Обогрев палатки?

Днёвка под Тютю-Баши (4404). 

Тема довольно обширная, совсем кратко и тезисно не получилось рассказать. Поиск наиболее безопасного и, по возможности, комфортного места в изменчивых горных условиях.

На фотке возвращение в лагерь у дальнего озера на высоте ~3000 после радиалки на вершину Кынгыр-Чад (1Б 3543).
Ближнее озеро называется Хызыр-Кёль, находится это всё на хребте Гидам-Кая, район Теберды, Карачаево-Черкесия.

► В заповедниках существуют регламентированные и обустроенные (конечно далеко не всегда идеально) места под палатки, лучше не ставить лагерь за пределами этих полянок.

► Быт и комфорт
В целом тут всего два пункта - чистая вода/снег в "шаговой" доступности + место должно быть ровное и без сильного уклона.

► Ветер
Если ветер начинает усиливаться и представлять угрозу, то стоит выбирать места с укрытиями (лесные массивы, надёжные скалы, ледниковые мульды и т.д.).
Основными проблемными местами являются перевалы, большие открытые пространства и вершины. В этих местах дует если не постоянно, то очень часто, старайтесь здесь не останавливаться.
Уменьшайте "парусность" палатки, ставьте её учитывая направление ветра.
Практически у всех палаток есть штормовые оттяжки, не забывайте об этом и не оставляйте их дома вместе с колышками (про крепление на различных поверхностях поговорим как-нибудь в другой раз при обсуждении палаток).

► Реки и дожди
Не ставьте палатки прям рядом с рекой, на месте русла бывшей реки или в углублении ландшафта без растительности (здесь, скорее всего, образуется лужа в дождь).
На "ступеньках" лесистых склонов тоже не стоит стоять в ливень.
Для предотвращения подтопления палатки можно выкопать водоотвод вокруг.
Останавливайтесь на небольшой возвышенности.

► Молнии
В грозу подальше от лагеря уносятся все ледорубы, кошки, трек палки и, по возможности, любые другие изделия из металла и т.д..
Не делайте из палатки возвышенность на отшибе и уж тем более не ставьте палатку на вершине.
Большие валуны и одинокие деревья так же могут привлечь разряд.

► Лавины, сели, камнепады и т.п.
На безопасность места сильно влияет погода.
Например там, где в хорошую погоду ничего не происходит, в сильный ливень может начаться камнепад.
Посмотрите вверх, если прям над вами осыпной склон, снежные карнизы, нависающие скалы и прочие радости - уходите подальше.
Резко сужающиеся долины и любые кулуары также не самое удачное место под палатку.
Оглядитесь по сторонам, не лежат ли вокруг свежие слетевшие камни, не видны ли рядом сходы пород.
Место должно быть защищено чем-нибудь вроде углубления в рельефе или "стены", например становитесь так, чтоб на пути потенциальной опасности был большой валун, возвышение рельефа или река.

► Окружение
Обращайте внимание на то, что у вас под ногами и если порода не надёжна (например может быть размыта) - меняйте место.
Закрытые ледники крайне опасное место требующее тщательного обследования.
Не ставьте палатку прям на краю обрыва.

Горы сами по себе волшебное место и чувствуешь себя там совершенно иначе, но есть там и совершенно особенные моменты, помимо безумно красивых закатов, озёр, вершин, перевалов и прочего.
Чувство, когда ты со скрипом, после вчерашнего восхождения, выползаешь из палатки ... а вокруг вот это вот всё и не на картинке, а прям вот - бери и трогай. )

Гриндельвальд и Лаутербруннен, как уже упоминала ранее, расположены совсем рядом, но разделены гребнем. На данном гребне и расположено место под названием Männlichen (Меннлихен). Подняться на него можно на гондольных фуникулёрах как из Гриндельвальда, так и из Венгена, где в тот момент я находилась.

Фуникулёр, на котором поднимаются из Венгена на Меннлихен, гондольного типа. Верхняя станция примерно в 700 метрах от обзорной площадки, но виды вокруг потрясающие на всём пути. Этот участок маршрута и называется Royal Walk. Особенностью фуникулёра является открытый балкончик на его крыше, чтобы попасть на который, нужно доплатить  (помимо стоимости билета) небольшую сумму (5  франков). Однако, чтобы попасть на балкончик, место нужно заранее бронировать  на определённый рейс фуникулёра, мест всего 5. Оплачивать эту сумму необходимо с европейской карточки чуть ли не за месяц, так как места быстро разбирают.

Видео с кадрами подъёма (скорее всего, выложенное администрацией подъёмника, так как присутствует съёмка с дрона):

У меня не было возможности настолько заранее точно знать время и дату поездки, поэтому ехала я в кабине. В этот день мой проездной не действовал, но гостевая карта Венгена (которую выдают в отелях) предоставляла скидку (30%). Сейчас на сайте написано, что 30% на обратный билет (или м.б. билет сразу в обе стороны?).

При подъёме видишь вблизи скалы, а поднявшись - потрясающий вид на Лаутербруннен и Венген, оставшиеся далеко внизу.

Вдоль дорожки на обзорную площадку пасутся альпийские коровушки. Их там много, так что ступать нужно осторожно, иначе можно унести на обуви "сувенир", как сказала одна туристка, вляпавшись в... впрочем, не будем об этом.

Так как Меннлихен находится на гребне между долинами Лаутербруннен и Гриндельвальд, вид с тропы открывается и на Гриндельвальд тоже, который показывала в одном из прошлых постов.

Завершается тропа Royal Walk обзорной площадкой в виде короны, вид с которой потрясает до глубины души!

Отсюда, кстати, хорошо видно (и легко узнать) Зильберхорн, ставший в произведениях Толкина горой Келебдил, на которой Гэндальф сражался с балрогом.

Далее в планах было не спускаться с подъёмника, а прогуляться, обогнув скалу на нижнем фото с левой стороны, дойти до подножия гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, после чего продолжить постепенно спускаться по тропе, в результате вернувшись в Венген.

Следующей моей целью в поездке стала прогулка пешком на высоте 3883 до Итальянской границы. Расстояние - около 1,5 километров в одну сторону, дорога ровная, после снегопадов её укатывают специальные машины.

Крошечный домик на горизонте, похожий на точку, находится уже на территории Италии.

Внизу +30, а наверху лежит снег. Светит солнце, но на горизонте начинают сгущаться облака. Во всём этом замысле был один важный нюанс: погода в горах. Как уже описывала в прошлых постах, погода в горах может весьма быстро меняться, создавая неожиданные условия. Я наблюдала по погодным камерам за этим перевалом и видела, что на него очень быстро могут налететь облака, может начаться метель, что полностью уничтожит видимость.

Тропа огорожена сбоку тонким канатом, но не хотелось бы потерять ориентацию в пространстве, и, будучи человеком, никак не связанным с альпинизмом, оказаться слепым перед стихией. К тому же, высота для меня непривычная, 3883 метра, поднималась я без выхода на промежуточных остановках (так делать нежелательно) и могла словить симптомы горной болезни, а ведь вдобавок к этому при буре в горах может наблюдаться резкое снижение уровня кислорода.

В связи с этим, я должна была успеть сходить туда и обратно до того, как налетят облака.  С середины перевала стартуют альпинисты на покорение Брайтхорна, и я решила следить за ними, так как у них есть наиболее точная информация о погодных условиях, так что если они развернутся назад, я, не раздумывая, развернусь тоже.

Погода начинала портиться, я ускорилась, но из-за этого пошло небольшое головокружение, идти быстро стало тяжелее, тем более, что на подходе к Италии начался небольшой уклон вверх. Когда я добралась до домика на итальянской стороне, Италию уже заволокло облаками, так что полюбоваться этим видом не удалось. Зато дошла и замечательно прогулялась!

После достижения этой цели я поспешила в обратную сторону. И лишь на середине пути поняла, что благополучно успела, так что можно сделать передышку, подняв чашечку чая в вечных снегах за все окрестные горы!

Когда же дошла обратно до Кляйн Маттерхорна, поняла, что устала и проголодалась. На перевал налетели облака. Стало понятно, что горы всё же победили, есть хотелось очень, на этот подъём была запланирована ещё одна прогулка, а бутерброды пригодятся позднее. Пришлось зайти в кафе и перекусить. На полноценную еду денег не было, одни салаты в этом кафе стоили от  11 франков (курс франка примерно равен евро), а большая часть остальных блюд стоила ещё дороже. При моём запланированном бюджете (3 франка на приём пищи), это было просто разорением, в результате чего пришлось довольствоваться булочкой, кусочком тортика и какао, что суммарно вышло в 12,5 франков (разорение!). Про кафе подробнее было написано в моём предыдущем посте: https://www.kapi.bar/post/ob-obschepite-v-shveitsarii-bolshoi-post (может, кто подскажет, как вставлять активные ссылки на прошлую часть, например).

В следующем посте расскажу, как собиралась подойти к Маттерхорну наиболее близко.

Как НЕ надо ставить лагерь в горах.

Ребята поставили палатки прям под камнями, между ними и моренами никаких преград.
Турист, не делай так.

Спустя пол года совпал момент когда не лень и есть время. )

Множество раз сам сталкивался с ситуацией, когда находишь интересный вариант снаряги, но информации от пользователей очень мало.
На пикабу, да и не только, порой просят рассказать о снаряге, которую использую, но я не считаю себя прям таки экспертом, максимум что могу - описать свой путь эволюции, с чего началось и к чему/почему пришло. Не знаю достаточно ли у меня компетенции и опыта, чтоб писать миллионную статью в интернет о том "Как выбрать _подставить название снаряи_", да и есть ли в этом смысл ... потому остановился на формате "отзыв, причины и следствия".
Постараюсь рассказать без сильного словоблудия.

/summon @MOHTEP @JoshHolloway , остальных к сожалению не помню.

Начать решил с одного из двух символов туризма - с рюкзака. Речь пойдёт о основном рюкзаке (не штурмовом и не городском) для пешего/горного туризма.

Первым моим "рюкзаком" был

колобок

, что-то вроде этого (фото из интернета):

Из плюсов могу выделить то, что он достался мне совершенно бесплатно и в целом, при необходимости, мог выполнять свою функцию.
Любой более-менее современный рюкзак превосходит его по всем возможным параметрам, кроме цены (и то не всегда, ролеплейщики, видимо, готовы платить).
В целом воспоминания о нём размытые, но запомнил отсутствие пояса даже в зачаточном состоянии. Под лямки подкладывал полотенце, чтоб они не перетёрли плечи на N день маршрута.

Проходил с ним не очень долго, потом мне всё же достался какой-то более-менее человеческий рюкзак, что это было и куда он делся - без понятия.
Затем был долгий промежуток когда то там, то сям брал погонять рюкзаки у знакомых и друзей.

И вот наконец году в 2011-12 у меня появился свой первый личный рюкзак, купленный на заработанные честным трудом.

Nova tour Pointer первой версии на 80 литров.

Фото из архива:

Стандартный рюкзак, местами не очень удобный, местами не очень прочный, но по сравнению с колобком это космические технологии.
Проходил с ним примерно 4 года. Каких-то выдающихся решений в рюкзаке нет. Из минусов могу отметить плохенько спроектированный клапан рюкзака, который постоянно перекашивался если чуть не равномерно натянул, вызывая раздражение. Остальной функционал кривенько (местами очень кривенько), но работал.
Из преимуществ (на тот момент) - цена.

Рюкзак по сей день жив и им пользуются, но не я. )

Сменил его в ~2015-16 году по стечению обстоятельств, подвернулся вариант купить новый рюкзак по очень смешной цене. Взял не раздумывая.

Это был Redfox Odyssey второй версии на 100 литров.

Фото из архива:

Одиссей, по сравнению с Поинтером, сделан на порядок качественнее, без косяков, которые были в Поинтере. Принципиальных отличий в нём не было, вот просто такой же, только надёжнее и по базовому функционалу более лояльный к пользователю. )
Проходил я с ним всего 1 сезон и, возможно, ходил бы дальше, но есть один необъяснимый для меня отрицательный момент ...
Сколько бы не бился головой, так и не смог понять в чём задумка крепления лямок рюкзака на резьбе (!):

Вот просто КАКОГО ХРЕНА, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ, ЧТО, КУДА?!
Может тут будут более компетентные товарищи и они смогу пояснить, для меня это осталось загадкой.
При покупке просто не обратил на это внимание, вообще не поняв, что атм резьба.
Шлиц винта портил верхнюю одежду (куртку, флиску). Винт при движении, как ты его не затягивай, всё время стремился выкрутиться, выпасть и потеряться ... отличный план.
К слову это же решение видел и на 3й версии этого рюкзака, и на некоторых других рюкзаках redfox.
Что-то придумывать, как-то бороться с этой фигнёй мне было лень и я просто его продал к концу сезона, купив то, с чем и хожу с того момента.

Osprey Atmos Ag первой версии на 65 литров.

Хотел оранжевый, но не было в наличии. (

Фото из архива:

Конструктивно рюкзак, по сути, как и любой другой, без супер-нано материалов и каких-то небывалых штук ... лямки, пояс, отсек под снарягу.
Меня он привлёк конструкцией спины, а именно натянутой эластичной сеткой вместо мягких накладок. Надев первый раз в магазине, по субъективным ощущениям почувствовал существенную разницу между этими двумя решениями. На мой взгляд лучше распределяет вес выше пояса, как бы "обнимая" пользователя.
Производителем заявляется небывалая вентиляция спины и как бы по факту да, она есть, но спина один фиг будет потеть, хоть и на много меньше.

Часто задают вопрос видя эту спину "а не порвёт?". Не порвётся.
Конечно при желании можно что угодно сломать, но сколько лет уже прошло, сетка всё не думает рваться.

Есть ещё всякие приятные продуманные мелочи в конструкции рюкзака. Присутствует понимание, что делалось пользователем для пользователей, а не просто "ну сделаем вот так, всегда ведь работало".

Но есть и минусы, с которым приходится мириться.
Самый раздражающий - хреново закрывающиеся молнии кармашков на поясе рюкзака. Т.е. бегунок бегает туда-сюда нормально, молния работает, но т.к. он нашита на карман дугой, при закрывании очень часто создаётся складка кармашка, которая "волной" как бы блокирует бегунок.

Второй, для меня не критичный минус - сложной формы внутреннее пространство рюкзака. Обусловлено тем, что сетка спины натянута на жёсткий каркас той самой сложной формы, собственно это и формирует внутреннее пространство.

Есть в использовании женская версия (Aura Ag 65) более поздней версии рюкзака.

Отличий от первой версии не очень много, но есть доработанные моменты (жаль не кармашки на поясе).

В общем и целом рюкзаком доволен и менять на данный момент не собираюсь, служит исправно.

Выслушаю все пожелания и замечания, внесу корректировки и дополнения по итогу. )

Немного о себе:

По горам шарахаюсь лет с 12 (~2000 год), начиналось всё с холмиков в лесу. Попал я в эту секту благодаря матери, которая изучала просторы планеты от лесов Кавказа и до Арктики. Я же подсел именно на горы и после некоторого освоения, начал самостоятельное движение в этом направлении с 2005 года.

Были попытки рассматривать это как спорт, но не срослось.

В горах за пределами Кавказа почти не был, так что моя высшая точка - 5642 с юга, 5621 севера и востока, 5642 с запада так и не случилось. Без зимних восхождений.

Самый запомнившийся перевал - Кичкидар (2Б 4139) и стрёмные верхние Кичкидарские ночёвки.

Помимо поездок по озёрам, Интерлакен также очень удобно расположен, чтобы посетить Лаутербруннен (долину Водопадов, с которой списан Ривенделл) и Гриндельвальд. Это место я впервые увидела в одном из постов на Пикабу, а увидев, поняла, что там стоит побывать.

Если посмотреть на карту, то сначала от Интерлакена (вниз по карте) идёт общая дорога, а потом она раздваивается (из-за горного хребта), в одной стороне находится Лаутербруннен, в другой Гриндельвальд. В этот день я направилась в Гриндельвальд.

Поезда в Гриндельвальд отходят от станции Интерлакен ОСТ, идут около 36 минут. Первым делом я отправилась на подъёмник Grindelwald First. На самом верху есть мостик, с которого можно полюбоваться панорамой Гриндельвальда, сделав фотографии у стеклянной перегородки в самом конце.

При прибытии на верхнюю станцию подъёмника, находишь тропу (First Cliff Walk), которая приводит к этому мостику. Тропа идёт вдоль скалы (к ней же и крепится). 

Видео частичного прохода по First Cliff Walk:

Пройдя по тропе, оказываешься в очереди на обзорный мостик. Днём людей много, поэтому ехать лучше как можно раньше. Пока ждёшь, можно полюбоваться видом.

После посещения данной достопримечательности я отправилась к озёрам, расположенным в трёх километрах от станции First. Дорожка лёгкая, никакой физической подготовки не требует. Во время прогулки открываются потрясающие виды, а в конце - озёра.

Красная точка на фото выше - вертолёт скорой помощи. Туристу стало плохо на тропе, вызвали скорую, прилетели медики, вкололи какое-то лекарство, проверили состояние и улетели.

Вдоль дороги и у озёр пасутся альпийские коровки. Самые общительные подходили к туристам и пытались чего-нибудь выпросить. Одна порывалась стащить сендвич с говядиной, другая облизала какой-то девушке ногу.

Коровушки, прям видно, очень довольные жизнью, доброжелательные и умиротворённые.

Ещё бы, с таким-то видом!

Прогулявшись у станции Фирст, я спустилась в Гриндельвальд, чтобы немного пройтись там. Виды внизу тоже удивительны: ярко-зелёные луга в такой близости от снежных гор! Насколько я поняла, самое красивое время здесь - конец мая-начало июня, когда снег ещё не растаял (и лежит гораздо ближе к лугам, чем на моих фото), но свежая трава, ещё не сожжённая солнцем, уже произрастает на склонах. Также неподалёку от Гриндельвальда есть ущелье Глетчершлухт, в котором можно пройти по деревянным мосткам, прикреплённым к стене ущелья вдоль реки и походить по натянутой над рекой сетке. 

Пора было уже возвращаться в Интерлакен, в связи с чем, отправилась туда. Это была последняя ночь в Интерлакене, и хоть город покидать не хотелось, желание отправиться дальше было не меньше.

Ожиданием от Интерлакена было лишь удобное расположение популярного туристического места, а в реальности это место оказалось довольно спокойным и тихим (вероятно, по сравнению с Лозанной). Видимо, в связи с тем, что мир только начал отходить от коронавирусных ограничений, больших толп туристов не было (кроме как на обзорной площадке). Параглайдеры, спускающиеся на зелёное поле в самом центре, туристы, отдыхающие на газонах, неспешно прогуливающиеся люди. Много мусульман, часто встречаются женщины в паранджах, но все ведут себя адекватно, не нарушая границ других людей, так что воспринимается это нейтрально.

Следующим шагом в маршруте стало удивительное место - долина водопадов Лаутербруннен, о которой я расскажу далее.

P.S. В комментариях, как обычно, несколько дополнительных фото.

Утро после грозы выдалось свежим. За ночь на горы выпал свежий снег, а погода постепенно улучшалась.

В горах меня поразили облака. Они, словно, перетекают, и ты не знаешь, что из этого туман, а что облако, спустившееся с гор. На видео можно посмотреть ускоренный до одной минуты час того утра.

Увы, это утро было последнее в Венгене и предпоследнее в долине Лаутербруннен. Мне предстояло заселиться в более дешёвое место внизу долины водопадов, после чего я решила снова подняться на подъёмнике, но на противоположной стороне долины, из Лаутербруннена в Грютшальп и пройти пешком до Мюррена. Спуститься до Гиммельвальда на подъёмнике, а после спускаться в долину пешком. На схеме ниже красными звёздами отмечен запланированный маршрут.

Дорожка до Мюррена лёгкая, прогулочная, идти 4 километра, это около часа, если без остановок прогулочным шагом. Только вот без остановок там идти сложновато, всё время зависаешь от пейзажей.

Рядом проходит железная дорога, та самая, по которой я ехала в 23 части истории.

После Мюррена я отправилась в Гиммельвальд, спустившись на одну остановку ниже на фуникулёре. Всё, что до этого момента я слышала про Гиммельвальд - это то, что если хочешь увидеть настоящую нетуристическую Швейцарию, отправляйся в Гиммельвальд. В целом, не могу сказать, что эта часть сильно отличалась от остальных в этом регионе, но здесь явно больше местных, чем в том же Мюррене. Вдоль дороги много местных молочных хозяйств; помимо жилых домиков, стоят очаровательные сарайчики, в некоторых хранятся дрова. Здесь выращивают животных и производят молочные продукты: молоко, сыр, йогурты. Зачастую здесь же и продают.

В месте с такими видами коровы и овечки дают божественно вкусное молоко.

Спуск по дорожке происходит среди потрясающих пейзажей. Мне каждый раз хочется написать: потрясающий, удивительный, восхитительный...  и прочие эпитеты. Но слова кажутся на удивление плоскими, не описывающими ту красоту, что была увидена.  С гор стекает множество ручьёв (водопадов в этой части долины очень много).

Завершу свой сегодняшний рассказ остановкой у реки (Жёлтая звёздочка на схеме). Это ещё не самый низ маршрута, дорога дальше идёт через более лесистую часть. А после спуска мой путь пролегал по низу долине водопадов, о чём я и расскажу далее.

Возвращение в Венген было пешим. Прогулка в окрестностях Клайне Шайдегг - прекрасная возможность полюбоваться горами.

Возвращалась я по 41 маршруту со схемы ниже.

В момент, когда собралась выходить в сторону Венгена и повернулась спиной к горам, вдруг услышала грохот. Обернулась, оказалось, что с гор обрушилась глыба льда. Ниже, на первом фото, виден остаток потока, который я успела сфотографировать после грохота, на втором фото уже почти иссякший поток.

Видео пейзажа у Клайне Шайдегг:

Вид в сторону Венгена:

Вид в сторону гряды Меннлихен, про которую рассказывала в одном из прошлых своих постов.

Вечером началась гроза.  Из-за отражения грома от гор вспомнились каменные великаны Туманных (Мглистых) гор в Хоббите, грохот весьма похож.

Видео грозы:

Гроза началась в сумерках, но постепенно темнело, так что лишь вспышки молний озаряли долину. Водопад Штауббах в вечернее время, кстати, подсвечивается.

Ненадолго я заглянула в салон отеля (комната для приёма гостей (устаревшее), гостиная). Назвать это место просто гостиной язык не поворачивается. Отель, в котором я остановилась, построен ещё в 1890 году, за пару лет до открытия железнодорожной станции. Он так и остался оформлен в ретро-стиле.

Несколько дневных фото:

Стулья и кресла имеют обивку с цветочками, на столах созданы доски для игры в шахматы, на столике, как и сто лет назад, лежит пресса. В углу есть настольные игры (современные). На полках стоят книги. Есть отдельная зона у панорамных окон с видом на долину, где желающие могут провести своё время, любуясь пейзажем.

Хозяйка отеля местная, принимает прямое участие в жизни отеля, управляя им, общаясь с постояльцами. В одной из книг на полке я нашла её фотографию в национальном костюме со швейцарского национального праздника.

Днём в салоне почти никого нет, большинство предпочитает, не теряя времени, гулять по окрестностям. Однако, вечером, в  дождливую погоду, я не смогла удержаться от просмотра местных книг. А книги там замечательные! Некоторые, вероятно, оставили здесь путешественники из разных концов света. Другие собирались владельцами отеля. Здесь были книги про различные уголки света, много книг про Швейцарию, про регион Юнгфрау, была книга со старыми швейцарскими открытками и огромный атлас растений с красивыми иллюстрациями!

После осмотра салона я отправилась спать, однако спать в этой стране совершенно не получается. Гроза прошла, но раз-два в секунду за холмами сверкали вспышки без грома, видимо, зарницы, освещая этот сказочный край. И каждый раз я вскакивала  с кровати в надежде заснять эту красоту. К сожалению, у меня это так и не получилось.

А утром стало видно, что горы присыпало свежим снегом!

Сегодня расскажу ещё об одном городе Швейцарии - Лугано. В этом месте я оказалась в далёком 2016 году из огромного любопытства, что же это за страна такая - Швейцария. Мы с мамой проводили отпуск в городе Комо, расположенном в четырёх километрах от границы со Швейцарией, на территории Италии. Железная дорога идёт дальше Комо, в Швейцарию, следующая остановка расположена уже на её территории. От Комо до Лугано всего 3 остановки (31 минута на электричке), в один из свободных дней мы решили отправиться туда посмотреть город (без ночёвки).

Когда уже собирались выезжать, заходил владелец апартаментов, в которых мы остановились, чтобы убраться, и поинтересовался, куда мы собираемся. Мы рассказали о планах, на что итальянец воскликнул, что там очень дорого и нужно брать много денег. Поскольку у нас была поездка с экономией на всём, с чем получалось, мы тогда посмеялись: "Какие деньги? Мы же погулять только едем! А "погулять" (за исключением транспорта до места назначения) - бесплатно!".

Расположен Лугано в Итальянской части Швейцарии, говорят здесь на итальянском языке, но валюта в ней, как и во всей стране - швейцарские франки. Две самых притягательных достопримечательности города - это две вершины гор, куда из Лугано ходят фуникулёры: Монте Сан Сальваторе и Монте Бре.

Эти горы расположены с двух сторон от небольшого заливчика на озере Лугано, город расположен между ними.

Приехав, мы заинтересовались, сколько всё же стоит подъём на одну из гор, Монте Сан Сальваторе, пошли к нижней станции узнать (а вдруг, всё-таки хватит?). К сожалению, ценник оказался не по карману. Расстроившись, что подняться на саму гору не получается, мы решили хотя бы подняться повыше по её склону, насколько это возможно, чтобы посмотреть на Лугано сверху.

Поднимались мы сначала по обычным жилым улочкам, пару раз зашли на открытую территорию жилых многоквартирных домов, так как там можно было полюбоваться видом.

В какой-то момент мы дошли до местного парка, из которого открывался чудесный вид на горы. Рядом с парком находится необычное здание. Башня на фото ниже принадлежит замку Cattaneo, известномe также как вилла Каттанео. Данное здание является исторической резиденцией, построено в начале 20 века по проекту флорентийского архитектора. В 2010 году недвижимость была продана богатому датчанину за 20 миллионов франков. Здание внесено в швейцарский перечень культурных ценностей регионального значения.

Возле парка нам повстречалась очень позитивная швейцарская бабушка, которой очень хотелось немного пообщаться. Она расспросила, откуда мы, куда идём, рассказала о том, что у неё есть русская подруга, а после наших слов, что мы хотели попасть на вершину, но фуникулёр дорогой, рассказала, что есть пешая дорога, и указала путь к ней.

Радуясь, что есть-таки способ попасть наверх, не расходуя деньги, мы отправились по указанному маршруту. Первая часть дороги проходила по лестнице вдоль фуникулёра, а дальше тропа уходит за деревья.

Абсолютная высота вершины Монте Сан Сальваторе - 925 метров над уровнем моря, относительная высота метров на 250 ниже, так что для бывалого туриста подъём не составил бы труда. Однако, уровень физ. подготовки у нас был "хожу от дома до работы и магазина", так что подъём оказался непростым. После краткого подъёма по лестнице (на фото выше) и прохода по лесной тропинке, что была за ней, через лес шла другая, менее удобная лестница. Представьте себе бетонный короб, открытый сверху, в который засыпаны камушки (такими засыпают дороги перед там, как делать покрытие) и немного земли. Примерно так выглядела ступенька лестницы. Когда нога ступает на неё, то оказывается не на ровной поверхности, а на слегка покачивающихся под твоим весом камушках. Сложность добавляло то, что ступеньки выше стандартных. Тропинка шла серпантином вокруг горы, обходя её сначала в одну сторону, потом в обратную и так далее. Путь наверх оказался дольше и сложнее, чем ожидалось. Периодически тропа выходила из леса к обзорным площадкам, с которых открывался замечательный вид!

Поднимались мы около 3 часов. По пути на вершину очень устали, мама подвернула ногу и могла идти только вверх, вниз было больно. Пути назад не было, нужно было подняться, надеясь, что можно будет купить билет на фуникулёр вниз. К тому моменту было уже не важно, сколько это будет стоить, спускаться пешком означало бы идти вниз в сумерках и с больной ногой у мамы.

Однако, виды по пути и на вершине завораживали и покоряли сердца! На фото ниже вид на озеро с обзорной площадки на вершине. Для понимания масштаба: тонкий мостик внизу - это по три полосы для автомобилей в каждую сторону и железнодорожные пути в обе стороны.

Вдалеке видны высокие снежные вершины. Возможно, это Церматт или Юнгфрау.

Наверху есть ресторан, обзорная площадка и церковь. И, конечно, станция фуникулёра. Подойдя к нему и посмотрев расписание, мы поняли, что фуникулёр скоро закроется, вниз оставались только два рейса (было около 17:00-17:30, они рано прекращают ходить), и тогда пеший маршрут вниз нам обеспечен. Автоматов по продаже билетов или кассы мы тогда не нашли, но смогли оплатить проезд у работника фуникулёра. Что удивительно, взяли с нас евро, а дали сдачу франками, хотя внизу написано, что принимают только франки. Спуск на двоих обошёлся нам 40 евро (в 2016 году). Была ли оплата официальной, или нас просто пожалел сотрудник фуникулёра, мы не знаем и по сей день.

Выражение счастливой морды лица отображает степень радости, что вместо трёхчасового спуска предстоит двенадцатиминутный спуск на фуникулёре.

Решив дойти до главного вокзала, мы прошлись по набережной города, а потом по узким улочкам поднялись до самого вокзала.

Набережная Лугано - приятное место, здесь посажены деревья и установлены скамеечки для отдыха и любования озером и горами. Архитектура города смешанная: здесь достаточно и современных зданий, и классических для старого города домов.

В целом, город красив, но современные здания несколько портят его вид. Зато природа - удивительно прекрасна!

Лугано - довольно музыкальный город. Летом здесь проходят музыкальные фестивали, и именно здесь был проведён первый конкурс Евровидение в 1956 году.

Это место и зародило во мне тогда мечту посетить другие части Швейцарии, ведь когда ты видишь эти снежные пики, так близко и так далеко, кажется, что нет ничего невозможного!

Утречко с прошлогоднего похода. Приток речки Уллу-Хурзук, под хребтом Садыр-Ляр.
Скорее бы уже на маршрут ...

Где то по пути к горе Большой Тхач, вид на Ачешбоки.

Фото так сказать для привлечения внимания, но связана с историей.

История произошла в году 2019, июнь. Я наконец решил сдуть пыль со своей рюкзака и отправиться в поход, так как большую компанию своих единомышленников среди товарищей найти не удалось (вызвался только один), потому принято было решение брать коммерческий поход.
Ну и наверное, как уже поняли маршрут был в сторону горы Тхач, а вот вам ещё фото.

Вид на Большой Тхач, с Малого Тхача

У "Тхача" есть особенность, там почти всегда днём идёт дождь, ну вот такая она гора. И день когда мы пришли туда и разбили лагерь не стал исключением, мы пришли в часов 11, светит солнышко, поставили палатку, а вот пол двенадцатого, а уже дождь начинается.
Какие варианты? Да особо никакие, забираемся в палатки и ждём, когда погода станет лучше.
Ну а как скоротать время в палатке? Решили играть с другом в карты, в дурака, не сильно напряжено, а время убить можно.
Сидим играем и понимаем, что дождик то усиливается.
Палатка была в таких условиях ещё не испытано и стало страшно, что не выдержит, я же зачем то когда залазил свой дождевик накинул на палатку, предварительно привязав конечно, так что с одной стороны у нас была дополнительная защита, а вот с другой..
Было принято решение, сыграть три раунда, кто проиграет поставит свою тушку в горизонтальное положение, выйдет на улицу и накроет вторую половину.
По везению и мастерству, победа осталось за мной (счёт не помню) и вот, товарищ возмущаясь и крихтя открывает палатку и начинает возиться с привязыванием, как тут начинается град, да не мелкий, минимум с горошину.
И как следствие все летит ему прям в лицо, эта сволочь не особо объясняя начинает тупо залазить обратно, я же понимаю, что он не доделал дело, пихаю его ногой обратно...
В общем итог такой, град в палатку попал, чуть чуть.
Товарищ зол.
Палатка не накрыто, но она справилась.

А я вполне себе удобна лежал и думал, это наверное всё таки лучшая партия в дурака, которую я выиграл.

Ну и ещё фоточка с того похода.

На этот раз вид на Ачешбоки.

Свой прошлый рассказ я завершила на том, что, находясь на обзорной площадке Меннлихен, решила отправиться пешком к подножию гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау. Чтобы это сделать, нужно обогнуть гору по центру фото.

Для этого есть два пути: первый - пройти по маршруту Panoramaweg (33 маршрут с нижней из двух схем), он проходит выше, перепадов высоты почти нет; второй - сначала пройти по маршруту Romanticweg (начало маршрута №35, конец №31 и №34 с нижней схемы), а потом повернуть к станции Kleine Scheidegg (Клайне Шайдегг). Романтичный маршрут идёт ниже, дорога займёт больше времени, перепадов высоты больше. Я отправилась к Клайне Шайдегг по Панорамному маршруту.

Виды на панорамном маршруте сногсшибательные, дорога не сложная.

С тропы хорошо видно каждую из трёх гор: Эйгер, Мёнх и Юнгфрау.

Между Мёнх и Юнгфрау находится примечательное место - самая высокогорная железнодорожная станция в Европе, в связи с чем это место называют Top of the Europe. Станция называется Юнгфрауйох, высота 3454 метра. Поезда выезжают от станции Клайне Шайдегг, заезжают в туннель. В туннеле есть несколько остановок, чтобы туристы могли сквозь панорамные окна понаблюдать за вечными снегами. На вершине станции, между Мёнх и Юнгфрау, расположена обсерватория с обзорной площадкой, магазин шоколада Линдт и ещё один Ледовый дворец. Железная дорога существует уже более 100 лет.

Попасть туда стоит очень ОЧЕНЬ дорого. Дорога от Венгена и обратно стоит 200 франков. Проездной Swiss Travel pass лишь даёт небольшую скидку (с ним цена 150). Именно это является причиной усиленного контроля на линии: все хотят проехать, но не все в состоянии себе это позволить.

Гору Эйгер я оставила напоследок, так как история о ней неразрывна связана со станцией Клайне Шайдегг, откуда выезжает транспорт на Юнгфрауйох.

История, связанная с Эйгером, довольно трагична, чтобы получше о ней узнать, рекомендую посмотреть художественный фильм Северная стена. На фото выше мы видим именно северную стену Эйгера, которая так долго не покорялась альпинистам. С этой стороны Эйгер покорить сложнее всего.

В 1936 году это место стало "последней нерешённой проблемой Альп". Никто не мог покорить северную стену Эйгера, и тогда две группы альпинистов - немецкая и австрийская - решились на попытку покорения в июле 1936 года. В немецкой группе были альпинисты Андреас Хинтерштоссер и Тони Курц, в австрийской - Вилли Ангерер и Эдди Райнер.

С политической точки зрения в тот момент обеим странам было выгодно показать своё превосходство. И немцы, и австрийцы хотели доказать, что их граждане самые сильные, ловкие и умелые, в связи с чем ситуация одновременного подъёма на северную стену привлекла внимание журналистов со всего света.

Журналисты собрались у подножия Эйгера, на станции Клайне Шайдегг, у местного отеля, и готовились праздновать победу одной или другой команды.

Тем временем, под взглядами общественности, на Эйгере разворачивалась трагедия. Немецкая группа лидировала, у австрийской же были некоторые затруднения. Андреас Хинтерштоссер придумал способ преодолеть сложный участок, используя траверс, немцы прошли этот участок. Австрийцы пошли тем же путём, один из них (Ангерер) пострадал от камнепада, но несмотря на плохое состояние не желал отказываться от подъёма. В какой-то момент группы пошли вместе.

Погода портилась. Альпинисты прошли большую часть пути до вершины, однако им пришлось развернуться из-за погоды и состояния Ангерера. При попытке вернуться, обнаружилось, что пройти придуманный траверс в обратную сторону невозможно, так как верёвку оттуда они уже сняли. Пришлось искать иные пути спасения. Хинтерштоссер погиб из-за схода лавины, Вилли Ангерер разбился от удара о скалу. Райнер задохнулся, так как верёвка передавила диафрагму. Тони Куртц выжил и попытался добраться до окна в туннеле внутри горы, того самого, по которому добираются на Юнгфрауйох. Другие альпинисты поднялись снизу по туннелю, чтобы попытаться ему помочь, но разразилась буря. Тони Куртц, провисев на верёвке много времени, пытаясь добраться до спасателей, замёрз насмерть.

Эта трагедия не единственная на этой горе, но она примечательна тем, что именно по траверсу Хинтерштоссера спустя два года объединившейся группой немецких и австрийских альпинистов серверная стена была покорена.

Фильм "Северная стена" рекомендую к просмотру, снято именно в этих местах. Можно увидеть гору, отель снаружи, окно в туннеле на Юнгфрауйох.

С прогулки 15-17 апреля. Стоянка под вершинкой Матук.

хребет Лаго-Наки (нет, не плато)

В комментах под постами про горы часто пишут "хочу в горы, но не с кем" и т.п., ну что ж ... посмотрим что из этого получится на Пикабу.

Выезд без коммерции.

Стартуем из Краснодара.

Группа уже почти набрана, есть ещё пара мест.

От участников требуется наличие личной снаряги, походный опыт и голова на плечах.

Идём гулять в Приэльбрусье, на хребет Балк-Баши, прям под Западное Ребро Эльбруса.

От Хурзука вверх по течению Уллу-Хурзук на перевал Кольцевой (1а 3353), там ночёвка у озера. Полуднёвка, прогулка в сторону перевала Пастухова (1б* 3 720), ночёвка между пер. Пастухова и Лётчика Машкова (1а 3496), спуск с пер Лётчика Машкова и обратно в Хурзук.

Суммарно за 6 дней:

Дистанция ~55 км ➡

Набор высоты~2100 м ⬆

Диапазон высот 1500 - 3700 м ↕

Вид на Западную вершину Эля, ледники, огромные скалы Утюга, Кукуртли-Кол-Баши и вот это вот всё.

Если есть желание - писать в комменты к посту, или вот сюда vk.com/maratashi , vk.com/mountain_hive

На фото восточное приэльбрусье.

Ответы на самые популярные вопросы:

• Сколько стоит?

Тут нет коммерческих походов.

• Здесь что-то продаётся?

Ничего.

• Ну а цель какая?

Хз, группа задумывалась как место, где можно найти компанию в горы.

• В чём тогда подвох?

Не знаю в чём подвох, я дурачок и тут вожу людей в горы просто так, мне норм. )

• А сводите вот сюда "подставить название локации" за спасибо?

Нет, не свожу. Вожу туда, куда мне интересно идти.

• Как и где узнать информацию по походам?

В ленте группы, она состоит только из информации о предстоящих и прошедших маршрутах, за редким исключением.

• Что нужно для того, чтоб сходить с вами?

Вот тут написано:

@mountain_hive-usloviya

Если ещё возникают вопросы писать сюда:

vk.com/maratashi

sony a350, kit 18-55

Подержите мою флягу ...