Маслом красят только горизонтально! Каменты от пациента

В предыдущем моём посте, а точнее ответе на пост, завязалась дискуссия, суть которой состоит в том, что "если хорошо построить брусовый или рубленный дом, то жить в нём будет не хуже, чем  в каркаснике", а также, что "хороший каркасник стоит дороже брусового/рубленного дома".

Сначала о ценах. Каркасник по одному и тому же проекту можно построить за разные деньги и цена будет зависеть от комплектации, фасадных и кровельных материалов, стеклопакетов, отделки и т.п. То же про брусовый дом - его можно построить из сырого материала, можно взять камерной сушки, можно клееный и т.п. И цена будет отличаться, иногда на дополнительный ноль. Поэтому, сравнивая дома по цене нужно меряться сметами, а идеальной картинкой дома, сложившегося в голове у спорящих. Иначе, можно всегда находиться в суперпозиции по отношению к оппоненту. Он скажет - брусовый дом из клееного бруса 250 мм с дополнительным утеплением 100 мм, а я предложу сравнить с каркасным домом обшитым крашеным OSB и утеплённым 150 мм минваты. Но если мы берём условную фиксированную цену и сравниваем стены, то каркасник будет всегда теплоэффективнее, потому что теплопроводность деревянных стен щеледома без утепления будет выше, чем у минваты каркасника, которую можно купить за эти деньги. Это физика+экономика.

Теперь о "хорошем" щеледоме. Когда речь идёт о контроле качества строительства очень важно иметь опору на ГОСТ и СП, особенно, если речь идёт о гарантиях. То есть, иметь критерии "хорошести" дома, чтобы отличить его от плохого.

Например, я приезжаю на технадзор и вижу, что у каркасника пароизоляция не проклеена. Я открываю СП 31-105-2002 и читаю строителям:

Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.

Потом читаю им СП 71.13330.2017:

п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.

И ни у кого не возникает вопросов. Потому, что если мой заказчик придёт в суд с договором, в котором написано "строительство ведётся в соответствии с СП", а дом СП не соответствует и придётся конторе выплачивать заказчику стоимость дома + убытки.

В случае со щеледомами таких СП не существует и существовать не может. Просто потому, что материалы разнокалиберны (в случае брёвен) и влажностно нестабильны (имеют усадку). Потуги Минстроя были Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но успехом не увенчались. Эти дома всегда несут в себе неприятный сюрприз для владельца. А учитывая, что мошенники продают доверчивым покупателям неутеплённые дома из бруса 150 мм как зимние, ещё и приводят к убыткам. Так как нет критериев "хорошести", дом не может быть признан плохим. Он всегда хороший, ибо: "деды веками так жили", "мы всегда так делаем", "дерево греет и дышит", и т.п.

Поймите, что строительство это не тяп-ляп топориком на коленке, это симбиоз геометрии, термодинамики и сопромата, это архитектура и дизайн, это современные технологии на которые есть очень жёсткие нормы. Для сруба и для бруса нормой являются щели, ибо сама конструкция предполагает, что стена выполняется из щелей перемежаемых пиломатериалом. И любой технадзор, да и любой судья при нарушении конструкционной целостности, перекосе, продувании, расщеливании, просто разведут руками - "конопатьте".

Для каркасников появление продувания, щели, это нарушение конкретных СП, легко доказуемое и главное, предсказуемое как на этапе строительства, так и после. Приехал на объект в момент пароизоляции, проклейки нет - ага, косяк, переделывайте. Приехал проверять каркасник в котором дует из угла, поставили аэродверь, прошлись тепловизором - вот точки продуваний, устраняйте. На КДПВ как раз эпизод такой проверки, внутренние стены ещё не сделаны, проверяется тёплый контур.

Всё это, конечно, имеет место быть при работе с компаниями, которые дают гарантию и не уклоняются от выполнения своих обязательств, а не когда дом построен неизвестными людьми, набранными по объявлению "нужна бригада строителей".

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому осмотру загородной недвижимости. Пишу здесь о своей работе много лет.

Недавно, в обсуждении темы горизонтального нанесения масла при пропитке стен, получил несколько вопросов, что делать с трещинами в брусе или срубе. Штош, давайте окунёмся в старину и поговорим про это, пугающее многих домовладельцев, явление.

Почему возникают трещины? Основная причина проста - это неравномерная потеря влажности, происходящая в процессе усушки. Как я вам уже неоднократно рассказывал, древесина обладает свойством давать усадку, то есть, сокращать свой размер по ширине и длине при усушке. И если по длине размер сокращается незначительно, примерно на 1%, то по ширине/высоте усадка может достигать 10%. Величина усадки зависит от начальной влажности материала. Сырой пиломатериал усаживается, независимо от его вида: бревно; брус; лафет; доска; брусок; рейка и даже нагель - все они изменят свой размер в сторону уменьшения. Естественно, чем меньше деталь, тем меньше усадка в абсолютных величинах, но процентное соотношение усадки будет всегда одинаковым.

Что происходит при усадке? Одна часть древесных волокон (обычно это сердцевина) сохраняет влагу и пластичность. Другая теряет влагу и начинает сжиматься вокруг несжимающейся сердцевины, распирающей внешнюю часть в стороны. Это как пытаться раздавить куриное яйцо или сжать теннисный мячик обхватив его ладонью. Вследствие возникающих напряжений на поверхности появляются трещины, иногда доходящие до середины бревна. Наиболее подвержены растрескиванию торцы, так как они теряют влагу первыми.

Внешняя оболочка трескается, т.к. волокна продолжают сегментарно сжиматься. При этом, структура дерева может быть не однородной, слои волокон закручены по спирали. А соответственно, трещины тоже будут проявляться по спирали.

Процесс растрескивания длится десятилетиями, а усадка древесины продолжается в течение всего времени существования бревна. Просто первые годы она идёт динамично, а далее продолжается очень медленно. Но трещины будут добавляться. И если посмотреть на старые срубы, то видно, что бревно покрыто трещинами чуть более, чем полностью.

Рекордсменом по трещинам считается брус, особенно сырой. По причине того, что его поверхности неравнозначны по твёрдости и влажности. При вырезании его из бревна, сердцевина получает смещение, что увеличивает напряжения в древесине при усадке из-за неоднородной плотности волокон на разных сторонах.

Естественно, возникает кручение, которое рвёт его. Иногда до середины.

Короче, массивная древесина - трескается.

Клееный брус, кстати, тоже может трескаться только в путь. Главное, чтобы в него запихнули немного сырых досок.

Сухое бревно тоже трескается. Просто умные люди заранее делают пропилы в пазу, по которым бревно раскалывается внутрь в одном направлении, а не со всех сторон.

Если говорить о хвойной древесине, широко применяемой в строительстве, а в ЦФО это в большинстве своём будет сосна или ель, вся она подвержена растрескиванию при усушке. Лиственные породы деревьев, применяемые в столярном деле, менее подвержены растрескиванию. Однако, стоимость их за куб такова, что лучше сразу строить дом из пачек денежных купюр, замоченных в эпоксидке.

Короче говоря, трещины, изгибы и кручение древесины - это норма! Что подтверждает ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород, который в сухом первосортном материале допускает глубокие пластевые трещины длиной до 1/6 от длины материала. То есть - метр на 6 метров.

Нужно ли заделывать трещины и если нужно, то чем?

Многие адепты дедыжили-текнолоджи утверждают, что трещины никак не мешают жизни в доме, ведь брус или бревно никогда не трескаются насквозь. Второе действительно так, а вот первое, конечно же, неправда. Т.к. трещина глубиной в четверть или половину диаметра бревна истончает и без того хорошо теплопроводящую стену. А значит, увеличивает теплопотери. Кроме того, трещины могут быть расположены расщеливанием кверху, служа водосборником во время осадков и ускоряя гниение древесины. Поэтому, желательно не оставлять щели открытыми в дождливый период и предпринять меры по их заполнению ещё в тёплое время года.

Методы заделки трещин зависят от их размеров. В большинстве случаев их можно заделать современными герметиками и шпатлёвками по дереву. Для наружных работ лучше выбирать шпатлёвки на акриловой основе, они сохраняют эластичность, обладают влаго- морозостойкостью. Шпатлёвки на основе эпоскидки тоже рулят, но цены вас неприятно удивят. Разница будет на порядок, 12 литров эпоксидной шпатлёвки обойдётся в 40 000 рублей, а столько же акриловой - 1 200 рублей.

В эту же когорту можно добавить акриловые герметики, но они должны быть специализированы для дерева, т.к. состав обычных герметиков, например, моего любимого Стиз А, паропроницаемого герметика для герметизации наружной части оконного и дверного монтажных швов, не позволяет длительное время сохранять свои свойства в трещинах древесины.

Мой опыт с акриловыми герметиками по дереву показывает, что они обладают хорошей адгезией и извлечь их потом очень непросто. На одном из объектов заказчик выбрал герметик с цветом "сосна" по названию, в итоге, бригада нанесла этот герметик, а когда он застыл, оказалось, что он более жёлтый, чем древесина стены. Заказчик попросил удалить герметик и я взялся, думая, что это довольно лёгкая работа. А в результате, провозился весь день, вырезая его стамеской - иначе он никак не хотел выходить из щелей в имитации бруса.

Ещё одним вариантом может быть применение дедовского, но до сих пор рабочего, метода - заделка щели смесью из опилок и ПВА. Не забудьте только, что клей ПВА должен иметь класс D3 или выше. Остальные размоет водой и будет только хуже. Чтобы получить декоративный эффект смесь можно покрасить при помощи порошкового колера.

Если щель очень велика и заделка её герметиком или шпатлёвкой не имеет смысла, то в ход идёт заделка щепой или клином. То есть, по размеру щели вырезается клин, который вклеивается в щель на герметик, либо забивается на конопатку и фиксируется саморезами.

Злоупотреблять этим методом не надо, иначе получится как в одном из домов, которые хотел купить мой заказчик:

То есть, щели с шириной до 15 мм и глубиной до 50 мм лучше заделывать шпатлёвками и герметиками, а уж те, что шире - забивать клиньями.

Наверно всё, что могу рассказать про заделку трещин в стенах щеледомов. Закончить пост хотелось бы выражением моего армейского друга, рубщика срубов из Карелии: "Хороший деревянный дом - дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие."

Как обычно, на все вопросы отвечаю либо в каментах, либо через контакты в профиле.

Для начала, давайте определимся, что щеледом - это не уничижительное название, призванное унизить домовладельцев. Это фактическое обозначение конструкции стен строения. В таких домах стены представляют собой деревянные брусья или брёвна, уложенные друг на друга с зазором, заполненным конопаткой - уплотнителем. Соответственно, пиломатериал в стенах перемежается щелями. Ввиду того, что сухое дерево является материалом, подверженным влиянию влажности и температуры, оно находится в постоянном расширении и сужении. Соответствующим образом щели в стенах щеледомов тоже сужаются и расширяются. А уплотнитель - не расширяется.

Я занимаюсь обследованием аварийных и проблемных домов, а также домов с проблемами. Кроме того, я возглавляю домостроительную компанию, мы строим дома по каркасной технологии. По последней причине меня часто упрекают в ангажированности, типа, я ругаю щеледома, чтобы у меня было больше заказчиков на каркасы. Но в таком случае, мне было бы критиковать другие технологии - газобетон, арболит, СИП или монолитный бетон. Однако, никто не слышал от меня критики в адрес конструктива пеноблоков или СИПа. Почему же?

Всё просто - я убеждён, что любая стандартизированная (документированная) технология частного домостроения имеет право на существования. Дальше выбор определяется в соответствии с задачами и бюджетом заказчика. Мы выбрали каркасную технологию потому, что у наших заказчиков есть задачи переезжать за город быстро и недорого. До недавнего времени (я говорю про безумный скачок цен на пиломатериалы) каркасная технология была одной из немногих, по которой можно было построить дом под ключ за 1-2 месяца, потратив 1,5-2 млн. рублей. Кроме того, я сам живу в каркасном доме и знаю все его преимущества не понаслышке. Однако, я не против любых других технологий.

К сожалению, не существует технологии строительства щеледомов. Нет ГОСТа, СП или СНиП "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП или ТУ от производителей, щеледома — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.

Часто при выборе технологии строительства дома люди опираются на детские воспоминания. Молочко из-под коровки, добрые руки бабушки, крепкий подзатыльник от деда...

Опасность детских воспоминаний в том, что все процедуры по поддержанию тепла за тебя делали бабушка и дедушка, а ты вылезал из-под пухового одеяла когда уже было светло, тепло и крынка молока с блинами на столе стояла.

А потом ты вырастаешь, решаешь по своим воспоминаниям реконструировать жизнь за городом. Появляются люди, которые обещают построить зимний и тёплый деревянный дом недорого. Ты въезжаешь в него летом и всё прекрасно. А потом приходит отопительный сезон и  выясняется, что голый сруб или брус это нифига не тепло, что дрова нужно сначала купить, потом доставить, потом куда-то складировать, потом лучины наколоть для растопки, потом таскать из дровника в дом и в финале подметать кору и опилки по всему пути следования. И многие осознают, что "деды жили" в своих экобионатуральных срубах нифига не хорошо, а здоровье у них было крепкое потому, что иначе просто околеешь, естественный отбор.

Затем начинается этап навешивания новых технологий на старый конструктив с увеличением цены дома обратно пропорционально рентабельности. Дом начинают окаркашивать, утеплять, зачастую как попало, что в итоге приводит к возникновению грибка и плесени в стенах. В итоге, так и живут - холодно, неуютно и даже вредно для здоровья. Зато, как деды!

Теперь о физике щеледомов. Давайте поговорим об этом, потому что из раза в раз находятся люди, которым тепло и уютно в доме из бруса 100х100 мм естественной влажности. Существуют нормы теплопроводности стен для каждого региона РФ. Они созданы для того, чтобы домовладелец не околел от холода и не офигел от затрат на отопление. Для соответствия этим нормам в Подмосковье (3,15 м2*С/Вт) толщина стены из дерева (без щелей) должна составлять около 40 см. Ниже визуализация толщин материалов с соответствующим сопротивлением теплопередаче (без утепления).

Как мы видим, тёплым будет дом с толщиной деревянной стены в 52 см. А кирпича понадобится 2,3 метра. Тут у многих сразу возникает резонный вопрос - а как же деды жили? Где ты видел такие срубы, чтобы стены были по полметра? Правильно, нигде. У дедов треть, а то и половину дома занимала печь, а под потолком были сооружены полати. На печь и полати клали ослабленных и больных (детей и стариков), ибо это были единственные тёплые места в щеледоме. Остальные спали внизу укрываясь овчиной, пуховыми одеялами и прочими утеплителями, чтобы не задубеть. И печь при этом топили по два-три раза в день.

Обратите внимание, что такую роскошь, как щеледома, могли позволить себе только жители лесистых районов. Ибо топлива вокруг было полно, поэтому можно наплевать на теплоизоляцию стен и увеличить объём кирпичей в печи, вокруг которой вся семья грелась зимой. В регионах, где с лесом не густо, люди строили теплоэффективные дома - саманные мазанки с толстыми глинопесочными стенами, которые помимо эффективного утепления обладали тепловой инерцией, отсуствующей у щеледомов. 

Значительный минус всех технологий строительства с применением пиломатериалов - неспособность таких домов к теплоаккумуляции. Но если в каркасной и СИП технологиях конструктив стен призван удерживать тепло максимально долго (при этом в каркаснике 100 м2 с утеплением 150 мм минваты теплопотери при минус 20 составляют 4 кВт-ч), то в щеледомах этого конструктива просто нет.

В итоге, как говорят на форумхаусе "любой брус с годами превращается в каркас". То есть, домовладельцу приходится строить ещё один дом вокруг имеющегося конструктива, только уже с правильными стенами. Беда в том, что все эти движения стоят денег. И при этом, не всегда могут быть выполнены правильно с точки зрения строительных технологий. Например, утеплять щеледома лучше пароизолировать изнутри, т.к. паропроницаемость утепления должна нарастать изнутри наружу. Но зачастую, там уже разведена проводка, коммуникации, сделана отделка и хозяин решает пароизолировать снаружи. В итоге, возникает опасность образования конденсата на внешней стене, а т.к. там темно и тепло, в дальнейшем там растут грибки и прочая плесень.

Можно ли построить хороший сруб или брусовый дом? Можно. Только это очень дорого. И главное, что документировать технологию начали только в этом году - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец

А пока, одних только вариантов соединения брёвен - с десяток. В обло, в охлоп, в чашу, в лапу... Это говорит о том, что никто не работал над выбором наиболее эффективного вида соединений, конструктив этих зданий - чистое творчество рубщика. "Мы всегда так делали" - единственная гарантия строителей щеледомов. Я не говорю о том, что сруб и брус очень чувствительны к качеству материала и требуют обязательной усадки, при которой высота конструкции уменьшится на 10%. Поэтому, любой такой дом должен отстояться как минимум полгода, в противном случае либо стены подвиснут на элементах окосячки, либо выдавит окна, либо и то, и другое.

Хороший деревянный дом это дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие.

Так говорит один из наших бригадиров, рубщик с 15-летним стажем, перепрофилировавшийся в каркасную технологию.

Да, я не сомневаюсь, что есть множество счастливых домовладельцев брусовых и рубленных домов, которые либо не заморачиваются насчёт 16 градусов тепла зимним утром и готовы ходить в душегрейке весь отопительный сезон, либо кочегарят газовым котлом по льготным тарифам и довольны своей жизнью. Это возможно. Но физику не отменить - теплопотери стен щеледомов, даже при идеальном исполнении, гораздо выше любых других. А идеального исполнения у нас в стране добиться сложно.

Спасибо камраду @Grouchyknight, который обратил моё внимание на пост Строительство бань под ключ

В нём человек, который называет нагели "шкантами", а кругляк - "гругляком", пишет о строительстве бань и домов по щеледомной технологии в Барнауле.

Предоплата. Год гарантии. Технология. 😁 

Человек уверен, что в бане не нужны утеплённые полы. А также уверен, что каркасная баня будет холоднее брусовой.

Если кратко - усадка дома из бруса или бревна длится всю его жизнь. Просто её интенсивность с каждым годом снижается. В зависимости от влажности на момент строительства, величина усадки может составить до 10% от диаметра (ширины, высоты) пиломатериала. По длине усадки практически не происходит. В первый год все процессы идут относительно синхронно, но гарантии от расщеливания щеледомостроители не дают. Потому, что карма настигнет покупателя щеледома рано или поздно:

Брусовый дом расщелило из–за кармы владельца

По поводу тепла брусового дома или сруба без дополнительного утепления - с картинками, расчётами и графиками тепловизионных обследований я писал тут:

Почему вам не понравится жить в срубе или брусовом доме без дополнительного утепления. Тепловизионное обследование щеледома из оцилиндровки

Если компания (исполнитель, застройщик, подрядчик, плотник) требует предоплату до завоза материала и заезда бригады на ваш участок, это означает, что у него отсутствуют оборотные средства. Что в свою очередь приведёт к кризису в любой внештатной ситуации (много брака в материале, напарник забухал, доставка подвела). В некоторых случаях предоплаты за новый объект используются для закрытия бюджетных дыр в старых объектах. Я об этом писал неоднократно: Заплатил предоплату за дом = попрощался с деньгами! Или, как мошенничают домостроители

Думайте головой, прежде чем выбрасывать деньги. Не всякие пиломатериалы, сложенные домоподобным образом, можно назвать домом.

Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?

Собственно, на этом наши полномочия всё.

Относительно недавно я написал тут пост - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец

и конечно, в каментах нашлось много сторонников щеледомов, которые стали использовать два излюбленных аргумента: деды веками жили или да я вот построил и живу норм!

Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто волею судьбы оказался владельцем такого дома. Наоборот, я искренне сочувствую им, ведь по сути их обманули - пообещав современный экологичный и энергоэффективный дом им построили холодное рустикальное поделие, которое нужнается либо в окаркашивании с дополнительном утеплением (как говорят на форумхаусе - любой брус с годами превращается в каркас), либо в утеплении изнутри (что не всегда возможно сделать) и постоянной конопатке.

Но правда в том, что сегодня технологии строительства из бруса или бревна — не существует в природе. Нет ГОСТа, СП или хотя бы СНиП на "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП, вышеуказанные варианты строительства домов — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.

Единственный более-менее внятный документ по срубостроению это советское руководство по строительству "Избы колхозника" от 1944 года, где стропила выполняются из жердей, а перекрытие потолка утепляется засыпкой грунтом.  Типовой проект постройки жилого дома колхозника, датированный 1944 годом

Мой армейский друг и бригадир одной из наших бригад, профессиональный плотник и рубщик, срубивший не один сруб и занимавшийся реставрацией деревянных церквей на Валааме, говорит так:

Иметь хороший сруб — дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие!

объясню, что он имел в виду. На КДПВ — фото устройства конопатки сруба, выполненного профессиональными польскими рубщиками. Если кратко, то это еловая "солома", которую заплетают в косы и забивают в зазор между брёвнами, предварительно вывесив их на небольших чурочках. Работа эта занимает огромное количество времени, поэтому стоит недёшево. Зато, в отличие от конопатки льном или джутовым волокном, ёлка сохраняет амортизирующие свойства и при усадке брёвен не позволяет образоваться щелям.

Понятно, что человек, выбравший себе такую бригаду, возьмёт себе также бревно из сухостойной лиственницы и фундамент отольёт плитный. А может, сделает столбчатый, чтобы избушка смотрелась аутентично, но сначала под столбики из камней забьёт сваи на 3 метра вглубь. Другими словами, сделает не дом, а произведение деревянного зодчества.

То есть, если говорить о принципиальной возможности построить качественный сруб — такая возможность есть. Просто стоит она очень дорого, переводя такие дома в сегмент элитной недвижимости. Моя же работа направлена на то, чтобы помочь заказчику построить качественный, долговечный и энергоэффективный дом бюджетно, используя распространённую и достаточно простую технологию. Я не могу посоветовать людям строить дома на которые отсутствуют какие-либо строительные нормы и хозяева которых становятся в очередь на технадзор при первом похолодании.

Тем, кто пришёл в каменты со словами: "Я вот живу в срубе/брусе и у меня всё хорошо, дом тёплый", я могу лишь позавидовать. Но обычно, когда начинаешь спрашивать, выясняется, что дом тёплый потому, что круглосуточно топится газом, либо печью, либо для хозяина "тёплый" — это когда водка на столе за ночь не замерзает.

Поймите, что чудес не бывает, а законы физики — вполне реально существуют и работают. Поэтому, если вы говорите мне о "тёплом" брусовом доме с толщиной стен 200 мм, я сразу задаю вопросы — какова его площадь, давно ли построились, чем вы топитесь и сколько тратите. Т.к. есть нормы теплопроводности, согласно которым толщина неутеплённой деревянной стены для Подмосковья должна быть не меньше 400 мм, в противном случае теплопотери будут такими, что дом станет нерентабельным по расходу на энергоносители. И сразу выясняется, что дом свежий, небольшой, топят дешёвым газом или вообще проживают сезонно с редкими зимними наездами.

"Тёплым" может быть даже шалаш из полиэтилена. Вопрос лишь как часто придётся подбрасывать дрова в топку и в каком количестве. Особенно при минус 25.

Провёл технадзор очередного дома, построенного по технологии Щеледом, когда щели в стенах перемежаются с пиломатериалом разнообразного качества. В этот раз заказ поступил от семьи с маленьким ребёнком. Хозяин расстроен — дом строился в кредит–перекредит для того, чтобы ребёнок рос в хорошей среде, а не в городском бетоне, но пришла зима и с ребёнком ездить перестали — несмотря на тёплые полы, каждый приезд заканчивается соплями, сквозняки, холод. Одновременно с этим, зимняя эксплуатация дома обходится очень дорого, отопление сделано тёплыми полами, местами конвекторами, но при включении на полную температура в помещении еле дотягивает до 21°С, зато счётчик активно мотает киловатты.

Случай до боли обидный, но к сожалению, ничем не примечательный — дом построен из профилированного бруса 200х200, что вполовину ниже норм теплопроводности для Подмосковья. Сам брус пошёл щелями, потёк и растрескался. Хотя сквозных щелей нет, наблюдаются многочисленные расщеливания до середины бруса.

Кровля смонтирована на так называемом "баране" — центральном опорном бревне, которое удерживает конёк крыши и всю стропильную систему. Стропильная система к мауэрлату прикреплена на скользящих креплениях "под усадку" профилированного бруса камерной сушки. Отсутствие опоры на мауэрлат привело к смещению "барана", который выполнен из двух брусов, вследствие его усушки, но кровля пока не потеряла геометрию и конёк значительно в сторону не ушёл.

Подрядчик, естественно, придумывает различные отмазки, чтобы выйти за гарантийный срок, который составляет 2 года в противоречии с Гражданским Кодексом. От "подождите, само образуется" до "похоже, у вас что–то с кармой" — я не шучу, так хозяину и сказали. Чистку ауры пока не предложили, но хозяин уже готов ко всему. Тем более, при последнем визите руководитель подрядчика обмолвился, что: "вообще–то, они нигде не позиционировали дом как тёплый и зимний". В договоре гарантии описаны очень размыто. Хотя когда брали деньги за строительство, сыпали магическими формулами "тёплый брус", "тёплый угол" — теперь предлагают "тёплый шов". Вообще, мне кажется, если вокруг материала так много маркетинговой "теплоты" с ним что–то не так.

Резюме — очередное мошенничество со щеледомом, когда заказчику построили "домоподобное строение" под сказки про "деды жили", "экологично", "дерево греет". Единственное решение проблемы — превращение дома в каркасник, утеплением 100–150 мм базальтовых матов по внешней стороне с вентилируемыми фасадами поверх. На сегодня бюджет этого мероприятия может составить более половины от цены дома, уплаченной два года назад.

Сейчас будем пробовать заставить подрядчика компенсировать убытки, но похоже, он соскочит - в договоре нигде не оговорено, что дом должен соответствовать нормам теплоэффективности или СП на жилые дома. Но просто так не сдадимся - если не пойдёт на компромисс, будем доносить информацию о компании до широкой общественности, наносить репутационные убытки.

Такие выезды у меня сейчас до двух раз в неделю. Хотя я активно борюсь со щеледомами, люди упорно продолжают верить в чудо экологии, экономии и энергоэффективности.

Мои посты по теме:
Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!
Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец
Почему щеледома (брус и сруб) это плохой выбор для постоянного проживания
Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца
Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Дом это не товар, дом это услуга!

Дистанционная консультационная помощь жертвам мошенников-щеледомостроителей - бесплатна. Контакты в профиле.

Дом почти незаметен на участке, сливается с окружающим ландшафтом. «Когда я проектировал свой дом, то совсем не ставил перед собой задачу создать необычный арт-объект. Просто максимально использовал особенности красивого участка на берегу залива», – говорит сам Фирсов.

Любителям брусовых домов и срубов посвящается. Отличный и честный обзор дома, построенного в Якутии от Марии.

Спойлер - дом построен из кедра или лиственницы, щели забиты льняной паклей, но ввиду того, что паклю дёргают птицы, нужно периодически конопатить заново. В сильные морозы щели всё равно продуваются, поэтому их просто забивают снегом, который подтаивая превращается в лёд.

В доме газовое отопление, но экощеледом не способен обеспечить равномерную температуру комфорта - на полу +16°C, на внешних стенах (изнутри) +11°C, температура воздуха в доме +20°C, температура радиаторов отопления +60°C. Место ввода газовой трубы в дом обмёрзло изнутри. За месяц сжигается 1200 кубометров газа, которые обходятся примерно в 6 тысяч рублей.

Неоднократно писал про то, что щеледом без утепления непригоден для комфортного зимнего проживания. И что Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!

Тем не менее, из года в год меня приглашают на технадзоры щеледомов, купленных летом, чтобы я объяснил офигевающим от цен на отопление хозяевам, что в ЦФО энергоэффективной толщиной деревянной стены считается 40 см (это без учёта щелей).  И домик с толщиной брусовых стен 15 см - это развлекательная заимка, пригодная для разовых зимних посещений, а не для постоянного зимнего проживания.

Минстрой РФ получил задание написать СП на щеледома ещё в прошлом году и обещал сделать это к концу 2021 года (Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец), но видимо, не справился с задачей или понял её бесперспективность.

Если вам нужен теплоэффективный дом, то выбирайте технологии, исключающие сквозные щели в стенах: газобетон; монолит; каркас; сип; саман; earthbag. Или заранее готовьтесь к утеплению щеледома, через год после его усадки.

После предыдущего поста, о собранном на уголки каркасе загородного дома (Нанял сторителлеров вместо строителей. Можайский стыд или как строят каркасники с большой предоплатой), в каментах меня несколько раз спросили, чем плох монтаж деревянных конструкций на саморезы. И даже просят схему сборки каркасной конструкции на гвозди. Чтобы по несколько раз не объяснять, кратко распишу здесь. А заодно расскажу, почему металл в стенах брусового дома это плохо.

Т.к. во всех своих постах я опираюсь на науку, а не на "деды жили" или "всегда так строим", то давайте попробуем понять физику процесса.

И гвоздь, и саморез - это клинья, которые используются для соединения деревянных (в данном случае) деталей. Только гвоздь это клин, который забивается в древесину и держится за счёт уплотнения её слоёв (сил упругости), а саморез - закручивается и держится, помимо сил упругости, за счёт бороздок, которые он нарезает внутри детали.

Если рассматривать гвоздь и саморез с точки зрения вертикальных нагрузок, то свежезакрученный саморез удерживается в древесине гораздо прочнее гвоздя. Гвоздь мы можем вытянуть обратно. Саморез можно вытянуть только разрушив бороздки, нарезанные им. То есть, вроде бы, саморез более перспективный крепёж для дерева. Но есть один нюанс. Саморез и дерево отлично работают в лабораторных условиях. Где детали неподвижны, а влажность постоянная. В реальности же каркас дома испытывает постоянные разнонаправленные нагрузки и при этом находится в среде с переменной влажностью. Древесина - материал капиллярный и поэтому "живой". При повышении влажности она набухает (волокна растягиваются), при снижении - высыхает, усаживается (волокна сжимаются). Вот и выходит, что наш крепёж находится в постоянно подвижной среде, которая испытывает циклы влажностного растяжения-сжатия.

На гвоздь это никак не влияет, т.к. будучи забит в сухой или влажный пиломатериал он уплотнил волокна и будет держаться дальше. Если влажный материал высохнет, то гвоздь зажмёт ещё сильнее. Если сухой материал увлажнится, гвоздь всё равно продолжит держаться в уплотнённом слое волокон. Саморез имеет резьбу, которая является по сути спиральным ножом. Лезвие (или, правильнее, режущая кромка) этого ножа продолжает подрезать волокна древесины во время циклов растяжения-сжатия. В итоге, иногда саморез можно просто достать руками. Аналогичная проблема возникает, когда на саморез действуют вертикальные нагрузки, которые возникают, например, при расширении одной из скрепляемых деталей. Его резьба работает как пила, растачивая отверстие и ослабляя крепление. С этим, кстати, сталкивались почти все владельцы шкафов из ДСП, с петлями дверок, прикреплённых на саморез.

Что касается нагрузки на сдвиг - тут у самореза ещё больше проблем. Т.к. саморез изготавливается из твёрдой стали (иначе резьба держаться не будет) он достаточно хрупок и при смещении одной скрепляемой детали относительно другой может сломаться под нагрузкой. Гвоздь же выполняется из мягкой стали (в т.ч. и для возможности загнуть его при креплении), поэтому при боковых нагрузках он может изогнуться, но при этом продолжит удерживать детали.

Вышесказанное не означает, что саморезам не место в каркасном домостроении. Просто нужно понимать их преимущества и недостатки, используя по назначению. Для сборки каркасной конструкции использовать саморезы нежелательно. А вот при монтаже плитных материалов, отделки, кровли они предпочтительны, а иногда даже обязательны по технологии.

Крепление же несущих элементов каркаса - стоек, балок, стропил, лучше доверить гвоздям.

Про нагели (шканты) в рубленных домах

Недавно Минстрой разродился СП по рубленным домам (срубу, брусу) и первое, что я сделал - начал пролистывать до указания технологии соединения венцов между собой. Не могу сказать, что был удивлён, когда увидел очередную отписку в стиле "используйте что угодно, лишь бы держало". Дело в том, что используя "что угодно" можно получить очень печальный результат.

Правильный монтаж нагелей, которые обеспечивают удержание брёвен или бруса в срубе от смещения по горизонтали, должен осуществляться следующим образом:

То есть, два венца просверливается насквозь, а самый нижний имеет слепое отверстие на 2/3 толщины. Нагель при этом утапливается ниже уровня первого венца на 20-40 мм. Традиционно в домах из сосны используются берёзовые нагели. Диаметр нагеля должен позволять погрузить его в отверстие свободно, без усилий. Это обеспечит срубу возможность усадки, все венцы смогут двигаться относительно друг друга и уплотняться в стене.

Если мы используем гвоздь для соединения венцов, то начинает работать вышеуказанный принцип уплотнения древесины вокруг него. В итоге, при усадке древесина зажимает гвоздь ещё сильнее (а тут надо понимать, что при монтаже срубов используются гвозди от 200 мм длиной) и в итоге венец подвисает, стена расщеливается. Результат такой сборки на фото ниже.

По этой же причине нежелательно использовать в качестве нагелей стальную арматуру, которую щеледомостроители любят забивать кувалдой. А вот стальной пруток использовать вполне допустимо, если соблюдать схему монтажа. Но зачем? Это экономически нецелесообразно. Деревянный нагель стоит гораздо дешевле, а работает ничуть не хуже.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Не всегда могу ответить оперативно - очень плотный график, но стараюсь ответить всем. Если вдруг вы не получили ответа - не стесняйтесь маякнуть лишний раз, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Привет, дорогие подписчики и те, кто ещё не подписался! Итак, публикую обещанный отчёт с технадзора в Подмосковье, куда меня пригласили для обследования дома перед покупкой. Дом построен по канонам любителей щеледомов - из бруса 150х200, уложенного в пласть (то есть, на широкую сторону), таким образом, толщина дышащей стены составляет 200 мм.

Внешне домик выглядел миленько, несмотря на 15-летний возраст. Всё дело в том, что 5 лет назад был сделан косметический ремонт - дом обшили сайдингом и перекрыли кровлю. Строители даже обещали хозяйке его утеплить. Но в итоге, видимо, передумали. Хозяйка - одинокая женщина в возрасте, она уверена, что 5-6 тысяч за газовое отопление 120 квадратных метров - это немного. Да, холодновато на первом этаже. Но зимой хозяйка и гости тусят на втором, а там тепло (спойлер - потому, что он каркасный). Дом хозяйка приобрела у местного девелопера, который "строитель" и "строил у всех соседей на глазах". Поэтому, обмануть ну никак не мог.

Ну, что же. Начнём как обычно, с основания. Фундамент - наше всё.

Ну, в целом вроде неплохо - кирпичный цоколь на МЗФЛ, отмостка. Которая, кстати, треснула. А почему она треснула без цоколя? Правильно, потому, что её не утеплили и выполнили без щебёночной подушки. И треснула она под ендовами (кровельными желобами, куда красивая многоскатная крыша собирает воду в дождь). Водостоков-то нету, как и дренажа. В общем, отмостка передала привет в четырёх местах, выпученная морозным пучением.

Местами и кирпич поскалывало, но это незначимые детали. В целом, наш фундамент ого-го! 15 лет простоял, да ещё при таких подмывах, значит с ним всё в порядке. Или не всё? Раз есть цоколь, значит есть подпол. Раз есть подпол, значит должны быть продухи. И они есть! Их, кстати, не очень много, всего 4 штуки. Но из каждого ощутимо тянет наружу. Заглянем же внутрь!

Что мы видим в этом видео с ревизионной камеры? Сразу несколько вещей. Чёрновые полы сухие, это хорошо. Грунт сухой - это отлично! Но внутри у цоколя нет стен или перемычек. Ростверка - тоже нет. Зато есть столбики. Причём, из разных кирпичей. Местами из керамических (красных), а местами из силикатных (белых). Силикатные кирпичи нельзя использовать для цоколя или фундамента,

Об этом прямо написано в  СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Но, как мы видим, строители этого дома клали на эти правила свой большой мастерок и налепили опор из силиката. То, что он всасывает влагу как губка, их особо не озадачило. Ну и правильно, дом же изначально строился на продажу.

Единого ростверка или хотя бы общей обвязки у дома нет. В её роли выступают нижние венцы брусового сруба. В силу этих причин полы в доме имеют небольшие разнонаправленные уклоны, иногда полы в одной комнате имеют скат в трёх направлениях.

Ладно, посмотрим в тепловизор, нам же нужно оценить теплоэффективность дома? Зелёный квадратик показывает минимальные значения, красный - максимальные.

Слева направо:
1. Потолочный плинтус +17°C

2. Розетка +12°C

3. Радиатор отопления +39°C, внешняя стена рядом +16°C

В принципе, после этого уже можно идти домой, особенно учитывая, что по всему дому на полу первого этажа +14°C, при том, что радиаторов отопления в каждой комнате по несколько штук.

Порадовала вентиляционная розетка. Хозяйка говорит, что если в неё что-то воткнуть, то дуть перестаёт. Можно купить дом и воткнуть туда красивый ночной светильник с надписью "Ты лох", например. Ибо понятно, что дом, стены которого при плюсовой температуре улицы и работающем газовом котле охлаждаются до +16°C, вряд ли имеет дополнительное утепление. Но всё-таки посмотрим в стену.

Под сайдингом обнаружилась ветрозащита, которой прикрыт срам голого бруса. Никакого утеплителя, увы, туда не запихнули. Как и пароизоляции изнутри дома.

Давайте глянем на калькулятор теплосопротивления стен данного щеледома. Напомню, что норма для Подмосковья 3,2.

Что и следовало ожидать. В два с половиной раза ниже нормы. Как деды жили, короче говоря. В валенках вполне комфортно ходить по полу первого этажа. Пока зима не наступит. Там уж тулуп понадобится для комфортного сна. Дедовский.

Ладно, посмотрим второй этаж. Там отделкой занимался зять хозяйки. Парень он, судя по её словам, неплохой. Одна беда - врождённое рукожопие, усугублённое уверенностью в своих плотницких навыках.

На фото - отделка потолка. Это та часть конструкции, которая находится под ендовами. А ниже - дверной проём с отделкой вагонкой сверху. Вагонка просто зашита на стойки каркаса без тепло и звукоизоляции. Это я её поправил, до этого было хуже.

Большая часть отделки второго этажа отсутствует, местами из стен торчит минвата, про пароизоляцию зять тоже не слышал. Но тем не менее, это самое тёплое место в доме. Ведь вся мансарда построена по каркасной технологии и утеплена 200 мм минваты, хоть и хреново.

Крыша сделана нормально и даже гидроизолирована. Но учитывая всё остальное, вкупе с космической ценой, которую хотят за этот ледяной полунедострой, она не спасает ситуацию.

Резюме. Классический щеледом, имеющий значительные проблемы конструктива, устранение которых может быть невозможно или нерентабельно. К покупке не рекомендуется.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Привет, дорогие подписчики! А также те, кто уже спешит подписаться на занимательные и познавательные посты специалиста по техническому осмотру зданий и сооружений. Меня зовут Илья, я много лет делюсь здесь своим опытом и разбираю с подписчиками тонкости, хитрости и секреты, а также (не без этого) ужасы отечественного домостроения.

Утро началось не с кофе. Я проснулся по будильнику и начал собираться на объект, который был выставлен первым в этот день. Мне предстояло провести осмотр щеледома из клееного бруса, который продавался на этапе строительства. Как известно каждому современному человеку - в домах, построенным по древним технологиям, вечно обитает какая-то нечисть. То призраки живших дедов, то домовые. Я слышал, одного технадзора бесследно затянуло в дышащие стены. Поэтому, на пороге дома я очистил своё сознание, трижды прочитал СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства», вооружился зелёным уровнем и с настороженным видом выдвинулся в Раменский район.

Мчась по ЦКАДу сквозь поднимающийся из тёмных ельников зловещий туман, я пришпоривал педаль газа, надеясь успеть попасть внутрь щеледома до того, как мой заказчик попадёт в когтистые лапы менеджера по продажам.

На объекте было тихо, работы не велись и ничто не предвещало беды. Лишь в бытовке неподалёку угадывалось какое-то движение. Понимая, что внутри вполне может оказаться пьяный бригадир или того хуже, прораб, я решил держаться от неё подальше. Уровень-уровнем, а щеледом это не шутка, он легко высасывает все эмоции и из более опытных технадзоров, чем я. Видал я одного строителя, который после посещения щеледома, купленного его другом, два месяца безостановочно кричал: "Зачем? Зачем?", но матом. И только крепким самогоном удалось привести его в чувство. А уж тех, кто оказался внутри щеледома и смог без потери рассудка пережить рассказ пьяного бригадира про надёжную сборку бруса на гвозди или стальную арматуру да полугодовую гарантию, я вообще не встречал.

Быстро выхватив рулетку я замерил толщину 200-го профилированного бруса и она оказалась равной 19 сантиметрам.

Прикинув сопротивление теплопередаче такой стены, я понял коварный план щеледома - он готовился заморозить своих жильцов зимой. Или сделать нищими, вынудив отдать все деньги за отопление.

Сопротивление теплопередаче составило 1.21 (м²•˚С)/Вт при норме 3.20 (м²•˚С)/Вт.
Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по тепловой защите. Эксплуатация такой конструкции недопустима. - пронеслось у меня в голове. И это при условии, что в стенах нет щелей! А они были. Когда я приблизился, щели между брусьями раскрылись и начали жадно втягивать воздух, пытаясь затащить меня внутрь дома. Среднее раскрытие щелей составляло 4 мм.

Учитывая, что брус в этих стенах профилированный, законопатить щели, прекратив древнее колдовство в виде дыхания деревянной конструкции - невозможно. Если посмотреть на спил бруса, можно увидеть, что под ним уже появилась щель и выпал льняной уплотнитель, который должен был сдерживать продувание через стену.

Но это было не самым страшным. Посмотрев на фронтон дома я увидел огромную щель под самым коньком. А глянув на стропило выноса кровли я увидел, что оно врезано в верхний венец.

В этот момент я понял, что мне попался редкий вид щеледома, который не только дышит, но и шевелит щелями. Погрузившись в транс я переместился в прошлое и перед моими глазами замелькали отрывочные картинки из истории строительства этого дома. Чёрно-белые и зашумлённые, но достаточно чёткие, чтобы понять предпосылки случившегося. Вот пьяные строители возводят стены из сырого бруса. Потом без проекта выполняют кровлю, врезая стропила в стены. Затем брус начинает усаживаться, сохнуть и стены становятся ниже. А кровля уже жёстко закреплена к ним. Стоп. Ясно. Но если фронтон потянула за собой кровля, то я должен увидеть следы искривлений на стенах. Придётся идти внутрь. А возможно, даже лезть на леса.

Внутри меня ждала лебёдка, призванная усмирить дикий нрав щеледома, который не стал дожидаться момента продажи и решил похоронить под собой своих строителей. Когда стены стали расползаться, бригада решила стянуть их тросом, чтобы крыша не развалила их в стороны и не накрыла под собой кого-то из строителей, поставив финальную точку в его карьере мокрым местом на бетонной стяжке пола.

Несмотря на установленную лебёдку стены продолжало арбузить и отклонения стали видны на рейках, которыми пытались выправить брусовые стены.

Тогда строители решили построить "типа перегородку", на которую обопрётся кровля.

Но во-первых, чтобы снять нагрузку со стен нужно было изначально разгружать конёк кровли, опирая его на что-то надёжное. А во-вторых, кровля уже была готова и они просто упёрли брус "перегородки" в обрешётку будущей отделки.

То, что всё это лепилось второпях, когда щеледом треском стал требовать принести кого-то ему в жертву, можно увидеть по тому, как собрана эта перегородка.

В месте выносов лаг под балкон строители, подгоняемые жаждущим жертву щеледомом, даже не стали делать перерубы. Просто положили обрезки бруса в стену. На видео я пинаю щеледом, а он дрыгается и трясётся - почуял, что останется без жертвы.

С другой стороны эти же бруски почему-то зафиксировали на гвозди, забив их в лаги под 45 градусов. При этом никакой конопатки сделано не было.

Резво соскочив с лесов я быстро побежал к выходу, уворачиваясь от конструкций щеледома и косясь на стены, которые были готовые придти в движение и лишь трос натянутый лебёдкой сдерживал их от того, чтобы накрыть собой непрошенного гостя.

Выбежав наружу я оглянулся. Всё стихло, лишь покосившийся щеледом был явно разочарован тем, что остался без жертвы. Но через некоторое время он приосанился и затаился в ожидании верящих в сказки про греющее дерево, дышащие стены и тёплые углы, хозяев, готовых выложить 9 млн. рублей за кучу опасных для жизни дров.

Сегодня он проиграл битву, но я не сомневаюсь, что его жертва ужа просматривает каталог строящихся домов и советуется со своими близкими о его покупке. Ведь соседний щеледом уже обрёл своих хозяев. Им предстоит многое узнать о физике и строительных технологиях уже этой зимой.

Можно ли было сделать этот дом тёплым энергоэффективным выбрав сухой клееный брус?
- Нет. Толщина стен такова, что зимой дом будет отапливать улицу. Но технически можно было минимизировать приток/теплопотери через стены, используя современные уплотнители швов вместо льноджутовой ленты и делая точные запилы врубки. И теплоизолировать его минватой, превратив в каркас с большой, дорогой и бессмысленной внутренней стеной.

Можно ли было избежать нарушения конструктивной целостности здания?
- Нет. Потому, что изначально этот дом строился без проекта людьми с низкой квалификацией. Если бы дом проектировал специалист, он выбрал бы наслонный тип стропильной системы, где вес кровли передаётся на подконьковый прогон, который опирается на опоры в центре здания. При этом нужно было использовать скользящие стропила, то есть не фиксировать их жёстко на стенах. Совокупность этих ошибок привела к тому, что кровля сейчас разваливает брус.

Можно ли восстановить этот дом и использовать как жилой?
- Да. Для этого нужно разобрать кровлю и пересобрать её по другому типу. Но искривлённые стены останутся такими, потому, что высохшее дерево уже приняло свою форму. Однако, технически возможно перепланировать и пересобрать этот дом, вопрос лишь рентабельности этих затрат - он будет стоить как двухкомнатная квартира в Москве и при этом будет восстановленным домом с некоторыми неустранимыми дефектами.

На кого рассчитывают продавцы подобных домов?
- На покупателей, которые верят в сказку и чудо, но при этом не имеют понимания строительных технологий и готовые потратить 8-10 миллионов, чтобы жить как жили наши деды - топя печь, занимающую треть дома, утром и вечером.

Мои посты по теме легко найти по запросу щеледом

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Привет, дорогие подписчики и все, кто уже спешит подписаться на мой профиль! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий, много лет пишу здесь о своей работе.

Для ЛЛ - разница в притоке холодного уличного воздуха через щели в стенах и воздухообмене через вентиляцию заключается в том, что приток через щели невозможно уменьшить или прекратить. А значит, зимой мы получаем постоянный приток холодного воздуха.

Вчера опубликовал пост про варианты утепления щеледомов - срубов и брусовых домов, стены которых не соответствуют нормам теплосопротивления ограждающих конструкций, о котором меня неоднократно просили подписчики. И, внезапно, разверзлась бездна дремучей неграмотности, из которой понеслись крики про то, что "дом должен дышать". Как я понял, многие уверены, что приток воздуха через щели в стенах и есть то самое дыхание дома, поэтому, убирая его мы создаём внутри вакуум и жильцы задохнутся. Прямо как я 10 лет задыхаюсь и всё никак не задохнусь в своём каркасном доме.

Новость номер один - требования воздухообмена для любого жилого дома - одинаковы. Они описаны в СП 55.13330 "Дома жилые одноквартирные" и не зависят от технологии.

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения.

Вентиляция может быть:
- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.

Требования по воздухопроницаемости стены тоже одинаковы. Они описаны в ГОСТ 31167 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях." и СП "Тепловая защита зданий". В ГОСТ 30494- 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», Таблица 1 описывает «Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий», то есть, скорость скорость сквозняка:

Если коротко, то в жилом доме должен обеспечиваться воздухообмен около 30 м3 на человека в час + 60 м3 воздухоотвод на кухне во время работы плиты. Кратность воздухообмена через стены должна быть низкой (объём воздуха помещения не должен полностью обновляться более 4 раз в час), скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с.

Ещё раз подчеркну, что такие требования предъявляются к любому жилому дому, независимо от технологии строительства. Без их соблюдения дом не должен вводиться в эксплуатацию. Например, газовщики не подведут газ, если в доме нет вентиляции, банк может не разблокировать ипотечный эскроу-счёт, т.к. дом не соответствует нормам, предъявляемым к жилым домам и т.п.

Соответствующий требованиям норм воздухообмен не может быть обеспечен через щели или через инфильтрацию воздуха в стены, по одной простой причине - мы не управляем этим процессом. Сквозняк через щели невозможно регулировать. Это значит, что скорость обновления воздуха будет иметь прямую зависимость от температуры внутри и снаружи здания. При отоплении, нагреваемый воздух расширяется, облегчается и стремится покинуть здание через щели в его верхней части, а холодный замещает его, проникая через щели снизу. Единственное, что остаётся - это постоянно кочегарить котёл. Именно поэтому часто возникает сильный перепад температур между этажами из-за которого многие владельцы двухэтажных рубленных домов на первом этаже ходят зимой в шерстяных носках, меховых тапочках и чунях. При том, что на втором этаже такая жара, что можно брать веники и париться. Именно поэтому в русских избах были придуманы полати - место, куда поднимался тёплый воздух, прежде чем покинуть дом.

Если отсутствует пароизоляция и утепление стен недостаточно - теплопотери через щелевой воздухообмен могут быть очень значительными. Например, этим летом я смотрел брусовый дом обложенный кирпичом, кратность воздухообмена составила 8 объёмов в час! Восемь раз за час нагретый воздух зимой покинет помещение. За сутки системе отопления придётся нагреть полный объём помещений дома 192 раза!

Именно для управления этим процессом нужны герметичные стены, которые не позволят тёплому воздуху вылетать в трубу щели вместе с деньгами хозяев. И понятно, что при герметичных стенах в доме будет трудно дышать. Поэтому, нужна вентиляция. В каждом доме, независимо от технологии.

Тут важно понимать, что домом может называться на любое домоподобие, а жилое здание, соответствующее нормам. То есть, достаточно энергоэффективное, чтобы иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. Дома из бруса толщиной до 450 мм не являются жилыми постройками в соответствии с современными нормами. Это дачные нежилые домики. Почему их регистрируют как жилые - вопрос отдельный, также как тот, почему до сих пор существует неутеплённое советское панельное жильй. Не будем его обсуждать в рамках этого поста.

Но вернёмся к вентиляции. Она детально описана в СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", требования к её наличию есть во всех СП, касающихся жилых помещений. Она может быть с принудительным побуждением (энергозависимая, где движение в каналах обеспечивается при помощи вентиляторов) и естественная (энергонезависимая, работающая за счёт перепада высот притока и вытяжки, а также разницы температур внутри и снаружи здания).
У каждой свои плюсы и минусы. Например, энергозависимая вентиляция, как понятно из названия, не работает без электричества, а естественная сильно ухудшает свои характеристики в летний период (из-за того, что разница температур внутри и снаружи дома нивелируется, тяга падает). Каждая система вентиляции рассчитывается исходя из количества проживающих и объёма воздуха в помещениях. Примитивный расчёт можно сделать на коленке, зная мощность вытяжного вентилятора, диаметр и пропускную способность вытяжных труб и приточных клапанов.

Регулировать приток можно как автоматически, в т.ч. и через систему "умный дом", так и вручную, открывая-закрывая клапана. Способ регулировки каждый выбирает для себя самостоятельно. Например, в городской квартире источником притока являются окна. Они регулируются жильцами по потребности. Это никого не смущает и никто не делает из этого трагедию. Стало душно - открыл окно. Минус окна, как и щелей в стенах, состоит в невозможности тонко регулировать количество поступающего воздуха, в отличие от КИВ-клапана, где нам заранее известна пропускная способность клапана в различных положениях.

На рынке также есть относительно недорогие рекуператоры, которые обеспечивают воздухообмен в соответствии с заданными параметрами, при этом подогревая входящий воздух теплом исходящего и таким образом экономя на отоплении. И многие городские жители, не желающие морочиться с окнами, ставят их себе в спальни.

В дополнение и клапана, и рекуператоры могут фильтровать входящий воздух. Что очень ценят люди с аллергией на пыльцу, например.

Я много раз общался с людьми, которые говорили: "Дом должен дышать". Причём, однажды это мне сказал даже директор каркасостроительной компании Ист-Строй (надеюсь, она уже загнулась), когда мы с заказчиком отжимали у него деньги на исправление дефектов пароизоляции и кривизны всего дома в целом. Но когда начинаешь задавать наводящие вопросы, типа: "А что это значит?", "А чем он должен дышать?", "А что он вдыхает и выдыхает?" - зачастую видишь просветление и разочарование в глазах мыслящих логически. Потому, что они вдруг осознают, что цикл неуправляемого дыхания дома это сквозняки и теплопотери.

На все вопросы, как обычно, отвечаю в каментах или через контакт в профиле.

Привет всем! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Илья, я основатель проекта Агрокульт, который занимается адаптацией горожан за городом и руководитель строительной компании Каркасово. Помимо строительства я занимаюсь обследованием домов, с целью устранения их неисправностей. На самом деле, у меня много регалий - я человек с активной жизненной позицией и если вижу, что моё участие в каком-то деле может принести общественную пользу, участвую. Физически, финансово или организационно. А если понимаю, что освоение новой профессии даётся мне легко и приносит удовольствие - осваиваю. Поэтому, я добровольный пожарный, участник инициативной группы жителей деревни, фермер (в большей мере - томатовод),  программист, фармацевт. И маркетинговый аналитик, а точнее - директор международного креативного холдинга (в течение последних 16 лет). Это важно, потому что многие узнав про это считают, что я B2C-продаван, который пришёл впарить [томаты, дома, образ жизни] или закодировать через НЛП, чтобы по ночам снились пышногрудые доярки на стогах сена, призывно манящие рукой в деревню. И сразу бегут подальше. Страшнее этого, как выяснилось, только то, что я блогер (у ресурсов Агрокульта около 60 000 подписчиков на сегодня). Как всем известно, блогеры это бездельники, которые зарабатывают тем, что рассекая на самокатах с айфонами, выискивают простачков и норовят им что-то впарить. Или заставить читать свой пост ради повышения мистического рейтинга, числа подписчиков или количества просмотров. В общем, блогерофобы и антиадвертайзеры, я предупредил - держитесь подальше.

Список регалий неполный, но давайте завершим традиционным "и прочая, и прочая...", т.к. я собрал вас чтобы опять сообщить пренеприятнейшее известие - щеледома маст дай. 4 дня назад я написал пост Смертельный технадзор - как я чуть не погиб при исполнении... - в котором рассказывал о печальном технадзоре рубленного дома, простоявшего без кровли 2 года. И добавил свою традиционную напоминалку для потенциальных покупателей домов из бруса или срубов:

Если вам пытаются продать щеледом (брус, сруб) с толщиной пиломатериала 15–20 см (для кругляка 25–35 см) как "зимний" и "тёплый" — знайте, что перед вами мошенники. Строительных правил рубки срубов и брусовых домов не существует. Это полностью фантазийная технология в результате которой вы получите холодный дом с нестабильными стенами, нуждающимися в постоянном уходе (конопатке, герметизации).

Пост вышел в горячее и набрал полную панамку гневных комментариев от владельцев тех самых брусосрубов, которых оскорбило название "щеледом". Почему-то люди, живущие в утеплённых срубах или брусовых домах обиделись на название, которое описывает особенности монтажа стен, в которых щели перемежаются с пиломатериалом и в дальнейшем служат источником естественной и очень активной вентиляции. У меня нет желания обидеть людей, которые построили себе деревянные дома в соответствии с требованиями норм теплопотерь, то есть, с толщиной массива дерева в стене более 40 см. Да и не думаю, что людей, которые вложили в строительство и стабилизацию такого дома десятки миллионов, это название как-то задевает - скорее они посмотрят на него снисходительно. И тем более, нет желания смеяться над людьми, которые стали жертвой мошенников-продаванов, впаривших летний домик из бревен или брусовый сарай под видом зимнего тёплого дома. Наоборот, я очень сочувствую таким домовладельцам, т.к. они составляют часть моих ежегодных заказчиков. И я могу описать их, как людей с достатком ниже среднего, не разбирающихся в строительных технологиях, но мечтавших о загородной жизни и имевших городские стереотипы ("деды жили в срубах", "дерево дышит и держит тепло", "тысячелетний опыт технологий строительства", "русская печь - это лучший отопительный прибор" и т.п.). Они виноваты лишь в том, что были достаточно доверчивы и положились на выбранную (часто первую попавшуюся) компанию, предложившую самый низкий прайс на реализацию их мечты. Печальный результат был обнаружен не сразу, а когда стало ясно, что дом не пригоден для зимнего проживания, след строителей уже простыл. Дальше следует звонок другу - "Илья, у нас то, что ты называешь "щеледом" - приезжай и расскажи, что с ним можно сделать." Зачастую сделать что-то можно. Но ещё чаще - не на что, так как у заказчика не осталось средств, а иногда он даже влез в кредит, чтобы купить дом из сырого бруса, сбитый на гвозди или арматуру, по цене в три раза выше рыночной.

Так происходит, когда продавцу не важно, что будет с покупателем и у него есть единственная цель - продать дом, а строителю пофигу, что строить - просто бизнес, ничего личного. Так рождаются сверхбюджетные спецпредложения на строительство щеледомов под снос, от которых страдают неопытные домовладельцы.

Меня обвиняют в ангажированности и в продвижении каркасного домостроения как единственно верного варианта загородного строительства. Опустим тот момент, что моя компания сегодня может освоить 8-10 домов за год, при этом я работаю в основном по рекомендации и очередь расписывается примерно на полгода вперёд. Это невозможно проверить, в отличие от того, что я живу в каркасном доме и он же является шоу-румом для моих заказчиков. И того, что я не исчезну после стройки, как ООО "Сруборуб", потому, что репутационные потери для меня будут гораздо ощутимее. К тому же, заказчик может приехать ко мне домой и задать вопросы - почему его дом не соответствует договору. 

Но допустим, я фанат каркасных домов и продвигаю только их. Тогда почему никто не может показать мои посты, где я ругаю кирпич, пеноблок, монолит или саман, сравнивая их с каркасом. Для ангажированного рекламщика, старающегося впарить свои "дома из говна и палок" я как-то слишком сосредоточен на определённых типах домов с определёнными характеристиками.

Допустим, всё вышесказанное хитрый рекламный ход и НЛП для того, чтобы вы поверили, что я бескорыстен и филантропичен, а на самом я желаю только одного - чтобы хотя бы один из вас позвонил мне и сказал "Илья, мне срочно нужен каркас!" Перечеркнём всё то, что написано выше и послушаем специалистов, которые занимаются строительством и обслуживанием срубов. Я нарезал для вас фрагменты, чтобы не тратить время на просмотр целого ролика. Ссылка на ролик также присутствует.

Канал Живая русская баня. Видео "Дешёвая баня под снос"
Ребята давно и профессионально строят каркасные и рубленные бани, а также работают со срубами заказчика.

Тезисно - Если вы не способны определить качество бревна, вам могут построить прекрасный дом под снос из лежалой древесины.

Сергей Лодыга. Видео "Дом из оцилиндрованного бревна. Щели с руку"

Его компания строила дом для Фёдора Емельяненко и продолжает над ним работать.

Тезисно - В сруб из оцилиндровки можно въехать только на третий год после постройки. Первый год он должен отстояться, второй год - протапливаться не выше +5 градусов, на третий - зимой в доме должно быть не выше +18. Только после этого в доме можно будет делать отделку и ту желательно на скользящих креплениях.

Канал Golden Log. Видео "Главная проблема домов из оцилиндрованного бревна"
Ребята строят красивые домики из оцилиндровки. Честно говоря, раньше я их канал не смотрел.

Тезисно - Бревно трескается и гниёт. Поэтому, важно не жалеть герметика и масла для пропитки. Километры герметика, которым нужно залить все щели. Это современно. Пакля - прошлый век. Герметик сохранит тепло в доме! Надо красить дома не лаком, а покрывать дорогим маслом.

Канал Дом из дерева с Сергеем Лодыгой. Видео "Дом сгнил за 7 лет. Какие были ошибки? Как защитить деревянный дом от гниения на долгие годы?"
Наш старый знакомый из второго видео рушит щеледом и рекламирует масла для дерева ОСМО.

Тезисно - Бревно гниёт по двум причинам - у дома небольшие свесы и плохая пропитка стен. Пропитка только маслом, иначе руками разберёте. Ну и свесы делайте по полтора метра, а лучше два. Ведь на стены современного технологичного дома не должна попадать вода. Иначе он развалится.

На прощание замечу, что это не видео каких-то хейтеров щеледомов, вроде меня. Это видео от профессионалов рынка, которые работают в верхнеценовом сегменте и профессионально строят срубы.

Выводы о том, кто хочет вас обмануть или уже обманул - делайте сами. И да, если вы более 3 лет являетесь владельцем щеледома утеплённого ЭППС или пенопластом снаружи  - проверьте, насколько сильно разложилась древесина, возможно стены уже получится разломать руками, как в последнем видео из поста.

Пост без рейтинга.

Однажды, будучи на рыбалке в низовьях Волги, я разговорился с соседом по рыболовной базе. Речь зашла о травматизме и я заметил, что рыбалка не такое опасное занятие, как охота. Тут максимум, что может произойти — пробьёшь себя крючком. На что мой собеседник грустно ответил: "К сожалению, на рыбалке тоже погибают. 10 лет назад в этих местах погиб мой друг." Естественно, история меня заинтриговала, я попросил подробностей. И он рассказал, что друг ловил сома с лодки на донку. Добыча оказалась чересчур большой. Друг пытался вытянуть её и намотал толстую леску на руку. В этот момент сом дёрнул, рыбак вывалился из лодки и сом утянул его на дно. Нашли их через две недели, в 10 км выше по течению. Рыбак умер от того, что захлебнулся, 70 килограммовый сом от того, что не смог кормиться с таким грузом на буксире.

Эта прелюдия к тому, что всегда нужно быть внимательным. Иногда даже самое обычное занятие может закончиться весьма печально.

Итак, на прошлой неделе в очередь на технадзор записалась одна семья. Задача была достаточно тривиальна — осмотреть щеледом в граничащей с Подмосковьем области и выдать вердикт о возможности его реанимации после покупки. Заказчики сразу сказали, что по известной информации дом простоял без кровли около 2–х лет, но им хотелось бы окончательно убедиться в возможности или невозможности его восстановления. Мы приехали на участок и уже издалека я понял, что долго искать проблемы не придётся.

Временная кровля дома была разрушена и вода свободно стекала внутрь сруба. Был заметен перекос конструктива сруба — от намокания часть венцов разбухла и дом повело. При этом внутри щеледом сохранил огромный объём годного материала.

Сруб был выполнен из доброго кругляка диаметром 25–35 см, окорённого вручную. И в целом, кругляк сохранился на 80%. Это отличные дрова или пиломатериалы, часть которых можно распустить на доски или брус на ближайшей лесопилке. Но, к сожалению, годы намокания не прошли даром. Часть сруба покрылась плесенью, древесина начала разлагаться.

Тут всё чётко по учебнику: "Развитие грибковых поражений древесины происходит при влажности от 22% до 80%." Влажность некоторых венцов достигала 75%, но в среднем, везде где были протечки она была не ниже 45%. В перекрытии 79%. И повсюду белые плесневые грибы. Подгнившие брёвна потеряли гулкость, при простукивании звук глухой, древесина напиталась водой.

Я привычно шагал по дому, невзирая на то, что дом собран на фундаменте с цокольным этажом высотой под 3 метра. Мне не впервой гулять по межэтажным перекрытиям, поэтому я бодро ступал на лаги пола, между которыми лежали чёрные полы из нарезанной короткими отрезками дюймовки. Заказчики стояли возле входа и в какой–то момент я перестал их контролировать, увлёкшись измерениями и разглядыванием конструкций. В этот момент я услышал, что отец семейства идёт в мою сторону. Оглянувшись, я увидел, что он идёт по гнилым чёрным полам. Обычно, в трудных ситуациях я собираюсь и веду себя спокойно, понимая, что от паники толку не будет. Поэтому я двинулся в сторону заказчика, на ходу говоря, чтобы он перешёл на лаги. Он попробовал, но внезапно под ним провалился чёрный пол и он завис на лагах, зацепившись локтями. Я сбросил рюкзак, подбежал к нему по лагам, но чтобы ухватить его за руку мне пришлось встать на чёрный пол. Доски закономерно проломились, но я предполагал такой вариант развития событий и управляемо упал зацепившись за одну из лаг локтем, а за вторую ногой, поэтому провалился лишь одной ногой по колено. Немного побарахтавшись мы вылезли из дыр и успокоили супругу заказчика, которая сильно испугалась внезапному триллеру. В этот раз — обошлось.

В мои планы не входило рухнуть на бетон с трёх метров и вместо возвращения домой отправиться в ближайшую экстренную хирургию. Или, того хуже, везти туда заказчика. Поэтому, мы приступили к обследованию дома снаружи и затем цокольного этажа.

Общий вердикт — всё сжечь. Кроме фундамента — он сохранился весьма неплохо. Печально, что хозяин настолько безответственно отнёсся к этому срубу. При всей моей нелюбви к щеледомам, обидно за строителей, которые использовали высококачественные материалы и вкладывали свои силы и время в строительство того, что уйдёт под снос. Для того, чтобы вы ощутили всю масштабность и красоту строения, приложу фото из цоколя дома.

Уходя с участка, мы разговорились с соседями, который купили подобный щеледом (в нормальном сохране) рядом. Соседка сокрушалась, что помимо вложения в сам дом, который они купили с коммуникациями и отделкой, им пришлось вложить несколько миллионов в его доработки. Газа нет, поэтому топятся камином и электричеством. Я спросил: "Если не секрет, какой счёт за электричество выходит в зимние месяцы? Тысяч шесть–восемь?" На что соседка усмехнулась и ответила: "Щас, шесть. Двадцать — двадцать пять..." Это было лучшей иллюстрацией теплопроводности щеледома для моих заказчиков. На этой весёлой ноте я поехал домой, потирая закушенную гнилым перекрытием ногу.

Если вам пытаются продать щеледом (брус, сруб) с толщиной пиломатериала 15–20 см (для кругляка 25–35 см) как "зимний" и "тёплый" — знайте, что перед вами мошенники. Строительных правил рубки срубов и брусовых домов не существует. Это полностью фантазийная технология в результате которой вы получите холодный дом с нестабильными стенами, нуждающимися в постоянном уходе (конопатке, герметизации).

Другие мои посты, которые могут быть полезны будущим домовладельцам:

-- Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца
-- Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
-- Перед постройкой дома. Что нужно сделать на участке?
-- Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец
-- Почему щеледома (брус и сруб) это плохой выбор для постоянного проживания
-- Закроем вопрос щеледомов. Почему брус и сруб не являются эффективными и современными вариантами загородных домов

С удовольствием поделюсь собственным опытом и подскажу, если вы строите собственный дом или раздумываете о переезде за город, фермерстве и жизни в гармонии с природой.

Любая дистанционная консультация - бесплатна. Технический надзор, контроль строительства, обследование дома перед покупкой, выездная консультация по вопросам загородного домостроения, подъём перекрытий и установка домов на фундамент - в зависимости от сложности и вовлечённости.

Если кому–то нужны мои контакты, они в профиле.

На ForumHouse вышел замечательный по своей драматичности пост о том, как человек на пике сезона, после беспрецедентного повышения цен, упорно желает выкинуть деньги на щеледом.

На днях был буквально ошарашен, когда узнал, что за последние несколько месяцев цена на древесину подскочила в полтора раза, и клееный брус теперь стоит каких–то невероятных 35000–37000 р за куб. Сейчас пребываю немного в шоке, т. к. бюджет строился исходя из прошлогодних расценок.

— но мысли о строительстве щеледома не отпустили и Павел не сдаётся, тем более, что фундамент уже установлен и проект готов.

Я не знаю имеет ли смысл спешить со строительством, ожидая дальнейшего роста. Или подождать охлаждения цен после скачка, если такое вообще произойдет. А строиться уже хочется поскорее.

Это Россия, бро. Здесь никаких охлаждений не бывает. Мы не на бирже Уолл Стрит, ждать "отскока" не приходится. У нас все хотят получить 100% прибыль уже на следующий день после инвестирования, поэтому все играют только на повышение.

Павлу объяснили, что клееный брус, из которого он собирался строиться, перешёл в разряд премиальных материалов. И единственное, что не сильно подорожало это газоблоки. Форумчане предлагают Павлу дом из газобетона. Но он не сдаётся. И тут эпичное:

Единственное — по его проекту дом должен строиться из бруса 180х200, и может быть, можно рассмотреть уменьшение кубатуры, сделав стены потоньше. Кстати — отапливаться Павел будет газом, поэтому даже если в морозы придется немного увеличить расходы на отопление, это не так уж и страшно.

Деревянная стена из бруса 200 мм не дотягивает до норм Подмосковья на 50%. То есть, теплопроводность таких стен будет высока (по нормам минимум 40 см), даже если они будут сделаны идеально, на что надеяться не приходится. Но всегда есть куда ухудшить! Возьмём брус потоньше, сделаем стену подешевле. Ничего, у нас есть газ — будем платить в два раза дороже! У богатых свои причуды, конечно.

Павел решил, что все равно будет строиться, причем именно из бруса. Он еще раз заказал смету и твердо настроился на стройку по новым ценам.

Комментарии под публикацией доставляют. Действительно, если человек не хочет изучать СП и нормы теплопроводности стен, медицина бессильна. Если он не прислушивается к мнению специалистов по строительству и самостройщиков, живущих в брусовых домах и отговаривающих его, то он обречён потерять деньги без результата. Если бы при этом он был миллионером, проблемы нет — окаркасит брус в будущем или вообще, обложит кирпичом с дополнительным утеплением. Но в настоящее время его бюджета с трудом хватает на коробку дома. И это он ещё не видел цен на металл.

В обсуждении люди выражают надежду, что рынок насытится и цены упадут. Но я скорее согласен с иной точкой зрения — наша древесина одна из самых дешёвых в мире. Китай будет закупать её по любым ценам, пока мы продаём дешевле шведов и финнов. Одновременно с этим, пик частного домостроения ещё не наступил. Я уже писал, что спрос пойдёт на спад, когда цена постройки дома сравняется со стоимостью покупки квартиры.

Пять лет я, как Левша Лескова, рассказывал о том, что "англичане ружья кирпичом не чистют". И ситуация, когда дом с участком стоят гораздо дешевле квартиры — ненормальная для мировой практики. Когда мы переезжали, участок в 15 км от МКАД стоил 600 тыс. рублей, а дом на 100 кв. метров — 1 млн. Ушатанная однушка с общей площадью 28 кв. метров в Бирюлевской вторичке стоила 4,5 млн. И люди упрямо лезли в ипотеки, хотя за этот бюджет они могли купить себе участок, две машины и построить дом. Но в это никто не верил. Все искали какой–то подвох. Все жаловались на невозможность удалённой работы. Все переживали, как учить детей и куда ездить в магазин.

Сегодня прозрели практически все. Уже стало понятно, что жизнь за городом качественно отличается от городской. Что ограничить ваши передвижения по лесам и полям, обложив вас штрафами за походы в сельский магазин не получается. Что парковаться на своём участке, гордо показывая фак Ликсутову и Собянину, можно в любом удобном месте и даже несколькими автомобилями. Что учиться и работать можно удалённо — добро пожаловать в будущее.

Мне жаль тех, кто упустил свой шанс и для кого мечта о переезде за город так и останется мечтой на всю оставшуюся жизнь. И тех, кто теперь будет покупать свою свободу в ипотеку. Но если люди хотят учиться на своих ошибках, они имеют на это право.

— Города отжили свой век. Города созданы человеческой ограниченностью, неумением распределять сырьё, труд, продукты и культурные ценности. Всё это сваливают в кучу и собирают вокруг миллионы людей. Радио, телефон, воздушные рейсы и передача изображений на расстояние позволят отказаться от необходимости собирать миллионы в одно место.

К. Паустовский, Маленькие повести и рассказы, 1958 год.

Надеюсь, со временем мы добьёмся полного запрета на строительство щеледомов из бруса менее 45 см толщиной и срубов с диаметром брёвен менее 50 см. Или, как минимум, чтобы их перестали рекламировать как "дома для круглогодичного проживания", "зимние дома" под страхом штрафа.

Вроде бы собирались два года назад написать СП на щеледома, но воз и ныне там - упёрлись в то, что стандартизировать нечего, рубка это всегда фантазия и творчество, тем более из "живого" и "дышащего" материала.

Теплоэффективная толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.

Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 мС/Вт . Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);

3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина теплоэффективной стены из сухой сосны при нормальной влажности.

А вот сравнение эффективной толщины стен из разных материалов при одной и той же теплопроводности:

Те поделия, которые под видом "зимних" и "тёплых" продают строители щеледомов — из оцилиндровки 150 мм, бревна 350 мм или из бруса 150х200 без дополнительного утепления, не годятся даже в качестве тёплого сарая для животных. О других сюрпризах этих "технологий" я уже не говорю. Усадка в течение нескольких лет на 10% от высоты сруба, расщеливание, растрескивание бруса и бревна до середины его толщины.

Эти люди банальные мошенники и то, что Вы можете найти у меня в профиле по запросу https://pikabu.ru/search?q=щеледом - перепись обманутых людей.

Профилирование брёвен и бруса, заделка щелей герметиком, а также другие пляски с бубном не исключают основную проблему таких домов - высокую теплопроводность древесины. Более того, профилирование лишает домовладельца последнего шанса на борьбу с расщеливанием, он не может законопатить щели - упирается в шпунты профиля.

Мы живём в современном мире и пора бы начать строить дома из современных стандартизированных материалов, которые ведут себя стабильно. По технологиям, которые описаны в СП. Благо, выбор богатый.

Иметь хороший деревянный дом - дорогое удовольствие, иметь плохой - дорогое неудовольствие.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Привет, дорогие подписчики и все те, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников. После небольшого перерыва, который связан с высокой загрузкой по работе, я снова здесь, я в бархатных штанах. Точнее, в брезентовых, ибо от того, что доводится увидеть при обследовании загородных домов, с неподготовленным организмом может случиться всякое. А риэлторы очень блюдут чистоту в показываемых ими домах. Иногда даже смешно - перекрытие вот-вот обвалится, а тебя просят надеть бахилы.

В общем, сегодня расскажу вам пару интересных историй, а в конце поделюсь своими новостями.

Недавно довелось побывать на обследовании дома в Можайском районе. Утеплённый щеледом из лафета - бревна обтёсанного с двух сторон (что вообще-то редкость, нечасто их встречаю), с дополнительным утеплением 50 мм снаружи, под кровлей из шифера.

Перед началом обследования дома внутри, традиционно обхожу дом снаружи, осматривая конструкцию здания на предмет потенциальных или видимых вооружённым глазом проблем. Первым делом осматриваю фундамент и отмостку. Сразу видим, что цоколь треснул, отмостку разломило.

Произошло это по простой причине - отсутствие гидроизоляции фундамента, отсутствие водосточной системы и водоотведения (ливнёвки). В последнем можно убедиться наглядно.

Кровля выполнена из шифера, я этот материал люблю и считаю, что он незаслуженно заброшен домостроителями. Но глядя на эту кровлю понимаешь, почему. Если вы приглядитесь внимательно, то увидите в местах стыков характерные щели.

Они образовались потому, что шиферные листы были уложены без подрезки. Эти щели не приведут к протечке, но во-первых, в крайней волне верхнего листа создаётся напряжение, а во-вторых - под листом раздолье для насекомых. Правильный монтаж шифера должен выполняться с запилом диагонально пересекающихся листов.

После чего верхний лист закроет запил и при этом всё покрытие ляжет ровно и плотно. Но строители дома об этом не знали.

В доме есть печь и соответственно, труба. Гидроизоляция шва примыкания кровли выполнена так, что недочёты видны снизу. Делаю себе пометку - внимательно осмотреть трубу внутри дома на предмет протечек.

Заходим в дом и узнаём, что есть люк в подпол. Это круто, потому, что продухов в цоколе я не обнаружил. Конечно, обследовать подпол через люк удобнее. Открываем люк и видим...

Некоторые владельцы замков делали колодец внутри, чтобы избежать проблем с водой во время осады. Хозяева дома, видимо, ведут свой род от рыцарей. Ну, а кроме шуток, в некоторых северных регионах такое расположение колодцев было распространено. Ничего хорошего для дома это не даёт - от колодца идёт постоянная влага и холод, а из дома туда летят грибки и бактерии. Особенно меня порадовало отсутствие какой-либо крышки.

Ок, спустимся в цоколь и изучим утепление перекрытия.

Сейчас те, кто хотя бы мало-мальски знаком со строительными технологиями, офигеют. Миватой утеплён... грунт под домом. Риэлтор сказала, что строители убедили в необходимости именно такого утепления.

Естественно, она деградировала под действием влаги. Само перекрытие при этом не утеплено,, также отсутствует пароизоляция и даже гидроветрозащита, которые могли бы защитить жильцов от минватной пыли. Кстати, обратите внимание на гвозди, которыми прибита половая доска - они прошили лаги пола (брус 100 мм) насквозь. Я не завидую тем, кто решит перестелить полы или утеплить перекрытие.

Рассматривая эту затею с точки зрения физики возникают сомнения во вменяемости домостроителей. Зачем утеплять грунт, который в зимний период имеет температуру около +7 градусов? В этом случае логичнее было утеплять цоколь, чтобы защитить весь периметр фундамента. Думаю, всем понятно, что логикой строители не пользовались.

Кстати, аналогичную технологию я обнаружил и в бане.

Риэлтор сказала, что хозяйка не скрывает - полы холодные, зимой ходит в валенках. Что, в общем-то, неудивительно в сложившейся ситуации.

Остальные элементы конструктива утеплены сравнимо. Например, кровля не имеет пароизоляции. Вы спросите, что там такое чёрненькое белеется?

Это полиэтилен, которым устраняли протечку вокруг трубы. То, что будет течь мне стало ясно ещё снаружи, когда я увидел исполнение защитного фартука из криво нарезанной оцинковки. Внутри мы просто утвердились в этом окончательно.

Так вот, кто-то боролся с течью оригинальным образом - распределив потоки воды по полиэтилену в прилегающую минвату. Вообще, чердачное перекрытие утеплено оригинально.

Минвата настелена слоем 50 мм, местами по рубероиду, местами без. Лаги перекрытия заботливо укутаны сверху. Кровля, кстати, выполнена в деревенской традиции - без вентзазора, рубероид по обрешётке (местами рваный) и сверху шифер.

В общем, можно подводить итоги. Те, кто сторил этот дом были неплохими рубщиками. Стены не имеют дефектов, лафет смонтирован на деревянные нагели, отделка не расщелена и, что большая редкость, окна и двери не клинит, дверные и оконные проёмы не деформированы.

Но ни в утеплении, ни в кровле, ни в фундаментах они не разбирались. Сумма этих проблем перевесила качественную рубку и на выходе по прошествии лет мы имеем холодный дом с текущей вокруг трубы крышей и разломами цоколя морозным пучением. Его можно эксплуатировать как дачный и даже перестроить в круглогодичный, но для этого он не должен продаваться по цене качественного и тёплого дома.

Вообще, с такими вопиющими нарушениями строительных норм (гигроскопичный утеплитель уложен на грунт) я столкнулся впервые в своей многолетней практике. Видимо, такое стало возможным потому, что хозяйка - одинокая пожилая женщина, что ей сказали строители, то и приняла на веру. Ни один мужчина в здравом уме не принял бы такой способ укладки утеплителя, за который заплачены немалые деньги.

А вот и обещанный бонус. Из интересных казусов с минватой, помимо часто встречающегося монтажа без гидроветрозащиты и пароизоляции (от которого у жильцов начинается кашель, аллергия и потенциально может возникнуть нехорошее заболевание лёгких - силикоз), мне вспомнился один случай со щеледомом. Осматривая его перед покупкой, на чердаке обнаружил такую конопатку.

Фронтоны были законопачены минватой. Уж не знаю, зачем строители это сделали. Ведь это помещение холодного чердака и оставь они щели, ничего бы не случилось. Тем более, дом утеплён снаружи и обшит сайдингом. Видимо, у них закончилась льняная уплотнительная лента или джут и они решили использовать минвату в качестве конопатки. Идея лишена здравого смысла - минвата гигроскопична и при этом совсем не имеет упругости, поэтому сколько её не набей, она будет сплющиваться и продуваться, одновременно удерживая влагу на древесине. Но, видимо ехать за рулоном льнянки ценой 200 рублей за 5 метров, было лень. Зато минваты в избытке!

Как видите, при покупке дома можно нарваться на любы неприятности. Поэтому, если вы собрались покупать загородный дом, как минимум, используйте мой чек-лист Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца. Он позволит подойти к покупке с рациональной, а не эмоциональной точки зрения и избежать многомиллионных потерь.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Друзья, сейчас сезон сбора и заготовки урожая, а как многим известно, помимо строительства каркасных домов и технадзора, мы с женой занимаемся популяризацией загородного образа жизни, выращиванием томатных деревьев (кстати, об этом про нас написали на Огород.ру) , коллекционных сортов томатов и других овощных культур. Осенью по этому направлению большая нагрузка - участвуем в партнёрских мероприятиях (недавно посетили теплицы агрофирмы Гавриш, если интересно - могу написать отчёт с фото и видео), заготавливаем посевной материал для оптовиков, закручиваем домашнее варенье и консервы, ставим ягодное вино и делаем ещё кучу неотложных дел. Ну и ускоренными темпами заканчиваем подводку коммуникаций в гостевой дом-баню, ибо не успеешь оглянуться, как зима катит в глаза. Поэтому, не всегда могу ответить оперативно, но постараюсь ответить всем.

Если вдруг вы не получили ответа (даже со второго раза) - не стесняйтесь маякнуть, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Архитектурное решение визуализировано с ошибками. Я поправил немного, как этот дом будет выглядеть в реальности, при температуре минус 25. Стрелкой указано место для сбора сосулек и льда.

UPD. Не все в каментах согласны, что сосульки смогут образоваться на верхнем и боковых выносах, для них сделал новую картинку, не сильно лучше. Качество дома от этого не станет лучше.

Голый брус 180 см в Иркутской области сочетается с особой конструкцией кровли, предназначенной для сбора сосулек, льда и снега в место стыка стены и нижней кровли для насыщения бруса влагой. А также, для залива нижнего этажа косым дождём.

Норма теплосопротивления стен для Иркутска составляет 3,79 м2·°С/Вт. Считаем стену на калькуляторе без учёта щелей - идеальную монолитную стену из бруса 180 мм толщиной. Она не соответствует нормам в 2,5 раза.

Климат в Иркутске зимой суровый. Практически каждый год бывают 30-градусные морозы (в некоторые годы минимум месяца −20—25 °C), но возможны морозы до −45 °C. В отдельные годы температура понижалась до −49,7 °C. При минус 27 зона конденсации находится в 4 см от внутренней части стены. При минус 35 она будет внутри - стены покроются инеем, обледенеют.

Спасти такой дом может только мощная котельная и отряд кочегаров, либо безлимитный газ. Но проблемы с обледенением крыши это не решит. Хозяевам придётся лазить и скидывать лёд с нижней крыши. Выглядеть это будет примерно вот так.

UPD2. Относительно комментариев о противогравитационных сосульках на КДПВ, на верхнем выносе крыши. Безусловно, первоочерёдно сосульки образуются на свесах. Но вероятность образования наледи, которая создаст гидрозатвор на верхнем выносе кровли также не исключена. Особенно учитывая тот факт, что по проекту ни свесы, ни выносы не утеплены.
Но если даже этого не случится, проблем дома не убавится.

На нижних свесах всё будет происходить как на картинке, стрелками указано направление движения теплого воздуха.

Для тех, кто не верит, что сосульки будут образовываться на верхнем выносе, прилагаю фото, на котором видно, что при высокой снеговой нагрузке там образуются вполне реальные сугробы. Они и будут таять, подогреваемые стеной, превращаясь в сосульки. Одновременно с этим, они же будут падать на нижнюю крышу. Подробно это явление разобрал в следующем посте Сосульки против физики. О чём говорят сосульки на вашем загородном доме и почему они могут быть с любой стороны крыши

Вывод. Очередной щеледом, предназначенный для приближения глобального потепления путём обогрева улицы. Наблюдаю их удивлённых владельцев каждую зиму, когда они вызывают меня на обследование с целью выяснения невозможности отопить дом 150 кв. метров котлом на 35 кВт. Им же обещали "тёплый зимний круглогодичного проживания". А не этот отопитель улицы в сосульках.

Камрад @projecthome, который является (или считает себя) проектировщиком, сделал такой Проект дома из бруса 6х7.5 м и никак не хочет ответить, зачем он нагородил примыкающих крыш.

Давайте развёрнуто отвечу, почему я и как руководитель домостроительной компании, и как специалист по строительно-технической экспертизе, и как плотник, считаю все бюджетные проекты с примыкающими кровлями - ошибкой. Для ЛЛ - потому, что это ненужные понты, которые разрушат ваш дом.

В посте дом 7,5х6 метров, да ещё из бруса - это явно решение из бюджетного строительства.
Это недорогой летний домик для временного проживания. И тут вполне можно было бы обойтись простой и надёжной двускаткой. Но с ней проект будет смотреться простовато, потому мы налепим несколько крыш на разных уровнях и обеспечим сбор осадков в брус.

Примыкание само по себе собирает мусор, заносимый ветром, а уж в реализации из проекта для этого сделан специальный карман - кровля врезана в венцы брусового дома и образует уютный закуток. Там могут сделать гнездо горихвостки или мухоловки, что безусловно плюс. Но скорее всего, туда набьётся песка и пыли, после чего обильно смочится водой и порастёт мхом. В итоге начнётся гнилостный процесс и инфильтрация воды в стену.

Даже без этого кармана, выполненное по технологии примыкание всё равно несёт опасность разрушения стены. Согласно СП 17.13330.2017 "Кровли", всё достаточно просто:

В месте примыкания используем:

3.1.7 дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами или прокладками из полимерных волокон, выполняемые в местах примыканий основного водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выступающих над ковром конструктивных элементов с нахлестом этих слоев на основной водоизоляционный ковер.

который должен выдерживать температуру 100 С и который мы заводим на вертикальную поверхность стены не менее, чем на 150 мм, не забывая, что сверху:

6.4.1.3 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают с нахлестом не менее 150 мм, а поперек ската - не менее чем на одну волну.

при том, если крыша не из металлочерепицы или гофролиста, то

7.2 [...] Края кровли из металлических листов на примыканиях к выступающим над ней конструкциям (например, стенам, парапетам и т.п.) следует поднимать на высоту не менее 150 мм и защищать от попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство с помощью металлической планки с последующей герметизацией.

Но при таком монтаже на верхней части отлива образуется ступенька, которая всё равно собирает мусор и воду, и в конечном счёте может привести к разрушению конструкции стены.

Если говорить о правильном выполнении примыкания кровли к деревянной стене, то его желательно выполнять так - сначала в стене делается ровная штроба по всей длине примыкания. Желательно, чтобы эта штроба имела наклон 30-45° в сторону кровли. Затем, место примыкания гидроизолируется рулонными материалами, желательно на основе битума, или битумными мастиками, на высоту не менее 150 мм. После сверху в штробу устанавливается отлив, и в идеале штроба заделывается герметиком поверх.

Нашёл картинку правильно выполненного примыкания кровли к стене рубленного дома.

Естественно, бюджетный проект будут строить бюджетные плотники и они не будут морочиться со всем этим штроблением и даже гидроизоляцией алюмобитумными лентами. Они просто налепят сверху отлив и в один дождливый день ветер загонит воду под него. И крыша потечёт. А потом заказчики проектировщика будут платить мне деньги, чтобы я приехал и рассказал, как это заделать и чем обработать то, что уже сгнило. 

Безусловно, примыкающая крыша может быть насущной необходимостью. Например, когда нужно сделать пристрой к стене, а уровень свеса основной крыши находится на значительной высоте и врезаться в него нерационально. Но делая примыкание нужно очень тщательно выполнять гидроизоляцию. Особенно в случае деревянных стен.

Если же говорить про обсуждаемый проект в целом - он весьма посредственный. Автор не знает о грязных и чистых зонах в доме. Идти в санузел нужно через весь дом. Для этого хозяин, пришедший с огорода, должен разуться. Либо нести грязь до туалета на радость жене.

Санузлы и кухня разнесены по трём углам дома, чтобы доставить радость сантехникам. Автор решил пустить стояк по стене тамбура, канализацию второго этажа придётся вести в перекрытии, но лаги перекрытия расположены поперёк прокладки труб. Собирать коммуникации водоснабжения и канализации придётся под перекрытием, для этого придётся утеплять цоколь и сами трубы. И всё равно останется риск промерзания. А подумай проектировщик, расположи санузлы один над одним и кухню через стену от санузла первого этажа, все коммуникации можно было бы провести по одной стене дома.

Лестница с забежными ступенями (высотой 18 см) вместо площадки - отдельная песня с матерными словами, которую не раз исполнят домовладельцы, таская по ней мебель и кувыркаясь в темноте.

Короче, не надо так.