Деградация пруда. (перекличка)

История одного (точнее каскада из трех прудов) в фотографиях, прошлого и современного. Для начала - что такое сукцессия? Вкратце, это когда меняется видовой состав растительного сообщества и как следствие - ландшафт. Например, брошенное поле через 50 лет превратится в лес. Любое озеро через сотни или тысячи лет ждет судьба болота. Искусственный пруд, если не поддерживать человеческими усилиями, ждет та же судьба, но только еще быстрее.

Хотите понаблюдать процесс сукцессии водоёма вживую? Для этого может не хватить и всей жизни!(((. Ну да ладно, архивные фото нам в помощь и энтузиазм. И так, поехали. Где-то на Южном Урале, советское время...Была когда то рядом с посёлком простая речушка.

50-е годы. Речка еще не тронута. Вид с горки.

Наши дни. Примерно то же место.

Чтобы было понятно, вид из космоса:

Собственно говоря, это каскад из трех водоемов, построенных примерно с 59 по 63 гг с.э.

Координаты точки: 54°34′32″ с. ш. 60°18′21″ в. д. Советую сначала перейти на карту "гугл земля", самим это место повертеть во всех ракусах и рассмотреть во всей красе. И ссылка на сайт, где все эти старинные фото привязаны к точкам съемки: https://pastvu.com/p/860359

Очень рекомендую этот сайт, мне в своë время он очень зашёл.

Итак, погнали.

Примерно1967 год. Общий вид прудов. Попали в кадр только 2 и 3-й пруды. Директор совхоза (в центре) - инициатор постройки прудов, со своей командой специалистов. Третий справа - ...нет, не Хрущев, просто похожий на него дядька.

Это же место в наши дни. Только с ракурсом, как то не понятно. Наверно их с кузова грузовика снимали, или Земля плоской становится)))

Но одно можно сказать точно: судя по травяной растительности (щас эту горку ковылём затянуло - а он любитель сухих мест) современный климат в этой местности стал определенно суше, чем в 60-е годы. Старожилы поговаривают, что эта речка очень усохла. Да и я сам в 90-е точно помню, что она была примерно раз в 5 полновонее. Щас и зимы малоснежные, и дождей летом мало. А началась эта засушливая хрень примерно с 2004 года.

Скриншот из гугла

Вышка на 3-м пруду. Очень популярное место отдыха жителей влоть до конца 90-х годов.

Конец 80-х. Постепенное разрушение настила. Но еще вполне нормально.

Постепенно, берега пруда обрастали кустами,

потом начали пропускать шлюзы, в 90-е за ними естественно никто не смотрел, и в наши дни получилась вот такая картина:

Засуха 2010

Сейчас, до своих прежних берегов пруд достает только во время весеннего разлива.

А в основном так. Фото 2006 года.

Примерно 2011 год. Май.

Кустики растут, захватывают территорию! А я точно помню как ещё в 2005м рыбачил на этой протоке.

Зима 2019. Кусты уже прочно обосновались.

Ну и зарастание дна. В общем, всë как по книжке. Когда то тут была водная гладь, и глубоко. Вид с пригорка, примерно 70-е годы:

И в наши дни, дно заилилось и заросло

Пост реанимирован с того сайта, с которого мы всё сбежали))) Информация в этом посте актуальна на 2019 год. Как выглядели другие пруды, а так же шлюзы и мостики, и что с ними стало, смотрите в следующих постах)))

Всем привет!  

В этом посте всё будет попроще. Просто фото - старые и современные, и комментарии к ним. Для видящих впервые, координаты места, а так же ссылка на сайт - указаны в предыдущем посте.

И так, жил да был пруд, а на нём прекрасная вышка для прыжков, да и вообще всё прекрасно было вокруг...

Вышка, плавательные дорожки - проводились соревнования по плаванию:

это же место спустя 60 лет. Сори за качество, фоткал на тапок.

Вид вышки с другого ракурса:

в наши дни, водоем периодически пересыхает, ни о каком купании не может быть и речи:

Теперь посмотрим, что стало с гидротехническим сооружением.

Лето 62 года. новая плотина и мостик, и судя по всему люди, строившие эту всю красоту:

сейчас это место выглядит так. мостик срезали металлисты в 2008 году. дамба осыпается потихоньку.

Вид с карьера, (на самом деле это не карьер, в его понимании, а просто царапина в склоне горы сделанная бульдозером) с которого брался грунт для плотины.

в наше время карьер зарос березовым лесом, и с этой точки ничего не видно (фото из газеты "Советская Россия" номер за шестьдесят какой-то год): 

Скриншот из гугла: 

Водосливной каскад. Солидное гидротехническое сооружение. Так хлестала вода почти все лето. 

 В последние годы воды стало заметно меньше. Это весеннее половодье, конец апреля.

а буквально через 3 месяца охотники за металлоломом отковыряли арматуру: 

на мостике народ весело проводил время (гуляли по выходным, рыбачили, всякие мероприятия, выпускные) :

Но в 2008 году его срезали!!!! (((

Вообще бесит именно этот факт - выхлопа с него особого не могло быть, цена этому металлу копейки. Но ущерб для людских душ огромен :( 

Ну и само собой, перейти на другой берег стало невозможно:

Пост реанимирован с того сайта, с которого мы убежали. Вся информация актуальна на 2020 год. С тех пор много (очень много, поверьте мне) чего изменилось в плане деградации. Но это оставлю на потом. А в следующих постах мы двинемся выше по течению и посмотрим что было и стало там. 

Новый год надо встретить без долгов, висяков, сведёнными дебетом с кредитом,  закрытыми гештальтами,  ̶п̶о̶л̶н̶ы̶м̶ ̶ж̶е̶л̶у̶д̶к̶о̶м̶ ̶и̶ ̶п̶у̶с̶т̶ы̶м̶и̶ ̶я̶й̶ц̶а̶м̶и̶....  В этом посте я закрываю свой "должок" который обещал своим подписчикам на пикабе еще три года назад. Но, из-за постоянных несправедливых, противоречащих здравой логике банов в последнее время, это так и не удалось реализовать. Ну и юх с той помойкой. Решающая реализация состоится не в отдалённом будущем, она состоится здесь и сегодня...

В предшествующей части,я попытался заинтриговать аудиторию последней фотографией...

Для понимания о чем речь, нужно будет глянуть на космический снимок участка местности из первого поста

Сегодня нас будет интересовать эта точка:

Тут у нас было водосливное сооружение между первым и вторым прудом. Собственно оно как наиболее пострадавшее от естественных геологических процессов, наименее сохранилось в наши дни. (Простите за каламбур)

Фоток этого сооружения удалось добыть очень мало, детские воспоминания о целом его состоянии очень смутны и фрагментарны  ̶г̶е̶ш̶т̶а̶л̶ь̶т̶ ̶г̶р̶ы̶з̶ё̶т̶ ̶в̶с̶ё̶ ̶с̶и̶л̶ь̶н̶е̶е̶ , местных взрослых очевидцев допрашивать бесполезно ввиду  ̶и̶х̶ ̶а̶л̶к̶о̶г̶о̶л̶и̶з̶м̶а̶  того что "а как тебе на пальцах объяснить что-ли, как это было?..." (Ну, вполне логично). Поэтому будет много воды текстовой и современных фото.

Горизонт завален. Ну мы его подправим. Заодно год отсчёта (вполне точно) поставим. 

А это современная фотка "стало спустя 50-лет", подогнанная максимально с той точки. Сразу бросается в глаза исчезновение сооруженияТут, к сожалению нет возможности сделать видео или гифку плавного перехода. Так бы вообще был "Вау-эффект":

Разбавим  унылым современным осенним пейзажем прям почти современного года 2021го. Там какая-то кустовая муть... Терпение, господа.

Вот увеличенное изображение из исходного снимка. Только ракурс фото не передает истинной длины этого сооружения.

Вот фото современных остатков этого местечка:

Вот тоже хорошее историческое фото:

Следы высокоразвитой цивилизации...

Вот тоже очень хорошее фото. Примерно 60-70е годы. Как мне рассказывал один более старший очевидец: "Да так и было -  рыбачили, купались. После купания загорали на этой плите. Сверху солнце жарит, снизу вода приятно холодит! ...Сколько воспалений лёгких было подхвачено, сколько уколов чудодейственного пенициллина, чудодейственным толстенным советским шприцом было засандалено в каждое полужопие...)))"

Теперь это место выглядит так:

Случилось это на рубеже веков (в прямом смысле). Вода проникла в грунтовое основание под бетоном и размыла его. Всё произошло за один сезон. Первое время (в начале 2000-х годов) там получился живописный каньон с бетонными развалинами и водопадом. Жаль что в то время у меня не было технической возможности зафоткать это. Потом, всё по традиции заполонили вездессущие кусты... Через них с трудом просматриваются  ̶с̶л̶е̶д̶ы̶ ̶в̶ы̶с̶о̶к̶о̶р̶а̶з̶в̶и̶т̶о̶й̶ ̶ц̶и̶в̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶и̶

Как-то совсем заморочившись, были изучены космонавтические снимки этой местности в разные годы. На более ранних снимках остатки просматривались более чётко, путем нехитрых манипуляций современными Ай-Ти - технологиями )))) была измерена приблизительная длина и ширина этого  ̶ц̶и̶к̶л̶о̶п̶и̶ч̶е̶с̶к̶о̶г̶о̶  сооружения.

И на основе этих снимков (и головной боли из гештальта/флешбеков детства) примерный рисунок как оно выглядело: 

За сим, извольте откланяться. Мне полегчало...

Продолжаем нашу историю деградации некогда райского уголка около образцово-показательного в советское время посёлка. Эххх, были времена, а теперь мгновения... Координаты локации смотрите в предыдущих постах.
Итак. Вот общий вид с горы, фото с предыдущего поста, а рассмотрим мы поближе вот это живописное местечко, мостик между вторым и третьим прудом. В отличие от мостика на третьем пруду, он вполне сохранился. Правда, опять же, не без потерь... Но, обо всём по порядку:

Вот он во всей красе примерно 1967 год. На мосту красуется директор совхоза, инициатор постройки всей этой красоты. При нëм поселок процветал и развивался:

Вид с другой стороны, осень 1961 года, пруд только что построили, вода еще не начала заполнять водоём. Видно на какую приличную глубину уходят шандоры. 

Воды было много, даже угроза размыва была реальной в первые годы. Приходилось подсыпать грунт, укреплять дополнительными досками. 

Шли годы, разрасталась зеленая тополиная аллея. Место становилось красивее, народ ходил рыбачить и отдыхать... 80-е:

Ну, а потом по традиции: Святые 90-е, заброшка, упадок, зарастание, засирание. Но примерно до начала 2000-х всё выглядело примерно стабильно. 2006г. попытка загерметизировать шлюз песком. Зря - там тут же угнездились вездеССущие ивовые кусты:

Какому-то пьяному быдлу приспичило вырвать доски на костер (видимо шашлык не дожарили) и стал этот мостик выглядеть так (фотка стырена с пенсиодноклассников, девочка не виновата в пропаже досок, она просто пытается пройти):

Унылость, безысходность, безнадëга, страдание... (Впрочем, как и вся территория муниципального образования, на котором происходит всё действо) 

Казалось бы - куда еще хуже, но в 2019 году (сбербанк/яндекс/ростелеком/мегафон/почта россии(нет)) посëлку пробили очередное дно. Кто-то позарился на (вековые элитные корабельные кедры (тут должен был быть зачеркнутый текст, но он не переносится) ) на дряхлую тополиную аллею. Приехали мутные личности, выпилили их и вывезли в неизвестном направлении (предположительно китая) . Помню, в посёлке были такие бурления говен в одноклассниках, тёрки и зарубы (пробудились остатки самосознания, видимо), митинги (санкционированные). Но тщетно. Население поселка по старой доброй традиции просто поимели и поставили перед фактом... Ходит слух, что глава поселения (уже бывший) был в доле с...  Лично для меня загадка на кой хрен они вообще кому-то дались эти дряхлые тополя. Можно предположить что их добавили для удешевления при производстве ДЩП. (ДЩП - это древесно-щепочная плита - промежуточная ступень между ДСП и фанерой) Проще говоря это ОСБ :) (фотки стырены с ОК)

+100500 к атмосфере уныния. Вдобавок, у миталлиздов случилось очередное обострение, и мостик "слегка" погрызли резаком:

Опять же, как кричал Ленин, выгнанный из ресторана за пердëж: "Где логика!" - оправдал ли отрезанный кусок металла затраты на резку и перевозку газобаллонного оборудования? 

Но, мир не без хороших людей! Нашёлся энтузиаст, восстановивший настил. Саныч, спасибо тебе огромное! 

А рядом с мостиком, на крутом берегу был хороший пляжик. На котором купались и загорали жаркими летними днями. Фото 1968 года. Ой, а что это за бетонное сооружение виднеется вдали на берегу? А это водослив из первого пруда. Как он выглядел вблизи и что с ним стало, смотрите в следующем выпуске...

Пост реанимирован с сайта, с которого я убежал, роняя тапки. Вся информация актуальна на 2021год. 

Всем привет, и с наступающими выходными.

Для начала напомню, что такое пенька. Это сырьё для изготовление верёвок или канатов, чаще всего для парусного флота. Изготавливалась из стеблей конопли путём непростого технологического процесса, включающего в себя очистку стебля, вымачивания в воде в течение длительного времени и последующей сушки.В 18 веке Британии требовалось почти две тысячи тонн пеньки в год для своего флота. И если в начале века тонна пеньки стоила четыре фунта, то к десятым года поднялась до 34 футов за пеньку из Швеции.

Заодно выросла и потребность в ней, так как Англия тогда активно воевала за испанское наследство, что вынуждало строить новые корабли, чинить старые и восстанавливать понесенные в боях поврежденные.  

И тут на сцену выходит российская дипломатия, предложившая Британии закупать пеньку непосредственно в России. Мол, вы же всё равно российскую покупаете в той же Польше или Швеции, только посредникам платите.И цена была предложена 6 фунтов за тонну. Но на условиях, как бы сейчас сказали, FOB, то есть в порту поставщика.
Вери гуд, ответили англичане  и поплыли в Архангельск. Но Петр 1 издает указ о переносе всей торговле с иностранцами в Санкт-Петербург. Как вы помните, в это время идёт Северная война, и территория вокруг Питера шведы считают своей. Поэтому Карл 12 посылает флот и перехватывает британских купцов.Может быть, Англия бы и успокоилась, купили бы в другом месте, но испытания на качество выявило, что канаты из российской пеньки служат 5 лет в северных широтах, а в Индийском океане 2 года. А, например, французская пенька делает канаты рабочими только 2 года на севере, а в Индии вообще только полгода.
То есть выгода феноменальная. И Британия посылает флот на Балтику, вступая в войну с Швецией на море.Вот поэтому Петра Великим и называли.
Об этом и о других событиях в великолепном цикле Махова на Тактик Медиа

Всем привет.

Давно не писал, каюсь. А все потому что отвратительно дождливое и холодное лето в этом году, даже не лето а осень какая то (только без осенних радостей). Тут еще "внезапно" сорокалетие ударило, причем ощутимо так ударило. Очень неприятные ощущения скажу я вам... Но длинно-пост не об этом, а как всегда про велопокатушки.

Решил прокатиться в одно из любимых мест. Был на этом маршруте ранней весной, и даже писал об этом: Пост: Весенняя жара Южного Урала. Хотелось посмотреть как там сейчас, по фотоохотиться на стога, да и просто размять свои старые булки.

Утро рабочего дня (для тех кто на пятидневке), по этому выдвинулся в одиночестве.

Еще только август но листва начинает осыпаться на дорогу, и так весело шуршит вслед обгоняющим меня редким машинам, по этому наслаждаюсь новым асфальтом в основном под шуршание листьев и своих колес.

Дальше: вжух, и я уже на въезде на дикие территории. Остановочка на попить и поснимать, вдохнуть воздух который пахнет степными травами, другими словами акклиматизироваться. 

Вначале дорога еще есть (заросшая, но есть), и она красиво петляет средь лугов, болот и перелесков, ярко выделяясь среди зелени.

Тут же за очередным поворотом встречаю первые пару солнечных рулетиков. Подхожу и меня встречает запах из детства: У нас дома был большой сеновал который заполнялся почти под крышу ароматным сеном, ну а мы с братьями считали его удобным местом для очередного "штаба". Сколько игр там играно, а как все кололось и чесалось после мммм...

Расчехлил камеру и с огромным удовольствием поснимал. В ближайшем перелеске кто то усиленно шуршал, но на окрик: "Эй, кто здесь!", почему то перестал и затаился, наверное стеснительный...

Как то быстро одна из целей моей поездки (поснимать стога) завершилась, но еще не все посмотрел, да и неразмятые булки требовали приключений, значит еду дальше.

Дорога становиться все более заросшей, местами она просто растворяется в траве. Доезжаю до живописного перелеска и решаю перекусить, а заодно определить дальнейший маршрут.

Решил опять разделить пост на две части, иначе получиться очень длинно, и до конца мало кто досмотрит... С продолжением постараюсь не затягивать.

PS. За ошибки прошу прощения, а они точно есть...

И снова здравствуйте!

Как и обещал вторая часть моей соло покатушки, первая часть тут: Пост: Конец лета или покатушки по траве. (часть раз) . 

И так я остановился на перекусить и определиться с дальнейшим маршрутом. Но перекусить хотелось "не только лишь мне", из травы вспорхнула туча голодных самочек. Ха! Я готовился к их появлению и расчехлил свой отпугиватель готовясь распрыскать... Хмм, что то меня не туда понесло... В общем защитившись от комаров, я все таки перекусил спортпитом типа СсК - 2 (самса с курицей две штуки). По маршруту решил двигать дальше к озеру Сыкандык а там уже определяться дальше. 

Пока ехал к озеру не снимал и практически не останавливался, просто педалил  напевая Чижовскую " Кругом тайга, а бурые медведи...". Тропа стала ещё более заросшей. Трава забивалась в кассету, набивалась в тормоз, наматывалась на педали. Получались вынужденные остановки на выколупывание ее от туда, и почему то у меня даже мысли не возникло всё это заснять...

Подъезжая к Сыкандыку дорога представляла собой даже не заросшую колею, а так, слегка примятую проехавшим пару - тройку раз трактором траву.

Но оно того стоило. Снял видео, получилось так себе, плюс фокус играет, но все равно покажу.

Обожаю такие моменты, когда внезапно панорама перед глазами меняется. На фото конечно картинка ярче, а снять видео на камеру я опять же не додумался хех...

Неподалеку Ферма с ветряком, я так понял там ночуют трактора.

Дальше решил вокруг озера двинуть в сторону поселка Родник а от него по дороге в мертвую деревню Адищево ( проезжал мимо неё тут: Пост: Новым маршрутом. (часть вторая) ).

По дороге попалось еще много стогов, и конечно я не смог проехать мимо.

А вот уже у самых Родников меня встретили отголоски болота Мундугул.

Постояв и посмотрев решил их не форсировать, так как изначальный план поездки был выполнен более чем.

Но домой ехать еще не хотелось, и я вспомнил что неподалеку в деревне Фроловка есть магазин в котором продается вкусное мороженное, которого не встречал ни в Копейске не в Челябинске, а значит мне туда дорога.

И вот поев вкусняшку я попедалил домой по быстрой и хорошей дороге.

В итоге вся поездка у меня получилась в 58 км из них 22 км по траве а по времени, со всеми остановками, заняло пять с половиной часов. 

На этом прощаюсь с вами и до новых встреч!)

PS. Как всегда, прошу прощения за ошибки.

Велосезон в разгаре, поездок много, но оформить в информативный пост одновременно с этим и нечего. По этому пока будут только фото... 

На запад: путешествие начинается. Мы решили отправиться навстречу солнцу на полностью оборудованных колясках с восточного побережья континента. Чтобы испытать Урал и себя, путешествие пролегало более чем на 3200 километров на запад, от холмистых лесов северо-востока через бескрайние равнины Среднего Запада к нашему самому дальнему от дома пункту назначения: Бьютт, штат Монтана.

Мы бы повернули налево и отправились на юг, в Вайоминг, Юту и Колорадо, останавливаясь в самых знаковых местах Запада: Йеллоустоуне, Гранд-Титоне, Скалистых горах и Большом Солёном озере. А потом мы бы сделали целый выпуск, посвящённый этому опыту.

Утро отъезда было волнительным и напряжённым, в основном из-за внутренних вопросов и вопросов, которые нам задавали наши друзья и семья, полные добрых намерений. Упаковывая мотоциклы, мы все не могли сдержать волнения. «Во что, чёрт возьми, мы ввязываемся?» Не один мотоциклист недоумевал, когда мы рассказывали им о своих амбициях: 10 000 миль всего за месяц на русских мотоциклах с коляской. Новые горизонты для нас и для большинства наших читателей – владельцев мотоциклов с коляской немного. Мы подумали, что ни один стресс не смягчат ни газ, ни открытая дорога. Мы обосновались в новых домах, и мы отправились в путь, проезжая идеальным летним днём через наш задний двор в Вермонт.

  Наш маршрут пролегал по живописным дорогам Аллегейских гор в Пенсильвании, через кукурузные поля страны амишей и в самое сердце Америки. Даже при полностью открытой дроссельной заслонке, лёгкий встречный ветер в прериях позволял «Уралу » развивать максимальную скорость 65 миль в час .  

Мы в основном называем эти черты характера очаровательными. Если говорить языком дзен (поскольку мы направлялись в Монтану, на родину Роберта Пирсига), решение проехать по стране на «Уралах» , когда никто из нас ещё не отправлялся в путешествие такого масштаба на мотоцикле, было, по общему признанию, романтическим. «Урал» эстетически красив и оснащён всем необходимым для настоящего приключения. Но, признаемся, мы не были по-настоящему готовы к тому уровню «классической» мысли, который потребовался для парада этих линкоров по стране.

Первая половина пути – дорога туда – была полна трудностей. Неожиданно мы обнаружили, что «Урал» оставляет свой след на каждой заправке, на которую мы заезжали. Видимо, использование синтетического масла побуждает русских зверей сжимать уплотнители. Масло должно куда-то деться. Мы решили доливать и радоваться, пока не доберёмся до запада. Может быть, тогда он очистится от этой искусственной дряни, и мы снова будем в форме.

Приключение началось.

Национальный парк Бэдлендс | Южная Дакота. Наше первое по-настоящему живописное место назначения. Одно только название вызывает ощущение дикой природы и интриги. Это потусторонний лабиринт из ярких шпилей, массивных холмов и глубоких ущелий, высеченных в земной тверди безжизненных прерий. Здесь находится одно из самых обширных в мире скоплений окаменелостей. Древние саблезубые тигры и гигантские носорогоподобные существа когда-то бродили по этой богом забытой земле.

Блэк-Хиллз | Южная Дакота При въезде в Блэк-Хиллз и каньон Спирфиш в Южной Дакоте вас ждут 19 миль возвышающихся розовых и серых известняков, усеянных вечнозелеными растениями и гоночными трассами — тех самых, которые заставляют вас сбавить скорость ниже установленного ограничения в 35 миль в час и вдохнуть въезд на Великий Американский Запад.

Башня Дьявола | Вайоминг. Мы встали за час до рассвета, чтобы совершить 36-градусный подъём к основанию башни и увидеть танец утреннего света на аномальном восточном склоне этой огромной геологической формации. Возможно, это прозвучит банально или даже банально, но утверждение, что это место обладает особой, притягательной энергетикой, прозвучит банально, но это правда, и с восходом солнца наступило благоговение. Это был одинокий монолит, дерзко возвышающийся над обширной и открытой равниной. Чувствуется его история. Это не просто место, повествующее о древних обитателях человечества, но место, повествующее о зарождении самой Вселенной.

Башня Дьявола — магматическое образование высотой 390 метров, расположенное в горах Бэр-Лодж на северо-востоке штата Вайоминг. Президент Теодор Рузвельт учредил его в качестве первого национального памятника в 1906 году.

Источник: www.bikeexif.com

Дидинский тоннель - это заброшенный железнодорожный тоннель в Свердловской области. Протяжённость тоннеля 1123,7 м. Ширина 4,65 м, а высота 6,1 м.

Координаты: 56°49′05″ с. ш. 59°42′56″ в. д.

Дата открытия: 1918 год

Дата закрытия: 1995 год.

Тоннель закрыли после того как рядом была проложена другая железнодорожная линия. В данный момент тоннель частично затоплен. А когда-то он имел стратегическое значение - через него проходили эшелоны Колчака, отступавшие в Сибирь.

 В августе 2022 арт-группа "ПСЛЧ" создала в Дидинском тоннеле работу "Притча". На западном портале была размещена надпись "Всё проходит", по центру тоннеля "И это пройдет", а на восточной стороне — "Ничего не проходит". Работа сделана по мотивам притчи о кольце царя Соломона и является метафорой пути по тоннелю.

Мы встретили летучую мышь. Рыженькую и пушистую. Муж сфоткал быстренько, и мы ушли.

На этом я пожалуй закончу. Надо сделать отдельный пост. Но это будет не сегодня.

Иремель — вторая по величине вершина Южного Урала, расположенная на северо-востоке Белорецкого района и на северо-западе Учалинского района Башкортостана, в 15 км от деревни Тюлюк.

Координаты N 54° 31.2195' E 58° 50.608'

Гора представляет собой двухвершинный массив, в состав которого входят:

Большой Иремель с платообразной вершиной Кабан (башк. — стог), высота 1582,3;

Малый Иремель, высота 1449,4 м

«Иремель» с башкирского языка переводится как «седло героя». Однако некоторые ученые считают, что название этой горы имеет еще более древние корни. Горы Иремель башкиры считают священными. В древности подниматься на ее вершину разрешалось только самым уважаемым людям. Там устраивали разнообразные языческие ритуалы и молебны. По рассказам отца Петра Назарова (местный батюшка из Тюлюка), русские переселенцы тоже почитали гору Иремель. Если случалась, к примеру, засуха, то люди осуществляли крестный ход и просили у Иремеля дождя. Вполне вероятно, что такую традицию русские переняли от местных народов.

Данный горный массив в последнее время становится все популярнее. В связи с этим здесь организовали природный парк «Иремель».

Посещение парка платное. Записываются данные туристов (ФИО) и сколько времени планируют пробыть в парке. По возвращению надо заглянуть в этот домик и отметиться.

Тропы оборудованы скамейками. В некоторых местах стоят вырезаные из дерева фигурки и есть таблички с "пожеланиями".

Замечательный муравейник.

Это речка Тюлюк. Вода чистая и вкусная. Пили прямо из неё и ничего - проблем со здоровьем не было ни у кого.

В лесу нам попалось несколько оборудованных стоянок с костровищем, скамейками и столом (тоже со скамьями) под навесом. Возле такой стоянки остановились и мы.

Этот регион издавна считался таинственным местом. Про Иремель существует очень много легенд и преданий. К примеру, считается, что горный массив особенно почитали арийцы. Существуют также мнения, что на горе Иремель находятся молодильные яблочки (хотя местный климат вовсе не подходит для яблок) и энергетические столбы. 

Гора Иремель (Башкирия), по одному из преданий, также служила для коренного населения местом, где можно спрятаться от притеснения русских заводчиков. Местные уводили туда лошадей, разводили костры на вершине. Некоторые даже считают, что постоянно пылающий огонь на вершине привел к таянию вечной мерзлоты в этих местах.

Вот такие красивые цветы и ёлочки нам повстречались при подъёме на сам Большой Иремель.

В горах лежит немного снега. Самая малость )

На самой вершине горы расположилась горная тундра. Однако многие отмечают, что большой интерес представляет не только гора Иремель, но и ее окрестности. Вокруг нее можно увидеть бескрайнюю тайгу и красивые скалы.

На верхнем фото в красной куртке осталась моя подружка. Её "гора не пустила" и она дожидалась меня на полпути к вершине. Именно на Иремеле я почувствовала как это, когда ты выше облаков.

На нижнем фото я :-)

Мы, я и моя подруга, решили подняться на Большой Иремель с утра пораньше и вышли в 7 часов утра. На вершину я поднялась в полном одиночестве. Испытала чувство восторга. Только я, небо и ветер! Потом пришла первая группа туристов и я отправилась в обратный путь. Чем ниже мы спускались, тем больше нам попадалось людей на встречу. Перед входом в лес это была река из людей.

Тем кто решит посетить Иремель, рекомендую подниматься на гору с утра пораньше, что бы иметь возможность насладиться красотой не в толпе, а в одиночестве или с близкими людьми.

Как добраться

Чтобы насладиться красотой горы Иремель и её окрестностей, вам следует ехать через город Юрюзань и село Тюлюк от трассы М5. Как вариант, можно добраться из Белорецка, а потом через деревню Николаевка. Из Уфы по выходным ходят только несколько рейсовых автобусов, к деревне также можно заказать такси. Однако проще всего добраться до этих труднодоступных мест на личном автомобиле или на транспорте, что предоставляют туристические фирмы. От Челябинска сюда придется добираться 250 км.

Всем добра и интересных путешествий.

Появившиеся в последние десятилетия различные последователи отказа от благ цивилизации (дауншифтеры, мениониты, амиши и так далее…) предлагают всем переехать из пыльных мегаполисов в экопоселения в стиле средневековья.

Но не все представляют себе, как на самом деле жили наши предки 1000 или даже 500 лет назад. В этой публикации мы разберём, как у наших предков дела обстояли на самом деле.

В 2013 году реконструктор Павел Сапожников провёл уникальный эксперимент – с сентября по май он жил отшельником в воссозданном славянском хуторе X века со всеми сопутствующими ограничениями в технологиях.

Его команда построила хутор ориентируясь на данные археологических и этнографических экспедиций. По условиям эксперимента он не мог ни с кем контактировать, а приходивший к нему для сьёмок оператор не мог ни коим образом (ни словом, ни делом) вмешиваться в ход эксперимента. Целью эксперимента было проверить ряд теорий историков о жизни крестьян X века.

По итогам работы был развенчан целый ряд мифов о быте наших предков.

1. Свободного времени практически нет.

Да, Павел жил один (а наши предки жили семьями) и ему пришлось освоить много ремёсел. Но всё равно работать приходилось всем от зари и до заката. При этом нужно учитывать, что эксперимент не включал летнее время года, когда идут огородные и полевые работы.

2. Дом, как высокие комфортные хоромы - миф!

Дом нужен только для того, чтобы в нём спать. Всё!

Единственные отверстия в избе – маленькая дверь и вентиляционное окно. Весь световой день проводится на улице в трудах праведных.

3. Чистый дом и чистая белая одежда с картинок художников-славянистов – вымысел чистой воды.

Дело в том, что вплоть до XV века дома топились «по-чёрному». Это значит, что дым не выходил через трубу, а оставался в помещении и постепенно выветривался через вентиляционное окно. По этой причине все стены и вся одежда были в копоти (кстати копоть – самая стерильная грязь). Да и некрашеная одежда – признак бедности. Всю одежду всегда красили. Красители были либо растительными, либо минеральными. Растительные красители были дешёвыми, минеральные – дорогими.

4. Деревянный дом – не идеал.

Про подогнанные и калиброванные брёвна сруба можно и не мечтать. А значит неизбежно появление щелей, которые нужно каждый день конопатить. Да и сама структура дерева допускает не слишком медленное, но всё же охлаждение дома. Способами сберечь тепло как раз и были невысокая дверь с высоким порогом, отсутствие окон и… стайка, которая стояла вплотную к жилой части. Она служила не только местом для скота, но и тепловой пробкой. Но порой доходило до абсурда – Павел рассказывал, что зимним утром в стайке было теплее, чем в жилой части, от чего он козе и курам сильно завидовал.

"Чем больше я узнаю о срубах, тем больше мне нравится газобетон" (с)

5. Мыться в бане каждый день не всегда удавалось.

И дело тут не в каком-то культе грязи. Да обогрев помещения, готовку (а это отдельная печка на улице) и баню требуется много дров. И эти дрова нельзя купить – только добыть самому. В таких условиях приходится решать, для чего дрова нужнее. А кушать нам надо каждый день. Значит на бане можно сэкономить.

6. Постоянная угроза голода.

И тут есть сразу несколько факторов. Это и общая скудость почв на большей части территорий страны, капризная погода и хищники. Удобрений на полях не было. Вместо этого поле делили на две части. Одна возделывалась, а вторая была «под паром» (отдыхала).

7. Старенькие дедушки с длинными седыми бородами - редкое исключение.

Данные археологии говорят нам о том, что средний возраст средневековых людей редко превышал 45 лет. Причиной тому уже упомянутый выше голод, плохая медицина ну и конечно же войны.

Источник - Избач - книжный канал

UPD:

Ок, неверно выразился. не средний возраст, а возраст дожития

Всем привет.

Увидел пост @kurwa: Пост: Я всегда так ходил и ничего и сразу вспомнил нашу недавнюю покатушку. Про неё и будет мой следующий пост.

Специально брал отгул на работе на пятницу и субботу чтоб покататься с женой, но погода, погода, погода...  Сплошные грозы и дожди...

Однако ближе к вечеру пятницы:

- А поехали на Шелюгино? Ты же туда еще не каталась, дорога должна была просохнуть, да и ехать не далеко...

- А поехали!

На выезде за город мы влипли в прекрасную глинистую грязь. Нас это конечно не остановило. Во первых: раз уже вляпались то смысла возвращаться нет, а во вторых: если ждать идеальных условий то можно так и не выкатиться дальше велодорожки...

 Она была разная: жидкая, влажная, полусухая, и её было много, точнее она была везде до "диких" мест.

Зато среди полей просто благодать: зелень, облака и конечно немного комаров, последние нам были очень рады. Однако мы были вооружены против их радушия:

По пути наблюдали дождь над одним из районов Челябинска:

И так наслаждаясь видами, обсуждая всякое мы поехали дальше. А на подъезде к озеру, раскрыв свои влажные объятия, нас встретила ОНА. Чёрная. Липкая. Пахнущая болотом...

Краюшком, краюшком, осторожно ступая, мы перебрались и через это препятствие. Добрались до места, посидели на травке и поснимали от души (стараясь не зацепить кадром рыбаков). Рядом с озером проходит ЛЭП, по этому на некоторых снимках: "здравствуй небо в проводах"...

Дальше нам предстоял путь назад в уютную квартирку, с заездом на мойку конечно... 

Возвращаясь поохотились за горшочком с золотом: 

Полюбовались грибовидным облаком: 

Ну и напоследок, ваш покорный слуга GnumOff собственной персоной, зафотоохоченый женой:

Несмотря на грязь мы остались очень довольны прогулкой. Весь маршрут: 17,5 км, потратили мы без малого 3 часа своего времени (это со всеми остановками конечно).

На этом прощаюсь с вами. До новых встреч, на просторах Капибары.

Многим известно, что в русском языке существует много слов происхождение которых изначально не было в нём. Создателями русского языка являются равноапостольные Кирилл и Мефодий, которые в 863 году был посланы в Великую Моравию для создания славянской азбуки и перевода богослужебных текстов.

Но кириллица была очень далека от современного русского языка. Кроме того славянские народы жили  на огромных территориях. И тем не менее в это время все славяне в принципе могли понимать друг друга без переводчика. Русский язык тогда – это огромная группа диалектов Восточных славян. Его потомки – Русский, Белорусский, Украинский.

Очень много слов в Русском языке заимствованные. Например, существительных на букву «А» вовсе не было, так же как и на букву «Ф». Очень много слов уже в те времена пришли из Германских, Балтийских и Греческих языков.

Но причем тут Хлеб? Для этого нам нужно вернуться на пару веков назад во времена «Великого переселения народов»

Германские племена, гонимые Гуннами изменением начали активно проникать на территорию Римской империи. Франки двинулись в Галию(тер. Франции), Готы (Остготы и Вестготы) двинулись на запад в Италию и Испанию, Вандалы в северную Африку, а Англы и Саксы в Британию. Вместе с ними путешествовали и их языки, диалекты и письменность – Германская.

Тем не менее стоит понимать, что народы, которые переселялись не уходили со своих мест полностью, часть оставалась, вместе  с языком, культурой и религией.

   VI веку расселились в Восточной Европе и стали известны древним историкам как склавины, а также, предположительно, венеды и анты. В VI веке славянский ареал был рассечён расселившимися из Центральной Азии аварами. В VI—VIII веках происходила славянская колонизация Восточных Альп , до этого заселённых германцами и разнородными романизированными народами.

Таким образом Восточная Европа была активным местом, где разные народы ходили туда-сюда. Прагерманские языки стали предками многих современных языков. Это так же отслеживается и на примере Хлеба:

Древнеанглийский hlāf > английский loaf; англо-шотландский laif;

Древнескандинавский hleifr > исландский hleifur; 

Готский  (hlaifs).

Праславянский *xlěbъ (“loaf, bread”), мужской род.

Древневосточнославянский хлѣбъ > белорусский хлеб; русский хлеб; русинский хлїб; украинский хліб;

Древнеюжнославянский хлѣбъ > болгарский хляб; македонский леб; сербохорватский hlȅb; словенский hlẹ̑b;

Древние западнославянские диалекты > чешский chléb; словацкий chlieb; польский chleb; кашубский chléb; нижнелужицкий klěb; верхнелужицкий chlěb.

Ученые-немцы возводят славянское «хлеб» к готскому «hlaifs», к древненемецкому «hleib». Однако вероятнее, что все эти слова произошли от общего, более древнего, чем они сами, корня.

Это так же можно проследить и на данной карте. Но почему же в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Италии у хлеба латинские корни?

Скорее всего, я могу предположить, что на народы, которые оседали на территории Западной Римской империи сильное влияние оказывала Латынь, где хлеб - Panis. Но почему в Британии не прижилось латинское название хлеба?

Дело в том, что на Британских островах обосновались Англы и Саксы, которые ассимилировались с местными племенами, вели постоянные войны, взаимодействовали со скандинавами. А вот на континенте бывшие "Варварские" племена строили свои государства, основываясь на достижениях и на культуре Римской Империи, её языке и устройстве государства.

В качестве примера - Остготское королевство, которое существовало на территориях Апеннинского полуострова, Долмации, Прованса, Альп и Сицилии

P.S. Приношу извинения перед знатоками Истории, что в такой грубой форме подал материал. На научную статью не претендую. Пост был написан для развлекательного портала, а не для подробной научной публикации.

Источник 1  Источник 2

В Челябинской области, между городами Златоуст и Карабаш расположена группа горных хребтов - Таганай. В переводе с башкирского слово Таганай можно перевести как - "подставка луны" потому, что ночью можно увидеть, что луна как будто стоит на горах как на подставке…Протяженность гряды 52 км, высота до 1178 м. Таганай состоит из трех хребтов - Большой, Средний и Малый.

5 мая 1991 года на территории Таганая был образован национальны парк с одноимённым названием.

Я побывала на Таганае в майские праздники 2014 года в составе группы товарищей. Нашей целью было посетить вершины Большого Таганая. Хорошо, что мы взяли с собой высокие резиновые сапоги. В городе весь снег растаял. Но на Таганае лежали сугробы. А под снегом текла вода. Передвигаться можно было по зимним тропам. Стоило ступить в сторону, как человек проваливался в мокрый снег по колено, а то и по пояс. Нижняя тропа оказалась затоплена. Об этом нам сказали на входе в парк.

Вершин на Большом Таганае шесть. Но так как проход по Нижней тропе был невозможен (со слов егерей), мы смогли побывать только на 4 вершинах. О них я здесь немного и расскажу.

По дороге к Большому Таганаю мы пересекли реку Большая Тесьма. На обратном пути 2 человека купаться в Большой Тесьме изволили. Брррррр.

Возле приюта Белый Ключ сделали привал. Сняли рюкзаки, умылись, немного отдохнули и полезли на Двуглавую сопку. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай. Двуглавая сопка делится на две вершины – Перья (1034м) и Бараньи лбы (1041м). С нашими вещами осталось несколько человек со словами "да мы там уже были, уже все видели. Мы здесь посидим". Я недоумевала - как так? Приехать сюда и не пойти на горы? Но потом я их прекрасно поняла. Нам предстоял подъём по железной лестнице - 100 метров и 201 ступенька. Очень неудобный "шаг" у этой лестницы. Потом шла хорошо утрамбованная тропа вверх и стало полегче идти.

У Двуглавой сопки две вершины "Перья" и "Бараньи лбы".

В первый день мы посетили вершину Перья (1034м). Вершина носит название «Перья», потому что похожа на крыло летящей птицы.

Спустившись с Перьев, мы отправились дальше. Недалеко от приюта Гремучий Ключ нашли место посуше, где снег растаял совсем и разбили лагерь. Купив у егеря дрова, развели костер. Приготовили обед. После обеда отправились на Откликной Гребень (1155м).

Теперь я знаю, что такое "курумник". По курумнику мы и пошли на Откликной гребень. Уже потом, на много позже, я узнала, что курумник на Таганае состоит преимущественно из авантюрина. Вот ходила по авантюрину и знать не знала.

С вершины открывается прекрасный вид на Двуглавую сопку.

А вот и я на вершине Откликного Гребня.

Откликной гребень получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Конечно покричали, что бы проверить.

А издалека Откликной Гребень похож на спину спящего дракона.

Снимок был сделан с Круглицы

Вернулись в лагерь. Ужин, посиделки у огня и сон. Утром проснулись в "море". Повезло тем, у кого были целые палатки. Те, у кого палатки были старенькие и с дырками, проснулись в воде. Вода всю ночь текла с гор и затопила нашу полянку. Спальники у нескольких людей были мокрые. Но мы не унывали. За день спальники высохли, а на следующую ночь потеснились и пустили людей в сухие палатки.

После завтрака отправились к следующей вершине - на гору Круглица.

Путь лежал через "сад камней"

и "Долину сказок". Это место представляет из себя участок леса, окруженного причудливыми останцами. У каждого останца здесь — свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает.

А вот и сама гора Круглица (1178м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму.

А на верху такая красота!

Возвращаемся домой. В смысле - в лагерь возвращаемся. После обеда - банька. Так как нас много - баня затянулась до ужина. После ужина - костёр и спать!

Утром после завтрака половина группы отправляется на вторую вершину Двуглавой сопки.

Часть людей осталась в лагере, мотивируя своё не желание идти - "горючее у нас закончилось. А без топлива мы не можем идти." Накануне вечером возле костра потягивали они коньячок. Потом пошли к егерю вымогать алкоголь. Но егерь оказался молодцом. Сказал:- "Да конечно есть! По 500 рублей за пол-литра пива". Естественно жажда тут же по уменьшилась.

Мы отправились на Бараньи лбы (1041м). Проводник задал нам не правильно направление ("здесь покороче будет") и мы пошли к Бараньим лбам таким маршрутом, что прошли их не поперёк, а вдоль. И всей красоты их мне не удалось сфотографировать. Поэтому у меня здесь чужой снимок. Взято из интернета.

Мы шли вот как-то так

Вид с вершины Бараньи лбы.

Ну вот пожалуй и всё.

И вот оставив утренние живописные луга позади мы покатились дальше. Следующая остановка посёлок Родник.

Впереди была хорошая грунтовая дорога протяженностью 18 км. Об этом я точно знал, потому что видел гугл маршрут десятилетней давности... Но десять лет это много, и время берёт своё. Грунтовая дорога действительно была, но ехать по ней это то еще удовольствие: камни, сыпуха и самое неприятное это мелкая волна как от гусениц трактора, а еще проезжающие мимо машины поднимали адскую пылищу (хорошо что их было мало)... Солнце выходило в зенит, начинало припекать...

Но были и плюсы: дул боковой ветер что уносил пыль в поля, а по небу бодро плыли фактурные облака, что скрашивали негативные моменты и давали периодическую тень.

На фото все выглядит красиво и не столь плохо как я описываю конечно...

Добрались до Родника, заезжать не стали, по быстрому сделал пару кадров, глотнули изотоника и в путь.

Дальше по маршруту брошенная деревня с говорящим названием: Адищево (в прошлом году тут: Пост: Поездка на оз. Сыкандык. , я обещал ее посетить и таки посетил). И вот там дорога стала еще хуже, камни стали крупнее, волна глубже, пыль пыльнее...

Хотя (по большому счёту) это наша тактическая ошибка, мы старались впедалить (ехать медленно не хотелось), а надо было просто расслабиться и наслаждаться прогулочным темпом, тем более что времени на дорогу было с запасом.

А вот и само Адищево:

В деревне осталось два дома, один жилой (мы его проскочили, не снимал, прошу прощения), а второй совсем не жилой, как видно на фото там даже крыша прогнила. К дому не подъезжали, на тот момент даже мысли не возникло на эту тему, а значит я туда еще вернусь.

Пока пыхтели на гравийке под полуденным солнышком, захотелось чего нибудь прохладненького. Заехали в поселок Лесной, съели по мороженке и сосиске в тесте, затарились холодной водичкой, поймали яркий кадр:

И снова вперёд. Последние километры до конечной точки маршрута и вот мы почти у цели:

Дальше ехать по "'эко тропе" правда "личности" на эндуриках и квадриках накатали там суровую колею, но все равно было легче чем на "Адищевской" дороге, мне даже понравилось, прям для моего велосипеда трасса.

По дороге к развалинам лагерей нам встретилась упавшая поперёк тропы береза, аккурат на месте лагеря Орленок, от которого не осталось совсем ничего.  Перелезли и двинули дальше. И уже у самого финиша (старого русла реки Миас) упавшая осина:

Тут мы конечно на кураже, пытались как то ее сдвинуть, обрубали ветки (вместо того чтоб пройти двести метров и посмотреть что дальше), в итоге переползли с велосипедами и наткнулись на болото и очень густую траву, с громадной паутиной прям на пути, в центре которой, ухмыляясь нашему энтузиазму, сидел огромный паук... Пришлось подыматься выше к полянке на развалины лагеря Чайка.

Дальше фото развалин детского лагеря Чайка. Это всё что осталось от него. Получилось что и так затянул вторую часть, много небольших но ярких фрагментов не озвучено, эх...

Когда то тут отдыхали, радуясь лету, дети:

На этом прощаюсь. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на этом уютном портале.