На следующий день мы поехали в Хаконе. От метро в начале маршрута до фуникулёра едет небольшая электричка. Одна из них древняя, как из советских времён. Без кондиционера, естественно. А другие вполне себе современные. Едут несколько зигзагообразно, ибо едут по горе. За одну остановку до фуникулёра можно выйти и сходить в музей Пикассо. На мой взгляд, смотреть там особо не на что. Никогда не была любительницей импрессионизма и прочих странностей. Тем, у кого куплен тур по Хаконе, билет обходится несколько дешевле. Помимо всяких разных скульпторов, там отметился небезызвестный Пикассо. Он в довольно-таки зрелом возрасте, уже несколько оплывший телом, ваял там нелепые картинки на тарелках, кои фотографировать нельзя, но мы рисковые ребята.

У остальных скульптур я названий не запомнила. Так что будут только их фотки.

На обратном пути к электричке наконец-то стали открываться маленькие кафе в жилых домах хозяев. В одном их них мы пообедали, ибо было уже более 12 часов. Я заказала себе вафли с мороженым, дочка заказала себе пиццу и вафли, а муж заказал себе какое-то интересное блюдо, которое подали кипящим. Правда, там было много карри и остатки этого кулинарного шедевра пришлось доедать мне. Далее доехали на электричке до фуникулёра и на нём уже до канатной дороги.

Канатная дорога привела нас в красивые горные места со святым источником, магазинами сувениров и чёрными яйцами, которые варят в вулканических гейзерах, благодаря чему скорлупа яиц и приобретает такой необычный не пачкающий цвет, и продают по 500 йен за 4 штучки. Соль входит в комплект. На вкус как обычные куриные яйца. :)

Кроме как созерцать горы и покупать сувениры, делать там больше нечего – много дорожек перекрыто красной запретительной лентой.

Говорят, что в Японии необходимо умыться в двух источниках, не более. Тогда твоё сокровенное желание исполнится. Лично я не знаю какое у меня сокровенное желание, но я умудрилась умыться в двух источниках, не зная таких тонкостей и не загадав ничего…

До 16-20 надо успеть спуститься по канатной дороге к кораблю, который поплывёт по озеру до причала у автобусной остановки.

На причале мы долго стояли в очереди на автобус, еле-еле умудрились найти жуткий туалет, о котором я уже говорила во втором посте серии, умудрились сделать красивую фотографию Красных Ворот в воде с Фудзиямой на заднем плане и чуть не опоздали на автобус, который там ходит почему-то не по расписанию.

Фудзияма в августе практически всегда стоит без шапки. А при нынешней аномальной даже для японцев жаре, странно было бы ожидать от неё чего-либо другого.

В этот день у нас наконец-то случился свободный вечер, в который можно было постирать. В отеле были свои стиральная (400 йен) и сушильная (100 йен) машины. В инструкции было написано, что порошок туда забрасывать самим не надо, потому что это делается автоматически. Но видимо хозяева отеля забыли добавить туда порошок и качественной стирки не получилось. Сушка там также не на высоте, так что вещи пришлось досушивать на плечиках и вешалках. Не обошлось и без казуса – мои лёгкие джинсики при стирке порвались в самом видном неприличном месте под задницей. Пришлось дальше по Японии ходить в моих домашних спортивных обтягивающих чуть ниже колена штанишках типа капри, ибо в ближайших магазинах ничего подходящего для меня не нашлось.

Сброс мусора в лавовые озера вулканов могут спровоцировать извержение. Лавовые озера нестабильны, поэтому, если вы проткнете их поверхности чем-то холодным, например, мусором, вы вызовете цепную реакцию взрывов с сжатым и кислотным паром.

Также вся влага, накопленная в отходах, мгновенно испаряется, пар расширяется, выходит наружу, разрывает мусор и создаёт всплески расплавленной породы.

Снято на Xiaomi 13 Pro + немного мобильного лайтрума.

Территориально: Петропавловск-Камчатский, 10 км.

вулкана Руанг в Индонезии... Мощно, напористо, ритмично... Пять раз за ночь.

😎 Власти перепуганы и приказывают эвакуироваться. Дети купаются на фоне катаклизма.

🤓 Нуифакт: в Индонезии, на архипелаге в Юго-Восточной Азии с населением 270 миллионов человек, насчитывается более 120 действующих вулканов – больше, чем где-либо еще в мире.

На полуострове Рейкьянес продолжается извержение вулкана Сундхнукагигар, которое началось 29 мая после серии землетрясений на юго-западе Исландии. По предварительным оценкам ученых, оно может стать самым сильным с 2021 года, когда вулкан проснулся после 800-летней спячки.

В начале извержения облако дыма достигло высоты 3,5 км, а длина расщелины была ок. 1 км. Всего через 1.5 часа трещина расширилась до 3,4 км. Скорость потока лавы, по оценкам вулканологов, довольно большая — от 1500 до 2000 кубометров в секунду.

Реддит

Маркетологи кальянных расхватывают это на мемы через 3, 2…

Газами, которые они выделяют

Грязевые вулканы встречаются обычно в нефтегазоносных районах. Это возвышения с кратерами, из которых извергается не лава, а газы и грязь с примесью нефти.

Грязевые вулканы не слишком опасны, однако известно, что извержение Большого Боздага в Азербайджане в 1902 году привело к человеческим жертвам. Подводные грязевые вулканы представляют некоторую опасность для судоходства: даже при слабом землетрясении в осадочных породах могут высвобождаться карманы, содержащие метан, и тогда к поверхности воды поднимается огромный пузырь газа, способный перевернуть судно.

Реддит

DeathMем

Древний разрушенный горный массив "Вачкажец" и озеро "Тахколоч".

Камчатка, сентябрь 2023.

🌋🌋🌋

Всем привет! Я гид-проводник горного, пешеходного и водного туризма на Камчатке. Планирую написать серию постов с интересными историями из туров и маршрутов, за 14 лет накопилось много всякого)

А еще люблю фотографировать (но не люблю обрабатывать), так что иногда здесь будут появляться фотографии красивых мест Камчатки)

Вот что значит жить на вулканическом островке. В любой момент у тебя под жопой может сука вулкан вырасти.

Я не поленился и подписал все вулканы на фото.

Камчатка. Ключевская группа вулканов.

Всем привет! Недавно заметил, что у меня целых пять подписчиков, поэтому решил запилить пост. Мы с супругой любим путешествовать, но так как сейчас выбор направлений ограничен по факту только Азией, выбрали Филиппины. Кто не в курсе, это островная страна в Юго-Восточной Азии, изобилует вулканами, некоторые из которых вполне себе действующие. Самый известный среди них - вулкан Пинатубо, который в 1991 году устроил одно из самых мощных извержений в истории человечества. Находится он на самом крупном острове Филиппинского архипелага Лусоне, всего в 93 км от столицы, и входит в Тихоокеанское Огненное Кольцо. Прилетев в Манилу, пройдя паспортный контроль и все формальности, с трудом нашлись с водителем заранее забронированного трансфера и примерно четыре часа по пробкам и узким дорогам ехали в деревню Санта-Джулиана, совсем небольшую деревушку неподалёку от вулкана, по пути проехали военную базу США (раньше было две, но одну во всё том же 1991 уничтожил вулкан). Там, деревне, разместились в гостевом домике, а назавтра, часа в 4 утра, начали собираться на экскурсию. Это был день рожденья моей жены, она давно мечтала отметить его в необычном месте. Дорога до самого вулкана от деревни заняла минут 40 на отчаянно скрипящем джипе Toyota LandCruiser 40, явное наследство от американских вояк. Ехали по широкой полосе серой земли, следу от потока лавы 30-летней давности.

Когда-то здесь была река и поля сельхозкультур на обоих берегах. Вместе с нами на точку сбора приехало еще джипов семь с туристами из разных стран, пара с европейцами, остальные с местными и корейцами. У местных вообще очень модно путешествовать по своей стране. Далее - дорога пешком. Я заранее нацепил поддержку для ушатанных коленей и взял трекинговые палки. Первая проблема обнаружилась сразу же. Вся дорога до кратера была испещрена ручьями, гид грустно взглянул на мои кроссовки и махнул рукой. Моя жена оказалась более подготовлена в сандалиях))В принципе, более-менее подготовленному человеку в адекватной маршруту обуви, без лишнего веса и с относительно нормальной физической подготовкой подняться до кратера просто раз плюнуть, я же не проходил по всем трём параметрам, поэтому некоторые трудности для меня всё же были. Дорога очень красивая, хотя представить, каково было тут 30 лет назад, когда вниз шёл поток раскалённых камней, сжигая всё на своём пути, просто не мог, потому что вокруг уже везде пробивались кусты, травы и временами встречались не только меланхоличные худющие коровы, но и внезапно дети. Просто группки по 3-4 ребятёнка, с энтузиазмом машущие ручками и кричащие:"Hello!!!". Гид сказал, что эти люди живут на склонах вулкана, этаким полуплеменным строем.

Через ручьи пришлось перепрыгивать с камня на камень, в нормальной же обуви их просто переходили вброд, они хоть и горные, но тёплые. Примерно через час подъёма (вообще весьма пологого) добрались до перевалочного пункта. Там туалеты, место для отдыха, костёр, сувениры (продавец сувениров добирается до места каким-то загадочным образом на стареньком мотоцикле). Группа корейцев, добравшись до этой точки, тотчас же сели есть, судя по объёмистым рюкзакам, которые они тащили, еды хватило бы на три таких группы.Табличка, стоявшая у продолжения маршрута, обещала добраться до кратера молодым за 15 минут, людям среднего возраста за 18, а пожилым за 20. Я всерьёз боялся, что после моего подъёма допишут следующую строчку "Sobbikashi - 40 минут". Но тем не менее, даже я добрался минут за 15 (могём!!).

После извержения 1991 года (высота эруптивной колонны достигла 34 километров, среднесуточная температура ПО ВСЕМУ МИРУ снизилась в том году на полградуса, а также разрушился озоновый слой, та самая знаменитая дыра над Антарктидой как раз следствие этого извержения) и последующего слабенького в 1993, на месте кратера теперь озеро, тоже Пинатубо. Сейчас там смотровая площадка, продают кофе, быструю лапшу и невкусные сосиски на гриле. Корейцы же, быстро пофоткавшись на фоне озера, расположились за столиком и вновь начали есть!!

Озеро очень красивое, окружённое стенками кратера, при этом внутри сильный шквалистый ветер, видимо оттого, что воздух завихряется об эти самые стенки. Внешняя гладь озера навевает мысли о спокойствии и умиротворении, но следует помнить, что вулкан не потух, он всего лишь спит. Где-то в глубине земли, совсем недалеко, огненный ад лавы под огромным давлением. Когда он проснётся, он вновь уничтожит всё на своём пути, а когда это будет, никто не знает. При этом всё также люди живут на его склонах. Как сказал гид, это их дом, идти им особо-то и некуда.

Напоследок приложу еще несколько фото с маршрута.

Если зайдёт, попробую сделать еще пост про вулкан Тааль на другом острове.

Всем спасибо!