озеро Бирджалы и отражающийся в нём Эль (северо-восточный склон)

К сожалению не весь намеченный маршрут прошли, т.к. встретили пёселя (вот тут можно подробнее почитать), но в целом не посетили всего 3 озера.
До этого ещё был кратенький пост с самым, на мой взгляд, необычным и живописным озером хребта, край озера от ущелья Загеданки отделяет узенькая полоска грунта.

Загедан скала и озеро на котором был одна из ночёвок.

Получасовое погодное окно между градом и молниями, радуга над ущельем Ацгары.

Это мышь Игорь, нашёл его на гребне хребта под градом, побитого, мокрого и замёрзшего, почти не шевелился, взял в руки и ходил отогревал.

Он высох, пришёл в себя ... отпустил его по навес из камней, там было сухо и не било градом

через 10 минут образовался просвет в облаках, выглянуло солнце и появилась радуга (та что выше на фото), дав нам время поставить палатки, прошло минут 30 и снова начался ливень.

На утро к нам пришёл Игорь, рук не боялся, гладили, кормили овсянкой, держали на руках, фоткали. Вот такой вот мышь ... )

Ниже несколько соседних озёр на хребте.

Как же пойти в горы и вернуться без фотографий в платюшках. )

Довольно интересное и красочное озеро, по форме напоминает звезду.

Вот на том озере слева ночевали.

На перевале Ажога.

Ещё пара озёр под Загедан скалой.

Просто живописный гребень хребта между перевалом Ажога и Надежда-Ацгарский.

Озерцо один из истоков Большой Ажоги, был красивый свет сквозь облака - сфоткал. )

На подходе к перевалу Шхуанта, буквально через 10-15 минут нам встретится тот самый Пёсель. )

Озеро под Шхуанта.

Собственно находится это всё на одном хребте, ещё 3 озера не посетили, Карачаево-Черкесия.

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Этот пост не мой, на что отдельно обращаю внимание. Разбавим же посты о ДТП постами о путешествиях!

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 3,5 (вы здесь)

Больше всего меня, конечно, смущала неизвестность с заправками в этой местности, поэтому, когда я собирался в отпуск, прихватил с собой на всякий пожарный 5-литровую канистру. И это был самый бесполезный груз во всем путешествии, ибо ни в Грузии, ни в Турции, ни в Албании, ни где-либо в дальнейшем она мне не пригодилась. Да, в этой части маршрута они не на каждом повороте, но и участков по 100-200 км без единой топливной станции тоже нет. Самый длинный, кажется, километров 50 был. Раньше бенз тут был весьма дорогой, около 2 евров, но ввиду нынешней геополитической ситуации и терок со Штатами, курс турецкой лиры сильно ослабился и бензин приблизился к уровню российского — в среднем 0,9 евро за литр.

Турция — страна сельскохозяйственная, поэтому внезапные коровы могут поджидать как в районах, удаленных от моря, так и непосредственно на прилегающих. Дуры это здоровые, но, в отличие от овец, не быстрые. В общем, аккуратность, помноженная на навыки торможения — наше все.

Сейчас сложно вспомнить, а трек в гугле у меня проглючил и не записал место, где я решил уйти с побережья. Предполагаю, что было это где-то в районе Алаплы или, может чуть дальше — то бишь на половине остававшейся дистанции до Босфора. Дорога опять превратилась в хайвей и шило в одном месте потребовало приключений.

Свернул с шоссе на маршрут, ведущий в горы. И это было отличное решение. Вообще, у меня почти все последующие решения были отличными, я молодец:)

Осенняя горная Турция прекрасна. Температура, правда, слегка понизилась — с +24 упала до +19, а местами до +17. И изменение на каждый градус, что вниз, что вверх, чувствовалось буквально кожей, не глядя на термометр. Покрытие дороги — по-прежнему ровное, но странное. Это не асфальт, а прессованная щебенка, схваченная каким-то составом. Как козинаки. Глаза видят щебенку, мозг понимает, что нас должно в любом наклоне переставлять или даже класть на землю — ан нет. Ничего не происходит, держак отменный.

Вокруг все так же — ни души. Ни машин, ни людей, ни деревень. Нашел какую-то заброшенную бытовку возле дороги с чудесным столиком из катушки, отличным видом на горы и Тишиной. Идеальное место для обеда или полдника, лучше любого 5-звездочного отеля.

А затем снова — дорога, дорога, дорога)

Через некоторое время кайф горных серпантинов закончился, маршрут вывел в аграрную долину.

Стрелки на часах уже неумолимо приближались к 18, значит скоро будет темнеть и смысла пилить оставшиеся 150 км по второстепенным особо нет. Так что выперся на автобан, дабы уже вкатить в Стамбул и найти отель без особых ночных приключений.

Совсем немного скучного запила по платной трассе с ограничением 140 и под заход солнца вот он — город, где сливается Европа и Азия.

2BContinued…

Иточник: DeeTroy, bikepost.

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Этот пост не мой, на что отдельно обращаю внимание. Причина его появления здесь до банальности проста - весь контент на мото-тематику последнее время сводится к ДТП, закрепляя мысль о том что все мотоциклисты - хрустики и дегенераты и место им в аду. Меж тем, те кто раньше выкладывали свои мысли, посты и размышления ушли с ресурса не в последнюю очередь потому что им надоело выслушивать комментарии в стиле "ты непременно умрёшь" абсолютно под любым постом с участием мотоцикла. Итак, автор поста - DeeTroy, хороший фотограф и умелый водитель своей  Honda F6B, источник - байкпост. В качестве примера хотел бы привести 2 ролика о вождении: джимхана в моём лице для понимания того как это работает от первого лица и в исполнении DeeTroy, только сидящем на мотоцикле боком (что очевидно сильно добавляет сложности). То есть ещё раз, цель - разнообразить мото-посты, думаю подписчики соо и так это уже читали, так что работаем "на внешку". Ну и фоточки красивые, да)) На этом приветствие я заканчиваю, далее от лица автора:

Наступила осень падают листы мне никто не нужен кроме ты и на БП ежедневно появляются тематические рассказы «как я провел этим летом». А чего б не писать, коли такое за окном. Серое, унылое. Не буду исключением из исключений, тем паче, что есть, что рассказать. Правда с одним нюансом — не будет у меня в постах никаких превозмоганий, преодолений и диких трудностей. Просто потому, что ехал я в отпуск. В самый обычный такой отпуск. И никакого треша (ни случайного, ни, тем более, специально созданного) не планировал и в помине:)

Если вкратце: 11 000 км, 12,5 дней, 15 стран. Да, Россия у меня тоже считается, ибо по ее территории прошло больше 1/10 пути.

Всю дорогу пилил в одиночестве. А все потому, что где-то в начале сентября я вдруг понял, что дико, просто страшно устал от людей. В любых проявлениях — лично, в соцсетях, в мессенджерах, в почте, в телефоне. Устал настолько, что уже готов был мобильник в стену швырять при любом звонке или уведомлении. И именно поэтому было решено свалить, пока меня в больничку не упаковали подлечиться. Есть две недели и пусть будут только Я, Мот и Дорога. Ехать ради ехать, думать о чем угодно, кроме работы, пыриться на окружающее и отдыхать по максимуму от всего того, во что ежедневно окунает жизнь огромного мегаполиса.

Поскольку решение об отпуске было принято довольно спонтанно, то и маршрут, что называется, был начерчен на коленке. В Португалию на мыс Рока? Давно хочу, но с нынешним курсом евры — адово дорого по бензину и отелям/хостелам. В Карелию/Финляндию? Ммм, красиво там, только грозит преждевременным осеньеизвержением в виде дождей и холода. А хочется, все-таки, не окончательно в тоску впадать, а развеяться. Море, чайки, чурчхелла — вот это все. Крым… Не, спасибо, пожалуй я пас.

В общем, какими-то такими размышлениями вдруг всплыла Турция. Тепло. Морей аж два = выбирай любое. Дороги кайфовые. Кратчайший маршрут — через Грузию. Огонь. Еще и хинкалей пожуем и на местные красоты полюбуемся. Решено. Погнали.

Час на сборы (ай, молодец!), дорабатываю в воскресенье утром последнюю съемку, в полдень прыгаю в седло и полетел. Отпуск-то с понедельника, но чего почти сутки в Москве терять.

Особо с этого отрезка пути писать нечего — в сентябре М4 быстра и предсказуема, с транспондером все пункты оплаты пролетаются моментально и стоят за всю дорогу до Владикавказа чет около 500 рублей.

Не жарил на полную, но к приезду в Ростов-на-Дону Гармин показывал среднюю в 133 км/ч. Это с учетом всех светофоров в Москве и некоторых пробок в районе ремонтов и сужений.

В общем и целом, день 0,5 был совершенно незапоминающимся, обычный такой прохват по трассе. Если бы выехал не в 12, а в привычные 3-4 утра, можно было бы все 1800 км до Владикавказа одним перегоном. Но топить по ночной степи, пусть и с отличным светом голдвинга, желания не было совершенно, так что оставил его на следующее утро.

Рассвет выдался весьма красочным, был встречен все на той же трассе, чтобы не терять ни минуты и как можно больше времени оставить на Грузию.

Грузия… Ах, эта Грузия. Накануне вечером, пока пытался построить маршрут от Владикавказа до местных грузинских достопримечательностей, случился сюрприз. Я вдруг понял, что собираясь настолько быстро в свою маленькую кругосветку, совершенно забыл обновить навигатор. И никакой Грузии он попросту не знает. Турцию знает. Россию знает. Всю Европу знает. А вместо Грузии, как в старой стратегии — неизведанные территории, покрытые туманом, с одним отличием — сколько ты по этому туману ни ехай, а он не развеется. Тбилиси? Какие Тбилиси. Какие Кутаиси, какие Батуми. Вот Владикавказ, вот Нижний и Верхний Ларс, а дальше сам, все сам.

Кто молодец, я молодец. Делать нечего, в телефоне есть maps.me. Закачал в них через медленный вайфай хостела Грузию целиком, благо це не Россия, файл весил ерунду какую-то. На всякий пожарный добавил еще и оффлайн-гуглокарты этой местности. Крепеж на руле под телефон есть, не пропадем (Ха-ха).

Ну и да, Ростов-Владикавказ проехался довольно шустро, ни разу не попав под раздачу местных гайцов на трассе, коих в Кабардино-Балкарии, реально, под каждым кустом и все с радарами; лишь единожды будучи остановлен на блок-посту в Северной Осетии. Проверили ВИН, рассказали знаменитый баян про «иж в деревне был», поехал дальше.

МинВоды, Пятигорск и прочие известные наши города в тех краях пролетал без остановок. Даже ради одной фотки у указателя. Не хотелось ничего снимать, хотелось просто побыстрее выехать за территорию РФ и уже начать морально отдыхать и разлагаться. Смена обстановки, смена картинки, смена ритма.

Только во Владикавказе сделал минимальное исключение, выкатываясь с заправки. Все равно стою, вон указатель, ладно, давай на память.

Внимательный зритель может обратить внимание на, ммм, некоторую облачность, которая отличает эту картинку от предыдущих. Да, на выезде стало накрапывать. Но настолько ерундово, что даже куртку накидывать не стал — как ехал в футболке, так и пересек границу. +22, нормально же.

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Через 300 метров после погранперехода полило так, что стало понятно — нужна не только куртка, но и дождевик, и бахилы, ящик водки и всех обратно, желательно, под крышу и переждать. Но еж — птица упорная, отпуск, отдыхать! Так что все на себя, едем дальше.

Старую военную грузинскую дорогу проехал совсем без остановок, будучи зажатым в почетном кортеже из двух фур. В принципе, смысла останавливаться все равно не было — лило как из хорошего душа, видимость около 20-30 метров, ни о каких красивых кадрах и думать не приходилось. Минимальный просвет случился на заправке уже после, куда я заскочил оформить страховку. При этом, надо сказать, что на мне уже не было ни одной сухой нитки, несмотря на дождевик.

Поеду дальше. Не может же долго лить с такой силой, — подумал я. Оказалось, может:)

Добравшись до перевала, первая мысль- «блин, они тут чего, дороги шампунем моют, что ли?»

Ой, и горы, похоже, тоже шампунем таво.

Ой, кажется это не шампунь.

Вы, Максим, хотели смены картинки, смены ритма, да? Бойтесь своих желаний) Ритм по понятным причинам упал до минимального, на картинку было больно смотреть, ибо пинлок не особо помогал — визор моментально залепляло снегом, а при открытом неприятно секло лицо. Бортовой комп показывал +3. А я, такой, в футболочке (под дождевиком) на юг купацца еду и не собираюсь ничего превозмогать, да.

Кое-как добрался до знаменитой Арки Дружбы Народов с видом на горы. Ну, в смысле «тут должен быть вид на горы».

Спасибо, потеплело до +6. Но снег опять превратился в ливень, который угрожал мне угробить камеру в самом начале путешествия. Так что грустно поводив взглядом в разные стороны и вслух пожалев, что у Арки Дружбы нет даже минимальной крыши, рванул дальше вниз.

Что поворот грядущий нам готовит? А, ннате, +2 и снова заряд бодрости.

Взгляд назад — привет, нормальная погода. Стоило оттуда уехать и прояснилось.

Понадеявшись (напрасно), что оно меня догонит, помчал дальше. Ну то есть поплелся. Ввиду того, что ливень все усиливался, телефон с руля пришлось убрать. Толку от него все равно не было — как только на экран попадали капли воды, он начинал дичайше глючить, то набирая смски, то названивая всем подряд в телефонной книге и, главное, вообще не информируя меня о том, сколько мне еще пребывать в нежных объятиях грузинской стихии. При этом нормальный мотонавигатор нормально работал, но показывал одинокого мотоциклиста, летящего в пустоте.

Благо дорога пока была одна, без шансов свернуть не туда и окончательно заблудиться. Бесспорным главным минусом этой замечательной погоды стало то, что в результате ливня поперек асфальта потекли реки с весьма нехилым напором воды, грязи и щебня. А я, как бы, не на эндуро ни разу.

Камера на воздухе потела не меньше, чем визор, поэтому останавливаться для запечатлевания видов я тоже перестал сразу после того, как решил, что в Тбилиси я с таким настроением ехать не хочу, прогноз на ближайшие дни не обещает ничего хорошего, а раз так, то Грузию мы оставляем до другого приезда и двигаем в Турцию.

Правда от того места, где я это решил, до ближайшего турецкого города было больше 400 км, дождь не утихал ни на мгновение, а время стремительно приближалось к ночи. Посему поехал я в Кутаиси. Типа до него даже по такой погоде не больше двух часов. Там посплю, хотя бы немного просушусь, а с утра, со свежими силами… Ага)

Снег был, град был, реки были. Чего не было? Правильно, ночных серпантинов не было. Со слепящей встречкой. Дождь, на визоре куча капель, на лобовом грязь и тоже куча капель, фары едущих навстречу создают миллионы засветов, каждые 10 метров поворот.

Ну и на, тебе, Максимка, до кучи, собаку поперек дороги, которую, из-за всех этих засветов увидел только когда она прыгнула со встречки ровно под переднее колесо.

Это в кино все эти замедленные съемки, герой кричит «НооооооооУ», крутит руль, бьет по тормозам, а потом стирает холодный пот со лба.

В жизни происходит щелчок пальцами.

Раз — вот собака, вот колесо. «БЛ...!» Полетела кубарем. Слава Богу, она, а не я.

Благо скорость была не больше 40, удар пришелся в колпак, которым закрыт тормозной диск, и дугу. Мот тяжелый, даже с траектории не сдвинулся.

Осталась жива, точно видел. Помчалась куда-то дальше по своим важным собачьим делам.

Но, е-мае, куда мне столько впечатлений сразу.

Через какое-то время серпантины кончились, выпулил на новое скоростное шоссе, по которому все равно пришлось плестись в пределах 80-100 в силу непрекращающегося ливня. Бетон при этом был просто дико скользким, мот ощутимо вело в любом повороте и скользил, как камень для керлинга бывало, обоими колесами одновременно. Радостей добавил телефон в кармане, который говорил «поверните направо/налево» с опозданием примерно на полминуты после нужного поворота из-за чего маршрут постоянно перестраивался, приходилось возвращаться или выезжать на какие-то непонятные в ночи дороги.

Кое-как домчал до хостела часам к 10 вечера, украсил все вертикальные и горизонтальные поверхности номера мокрым шмотьем с прицелом на просушку, напихал в кеды два рулона бумажных полотенец, чтобы вытянули воду и без задних ног провалился в здоровый сон. Отпуск, сука, я тебя так ждал)

2BContinued…

КЧР, Загеданский хребет

Позавчера вернулись из шестидневного похода, прогулка получилась насыщенная, но сейчас хотелось бы рассказать об одном из событий.

На 3й день похода, идя по гребню хребта в сторону перевала Шхуанта, обернувшись заметили собакена, который шёл по скалам прям за нами.

Это был подросток кавказской овчарки, худой, уставший, с большой открытой травмой выше локтевого сустава на левой лапе.

Времени думать было не много, да и думать тут нечего, собакен пошёл с нами.

Дойдя до перевала нам предстоял небольшой спуск по скалам, где пёс сам спуститься не мог.

Уже темнело, надо было как можно быстрее попасть вниз, к озёрам и поставить лагерь.

Отправил всю группу на спуск, а сам остался спускать нового участника похода.

Переговоры заходили в тупик, пёс очень боялся, никак не удавалось подвести его к краю и помочь спуститься.

на фото место спуска к перевалу

Через какое-то время вернулся один из участников группы (Евгений), я попросил забрать мой рюкзак, а сам принял решение взять фонарик и с собаней вернуться назад, спуститься в ущелье, а оттуда подняться на перевал с юго-западной стороны.

Сил уже не было, но мы шли. Дойдя до сыпухи в очередной раз обернулся глянуть, а его нет ... какое-то время искал, но потом заметил светлое пятно - он убежал обратно к скале, где спустилась вся группа.

С перевала мне что-то кричал Евгений, но я не мог разобрать что и пополз обратно.

Вернувшись, мы обсудили ситуацию и решили спускать на руках. Совместными усилиями пса таки удалось посадить мне на руки, обхватил как можно сильнее и при поддержке Евгения начали спуск.

Собань оказался капец каким тяжёлым, хоть и был худющим ... задыхаясь всё же благополучно спустились со скал и побрели к палаткам.

На следующий день было принято решение изменить маршрут, устроить днёвку, затем спускаться в ближайший посёлок.

Каждый из группы выделил "сыну полка" часть своих продуктов, рану как смогли обработали.

Собакен оказался очень дружелюбным и игривым, без капли агрессии.

Всё время сторожил лагерь, оповещая лаем о бегающей вокруг живности, не позволял себе лишнего, не трогал оставленную на улице еду.

Спустились после днёвки, поспрашивали не терялась ли у кого собака ... местные жители сказали, что он, скорее всего, отбился от пастухов, в принципе мы это и предполагали.

Бросать на волю случая в посёлке желания не было и Евгений, помогавший спускать со скал, предложил забрать его к себе.

В общем пёса теперь живёт недалеко от Краснодара, помогает загонять коз и сторожит пчёл, а ещё у него появилась подруга - фокс терьер Стеша. )

Немного доп фоток и скучное видео ...

извините за вертикальность, одной рукой горизонтально было неудобно снимать

едем в КРД

вот такая вот травма (

В честь первовосхождения 8 августа 1786 на Монблан - высшую точку Альп

Лёгких подъёмов и безопасных спусков всем коллегам альпинистам ;)

Приэльбрусье, пик 3581 м.
Слева кусок ледового плато Джикаугенкёз, а по центру внизу развалившийся западный край этого самого плато
Перевал слева вверху - Ирикчат 3667 м

Походив по горам какое-то время, начинаешь замечать одинаковые слова в топонимах.

Ниже приведён список часто встречающихся составных частей топонимов Кавказа обозначающих формы, некоторые свойства, размеры, объекты рельефа и т.п..

Перевод не является на 100% достоверным, т.к. я далеко не эксперт в этом.

Малозначимых частей (например цвета Кара - чёрный) нет в списке.

Озен - река, долина реки

Кёль - озеро

Су - вода

Баши - верх, вершина, верховье, "над"

Кая - скала

Узун/Ужум - обозначение большой длины

Чат - балка

Кол/Кам/Ауз - ущелье

Сырт(ы) - возвышенность

Ауш - перевал

Тау - гора

Уллу - обозначение большого размера

Кала - башня

Таш/Чаул - камень

Кулак - ущелье, балка

Бек - склон

Кёнделен - поперёк чего-либо

Кичкине/Кичи - обозначение маленького размера

Тала - поляна

Адыр - скорее всего означает Хребет, но это совсем не точно

Так, например, услышав окончание Кёль, можно понять, что речь идёт о озере.

На фото Чабаклы-Кёль под снегом и льдом.

p.s.
собственно прошёл месяц, авторов в сообществе ровно полтора землекопа
очевидно подобное направление на пикабу ещё менее популярно, чем я думал о_о

На хребте Ду-Ду-Гуш, Адыгея.
На заднем плане Большой и Малый Тхач.

Вершина Пастухова 2733, КЧР

Где-то на хребте Ужум, КЧР ...

на снежнике под вершиной Большой Карабек 2979, КЧР

У озера Семицветное, исток Большйо Дукки, КЧР

На перевале Озёрный-Архызский 2600, КЧР

Время от времени поступают вопросы про Эльбрус из разряда "мы никогда не были вообще ни в каких горах и хотим сами ПОКОРИТЬ Эльбрус, расскажите и покажите, что для этого нужно!".

Пожалуй начну с того, что коробит от слова Покорить. Вменяемые горные туристы и альпинисты ничего не покоряют, а совершают восхождение, посещают или поднимаются.

А теперь про Эльбрус ...

Энтузиасты, никогда даже не ночевавшие хотя бы в малых горах, имеют все шансы сделать трещины на Эльбрусе чуть менее глубокими либо слегка поднять снежный покров на седловине. Всё упирается в отсутствие осознания того, что опасность РЕАЛЬНА и что не получится загрузить "сохранение", если приключилась беда.

Эльбрус далеко не самая сложная в техническом плане вершина, но ...

Как минимум глупо идти туда не имея никакого опыта, никаких знаний о снаряжении, первый раз услышав слово "акклиматизация", не представляя как ведёт себя погода в горах и пытаясь примостить кошки с жёсткими креплениями на ботинки без рантов.

Конечно полно дурачков, которые с примотанными изолентой кошками, поверх полимерных пакетиков из ближайшего продуктового, таки поднялись во время хорошей погоды.
Так же полно самоутверждающихся покорителей, которые в арендованных ботах для восхождений на восьмитысячники (обычно это la sportiva everest :D) и с кошками для ледолазания заползают "под ручки" с гидом на вершину, прокатившись на ратраке до 5000 ... любят рассказывать, какой это изи мод.

Так вот не стоит смотреть на подобные примеры.

ЦЕНИТЕ жизнь, пусть даже не свою, а тех людей, что пойдут вас спасть из жопы, в которую вы залезли.

Выходишь ночью летом из палатки по делам, а там лунный свет рисует тени на снегу

Встречаются люди с энтузиазмом пишущие "О, круто, в горы ходите, я тоже хочу, ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ!".

Спустя какое-то время, в очередной раз начинается набор в поход и в памяти всплывает тот самый желающий и мечтающий.

Приглашаешь такого человека в поход и ... семья, ремонт, кот заболел, хомячок рожает, а ещё в этих числах: важный футбольный матч, на рыбалку позвали, не получится т.к. поеду на шашлыки/море, пойду в пивнушку посидеть и т.д..

После 2-3 раза просто перестаёшь приглашать.

Очевидно этот человек расставил совершенно другие приоритеты и времени на горы/путешествия не остаётся.

Вот и возникают вопросы ...

А он точно мечтает о походах в горы или только делает вид?

Если делает вид, то для чего? Это какая-то разновидность самообмана?

Если >действительно< хочешь, то просто бери и ИДИ.

Не жди какого-то удачного момента в жизни - ты и в следующий раз не пойдёшь, если сам не решишься.

Не ной о том, что нет топовой снаряги MSR/Osprey/La Sportiva/TNF/... - большинство начинает ходить с бюджетными БУ рюкзаками.

Не ищи причины остаться дома - ищи возможность пойти.

p.s.
чёт немного мотивационной ванилью отдаёт о_о

Искал в архиве фотку и наткнулся на эту.

Собственно месяц назад делал ребятам портреты в горах, на сколько позволяет моя портретная косорукость.

Пошёл искать ракурс и пока ходил в кадр зашёл Саша, парень почти 2 метра ростом.
Как смог криком (рядом вытекала речка из озера) попросил Сашу покинуть кадр, результат на фото ... :D
Но, надо заметить, форму камня он почти повторил. )

Эльбрус, фото в районе нашего лагеря на ~4150.

Довольно большой пак фоток, помимо Су-Баши, ущелье реки Кыртык и слияние Су-Баши с Мкярой.

Плохо видно, но если присмотреться радуга двойная, вторая оооочень бледная чуть выше.

грунтовка в Верхний Баксан

слияние Мкяры и Су-Баши в Кыртык

место ночёвки после переползания через перевал Чаткара (3557)

начало ущелья Су-Баши, вид с перевала Чаткара

судя по всем это луговые собачки, их там просто миллионы
стоит присесть покушать, они немного к тебе привыкают и начинают окружать

вечерело ...

справа ущелье Су-Баши, слева ледовое плато Джикаугенкёз
чёрные уголки от фильтра, полностью избавиться не удалось, обрезать жалко (

Около 3 часов ночи, наконец полностью стихла "пурга" и в очередной раз выполз откапывать палатку ...

Вид с подступов к перевалу Чаткара (3557).
Подход к перевалу, со стороны ледового плато Джикаугенкёз, довольно стрёмный, вроде как 1Б (летом так вообще 1А), но чёт по ощущениям было 2А.

вид с перевала на Эльбрус

вершина Чаткара (3888)

небольшая речка стекающая по ледовому плато Джикаугенкёз