногда до середины.
Короче, массивная древесина - трескается.
Клееный брус, кстати, тоже может трескаться только в путь. Главное, чтобы в него запихнули немного сырых досок.
Сухое бревно тоже трескается. Просто умные люди заранее делают пропилы в пазу, по которым бревно раскалывается внутрь в одном направлении, а не со всех сторон.
Если говорить о хвойной древесине, широко применяемой в строительстве, а в ЦФО это в большинстве своём будет сосна или ель, вся она подвержена растрескиванию при усушке. Лиственные породы деревьев, применяемые в столярном деле, менее подвержены растрескиванию. Однако, стоимость их за куб такова, что лучше сразу строить дом из пачек денежных купюр, замоченных в эпоксидке.
Короче говоря, трещины, изгибы и кручение древесины - это норма! Что подтверждает ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород, который в сухом первосортном материале допускает глубокие пластевые трещины длиной до 1/6 от длины материала. То есть - метр на 6 метров.
Многие адепты дедыжили-текнолоджи утверждают, что трещины никак не мешают жизни в доме, ведь брус или бревно никогда не трескаются насквозь. Второе действительно так, а вот первое, конечно же, неправда. Т.к. трещина глубиной в четверть или половину диаметра бревна истончает и без того хорошо теплопроводящую стену. А значит, увеличивает теплопотери. Кроме того, трещины могут быть расположены расщеливанием кверху, служа водосборником во время осадков и ускоряя гниение древесины. Поэтому, желательно не оставлять щели открытыми в дождливый период и предпринять меры по их заполнению ещё в тёплое время года.
Методы заделки трещин зависят от их размеров. В большинстве случаев их можно заделать современными герметиками и шпатлёвками по дереву. Для наружных работ лучше выбирать шпатлёвки на акриловой основе, они сохраняют эластичность, обладают влаго- морозостойкостью. Шпатлёвки на основе эпоскидки тоже рулят, но цены вас неприятно удивят. Разница будет на порядок, 12 литров эпоксидной шпатлёвки обойдётся в 40 000 рублей, а столько же акриловой - 1 200 рублей.
В эту же когорту можно добавить акриловые герметики, но они должны быть специализированы для дерева, т.к. состав обычных герметиков, например, моего любимого Стиз А, паропроницаемого герметика для герметизации наружной части оконного и дверного монтажных швов, не позволяет длительное время сохранять свои свойства в трещинах древесины.
Мой опыт с акриловыми герметиками по дереву показывает, что они обладают хорошей адгезией и извлечь их потом очень непросто. На одном из объектов заказчик выбрал герметик с цветом "сосна" по названию, в итоге, бригада нанесла этот герметик, а когда он застыл, оказалось, что он более жёлтый, чем древесина стены. Заказчик попросил удалить герметик и я взялся, думая, что это довольно лёгкая работа. А в результате, провозился весь день, вырезая его стамеской - иначе он никак не хотел выходить из щелей в имитации бруса.
Ещё одним вариантом может быть применение дедовского, но до сих пор рабочего, метода - заделка щели смесью из опилок и ПВА. Не забудьте только, что клей ПВА должен иметь класс D3 или выше. Остальные размоет водой и будет только хуже. Чтобы получить декоративный эффект смесь можно покрасить при помощи порошкового колера.
Если щель очень велика и заделка её герметиком или шпатлёвкой не имеет смысла, то в ход идёт заделка щепой или клином. То есть, по размеру щели вырезается клин, который вклеивается в щель на герметик, либо забивается на конопатку и фиксируется саморезами.
Злоупотреблять этим методом не надо, иначе получится как в одном из домов, которые хотел купить мой заказчик:
То есть, щели с шириной до 15 мм и глубиной до 50 мм лучше заделывать шпатлёвками и герметиками, а уж те, что шире - забивать клиньями.
Наверно всё, что могу рассказать про заделку трещин в стенах щеледомов. Закончить пост хотелось бы выражением моего армейского друга, рубщика срубов из Карелии: "Хороший деревянный дом - дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие."
Как обычно, на все вопросы отвечаю либо в каментах, либо через контакты в профиле.
Камрад @projecthome, который является (или считает себя) проектировщиком, сделал такой Проект дома из бруса 6х7.5 м и никак не хочет ответить, зачем он нагородил примыкающих крыш.
Давайте развёрнуто отвечу, почему я и как руководитель домостроительной компании, и как специалист по строительно-технической экспертизе, и как плотник, считаю все бюджетные проекты с примыкающими кровлями - ошибкой. Для ЛЛ - потому, что это ненужные понты, которые разрушат ваш дом.
В посте дом 7,5х6 метров, да ещё из бруса - это явно решение из бюджетного строительства.
Это недорогой летний домик для временного проживания. И тут вполне можно было бы обойтись простой и надёжной двускаткой. Но с ней проект будет смотреться простовато, потому мы налепим несколько крыш на разных уровнях и обеспечим сбор осадков в брус.
Примыкание само по себе собирает мусор, заносимый ветром, а уж в реализации из проекта для этого сделан специальный карман - кровля врезана в венцы брусового дома и образует уютный закуток. Там могут сделать гнездо горихвостки или мухоловки, что безусловно плюс. Но скорее всего, туда набьётся песка и пыли, после чего обильно смочится водой и порастёт мхом. В итоге начнётся гнилостный процесс и инфильтрация воды в стену.
Даже без этого кармана, выполненное по технологии примыкание всё равно несёт опасность разрушения стены. Согласно СП 17.13330.2017 "Кровли", всё достаточно просто:
В месте примыкания используем:
3.1.7 дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами или прокладками из полимерных волокон, выполняемые в местах примыканий основного водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выступающих над ковром конструктивных элементов с нахлестом этих слоев на основной водоизоляционный ковер.
который должен выдерживать температуру 100 С и который мы заводим на вертикальную поверхность стены не менее, чем на 150 мм, не забывая, что сверху:
6.4.1.3 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают с нахлестом не менее 150 мм, а поперек ската - не менее чем на одну волну.
при том, если крыша не из металлочерепицы или гофролиста, то
7.2 [...] Края кровли из металлических листов на примыканиях к выступающим над ней конструкциям (например, стенам, парапетам и т.п.) следует поднимать на высоту не менее 150 мм и защищать от попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство с помощью металлической планки с последующей герметизацией.
Но при таком монтаже на верхней части отлива образуется ступенька, которая всё равно собирает мусор и воду, и в конечном счёте может привести к разрушению конструкции стены.
Если говорить о правильном выполнении примыкания кровли к деревянной стене, то его желательно выполнять так - сначала в стене делается ровная штроба по всей длине примыкания. Желательно, чтобы эта штроба имела наклон 30-45° в сторону кровли. Затем, место примыкания гидроизолируется рулонными материалами, желательно на основе битума, или битумными мастиками, на высоту не менее 150 мм. После сверху в штробу устанавливается отлив, и в идеале штроба заделывается герметиком поверх.
Нашёл картинку правильно выполненного примыкания кровли к стене рубленного дома.
Естественно, бюджетный проект будут строить бюджетные плотники и они не будут морочиться со всем этим штроблением и даже гидроизоляцией алюмобитумными лентами. Они просто налепят сверху отлив и в один дождливый день ветер загонит воду под него. И крыша потечёт. А потом заказчики проектировщика будут платить мне деньги, чтобы я приехал и рассказал, как это заделать и чем обработать то, что уже сгнило.
Безусловно, примыкающая крыша может быть насущной необходимостью. Например, когда нужно сделать пристрой к стене, а уровень свеса основной крыши находится на значительной высоте и врезаться в него нерационально. Но делая примыкание нужно очень тщательно выполнять гидроизоляцию. Особенно в случае деревянных стен.
Если же говорить про обсуждаемый проект в целом - он весьма посредственный. Автор не знает о грязных и чистых зонах в доме. Идти в санузел нужно через весь дом. Для этого хозяин, пришедший с огорода, должен разуться. Либо нести грязь до туалета на радость жене.
Санузлы и кухня разнесены по трём углам дома, чтобы доставить радость сантехникам. Автор решил пустить стояк по стене тамбура, канализацию второго этажа придётся вести в перекрытии, но лаги перекрытия расположены поперёк прокладки труб. Собирать коммуникации водоснабжения и канализации придётся под перекрытием, для этого придётся утеплять цоколь и сами трубы. И всё равно останется риск промерзания. А подумай проектировщик, расположи санузлы один над одним и кухню через стену от санузла первого этажа, все коммуникации можно было бы провести по одной стене дома.
Лестница с забежными ступенями (высотой 18 см) вместо площадки - отдельная песня с матерными словами, которую не раз исполнят домовладельцы, таская по ней мебель и кувыркаясь в темноте.
Короче, не надо так.
Споры на Пикабу иногда бывают полезны, потому что в них рождается истина. Правда, не до всех она доходит. Недавно, помимо доводов "деды жили" и "всегда так строим", в пользу тёплых зимних домов из бруса с толщиной стены 200 и менее миллиметров, появился ещё один довод - строить из бруса дёшево. Обычно я не вступаю в споры с откровенно неадекватными людьми, но тут уж промолчать не мог. Давайте просто отвечу цифрами.
Возьмём для примера стену 6х2,5 метра (получится площадь 15 м2) и выполним её из бруса и в каркасной технологии. Все цены на деревяхи, кроме доски камерной сушки (нет нужной толщины) я беру на одном сайте, это среднерыночные цены, актуальные на момент написания поста.
В расчётах энергоэффективности будем исходить из норм теплопроводности для Подмосковья, согласно которым, коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции должен быть от 3.2 (м²•˚С)/Вт и выше.
Почему считаем только стены? Остальное в конструкции сравниваемых домов может быть одинаковое. Фундаменты, перекрытия, крыши, окна-двери, сравнивать нет смысла.
Брус.
Для того, чтобы всё не перекорёжило, необходимо брать брус хотя бы транспортной влажности, уж не говорю про камерную сушку, 150х200х6000, ну и понятно, что он потребуется строганый (иначе придётся дополнительно шлифовать, чтобы не занозиться о стены, а это тоже деньги).
3 800 рублей за штуку. На стену 6х2,5 метра потребуется 17 брусьев. Усадку считать не будем. Так же не считаем нагели и межвенцовый утеплитель, а также всякие примочки типа узлов "Сила" и стягивающих шпилек.
Итого, чисто за брус - 64 600 рублей, пусть это будет стоимостью нашей стены.
Давайте посмотрим, что получилось.
Брус 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
А нахрена мне двухсотый брус камерной сушки? Это что, сделает дом отвечающим СП? Или его не нужно будет конопатить? Я возьму брус 150х150 с местной пилорамы по 15 тыс за куб. 2,25 куба на 15 = 33 750 руб за брус. Плюс тысячи полторы на межвенцовку. Это - ВСЁ!
@Stika, #comment_252518356
- А я пойду, топор найду!
- Топор найдёшь? И что же? Ты размахнёшься по сосне, а врежешь по ноге!
Брус 150 мм. Сопротивление теплопередаче: 0.99 (м²•˚С)/Вт (в три раза ниже нормы)
Так можно дойти и до бруска 50х50. Беда в том, что сопротивление теплопередаче будет падать прямо пропорционально толщине бруса.
Каркас
Тут будет немного посложнее. Сначала нужно понять конструкцию нашей стены. Давайте возьмём для примера стену без окон, т.к. в брусе мы не учитывали окна и обсаду. Выглядеть она будет как правая стена на рисунке ниже.
Несмотря на то, что мы тягаемся со щеледомом и могли бы уделать его простой каркасной стеной, с утеплением между лагами, мы сделаем качественную стену с использованием МДВП Белтермо в качестве гидроветрозащиты и перекрёстным утеплением 200 мм толщиной.
Каркас стены
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок (4 на нижнюю и верхнюю обвязки, 5 на 7 стоек и угловые доски, 1 на две укосины). Это 11 110 рублей за каркас.
Пароизоляция
Возьмём Технониколь 95 рублей за м2 * 15 = 1 425 рублей
Утепление
У нас будет перекрёстное, а значит, нам понадобится несколько слоёв. Между лагами мы положим слой 100 мм + 50 мм со смещением, затем поперёк стоек (вертикально стоящих досок 150х50) нашьём обрешётку из бруска 50х50х6000 и положим ещё один слой 50 мм, чтобы отсечь утечку тепла через стойки.
Нам потребуется Роквул Скандик 100 мм - 15 м2 по 335 рублей за м2 = 5 025 рублей
И такой же, но 50 мм - 30 м2 по 173 рубля за м2 = 5 190 рублей
Брусок сухой строганый для обрешётки запишем тоже в элементы утепления,
50х50х3000 по цене 190 рублей за штуку, нам нужно 12 штук = 2 280 рублей
Итого 12 495 рублей
Гидроветрозащита
В качестве гидроветрозащиты, а заодно шумоизоляции и дополнительного утепления будем использовать шпунтованные МДВП Белтермо 32 мм толщиной, стоимостью 770 рублей за м2.
Наши 15 квадратных метров мы зашьём за 11 550 рублей.
Эту недешёвую опцию можно заменить на OSB-3 Калевала (получится примерно 180 рублей за м2 или 2 700 рублей на всю стену), либо вообще на гидроветрозащитную мембрану (тогда меньше тысячи рублей уйдёт на всю стену), но мы её оставим.
Отделка
Имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Ещё понадобится контррейка 20х40х3000 для организации вентзазора между Белтермо и фасадной имитацией 12 штук по 125 рублей = 1500 рублей.
Итого, каркасная стена в состоянии "полный фарш" для Подмосковья - 62 080 рублей
Можно ли удешевить? Безусловно!
Я, например, живу в каркасном доме без перекрёстного утепления, с толщиной стен 150 мм уже 8 лет. И сильно от этого не страдаю. Но, выбранный мной стеновой пирог позволит не волноваться о расходах на отопление и не переживать о кондиционере в летние месяцы.
А в самом дешёвом варианте смета будет выглядеть так:
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок. Это 11 110 за каркас.
Утеплителя Роквул Скандик уйдёт 30 м2 (15 - 100 мм и 15 - 50 мм) - это 7 650 рублей.
Ветрозащита Технониколь 13 рублей за м2 = 195 рублей
Пароизоляция от них же 95 рублей за м2 = 1425 рублей.
Отделка - имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Контр-рейка для вентзазора 7 штук по 125 рублей (20х40х3000) = 875 рублей.
Итого, дешёвый каркас - 36 555 рублей за стену.
При этом, в отличие от брусовой стены, она по-прежнему отвечает нормам теплосопротивления. То есть, речь идёт о теплоэффективной стене дома для круглогодичного проживания.
Давайте посмотрим, что получилось.
Сопротивление теплопередаче: 5.35 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
Ну, до кучи рассмотрим дешёвый вариант каркасной стены, про который я упомянул чуть выше.
Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)
Да, в посте много допущений, например - не учитываются теплопотери через щели в брусовой стене и через стойки в стене каркасной. К тому же, я не проектировщик и могу ошибаться в некоторых нюансах. Но общее представление об экономике и теплосопротивлении (способности стен удерживать тепло внутри дома и не пропускать холод и жару внутрь) конструкций составить можно.
Из бруса мы получим дорогую и не соответствующую строительным нормам стену, которая будет нуждаться в ежегодном обслуживании (конопатке) и отапливать улицу, что в конце-концов приведёт хозяина к необходимости строить каркас вокруг бруса - то есть, обшивать дом утеплителем и делать фальш-фасад. Это дополнительные расходы.
По каркасной технологии, хоть в дешёвом варианте, хоть в дорогом, мы получаем необслуживаемую (ок, покрасить раз в 5 лет придётся, если на фасаде дерево) и устойчивую к теплопотерям стену. И в любом случае, дешевле брусовой. Особенно, если сразу дотягивать её до норм утеплителем.
Вот и вся математика на уровне 2*2=4
Качественный дом из бруса или бревна - это элитная недвижимость. Иметь хороший деревянный дом - дорогое удовольствие, иметь плохой - дорогое неудовольствие.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.
Спасибо камраду @Grouchyknight, который обратил моё внимание на пост Строительство бань под ключ
В нём человек, который называет нагели "шкантами", а кругляк - "гругляком", пишет о строительстве бань и домов по щеледомной технологии в Барнауле.
Предоплата. Год гарантии. Технология. 😁
Человек уверен, что в бане не нужны утеплённые полы. А также уверен, что каркасная баня будет холоднее брусовой.
Если кратко - усадка дома из бруса или бревна длится всю его жизнь. Просто её интенсивность с каждым годом снижается. В зависимости от влажности на момент строительства, величина усадки может составить до 10% от диаметра (ширины, высоты) пиломатериала. По длине усадки практически не происходит. В первый год все процессы идут относительно синхронно, но гарантии от расщеливания щеледомостроители не дают. Потому, что карма настигнет покупателя щеледома рано или поздно:
По поводу тепла брусового дома или сруба без дополнительного утепления - с картинками, расчётами и графиками тепловизионных обследований я писал тут:
Если компания (исполнитель, застройщик, подрядчик, плотник) требует предоплату до завоза материала и заезда бригады на ваш участок, это означает, что у него отсутствуют оборотные средства. Что в свою очередь приведёт к кризису в любой внештатной ситуации (много брака в материале, напарник забухал, доставка подвела). В некоторых случаях предоплаты за новый объект используются для закрытия бюджетных дыр в старых объектах. Я об этом писал неоднократно: Заплатил предоплату за дом = попрощался с деньгами! Или, как мошенничают домостроители
Думайте головой, прежде чем выбрасывать деньги. Не всякие пиломатериалы, сложенные домоподобным образом, можно назвать домом.
Собственно, на этом наши полномочия всё.
Для начала, давайте определимся, что щеледом - это не уничижительное название, призванное унизить домовладельцев. Это фактическое обозначение конструкции стен строения. В таких домах стены представляют собой деревянные брусья или брёвна, уложенные друг на друга с зазором, заполненным конопаткой - уплотнителем. Соответственно, пиломатериал в стенах перемежается щелями. Ввиду того, что сухое дерево является материалом, подверженным влиянию влажности и температуры, оно находится в постоянном расширении и сужении. Соответствующим образом щели в стенах щеледомов тоже сужаются и расширяются. А уплотнитель - не расширяется.
Я занимаюсь обследованием аварийных и проблемных домов, а также домов с проблемами. Кроме того, я возглавляю домостроительную компанию, мы строим дома по каркасной технологии. По последней причине меня часто упрекают в ангажированности, типа, я ругаю щеледома, чтобы у меня было больше заказчиков на каркасы. Но в таком случае, мне было бы критиковать другие технологии - газобетон, арболит, СИП или монолитный бетон. Однако, никто не слышал от меня критики в адрес конструктива пеноблоков или СИПа. Почему же?
Всё просто - я убеждён, что любая стандартизированная (документированная) технология частного домостроения имеет право на существования. Дальше выбор определяется в соответствии с задачами и бюджетом заказчика. Мы выбрали каркасную технологию потому, что у наших заказчиков есть задачи переезжать за город быстро и недорого. До недавнего времени (я говорю про безумный скачок цен на пиломатериалы) каркасная технология была одной из немногих, по которой можно было построить дом под ключ за 1-2 месяца, потратив 1,5-2 млн. рублей. Кроме того, я сам живу в каркасном доме и знаю все его преимущества не понаслышке. Однако, я не против любых других технологий.
К сожалению, не существует технологии строительства щеледомов. Нет ГОСТа, СП или СНиП "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП или ТУ от производителей, щеледома — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.
Часто при выборе технологии строительства дома люди опираются на детские воспоминания. Молочко из-под коровки, добрые руки бабушки, крепкий подзатыльник от деда...
Опасность детских воспоминаний в том, что все процедуры по поддержанию тепла за тебя делали бабушка и дедушка, а ты вылезал из-под пухового одеяла когда уже было светло, тепло и крынка молока с блинами на столе стояла.
А потом ты вырастаешь, решаешь по своим воспоминаниям реконструировать жизнь за городом. Появляются люди, которые обещают построить зимний и тёплый деревянный дом недорого. Ты въезжаешь в него летом и всё прекрасно. А потом приходит отопительный сезон и выясняется, что голый сруб или брус это нифига не тепло, что дрова нужно сначала купить, потом доставить, потом куда-то складировать, потом лучины наколоть для растопки, потом таскать из дровника в дом и в финале подметать кору и опилки по всему пути следования. И многие осознают, что "деды жили" в своих экобионатуральных срубах нифига не хорошо, а здоровье у них было крепкое потому, что иначе просто околеешь, естественный отбор.
Затем начинается этап навешивания новых технологий на старый конструктив с увеличением цены дома обратно пропорционально рентабельности. Дом начинают окаркашивать, утеплять, зачастую как попало, что в итоге приводит к возникновению грибка и плесени в стенах. В итоге, так и живут - холодно, неуютно и даже вредно для здоровья. Зато, как деды!
Теперь о физике щеледомов. Давайте поговорим об этом, потому что из раза в раз находятся люди, которым тепло и уютно в доме из бруса 100х100 мм естественной влажности. Существуют нормы теплопроводности стен для каждого региона РФ. Они созданы для того, чтобы домовладелец не околел от холода и не офигел от затрат на отопление. Для соответствия этим нормам в Подмосковье (3,15 м2*С/Вт) толщина стены из дерева (без щелей) должна составлять около 40 см. Ниже визуализация толщин материалов с соответствующим сопротивлением теплопередаче (без утепления).
Как мы видим, тёплым будет дом с толщиной деревянной стены в 52 см. А кирпича понадобится 2,3 метра. Тут у многих сразу возникает резонный вопрос - а как же деды жили? Где ты видел такие срубы, чтобы стены были по полметра? Правильно, нигде. У дедов треть, а то и половину дома занимала печь, а под потолком были сооружены полати. На печь и полати клали ослабленных и больных (детей и стариков), ибо это были единственные тёплые места в щеледоме. Остальные спали внизу укрываясь овчиной, пуховыми одеялами и прочими утеплителями, чтобы не задубеть. И печь при этом топили по два-три раза в день.
Обратите внимание, что такую роскошь, как щеледома, могли позволить себе только жители лесистых районов. Ибо топлива вокруг было полно, поэтому можно наплевать на теплоизоляцию стен и увеличить объём кирпичей в печи, вокруг которой вся семья грелась зимой. В регионах, где с лесом не густо, люди строили теплоэффективные дома - саманные мазанки с толстыми глинопесочными стенами, которые помимо эффективного утепления обладали тепловой инерцией, отсуствующей у щеледомов.
Значительный минус всех технологий строительства с применением пиломатериалов - неспособность таких домов к теплоаккумуляции. Но если в каркасной и СИП технологиях конструктив стен призван удерживать тепло максимально долго (при этом в каркаснике 100 м2 с утеплением 150 мм минваты теплопотери при минус 20 составляют 4 кВт-ч), то в щеледомах этого конструктива просто нет.
В итоге, как говорят на форумхаусе "любой брус с годами превращается в каркас". То есть, домовладельцу приходится строить ещё один дом вокруг имеющегося конструктива, только уже с правильными стенами. Беда в том, что все эти движения стоят денег. И при этом, не всегда могут быть выполнены правильно с точки зрения строительных технологий. Например, утеплять щеледома лучше пароизолировать изнутри, т.к. паропроницаемость утепления должна нарастать изнутри наружу. Но зачастую, там уже разведена проводка, коммуникации, сделана отделка и хозяин решает пароизолировать снаружи. В итоге, возникает опасность образования конденсата на внешней стене, а т.к. там темно и тепло, в дальнейшем там растут грибки и прочая плесень.
Можно ли построить хороший сруб или брусовый дом? Можно. Только это очень дорого. И главное, что документировать технологию начали только в этом году - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец
А пока, одних только вариантов соединения брёвен - с десяток. В обло, в охлоп, в чашу, в лапу... Это говорит о том, что никто не работал над выбором наиболее эффективного вида соединений, конструктив этих зданий - чистое творчество рубщика. "Мы всегда так делали" - единственная гарантия строителей щеледомов. Я не говорю о том, что сруб и брус очень чувствительны к качеству материала и требуют обязательной усадки, при которой высота конструкции уменьшится на 10%. Поэтому, любой такой дом должен отстояться как минимум полгода, в противном случае либо стены подвиснут на элементах окосячки, либо выдавит окна, либо и то, и другое.
Хороший деревянный дом это дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие.
Так говорит один из наших бригадиров, рубщик с 15-летним стажем, перепрофилировавшийся в каркасную технологию.
Да, я не сомневаюсь, что есть множество счастливых домовладельцев брусовых и рубленных домов, которые либо не заморачиваются насчёт 16 градусов тепла зимним утром и готовы ходить в душегрейке весь отопительный сезон, либо кочегарят газовым котлом по льготным тарифам и довольны своей жизнью. Это возможно. Но физику не отменить - теплопотери стен щеледомов, даже при идеальном исполнении, гораздо выше любых других. А идеального исполнения у нас в стране добиться сложно.
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - складывать, ранее начатый сруб.
Повторяться не буду, там вкратце описана технология.
Как обычно, привожу затраты на очередной этап, а именно на весь сруб.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
После заливки фундамента начинаем складывать сруб.
1 Гидроизоляция фундамента
Для защиты деревянного сруба от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте,
между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид.
2 Укладка первых венцов
Первые нижние венцы находятся в крайне неблагоприятных условиях. Поэтому, как правило, их делают из лиственницы.
Для сруба бани будем использовать брус 150х100мм. Ставим его на ребро. Толщины 100мм будет достаточно, т.к. в дальнейшем планируем снаружи утеплять баню.
Для заполнения межвенцового пространства, будем использовать паклю из льняного войлока.
Контролируем диагонали и вертикальность стен.
Для крепления венцов между собой использовали шканты диаметром 20мм. Предварительно просверливаем под них отверстия диаметром 22мм.
Минимальное расстояние от торца бруса - 200мм. Шаг принят 1 - 1,5м.
Скрепляли венцы по 3 ряда, соответственно длина шканта принята 350мм.
Обязательно утапливаем шканты на 2-3см вглубь бруса, чтобы они не мешали при дальнейшей усадке.
3 Укладка последующих венцов
Далее сруб выкладывали из сосны.
Для дополнительной защиты древесины от гнили и насекомых, обработаем все поверхности бруса (кроме внутренней) антисептиком.
Дальнейшее крепление венцов шкантами делаем в шахматном порядке, через ряд.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Продолжение следует...
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - утепление цоколя.
1 Копка траншеи вдоль фундамента
Чтобы утеплить фундамент, необходимо раскопать землю вокруг него лопатой.
Копать будем на глубину 0,5м.
2 Резка утеплителя
Для утепления будем использовать обычный пенополистирол толщиной 100мм.
Листы утеплителя распиливаем пополам.
3 Укладка утеплителя и обратная засыпка
Укладываем утеплитель в траншею и сразу же присыпаем обратно землей.
Максимально плотно подгоняем листы между собой.
4 Монтажная пена в швы
Верхнюю часть швов, заделываем монтажной пеной.
Такой же процесс проделываем и на противоположных фасадах.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.
Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.
1 Изготовление бака для воды.
У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.
Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.
Мы его давно порезали на куски.
Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)
Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.
На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.
2 Установка печи.
3 Окончательная доделка.
После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.
На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.
4 Установка дымохода.
За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.
И сразу заводим фланец для потолка.
На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.
Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.
В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж профлиста, на ранее изготовленную обрешетку.
У нас двускатная крыша с уклоном 10°.
Для покрытия кровли использовали простой профлист С8 (Коричневый шоколад).
Длина ската составляет 3м. Соответственно, мы приобрели 6-ти метровые листы и разрезали их пополам ножницами по металлу.
Для лучшей герметизации боковой нахлёст листов сделаем на 2 волны, т.к. угол уклона нашей крыши составляет 10° (рекомендуется не менее 12°).
Монтаж профлиста.
Профлист крепим саморезами 5,5х25мм с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в месте прилегания трапеции к обрешетке. Удобно предварительно пробивать отверстия под саморезы гвоздем. Промежуточное крепление осуществляем через нижнюю трапецию в шахматном порядке. Количество саморезов 6-8шт на м2 (на фото ниже листы просто прихвачены).
Монтаж конька.
Под конек укладываем уплотнительную ленту.
Сверху монтируем планку плоского конька и закрепляем коньковыми саморезами 4.8х51мм.
Между планками конька делаем нахлест не менее 100мм.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
В данном видео мы покажем вам строительство бани от фундамента до крыши. С начала строительства 7 дней, для вас весь процесс мы представим за 6 минут.
+ подробная смета.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж балок потолка.
Для изготовления балок потолка будем использовать доски сечением 150х50мм. Материал мы уже учли ранее в сюжете про каркас крыши и террасы.
1 Разметка
С левой стороны мы будем укладывать балки сверху на сруб бани, а с правой – крепить торцом сбоку.
Одним из вечеров ранее я стрельнул горизонт по верху сруба.
И прикрепил временные доски справа, чтобы на них уложить балки потолка для удобства монтажа.
2 Крепление балок
По краям будем использовать брусок 50х50мм, т.к. тут можно его крепить в нескольких местах сбоку к срубу 100мм гвоздями. Получили мы его, распустив доску дисковой пилой.
Сами балки слева крепим 2-мя 100мм гвоздями под углом..
..а справа 2-мя 102мм саморезами так же под углом.
Лазером контролируем горизонтальную плоскость балок и при необходимости на месте корректируем ее электрорубанком.
В конце убираем временные доски справа.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж потолка.
Для подшивки потолка будем использовать вагонку 12,5х88х2500мм из сосны.
Крепим вагонку кляймерами в шахматном порядке.
Попутно (по мере монтажа) просверливаем отверстия под встраиваемые светильники и прокладываем пвх гофру 20мм под проводку.
А также укладываем утеплитель из каменной ваты толщиной 100мм.
В зоне парилки, между вагонкой и утеплителем укладываем пароизоляцию. Крепим ее скобами с помощью степлера.
А саму вагонку используем другую: она из осины размерами 14х100х2750мм.
Осина для бани лучше, чем сосна, но она и дороже. На базе (где я покупал вагонку), с хорошей скидкой осталось осины только на парилку. В нежарких помещениях (мойка, предбанник) допускается использование сосны – она дешевле и поэтому на первую половину бани я докупил именно сосну.
Стыки пароизоляции проклеиваем алюминиевым скотчем.
Дальше пока не стал доделывать потолок, т.к. параллельно доделывалась печь с дымоходом :)
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
На данном этапе примерно потрачено - 100.000 рублей.
Что касаемо конструктива:
Печь - металлическая размерами 1000х400х1100(в)мм на своем плитном фундаменте.
Полы - Деревянные доски из лиственницы толщиной 32мм по лиственничным балкам 150х50мм.
Потолок - Вагонка из осины и сосны по деревянным балкам 150х50мм с прокладкой минеральной ваты толщиной 100мм между ними.
В зоне парилки устраивается пароизоляция из фольги.
Перегородки - доски из сосны толщиной 50мм.
Двери - деревянные 800х2070мм.
Окно - деревянное со стеклопакетом 450х450мм.
Освещение - светодиодное.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
