Вид из окна

Нас переселили на 62 этаж в другую башню. В первых апартаментах не работал душ и воняло канализацией во втором туалете. Названий башен не запомнил вообще. Помню цену стоянки автомобиля-300р час. Нам обошлось пребывание авто около 12000р. это пипец(((

Всем здравствовать!
Что-то давно я ничего не писал, на тему окон. Не знаю с чем это связано, возможно, всё потому, что рассказать можно много о чём, но, как известно, чем шире выбор, тем сложнее определиться. А может потому, что вы не задаёте вопросов))
Поэтому предлагаю немного познакомиться с окнами из алюминия. В чём отличия, плюсы/минусы и т.п.

Итак, чем же отличаются окна из алюминия от окон и поливинилхлорида (ПВХ)? Правильно, алюминиевые делают из алюминиевого сплава (неожиданно, правда?). Окна, как и двери, могут быть «холодными» и «тёплыми». Если занудствовать, то «холодными» называют конструкции без терморазрыва, а «тёплыми», конструкции с терморазрывом.

Что же собой представляет этот самый терморазрыв? Это, как правило, вставка из стеклонаполненного полиамида и она предназначена для того, чтобы «разорвать» профиль (ведь металлы очень хорошо проводят тепло), тем самым снижая общую теплопроводность и соответственно увеличивая сопротивление теплопередаче. Конечно, для обеспечения надёжной теплоизоляции (хотя для южных регионов этого будет достаточно) одних вставок из полиамида не достаточно, поэтому к ним на помощь приходят теплоизоляционные вставки из вспененных материалов. 

Благодаря этим вставкам достигается очень высокая степень сопротивления теплопередаче (для самого профиля), даже выше чему у сопоставимых по глубине (70 мм, пять-шесть камер) ПВХ профилей. Напомню, что основным источником теплопотерь в окнах является стеклопакет, поэтому, для достижения максимальной энергоэффективности, рекомендую устанавливать стеклопакеты как минимум с энергосберегающим стеклом.

Теперь, пожалуй, о достоинствах и недостатках.
Конечно, самым главным (и единственным) недостатком конструкций из алюминиевых профилей, является их стоимость. Если посчитать одну и ту же конструкцию (с тем же стеклопакетом, хорошей фурнитурой, в том же цвете) из ПВХ и алюминия, то второй вариант будет как минимум в два раза дороже.
Что же касается достоинств, то к ним можно отнести бóльшую жёсткость и как следствие прочность конструкций.
Следующим достоинством можно считать широчайший выбор цветов и их оттенков. Да, есть стандартные, они немного дешевле, но в тоже время, можно выбрать любой оттенок из каталогов RAL.

Алюминиевые профили можно красить в два цвета, снаружи и изнутри. Да, алюминиевые профили также можно заламинировать.
Ко всему прочему алюминиевые окна экологически чище. Не выделяют никаких вредных веществ (ПВХ тоже практически безвредны, но только если речь идёт об известных производителях, которые заботятся о своей репутации).

Да, совсем забыл, конструкции из алюминиевого профиля, получаются легче, чем из ПВХ и при этом намного прочнее. К тому же, они обладают некоторой огнестойкостью, по сравнению с ПВХ, ведь ПВХ профили начинают размягчаться уже при 150° C, а плавятся уже при 220° C.
Ну и, конечно же, стоит отметить высокую взломостойкость, даже с обычной фурнитурой (про взломостойкую вообще молчу), ведь как я уже говорил, алюминий намного жёстче и прочнее ПВХ. Поэтому, если вам необходимо обеспечить максимальную взломостойкость на объекте (не важно дом, дача или магазин), рекомендую обратить внимание на конструкции из алюминиевого профиля.

Что же, пожалуй, пока всё, на сегодня хватит (работать тоже нужно иногда). Поэтому, до новых встреч!
P.S. напоминаю, что жду любые вопросы, касательно окон/дверей (и иже с ними) из ПВХ или алюминия. Не стесняйтесь, без вопросов я даже не знаю о чём вообще писáть.

ну, раз пошла такая пьянка, тоже не фотограф, снято на тапок

Обожаю снимать старые дома, детали архитектуры. Сегодня вот окошками делюсь.

И на закуску.

Точнее про их составляющие. Как показывает практика далеко не все, знают из чего состоит окно. Оно и понятно, зачем простым людям, которые не работают с окнами знать из чего же они состоят. 
Хотя лично я считаю, что знать чем створка отличается от глухой части или импост от рамы, всё-таки не помешает.

Итак, пойдём по порядку.
Профиль рамы - собственно рама окна, которая вставляется в оконный проём и фиксируется в нём. После установки в неё монтируются створки и стеклопакеты.
Створка - это то, что открывается, т.е. там где установлена ручка. Могут быть поворотными (открывается вбок), поворотно-откидными (открывается вбок и откидывается вниз), откидными (фрамуги), есть ещё верхнеподвесные, но они тоже относятся к фрамугам.
Глухая часть или попросту "глухарь", часть окна, которая не открывается.
Импост вертикально или горизонтально (а иногда и так и так) установленные перемычки, которые позволяют разделить окно или дверь на несколько частей. На картинке выше изображено двухстворчатое окно  с двумя открывающимися створками.
Заполнение - то, что вставляется в глухарь или створку, т.е. это может быть стекло, сэндвич, стеклопакет, да хоть фанера, без разницы, всё это называется заполнением.
Штапик - то, чем фиксируется заполнение в створках и глухарях.
Уплотнители - то, что обеспечивает более плотной прилегание заполнения к профилям и профиля створки к профилю рамы. Думаю все прекрасно видели чёрные "резиночки" на окнах, вот это и есть уплотнители.

Как правило, окна делятся на одно-, двух-, трёхстворчатые, но может быть и больше, тут ограничений нет. Все они могут быть как глухими, так и с открывающимися створками (одной или несколькими).
Кстати балконная дверь технически это тоже окно, так как делается из оконного профиля. Дверной профиль как правило применяется на входных дверях, т.к. он жёстче и тяжелее оконного.

Теперь предлагаю поговорить о камерности.
Со стеклопакетами разобрались, если кто не читал вот ссылка. Дверные и оконные профили из ПВХ и алюминия имеют камеры для чего? Да всё для той же теплоизоляции. Глобально их можно поделить на две группы - тёплые и холодные. На картинке выше пример пятикамерного профиля.
А какие ещё бывают варианты?
Алюминиевые профили могут быть однокамерными или трехкамерными (рассмотрим их позже).
Профили же из ПВХ имеют различную камерность и могут быть трёх-, четырёхкамерными (холодные) или пяти-, шестикамерными (тёплые). Что же это за камеры такие? Давайте посмотрим на примерах окон ПВХ. Перед вами окно, точнее глухая створка из трехкамерного ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом.

И сразу второй пример, глухая створка из пятикамерного ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом.

Как становится из чертежей количество камер учитывается только в горизонтальной проекции. Т.е. если разрезать профиль, то слева направо будет 3, 4, 5 или 6 камер. Поэтому ни дверь ни окно не может быть двухкамерным)) Стеклопакет может, окно нет.

Ну, для начала хватим, посмотрим как вы усвоите данную информацию)) А я пойду. До новых встреч.

P.S. я тут планирую запилить серию постов про двери и окна, скажите, пожалуйста, будет ли вам интересно почитать про них?

В разрез со своими обычными постами хотел бы представить вам вид, открывающийся в Москве с единичной высотки

Сфоткано на Samsung A5 (2017)

Всем здравствовать!

Сразу хочу попросить прощения за то, что назвал окна взрывобезопасными. Всё дело в том, что мы ещё не работали с такими окнами, только один раз делали предварительный расчёт стоимости, да и то пару лет назад. Вот в памяти и перепуталось. Да, взрывобезопасные окна тоже существуют, но о них я знаю ещё меньше, хотя чуть ниже поделюсь тем, что знаю и тем, что удалось нагуглить.

А теперь про легкосбрасываемые окна. Думаю из названия понятно, что данные конструкции предназначены для того, чтобы легко сбрасываться. Но для чего это нужно? В первую очередь для защиты от взрыва внутри помещения. Самый простой пример – газовая котельная в частном доме.
Предположим, что образовалась небольшая, но постоянная, утечка газа. Со временем концентрация газа в помещении достигнет взрывоопасной отметки, а в дальнейшем, от искры, или открытого огня произойдёт взрыв газа. Если помещение котельной оборудовано обычным окном (вариант без окон ещё опаснее), то взрывная волна может вызвать повреждение стен и прочих несущих конструкций.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) позволяют избежать особых повреждений благодаря своему устройству. А устройство у них очень хитрое и высокотехнологичное, практически космические технологии (нет). 

На самом деле всё очень просто, вместо стандартного крепления окна к стенам, оно может крепиться к стальному уголку на специальные шпильки, которые в нормальном состоянии удерживают окно в проёме.
В случае взрыва, шайбы из пластика (разрушаемый элемент на рисунке) легко разрушаются, и окно вылетает наружу, тем самым мгновенно сбрасывая давление, что, в общем-то, и обеспечивает безопасность.

Хорошо видно белую шайбу.
Да, к таким окнам предъявляются особые требования по монтажу, ведь ничто не должно мешать сбросу окна.
Кстати, сами окна могут быть любыми, хоть из ПВХ, хоть из алюминия, заполнение так же может быть любым. Так же есть крепления, в состав которых входит трос, что в свою очередь обеспечивает беспрепятственный сброс давления, в случае взрыва, но при этом окно не летит на землю и не разбивается вдребезги.

В общем, такие окна устанавливают в котельных, а так же на промышленных объектах, в помещении которых возможен взрыв.
Да, для частных домов, при устройстве котельных, допускается установка стандартных окон (т.е. не легкосбрасываемых), при условии, что заполнение будет одинарным стеклом без плёнок (триплекс и армированное стекло, конечно же, не подходят). Такой вариант вполне приемлем, если к помещению котельной не предъявляются требования по теплотехнике. А если всё же хочется, чтобы и в котельной было тепло, то, пожалуйста, устанавливайте ЛСК.

Теперь пару слов о взрывобезопасных окнах, раз уж затронул тему, придётся объясняться.

Итак, данный тип конструкций, в отличие от вышесказанного, предназначен для защиты помещений и людей в них, от внешних взрывов. Так же существует множество классов таких конструкций (но приводить список я не буду, слишком уж это узкоспециально).
Позвольте процитировать одного из производителей таких окон: «Взрывостойкие окна устанавливаются в зданиях находящихся в радиусе действия внешней взрывной волны, где постоянно находятся люди, такие как АБК, операторная, лаборатория, КПП. Такие окна должны обеспечить защиту от воздействия проходящей ударной волны с избыточным давлением во фронте от 10 кПа до 150 кПа в зависимости от объекта.
Взрывобезопасные окна ставят на предприятиях, прежде всего химического, нефтехимического и газоперерабатывающего производства, а также на объектах, где применяются аналогичные продукты, при производстве которых,  образуются пылевоздушные взрывопожароопасные смеси, где находятся емкости под высоким давлением, содержащие взрывопожароопасные вещества»
Про давление ничего не скажу, не знаю много это или мало, кто захочет, может помочь нам разобрать в комментариях. Что же касается взрывобезопасных окон, то они так же могут быть из ПВХ, алюминия или стали. Понятное дело, что окна из ПВХ способны выдержать давление меньшее, нежели окна из алюминия или тем более стали. Однако основным поражающим фактором является взрывная волна, которую порождает взрыв. Именно взрывной волной выбиваются стёкла, которые разлетаются опасными осколками.

На сайте одного из производителей взрывостойких окон, я наткнулся на фразу «специально разработанное взрывостойкое стекло», ну что тут сказать? Маркетологи, такие маркетологи. Ну какое стекло можно использовать в качестве защитного? Закалённое и всё. Да, в том числе в составе триплекса, что обеспечит бóльшую прочность стеклопакета. Так вот, для частных домов и квартир, конечно же, можно приобретать взрывозащитные окна, никто вам не запретит, однако стóят такие окна в разы дороже обычных окон (я так прикинул, могу, конечно, ошибаться, но как минимум в четыре раза).
Самый простой способ защитить себя от осколков, это наклеить клейкую ленту на стеклопакет. Крест-накрест, при чём, как изнутри, так и снаружи. Вот по такому принципу.

С эстетической стороны, конечно, так себе решение, но безопасность важнее. Но это не единственное решение. Вторым решением может стать нанесение прозрачной защитной плёнки, причём нанести её можно так же с двух сторон. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в компании, которые специализируются на нанесении плёнок. Если решите, наносить самостоятельно, то лучше всего будет достать стеклопакет из окна и затем наклеить на него плёнку, после чего, пакет можно будет вернуть на место.
Да, ещё можно заменить фурнитуру с простой на взломостойкую, это не позволит створкам открываться от малейшего чиха ударной волны. Сразу вспоминается Ульяновск. Там, когда в результате пожара взорвался арсенал, у нас, в расположении, форточка открылась. Правда окно было деревянное (как сейчас не знаю), и форточка не была закрыта на шпингалет, но взрыв грянул на расстоянии 8-9 км по прямой. Вот и решайте, нужно ли вам это или нет.

На всякий случай, добавлю ссылку на одну из предыдущих статей, посвящённую плёнкам.

Надеюсь было полезно, а если нет, то хотя бы интересно. На сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Вопросы, пожелания, предложения, как обычно в комментарии.

Всем здравствовать!

Весна не за горами, а значит, пора готовиться к тому, что вновь активируются насекомые. Хотя у кого-то они уже активируются, а кого-то, так вообще не засыпали.
 Поэтому сегодня, я расскажу немного о москитных сетках. Кто-то может удивиться, мол, неужели они бывают разные? Да, бывают. В процессе написания, пришло понимание что, скорее всего, придётся разбить на две или даже три части. Начнём с того, что они могут быть рамными и безрамными. Здесь всё просто, если сетка рамная, то само полотно крепится к рамке, обычно из алюминиевого профиля. А затем эта рамочная сетка крепится к раме окна. В безрамных полотно не имеет рамки и крепится непосредственно на раму окна.
Затем, условно, их можно разделить по размеру ячеек. Стандартная сетка, антимошка, антипыль, антипыльца и отдельным пунктом стóит выделить полотно «антикошка». Думаю, понятно, что главным различием между ними будет размер ячеек.

Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть варианты рамочных сеток. Следующая статья будет про безрамные москитные сетки. Скорее всего, придётся писать отдельную статью про варианты сеток «антикошка», там тоже есть некоторые особенности.

Итак, чем ещё отличаются москитные сетки? Креплениями.

1. Обычные москитные сетки.

Крепление Z-образных кронштейнов осуществляется снаружи оконной рамы, на саморезы. Именно такие сетки можно встретить чаще всего.

2. Москитные сетки с креплением на зацепы.

Как видите, здесь зацепы крепятся непосредственно на рамку москитной сетки. Основным отличием служит то, что оконная рама не сверлится снаружи, но уплотнитель будет быстрее изнашиваться и немного сужается световой проём.

3. Москитные сетки с креплением на штоках.

Крепятся на штоки (металлические стержни), для которых необходимо сверлить отверстия в наплаве рамы. Вставляется непосредственно в световой проём, что уменьшает количество поступающего света, хотя  может немного улучшать защищенность от пыли (в зависимости от типа полотна).

4. Раздвижные москитные сетки.

Такие сетки, как правило, имеют собственные направляющие, которые могут крепиться к раме как изнутри, так и снаружи. Не лишним будет отметить, что для остекления балконов типа “provedal” производятся специальные сетки, в них ролики «прячутся» в рамке сетки, по типу роликов для шкафа купе. Т.е. они ставятся на место сдвижных створок, которые нужно будет где-то хранить. Затем, по завершении сезона, их можно обратно поменять местами.

5. Дверные москитные сетки.

От прочих рамных сеток они отличаются (помимо самого профиля) тем, что крепятся на три петли и магнитную защёлку (или несколько). Я думаю, многие видели подобные сетки в американских фильмах.

6. Плиссированные москитные сетки.

Такие сетки тоже могут быть нескольких видов: для окон и дверей; с открыванием вверх или вбок; одно- или двухсекционными; двухсекционные с двумя подвижными профилями могут сдвигаться как с одной, так и с другой стороны. Могут крепиться как изнутри, так и снаружи. Отлично подходят для широких проёмов. Смотрятся довольно органично и элегантно. Хотя из-за того, что полотно складывается «гармошкой» в местах сгиба оно изнашивается быстрее, чем в стационарных сетках.

7. Рулонные москитные сетки.

Как видите, полотно собирается в рулон, вот и вся особенность.

8. Внутренние москитные сетки.

Вставляются в световой проём изнутри помещения. Рамка сетки держится на специальных защёлках, которые фиксируют её в световом проёме окна.

Не знаю, на сколько, устойчивы эти крепления к ветровым нагрузкам, но не исключаю, что очень сильный порыв ветра способен вырвать сетку из проёма. Правда бóльшим минусом таких сеток является то, что устанавливаются они поверх уплотнителя, что в свою очередь может привести к повышенной нагрузке на фурнитуру.

Ну, вроде бы всё. С видами рамных сеток разобрались. В следующий раз обсудим безрамные и всё-таки да, про антикошку придётся писать отдельную статью.

Теперь вернёмся к нашим рамочным сеткам. На большинстве, честно стыренных из интернета, фотографий профиль рамки соединён пластиковыми уголками, так же пластиковые Z-образные профили на второй фотографии. Это не есть хорошо. Да, для компании, которая специализируется на производстве москитных сеток (кстати, сокращённо МС) это хорошо. Ведь через два-три года, может быть четыре, пластиковая фурнитура (уголки, крепежи, ручки) начнёт попросту крошиться.
Как следствие вам нужно будет покупать новые МС. Как этого избежать? Использовать металлическую фурнитуру. Уголки есть как из алюминия, так и из стали. Крепления тоже есть из стали. Ну а ручки, тут просто бессмысленно брать пластик, они ломаются на раз.
Что будет, если использовать металлическую фурнитуру? Сетки станут чуть дороже, совсем немного, но зато срок их службы увеличится в разы. Дальнейшая работоспособность МС будет зависеть уже только от полотна, т.к. оно рано или поздно всё равно приходит в негодность. Кстати! Пока рылся в поисках подходящих фотографий, наткнулся на сайт какой-то шаражкиной конторы, на их сайте было написано, что МС после выхода из строя неремонтопригодны, а значит, нужно каждый раз нужно покупать новые и поэтому выбирать МС нужно с умом. Так вот, если подходить к выбору МС с умом, то нужно брать МС с металлической фурнитурой. Благодаря ей МС будут пригодны к ремонту. Заменить сетку можно даже самостоятельно, но если лень или у вас лапки, то можно обратиться к специалистам. Таким образом, экономия становится экономной, особенно по сравнению с МС с пластиковой фурнитурой. 

Теперь перейдём к цветам, обычно в ассортименте имеется три цвета: белый, серый и коричневый (в т.ч. и фурнитура). Однако при необходимости профиль и фурнитуру можно перекрасить в любой цвет. Это в сочетании с большим количеством вариантов сеток, позволяет подобрать подходящий вариант под ваши потребности. Конечно же, у каждой сетки есть как плюсы, так и минусы, но, пожалуй, это потребует написания ещё одной статьи с более подробным разбором всех типов и их плюсов и минусов.

Засим позвольте откланяться. Про комментарии вы и так знаете. На сегодня всё. До новых встреч!

Чудо-новинка называется Yeelight A10 Blue Sky Panel Light и поддерживает голосовые команды, в том числе через Siri. Да, её нужно крепить на потолке.

Внутри Yeelight A10 Blue Sky Panel Light специальная кольцевая лампа с градиентной подсветкой и рассеивателем. В результате получается «эффект голубого неба после дождя». Яркость можно настраивать.

Стоит персональное окно в небо $139 для Китая. Подождём, сколько запросят за такую красоту российские маркетплейсы

Всем здравствовать!

Продолжаем тему с окнами/дверями из ПВХ.

Для начала, позвольте сделать небольшое дополнение к предыдущему посту про окрашивание окон. В одном из комментариев, мне сделали замечание, мол, не будет ли самостоятельная покраска смотреться колхозно? Не исключаю, но тут всё зависит от того, кто и как красил. Если подойти к делу ответственно, не спешить, а в идеале, ещё и потренироваться немного с нанесением краски, то результат будет достойным. Если же заниматься делом спустя рукава, то и результат будет соответствующий. Самое главное, нужно понимать, что покраска с помощью баллончиков или краскопульта ложиться более тонким слоем, нежели покраска кистью или валиком. Но даже в случае, если кто-то решил красить кистью акриловыми красками и/или лаком, то ничего страшного в этом нет, просто слой краски будет немного толще, а ровность покрытия будет зависеть уже от умений пользоваться инструментом. Ну и как я уже говорил, можно немного попрактиковаться, прежде чем приступать непосредственно к окрашиванию поверхностей.
Да, чуть не забыл, начинать окрашивать стоит с верхнего угла, это позволит избежать ненужных подтёков и т.п.

Теперь давайте перейдём к вопросу об уходе за профилем. В одном из предыдущих постов Nemezida77 спросила, как убрать наклейки? Насколько я понял, речь идёт про защитную плёнку, которая наносится на производстве и позволяет предохранять профиль от механических повреждений во время транспортировки и монтажа. Так же во время монтажа эта плёнка защищает профиль от попадания на него монтажной пены или ещё чего-то. После монтажа необходимо удалить эту плёнку и чем раньше, тем лучше. Ну, к примеру, поставили вам окна сегодня, можно и сегодня убрать плёнку, но если вдруг планируется наружная отделка откосов, например, штукатуркой, то тогда можно оставить на пару дней, пока не закончите штукатурить и красить. А так, производители рекомендуют удалять плёнку в срок, не более чем десять дней (а лучше раньше) иначе плёнку, как и малярный скотч, будет значительно сложнее удалить.

Так вот, как же удалить старую защитную плёнку, которая уже почти стала одним целым с профилем? Вариантов тут не так много, можно выделить два основных, это химический и механический. Разумеется, их можно комбинировать. Ну что же, приступим? Для начала, рассмотрим самый простой механический способ. С помощью скребка для плит с керамическим покрытием.

В теории его лезвие не портит покрытие, но это касается только твердых покрытий, например, стекло. С ПВХ профилем стоит быть аккуратнее, т.к. лезвия у таких скребков сделаны из стали, то вполне возможно поцарапать профиль, поэтому будьте аккуратнее. Если нагревать наклейки феном, чтобы размягчить их, и затем работать скребком, то вероятно это должно облегчить задачу. Главное не держите фен (особенно промышленный) слишком близко к профилю, во избежание его чрезмерного нагрева.
В сети так же можно найти способ с применением металлической губки, но я не рекомендую такой способ, по крайней мере, если вы не собрались впоследствии красить окно. Дело в том, что такие губки могут легко поцарапать поверхность профиля, что впоследствии обернётся забиванием пыли в эти самые царапины. И тогда уж точно придётся красить окно.
В принципе, можно попробовать вместо металлического скребка использовать пластиковый (ну или просто какой-нибудь предмет из твёрдого пластика), что позволит избежать повреждения профиля.

В качестве альтернативы механическому методу, можно попробовать химический. Для этого вам понадобится уайт-спирит. 

Для той плёнки, которая ещё отрывается (пусть и небольшими кусочками), можно постараться оттянуть край плёнки, капнуть туда уайт-спиритом, подождать немного и плёнка должна начать отходить в том месте, куда вы капнули. Затем снова капаем, ждём, отрываем и так до тех пор, пока не удалите всю плёнку. Если плёнка сильно приклеилась и едва отстаёт, то можно скомбинировать методы, сначала скребком аккуратно подцепить самый край плёнки, капнуть туда уайт-спирит (поэтому в таком случае, лучше начать сверху), подождать и т.д. Уайт-спирит хорошо растворяет клей, на который была приклеена плёнка. В общем-то, это должно сработать, я даже не знаю что делать, если не сработает. Хотя, тогда можно поступить радикально и взять щётку по металлу, всё зачистить и приготовиться к покраске окна.

Важное уточнение! При работе с уайт-спиритом или любым другим растворителем, всегда работайте в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. Это средство так же может вызвать повреждение уплотнителей из EPDM, но о них как-нибудь в другой раз, а пока просто постарайтесь, чтобы он не попадал на уплотнители или попадал как можно меньше.

Ещё более важное уточнение! Ацетон растворяет ПВХ, поэтому никогда не применяйте для чистки или обезжиривания средства, в состав которых входит этот самый ацетон.

Теперь предлагаю перейти к обычному уходу за окнами, в частности как их мыть. Тут всё очень просто, берём воду, тряпку, моющее средство и моем. Надеюсь никому не нужно объяснять, что средство должно быть не абразивное, т.е. песок не подойдёт, а вот обычное мыло вполне. Так же стоит отказаться от применения жёстких губок и губок с абразивным покрытием.
Помыли, протёрли чистой влажной тряпкой (при необходимости не один раз) и готово, хотя можно ещё и насухо протереть. Мыть окна рекомендую весной и осенью, думаю, что чаще просто ни к чему. Но если есть необходимость (например, проводились строительные работы и теперь все рамы в пыли и грязи), то, разумеется, помыть можно и даже нужно, чтобы грязь не въедалась.

В качестве альтернативы можно использовать пароочиститель с насадкой на подобие такой.

Но делать это нужно аккуратно, т.к. пластик не любит сильный нагрев. Поэтому если вдруг решите помыть окна, таким образом, то следует, минимизировать время контакта горячего пара и поверхности профиля, т.е. делать всё нужно быстро, в темпе твиста.

Да, не забывайте про чистку и смазку фурнитуры вот в этом посте в третьем пункте, я давал краткие рекомендации по уходу за ней. А я, пожалуй, закончу на сегодня.

Надеюсь было полезно. До новых встреч!

P.S. как всегда любые вопросы/пожелания/предложения, можете оставлять в комментариях.

Всем здравствовать!

Продолжаем тему исследования москитных сеток. Сегодня, как и обещал, расскажу о безрамных МС, а так же чуть подробнее расскажу про типы сеточных полотен, точнее, чем они отличаются.

Итак, вариантов безрамных (безрамочных или бескаркасных) москитных сеток не так много.

1. Москитные сетки на основе липкой ленты (двустороннего скотча).

Самый простой вариант исполнения. Есть «заводские» модели, с обработанным краем, а можно и самостоятельно взять полотно и обработать края, хотя, в принципе, можно и не обрабатывать, а просто приклеить на скотч к раме. Из плюсов можно отметить элементарнейший монтаж и на этом всё, хотя нет, цена. Цена здесь будет минимальная.
Теперь о недостатках. Думаю, и так понятно, что клейкая лента не самый надёжный способ крепления, а потому, такой вариант лучше рассматривать только, в экстренных случаях. Ну например, въехали вы в новое жильё аккурат в период активной линьки тополей… и они как раз напротив окон растут… представили тот ужас? Вот в таких случаях применение таких сеток оправдано, ну, т.е. как временный вариант  - да, приемлемо.
Подвидом таких сеток можно считать сетки на текстильной застёжке (лента Велкро, липучка, и т.д. и т.п.).

Принципиальное отличие здесь в том, что к раме, приклеивается не сама сетка, а ответная часть застёжки. Другая часть застёжки пришита к полотну, что даёт возможность снимать и ставить сетку несколько раз. Количество в первую очередь зависит от аккуратности пользователя, во вторых от качества скотча (надеюсь, никто не додумается клеить застёжку к раме на клей).

В принципе приемлемый вариант для мест, где вы бываете наездами, но не регулярно. Вот, например, andbest со своей дачей, хотя нет, он нам не пример, он на даче живёт, а потому, для него такой вариант МС не подходит, к тому же у него Рыжик, а про антикошку, как вы знаете, будет следующая статья.

2. Магнитные москитные сетки.

Прошу прощения за фотку, но не так-то просто найти нужную фотографию в приемлемом качестве и без лишних элементов. Вот, посмотрите сами. 

Ну, я думаю, что смысл понятен - полотно П-образно крепится к проёму, а посередине соединяется за счёт вшитых магнитов. В плане выбора цвета тоже есть варианты, вот например.

Основное отличие от остальных москитных сеток в том, что здесь может применяться не только антимоскитное полотно, но и другие сетчатые ткани. Тюль, как пример. Из плюсов, опять же простой монтаж, легкость в обслуживании (можно снять, постирать, если это тканевый вариант), выбор цветов и размеров. В целом, просты в использовании и довольно удобны т.к. не мешают проходу и в то же время защищают от насекомых или пуха. Но такие сетки не дружат с животными, в частности с кошками, ну, или это кошки с ними не дружат.
Вот и всё. Больше вариантов безрамных МС, нет. А раз так, предлагаю чуть подробнее познакомиться с типами полотен для МС.

Помимо разницы в размерах ячеек, сетки отличаются материалом, из которого сделано полотно. Это может быть полиэстер, нейлон, стекловолокно или даже металл.
- полиэстер – самый недорогой вариант, но при этом способен надёжно защищать от насекомых и пуха.
- нейлон – чаще применяется в сетках с мелкими ячейками (антипыль, антипыльца).
- стекловолокно (fiberglass) – самый распространённый вариант, ввиду того, что стекловолокно пропускает свет. Снаружи такое полотно покрыто тонким слоем ПВХ.
- металл – да, сетки из металла это не выдумка. Сетки могут быть как из нержавеющей стали, так и алюминия или, например, латуни. Разумеется, цена таких сеток будет несравнимо выше. Однако, иногда требуется повышенная прочность, или химическая стойкость и тогда сетки из металла становятся отличным выбором.
Помимо всего прочего сетки из металла и стекловолокна, могут поглощать звуковые вибрации, тем самым снижая количество шума, поступающего извне. 

Некоторые производители МС, могут предлагать полотно из стекловолокна с более тонкими волокнами и размерами ячеек, такие сетки обеспечивают лучшее, по сравнению с обычными сетками, светопропускание. Так же, продавцы сеток, зачастую указывают, что их плотно из стекловолокна пропитано негорючим составом, что обеспечивает дополнительную безопасность на случай выброшенного из окна окурка. Но это больше походит на попытку, если не обмануть, то обосновать завышенную стоимость. Однако не стоит вестись на подобные заявления, это просто маркетинг, стекловолокно не горит, а значит, и пропитывать его ничем не нужно. Как я уже говорил, снаружи такие полотна покрыты тонким слоем ПВХ, но слой очень тонкий и поддерживать горение не способен.

Что же, пожалуй, на сегодня всё, в следующий раз расскажу про «антикошку» и прочие варианты сеток с повышенной прочностью. До новых встреч!

Всем здравствовать!
Продолжаю отвечать на вопросы уважаемых вомбатов. Сегодня предлагаю обсудить вопрос выбора профиля. UrmasTormas в своём комментарии задал вопрос "при производстве окон в ПВХ стали мел добавлять и от него окна и подоконники стали ломкие и хрупкие и боятся ультрафиолета. Как при покупке окна обрести уверенность, что окно прослужит долго а подоконники не сломаются, есть какие ГОСТы на профиль или возможность узнать процентный состав присадок в смоле?"

По поводу добавления мела в ПВХ профиль. К сожалению, в ГОСТе регламентируются только механические свойства профиля и его геометрические параметры, состав же никак не оговаривается. Поэтому производители вправе менять количество добавок по своему усмотрению в том числе и количество мела. Это удел недобросовестных или малоизвестных производителей профиля, именно производителей (те, кто производят профиль), а не переработчиков (те, кто изготавливают изделия из этого профиля).  Конечно, мел применяется не простой, а гидрофобный и он нужен для улучшения процесса прохождения химических реакций при производстве. В классическом "рецепте", его доля 5-10 частей. Однако, малоизвестные компании для того, чтобы отхватить себе часть рынка сбыта, увеличивают долю мела до 40 частей, ведь это уменьшает стоимость профиля, но приводит к тому, что он становится хрупким, особенно в морозы и его срок службы сокращается. Поэтому, единственным надёжным способом приобрести качественный профиль остаётся выбор торговых марок, которые существуют уже давно и зарекомендовали себя как надёжные производители. Разумеется, профиль таких компаний будет стоить дороже, но и прослужит он дольше. Согласитесь, будет совсем неприятно, когда в тридцатиградусный мороз треснет сварной шов у дешёвой створки, потому, что вы случайно ей хлопнули сильнее, чем обычно.

В качестве примера, а не в целях рекламы приведу список надёжных производителей профиля для ПВХ конструкций: Schüco (Шуко) – Германия, стоит дорого, но своих денег стоит; Rehau(Рехау) – изначально Германия, теперь всё производится в РФ; VEKA (Века) – дочка немецкого концерна, производится в РФ; KBE (КБЕ) – тоже обрусевший немец, считается эталонным, хотя толщина стенок  тоньше, чем у других производителей;  Exprof (Экспроф) – изначально российский производитель, хорошо себя зарекомендовал.

Помимо выбора торговой марки следует обращать внимание и на тип профиля, количество камер, а так же на какие условия эксплуатации он рассчитан. Т.е. он должен соответствовать климатической зоне, в которой планируется его эксплуатация. Например, в южных регионах можно устанавливать конструкции из трёхкамерного профиля, с монтажной глубиной профиля (его толщина) 58-60 мм, в северных регионах, камер должно быть не менее пяти, а монтажная глубина не менее 70 мм. Тип профиля по толщине стенки желательно выбирать A, если речь идёт о конструкциях, которые будут устанавливаться в жилые помещения. В целях экономии могут устанавливать профили класса B. Класс C применяется только на производстве или на складах, в общем, это максимально дешёвый профиль с тонкими стенками. Зачастую, именно эту хитрость применяют недобросовестные переработчики профиля и продают профиль класса C под видом профиля класса A. 
Чем они отличаются? Толщиной стенок. Вот таблица из ГОСТ 30673-2013

Теперь давайте разберёмся, о каких конкретно стенках говорится. Приведу пример из ГОСТ 30673-99.

Так себе рисунок, конечно, но в принципе достаточно. Как сказано, толщина стенок является косвенным показателем, но для конечного пользователя это тоже важный момент, ведь чем толще стенка, тем она прочнее. Поэтому, лично я, рекомендую учитывать этот параметр.

Не хочется писать длинный и скучный пост, поэтому постараюсь упростить, без потери качества.

Как видите, у надёжного производителя профиля, конструкции с числом камер больше пяти по умолчанию изготавливаются из профиля класса A, за исключением, пожалуй, профиля Delight, но он и немного дешевле, чем профили с более толстой стенкой.
Помимо толщины стенки обязательно стоит учитывать коэффициент сопротивления теплопередачи, чем он больше, тем теплее будет конструкция. Для каждого региона установлены минимальные значения, их можно самостоятельно найти в интернете.

Примечательно!  Есть такое понятие как теплопроводность и оно прямо противоположно сопротивлению теплопередаче, ну, логично же. Так вот в странах Европы, относительно окон применяют именно коэффициент теплопроводности, а России используют коэффициент сопротивления теплопередаче. Для неподготовленных людей это вносит путаницу, т.к. теплопроводность должна стремиться к нулю, т.е. идеальный коэффициент теплопроводности равен 0,0, иными словами, тепло не проводит. А коэффициент сопротивления теплопередаче наоборот, должен быть как можно больше ноля, например 0,6 так себе, а вот 0,8 уже хороший показатель сопротивления.

Про выгорание не рассказал. Белый профиль желтеет при выгорании, а происходит это от того, что производитель решил сэкономить на оксиде титана (самый дорогой компонент), что опять же делают малоизвестные производители. Именитые бренды не будут так поступать, ведь они долго работали над тем, чтобы заработать себе имя. К тому же они вкладывают большие деньги в узнаваемость марки, чего небольшие компании позволить себе не могут. Ну и как следствие из всего этого нужно понимать, что качественный профиль не может стоить дёшево. Ну вот, предложили вам на выбор два одинаковых профиля, один известной марки, второй не известной. Первый стоит дороже на 30 % (к примеру), а всё остальное на том же уровне, толщина стенок, количество камер и т.д., о чем же это будет свидетельствовать? Правильно, о том, что вторые на чём-то хорошо сэкономили, а значит, профиль будет служить намного меньше, ведь, по сути, состав у всех производителей одинаков. Я думаю, не нужно объяснять, за чей счёт экономят недобросовестные производители?

В общем, к чему я это всё? Да к тому, что прежде, чем заказывать конструкции из ПВХ профиля, стоит поискать информацию о том профиле, который вам предлагают, хотя бы немного, тогда у вас будет лучшее понимание того, что вам продают. А я предлагаю подвести краткий итог.
Как выбрать качественный профиль? Обращать внимание на марку профиля, обязательно учитывать количество камер и толщину стенок. Если вам предоставить такую информацию не могут или не хотят, то связываться с такой компанией я не рекомендую. Сравнить цены с предложениями от других компаний (рекомендую подавать заявки сразу в несколько). Самое главное не спешить с выбором. Вот в общем-то и всё, если хотите, можете дополнительно почитать ГОСТ 30673-2013, там есть немного информации о том, что производители профиля обязаны указывать и какую информацию должны предоставлять по требованию (различные сертификаты и т.п.). Список находится в приложении Б.

К выбору подоконников стоит подходить так же, есть супер бюджетные варианты, которые, разумеется, низкого качества, а есть премиум сегмент, в котором подоконники стоят в разы дороже. Всё остальное зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Ах да, если хотите получить более качественный подоконник, за небольшие деньги, то выбирайте усиленные подоконники, у них толще стенки и как следствие они прочнее.

За сим позвольте откланяться, до новых встреч!

P.S. как-то скомкано получилось, но надеюсь я смог привнести хоть немного ясности в процесс выбора ПВХ профилей. Не забывайте про вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.

P.P.S. недобросовестные производители нацелены на короткий период и не заботятся о своей репутации, а значит и о вас тоже. Срок службы таких профилей вместо положенных по ГОСТу 40 лет сокращается до 10, выводы делайте сами. Стоит экономить или нет, решать только вам.