Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Фото из путешествия на квадроциклах на озеро Хадатаёганлор которое находится на полярном Урале.
снято, к сожалению, на "утюг" и довольно давно
На фотках озёра:
озеро Кяфар - самое большое на хребте, да и в целом крайне редко встречаются такие крупные озёра в горах существенно выше зоны леса.
два безымянных озера между перевалами Мылгвал (2848) и Агур (2980)
озеро Подскальное - с запада под перевалом Мылгвал
озеро Провальное - ещё чуть западнее Подскального
озеро Лазурное - находится под перевалом Семнадцати (2956)
озеро Перевальное - с севера под перевалом Речепста (2892)
озеро Голубое - ещё севернее озера Перевального
p.s.
• Объясните пожалуйста, за что столько "минусов" ставят? Может как-то не так посты оформлены? Или может лучше в другое сообщество публиковать? Или может теги какие-то не те? Или чего?
Со второго маршрута в этом году. Каждый день после обеда поливало, приходилось вставать очень рано и переставлять лагерь на следующую плановую ночёвку, пока не затянуло.
В горах это частое явление, когда часов с 4 утра и до ~11-12 погода хорошая, а потом затягивает и лить/сыпать может хоть до вечера.
Сфотографировал во время небольшого погодного окна, пока ходил за водой.
На фото есть человек для масштаба, надо только найти. )
К сожалению не весь намеченный маршрут прошли, т.к. встретили пёселя (вот тут можно подробнее почитать), но в целом не посетили всего 3 озера.
До этого ещё был кратенький пост с самым, на мой взгляд, необычным и живописным озером хребта, край озера от ущелья Загеданки отделяет узенькая полоска грунта.
Загедан скала и озеро на котором был одна из ночёвок.
Получасовое погодное окно между градом и молниями, радуга над ущельем Ацгары.
Это мышь Игорь, нашёл его на гребне хребта под градом, побитого, мокрого и замёрзшего, почти не шевелился, взял в руки и ходил отогревал.
Он высох, пришёл в себя ... отпустил его по навес из камней, там было сухо и не било градом
через 10 минут образовался просвет в облаках, выглянуло солнце и появилась радуга (та что выше на фото), дав нам время поставить палатки, прошло минут 30 и снова начался ливень.
На утро к нам пришёл Игорь, рук не боялся, гладили, кормили овсянкой, держали на руках, фоткали. Вот такой вот мышь ... )
Ниже несколько соседних озёр на хребте.
Как же пойти в горы и вернуться без фотографий в платюшках. )
Довольно интересное и красочное озеро, по форме напоминает звезду.
Вот на том озере слева ночевали.
На перевале Ажога.
Ещё пара озёр под Загедан скалой.
Просто живописный гребень хребта между перевалом Ажога и Надежда-Ацгарский.
Озерцо один из истоков Большой Ажоги, был красивый свет сквозь облака - сфоткал. )
На подходе к перевалу Шхуанта, буквально через 10-15 минут нам встретится тот самый Пёсель. )
Озеро под Шхуанта.
Собственно находится это всё на одном хребте, ещё 3 озера не посетили, Карачаево-Черкесия.
В предыдущий день я посетила голубые озёра Эшинензее и Блаузее. В этот же отправилась на осмотр больших озёр Тун и Бриенц. Городок Интерлакен, в котором я ночевала, расположен между двумя этими озёрами.
Оба озера имеют красивую голубую воду, благодаря чему, вода в реке, их соединяющей, тоже нереального голубого цвета. В Интерлакене два ж/д вокзала и два порта, Interlaken West и Interlaken Ost. Из обоих портов отплывают кораблики по озёрам. Стоимость проезда на данных рейсовых кораблях входит в Swiss Travel Pass. Я каталась на обычных, но есть и ретро-корабли (в комментариях рассказ о кораблях, про которые узнала информацию в процессе написания поста).
Отплыв из Интерлакен Ост в Бриенц (конечная остановка), я любовалась видами наиболее яркого из этих двух озёр - Бриенц.
По пути кораблик проплывает одно примечательное место. Возможно, любители путешествий видели в интернете вот эту картинку:
Это место называется Изельтвальд, оно расположено как раз на озере Бриенц. самые красивые виды на него с противоположного берега бухты (или квадракоптера, как на фото выше), а с корабля оно проплывается с противоположной стороны и выглядит как-то так:
В ранние утренние часы солнце частично закрывается горами из-за чего вода кажется не такой яркой, как днём. По пути проплываешь множество маленьких деревенек.
Второй достопримечательностью этого озера, полюбоваться на которую приезжают туристы, является водопад Гиссбахфелле.
Конечной точкой моего маршрута стала деревня с одноимённым озеру названием - Бриенц. Отсюда я отправилась на поезде обратно в Интерлакен.
Из Бриенца ходит весьма примечательный подъёмник, на который я не попала из-за нехватки времени, но не упомянуть его не могу, так как вид оттуда потрясающий.
Верхняя его станция называется Бриенц Ротхорн, и с неё открывается потрясающий вид на озеро и ближайшие горы (ссылка на гугл панораму). Приложу также ссылку на панораму места чуть выше по тропе.
После небольшого перекуса в Интерлакене я отправилась на кораблике по озеру Тун.
Вода в данном озере не столь яркая, как в Бриенц, однако в случае с этим фото сыграла роль ещё и погода, которая следующие пару часов менялась очень быстро от солнечной и тёплой к ледяному дождю и наоборот.
Вдоль берега располагаются очаровательные маленькие домики, современные коттеджи и множество замков.
Замок в городке Шпиц (с тем же названием) Вы уже видели в одном из моих прошлых рассказов (фото 8 и 9) со стороны ж/д станции. Ниже фото с воды. Вход стоит 12 швейцарских франков, по проездному Swiss Travel Pass бесплатно.
Замок Оберхофен:
У самого истока реки, близ города Тун, расположен замок-отель Шадау.
В следующем выпуске расскажу про город Тун и фуникулёр Harder Kulm в Интерлакене.
P.S. В комментариях небольшой рассказ о ещё одной достопримечательности и старых ретро-кораблях на вышеупомянутых озёрах.
Безжизненные ландшафты озера Натрон на севере Танзании напоминают сюрреалистические инопланетные пейзажи. Озеро, покрытое коркой соли, в течение года может изменять цвет. В результате жизнедеятельности микроорганизмов - галофильных цианобактерий, живущих в Натроне, вода несколько раз в год приобретает сочные красноватые и розоватые оттенки. При повышении температуры бактерии выделяют пигмент красного цвета, окрашивая озеро.
Концентрация соли и щелочи в озере Натрон настолько сильные, что животные и птицы, случайно попадающие в воду, погибают и мумифицируются. Исключение составляют малые фламинго: для этих птиц здесь созданы идеальные условия для размножения. Высокая температура воды, достигающая в заболоченных местах 50°C, позволяет фламинго высиживать яйца в любое время года. А неприятный запах, исходящий от озера, отпугивает хищников и не дает им возможности подобраться к гнездам.
Еще один удивительный природный феномен можно наблюдать на озере Натрон в феврале и марте. Концентрация карбоната натрия в самые жаркие месяцы года увеличивается настолько, что вода в озере становится вязкой.
Советы
Купаться в озере Натрон не стоит. Любое соприкосновение с щелочной водой грозит ожогами и вздутиями кожи - лучше не рисковать. Впрочем, от одного взгляда на разбросанные вокруг озера скелеты животных и птиц и их известковые мумии станет понятно, что близко к Натрону лучше не приближаться.
На путешествие к озеру Натрон стоит закладывать несколько дней. Переночевать можно в кемпингах, расположенных неподалеку от природной достопримечательности. Бронировать размещение заранее необязательно. Отели в Аруше можно забронировать на Travel.ru.
Поездку к озеру Натрон можно совместить с восхождением на вулкан Олдоиньо-Ленгаи - один из самых активных в Восточной Африке. Он расположен неподалеку.
Как добраться
Ближайший к озеру Натрон город Аруша расположен в 240 километрах к юго-востоку. Автобусное сообщение соединяет Арушу с городами Танзании - Додома (420 километров; время в пути - 6 часов), Дар-эс-Салам (640 километров; время в пути - 9 часов) и другими. Добраться до Аруши на автобусе можно и из Найроби, столицы Кении; дорога занимает 4 часа. Железнодорожного сообщения в этой части Африки нет.
Международный аэропорт Килиманджаро расположен в 50 километрах к востоку от Аруши. Воздушное сообщение соединяет аэропорт с Амстердамом, Стамбулом, Франкфуртом, Дар-эс-Саламом, Найроби, островом Занзибар, Кигали - столицей Руанды, а также Аддис-Абебой - столицей Эфиопии.
Организованных экскурсий из Аруши к озеру Натрон нет. Обычно посещение этой природной достопримечательности включено в туры к вулкану Олдоиньо-Ленгаи. Потому лучший способ добраться напрямую - арендовать внедорожник и нанять гида в одном из туристических агентств Аруши. Индивидуальная программа обойдется дороже стандартного тура - в среднем на треть. Ехать к Натрону без сопровождения проводника из местных не стоит.
Расположение
Озеро Натрон находится на территории Восточно-Африканской рифтовой долины, в области Аруша, на севере Танзании, на границе с Кенией.
Источник: www.travel.ru
В Челябинской области, между городами Златоуст и Карабаш расположена группа горных хребтов - Таганай. В переводе с башкирского слово Таганай можно перевести как - "подставка луны" потому, что ночью можно увидеть, что луна как будто стоит на горах как на подставке…Протяженность гряды 52 км, высота до 1178 м. Таганай состоит из трех хребтов - Большой, Средний и Малый.
5 мая 1991 года на территории Таганая был образован национальны парк с одноимённым названием.
Я побывала на Таганае в майские праздники 2014 года в составе группы товарищей. Нашей целью было посетить вершины Большого Таганая. Хорошо, что мы взяли с собой высокие резиновые сапоги. В городе весь снег растаял. Но на Таганае лежали сугробы. А под снегом текла вода. Передвигаться можно было по зимним тропам. Стоило ступить в сторону, как человек проваливался в мокрый снег по колено, а то и по пояс. Нижняя тропа оказалась затоплена. Об этом нам сказали на входе в парк.
Вершин на Большом Таганае шесть. Но так как проход по Нижней тропе был невозможен (со слов егерей), мы смогли побывать только на 4 вершинах. О них я здесь немного и расскажу.
По дороге к Большому Таганаю мы пересекли реку Большая Тесьма. На обратном пути 2 человека купаться в Большой Тесьме изволили. Брррррр.
Возле приюта Белый Ключ сделали привал. Сняли рюкзаки, умылись, немного отдохнули и полезли на Двуглавую сопку. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай. Двуглавая сопка делится на две вершины – Перья (1034м) и Бараньи лбы (1041м). С нашими вещами осталось несколько человек со словами "да мы там уже были, уже все видели. Мы здесь посидим". Я недоумевала - как так? Приехать сюда и не пойти на горы? Но потом я их прекрасно поняла. Нам предстоял подъём по железной лестнице - 100 метров и 201 ступенька. Очень неудобный "шаг" у этой лестницы. Потом шла хорошо утрамбованная тропа вверх и стало полегче идти.
У Двуглавой сопки две вершины "Перья" и "Бараньи лбы".
В первый день мы посетили вершину Перья (1034м). Вершина носит название «Перья», потому что похожа на крыло летящей птицы.
Спустившись с Перьев, мы отправились дальше. Недалеко от приюта Гремучий Ключ нашли место посуше, где снег растаял совсем и разбили лагерь. Купив у егеря дрова, развели костер. Приготовили обед. После обеда отправились на Откликной Гребень (1155м).
Теперь я знаю, что такое "курумник". По курумнику мы и пошли на Откликной гребень. Уже потом, на много позже, я узнала, что курумник на Таганае состоит преимущественно из авантюрина. Вот ходила по авантюрину и знать не знала.
С вершины открывается прекрасный вид на Двуглавую сопку.
А вот и я на вершине Откликного Гребня.
Откликной гребень получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Конечно покричали, что бы проверить.
А издалека Откликной Гребень похож на спину спящего дракона.
Снимок был сделан с Круглицы
Вернулись в лагерь. Ужин, посиделки у огня и сон. Утром проснулись в "море". Повезло тем, у кого были целые палатки. Те, у кого палатки были старенькие и с дырками, проснулись в воде. Вода всю ночь текла с гор и затопила нашу полянку. Спальники у нескольких людей были мокрые. Но мы не унывали. За день спальники высохли, а на следующую ночь потеснились и пустили людей в сухие палатки.
После завтрака отправились к следующей вершине - на гору Круглица.
Путь лежал через "сад камней"
и "Долину сказок". Это место представляет из себя участок леса, окруженного причудливыми останцами. У каждого останца здесь — свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает.
А вот и сама гора Круглица (1178м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму.
А на верху такая красота!
Возвращаемся домой. В смысле - в лагерь возвращаемся. После обеда - банька. Так как нас много - баня затянулась до ужина. После ужина - костёр и спать!
Утром после завтрака половина группы отправляется на вторую вершину Двуглавой сопки.
Часть людей осталась в лагере, мотивируя своё не желание идти - "горючее у нас закончилось. А без топлива мы не можем идти." Накануне вечером возле костра потягивали они коньячок. Потом пошли к егерю вымогать алкоголь. Но егерь оказался молодцом. Сказал:- "Да конечно есть! По 500 рублей за пол-литра пива". Естественно жажда тут же по уменьшилась.
Мы отправились на Бараньи лбы (1041м). Проводник задал нам не правильно направление ("здесь покороче будет") и мы пошли к Бараньим лбам таким маршрутом, что прошли их не поперёк, а вдоль. И всей красоты их мне не удалось сфотографировать. Поэтому у меня здесь чужой снимок. Взято из интернета.
Мы шли вот как-то так
Вид с вершины Бараньи лбы.
Ну вот пожалуй и всё.
На Урале, в Свердловской области на реке Серьга есть природный парк "Оленьи Ручьи".
Есть красивая легенда, почему «Оленьи ручьи» носят такое название. Когда-то давно охотники убили там олененка, и из слез оленихи-матери образовались ручьи, которые до сих пор текут по территории всего парка. Есть и официальная версия названия. На скале Писаница до сих пор сохранились рисунки древнего человека, нанесенные смесью из охры и жира. Преимущественно там нарисован красный олень. От туда и название парка.
Это популярное место для отдыха. Вот координаты: 56.525384,59.229651
В парке разработано несколько маршрутов. Они оборудованы специальными противоэрозионными сооружениями, насыпями, мостиками и лестницами, «оврингами» — дощатыми настилами, укрепленными на скалах прямо над водой.
Впервые на Оленьих Ручьях я была в 16 лет. Но тогда это был лес с проторёнными лесными дорожками. Добирались на перекладных - с электрички прыгали на товарный поезд, а с него на переезде в Бажуково спрыгивали. Целый квест. Чуть задержался и сегодня на Оленьи Ручьи не попал ) И вот, по прошествии многих лет, я приехала на Оленьи Ручьи вновь. И была удивлена - цивилизация сплошная. Дорожки, беседки, оборудованные стоянки, мостики, перила, туалеты в лесу! Красота! Но это если идти по оборудованному маршруту. Там гуляют целыми семьями, даже с маленькими детьми.
Но можно уйти и подальше - сойти с тропы и углубиться в лес. На Оленьих Ручьях мы бываем каждый год (иногда несколько раз за лето), но всегда одним днём. И всегда своим маршрутом. Впрочем, есть планы поехать туда с ночёвкой.
Первую нашу поездку (в современном мире) мы совершили из-за Капища Перуна.
Увидела на фотографии однокурсника идола Перуна и спросила "где?" Ответил, что "на Оленьих Ручьях, как идти к Карстовому мосту, немного в сторону отойти".
После капища мы пошли по остальным местам парка гулять.
Прогулялись до скульптуры Ангел Единой Надежды, которая была установлена у скалы Утопленник.
Оказывается, если подержаться за крылья и загадать свое самое сокровенное желание - оно сбудется. Причем желание должно быть обязательно нематериальное. Люди так говорят. Не проверяла. Может зря?
Спускаясь к Ангелу, сначала проходим через Целующиеся скалы.
Рядом с Карстовым мостом расположен Мишкин мост. По нему можно перейти на другую сторону Серьги.
Мост длинный предлинный. И шатается, когда идёшь по нему.
А вот и скала Карстовый мост. Карстовый мост находится на левом берегу реки Серги. Под мостом слева имеется сквозная пещера длиной 12 м. Это узкий проход, идущий вдоль реки.
Побывали мы возле скалы Дыроватый камень. Эта скала в народе носит другое название — Пьющая Лошадь. По моему - вполне себе лошадь.
А это скала Священник.
Об этой скале ходит множеством легенд. В одной из них говорится о старце-лекаре, который жил на этой скале в избушке. Он был очень религиозен, за что его и прозвали Священником.
Здесь и на самом деле стояла избушка. В 1978 году изба сгорела, Священник уехал, а название за скалой так и осталось.
В один из наших приездов мы побывали в пещере Дружба. В ней темно и снимки не получились.
Пещера "Дружба" впервые упоминается в описании земского врача из г. Нижние Серги А. Барановского в конце 19-ого века. Им описан основной ход длиной около 100 м. К тому времени первыми посетителями пещеры в ней была оставлена надпись "Пещера Дружба в 1870 г.". Позднее входной грот пещеры получил название грота Барановского.
В этой пещере большое количество живописных гротов и озёр. В зимний период образуются ледяные натёки, сталактиты и сталагмиты.
Пещера "Дружба" является самой большой в Свердловской области - ее протяженность по главной оси составляет 250 метров, суммарная длина всех ходов - около 500 метров.
Пещера является местом зимовки летучих мышей и стоянкой человека эпохи неолита. На стенах пещеры можно увидеть окаменевшие остатки древних морских животных, населявших Рифейское море, раскинувшееся здесь 300-400 миллионов лет назад.
А вот Большой Провал закрыт для посещения в связи с угрозой обвалов и оползней.
Провал находится в 500 метрах от пещеры "Дружба" вверх по Федотову логу. Видите - справа расположена лестница, ведущая вниз. Но мы по ней не спускались. А в первый раз, когда я там с классом побывала, мы спускались вниз. Было лето, жара. А на дне провала снег лежал. Когда смотрели вниз - люди на дне маленькими-маленькими казались. Сейчас дно провала поднялось и снег там уже не лежит. Теперь и не понятно, почему провал Ледовым называют.
А вот и сама красавица река Серьга.
В ней можно купаться. Вода прозрачная и мягкая.
По реке можно сплавляться. Особенно в мае и июне хорошо на Серьге. В июле она значительно мелеет.
На этом пока всё.
Есть на Урале одно замечательное место -
это природный парк "Оленьи ручьи"
5 лет назад 7 октября мы прогулялись там. Осень в тот год была тёплая, почти летняя. А насекомых уже не было. Было очень комфортно гулять.
На нижней фотографии Карстовый мост.
Красота!!!
sony a350, kit 18-55
бывает устаёшь от гор, в голову лезет мысль "ну всё, пора отдохнуть пол годика" ... проходит месяц и начинает ломка
Дидинский тоннель - это заброшенный железнодорожный тоннель в Свердловской области. Протяжённость тоннеля 1123,7 м. Ширина 4,65 м, а высота 6,1 м.
Координаты: 56°49′05″ с. ш. 59°42′56″ в. д.
Дата открытия: 1918 год
Дата закрытия: 1995 год.
Тоннель закрыли после того как рядом была проложена другая железнодорожная линия. В данный момент тоннель частично затоплен. А когда-то он имел стратегическое значение - через него проходили эшелоны Колчака, отступавшие в Сибирь.
В августе 2022 арт-группа "ПСЛЧ" создала в Дидинском тоннеле работу "Притча". На западном портале была размещена надпись "Всё проходит", по центру тоннеля "И это пройдет", а на восточной стороне — "Ничего не проходит". Работа сделана по мотивам притчи о кольце царя Соломона и является метафорой пути по тоннелю.
Мы встретили летучую мышь. Рыженькую и пушистую. Муж сфоткал быстренько, и мы ушли.
На этом я пожалуй закончу. Надо сделать отдельный пост. Но это будет не сегодня.
Дно Байкала — это то место, где происходит раздвижение двух массивных участков земной коры. Именно поэтому гигантская трещина имеет такую грандиозную глубину, а ширина Байкала медленно, но верно увеличивается. Западный берег озера — это массивная Евразийская плита, а восточный принадлежит более скромной Амурской плите, которую чаще называют микроплитой. Амурская плита медленно движется в сторону юга и юго-востока, продолжая раздвижение дна озера Байкал.
Анализ донных отложений Байкала показывает, что Северная котловина является наиболее молодой частью озера. Длительное время Байкал состоял только из той части, которая находится южнее полуострова Святой Нос. Позднее в результате непрекращающихся рифтовых процессов и раздвижения плит возникла северная часть озера — его Северная котловина, где накопилось значительно меньше донных отложения по сравнению с Центральной и Южной котловинами.
Рифтовая зона Байкала состоит из серии более мелких разломов, поэтому рельеф дна озера выглядит неоднородным. Здесь есть как глубоководные участки, так и пара подводных хребтов — относительно мелководных участков байкальского дна: Академический хребет и Селенгинский хребет. Между этими хребтами располагаются три глубоководные котловины.
Возраст Байкала — популярная тема жарких научных споров среди геологов. И если раньше считалось, что ему не меньше 25-30 миллионов лет, то сегодня возникает все больше сторонников омоложения озера. Судя по последним данным, озеру может быть не более 150 тысяч лет.
Провал — природный 41-метровый колодец в горе Машук с бирюзовым озером, наполненным горячей минеральной водой. Необычный цвет и запах в пещере объясняется большим содержанием сероводорода.
Пасмурным утром перед выходом с места ночёвки.
Хребет Аркасара, исток Большой Дукки, Карачаево-Черкесия район Архыза.
Озеро у истока Загеданки под перевалом Шхуанта (1а 2700) и перевалом Загеданских Озёр (1б 2732), Загеданский хребет, КЧР.
Абсолютно плюсую все доводы в пользу Узбекистана. В прошлом году у нас был перелёт через Ташкент. Решили взять недельку отпуска и покататься по стране. Честно говоря, ехали туда без особых ожиданий, но Узбекистан очень сильно удивил. И удивил приятно. Низкие цены - ехали от аэропорта в центр в Ташкенте, такси эконом стоило 17000 сум (на тот момент 95р.), бизнес 35000 сум (190р.) за 15-20 минут езды. Что ни город - то памятник архитектуры, причём вполне себе живой, а не огороженный лентой с табличками "не входить". Есть высокоскоростной современный поезд Афросиаб, курсирующий между Ташкентом и Бухарой и доставляющий пассажиров менее, чем за 4 часа (~570км) между этими городами. Никто не пристаёт - даже на рынках все занимаются своим делом, не хватают тебя за рукав, не зазывают активно что-то купить.
Наш маршрут был таким:
Ташкент - Самарканд (поезд, взяли люкс типа нашего СВ, чтоб поспать, 2500р. за двоих)
Самарканд - Бухара (поезд, Афросиаб, VIP класс, 1600р. за двоих)
Бухара - юртовый лагерь на оз. Айдаркуль (такси, ~60 usd, почти 4 часа езды)
оз. Айдаркуль - Джизак с заездом в Нуратинские горы (такси, ~100 usd за машину с водителем на ~6 часов)
Джизак - Ташкент (поезд, Афросиаб обычный класс, 900р. за двоих)
Ташкент - Хива - Ташкент (самолёт, 9700 на двоих туда-обратно)
В Самарканде, Бухаре и Хиве брали гидов на полдня, чтобы получить максимальное представление о городе, поесть лучшей еды и в целом не тратить время бесцельно (гид 50-60 usd). Дальше много телефонофоток.
Самая крупная курюра - 100000 сум (550р. на тот момент). Т.к. везде нужна наличка, пачка денег не помещается в бумажник
Древнейший вагон класса люкс. Единственный оставшийся на тот момент вариант, где можно было поспать. Думали, что сваримся там, пока он не начал движение - вентиляция наше всё.
Первый плов в Самарканде
Сиабский Базар в Самарканде
Поезд Афросиаб
Вечерняя веранда в кафе в Бухаре
Минарет Калян (Николай) в Бухаре. Построен, на минуточку, в 1127-м году.
Керамика. Очень красиво, но нужны пустые чемоданы, чтоб всё это увезти :)
Местные контрасты
2 лагмана, полтора литра компота, 2 самсы с мясом, 2 салата и лепёшка - 120000 сум (660р.)
Юртовый лагерь и его окрестности около озера Айдаркуль
"Лёгкий обед" по дороге в горы. К моменту подачи плова мы уже были наевшимися из-за обилия закусок :)
Окрестности Нураты
Отель в Хиве
Просто виды в Хиве
Целая простыня получилась. Увы, лимит на фотки исчерпан, слишком много фотографий и впечатлений привезено, всем не поделиться. Если думаете, ехать ли в Узбекистан в отпуск или нет - не думайте, езжайте :) Там есть и прекрасные исторические города, и горы, и вкусная еда, и безопасность практически в любой точке страны, максимально доброжелательные люди, обилие фруктов и овощей.
Есть, конечно, и минусы. В первую очередь - дорожное движение. Я бы сказал, что такого хаоса я не видел больше нигде, но нет. Я был в Индии, я был в Камбодже, был в Марокко - там всё хуже. Но Узбекистан - это как Сочи-Краснодары-Абхазии вместе взятые в их не лучшие годы :) Благо это нивелируется наличием поездов и авиасообщения для длительных расстояний. Если много нужно перемещаться по городу - придётся потерпеть эту веселуху в такси)) Благо, что аварий мы там не видели на дорогах. Также для кого-то будет минусом высокая температура. Сухой и жаркий климат, наличие пустынь. Решается прогулками утром или ближе к закату, в середине дня отдых.
Добавил ещё фоток в соседний пост, т.к. тут достигнут лимит :)
Комментарии