Путешествия

Сегодня нелегкая занесла меня в Варшаву.

Я не люблю столицы и крупные города. А уж тем более Варшаву.

Он очень пострадал от войны и старинных и интересных зданий там мало.  Да есть тщательно отреставрированный исторический центр. Но я туда сегодня не попал.

Из всех столиц самая ухоженная это Москва ну ещё Минск  Варшава же идёт по пути остальных европейских столиц. Там не уютно.

Панельки как дома. С разнообразными балконами.

Довольно много стеклянных небоскребов. Тут наверно их больше чем в Москве но я их не люблю.

Здание как будто из Москвы. Прям сталинская высотка.

Городу не хватает подсветки зданий. Хотя жильцы от этого не в восторге, но туристам нравится.

Ну и с вандалами нужно что то делать. Город изуродован почти весь.

Это прямо центр города. 

Мозаика похожа на советскую.

На польском названия городов выглядят забавно.

Интересно пальма настоящая? Сомневаюсь, тут бывают морозы и сильные.

Интересно что в Варшаве делает памятник французскому президенту ?

Отправляюсь в небольшой город в Польше. Надеюсь получится там сделать пост. Вот небольшие городки очень приятные в Польше.

Никак я не привыкну к этим губищам. Ну зачем так делать? Немного негативный пост вышел, но это мое субъективное мнение. Вполне возможно я не прав.

Ещё хочется похвалить польские поезда. Они очень комфортные, тихие, удобные и не дорогие. Едешь как будто летишь. Ничего не стучит не трясет и не болтает даже в темноте не понятно едем мы или стоим. После Беларуси чувствуется разница. 

Сегодня мне удалось погулять по городу Туркуэн. Это город почти на 100 тысяч жителей на границе Франции и Бельгии.

И вот глядя на эту улицу я понял. Мистер Бин, битлз. Это же Англия. 

В асфальт добавили битое стекло и зеркала. Выглядит прикольно. Ночью наверно симпатично. Поначалу кажется что буянили алкаши и набили тут бутылок. 

Глядя на этот дом почему то начинают играть Саунд треки из брата 2.

К слову тут я первый раз испугался в Европе. Это метро в город Лиль и прямо на входе стояли и галдели негры и арабы. Пахло марихуаной, они очень подозрительно начали на меня смотреть ну просто ужас, когда толпа гопников замолкает и таращиться на тебя. Внизу в конце эскалатора мальчишка потрошил сигареты и добавлял в табак гашиш. Я выскочил из метро и пошел по улице. За мной связались трое негров. Я резко развернулся и пошел на них. Они свернули в переулок и стояли смотрели на меня. Потом уже я нашел местного русскоговорящего и он пояснил, что этот выход в метро оккупировали барыги и они испугались приняв меня за полицейского, поскольку у меня была Куртка похожа на ту, которую часто носят жандармы. Вобщем было страшно.

Весьма странная и спорная скульптура. Девочка и обезьяны может это такой расизм по французки ?  Я так и не понял 

Первый раз такой клён вижу. Ствол метра 2 в диаметре.  Наверно старый.

Ну центр довольно симпатичный.

Сразу за историческим центром начинаются деловые кварталы. Ну очень нетипичная Франция. 

Со скульптурами тут дела плохо идут. Мне они не нравятся

А тут как то по домашнему. Почти родные панельки.

Туристические места во всей Франции похожи 

Вобщем город неплохой но как мне сказали есть места, где лучше не ходить. Полиция тут проигрывает мигрантам. 

Ставлю одну звезду. Можно было в Лиль поехать. Билет стоит 1.80 но не поеду. В следующий раз. 

На этом все. Всем пока. Не понимаю почему постоянно Франция? Я был на этой неделе и в Бельгии и в Нидерландах. Но вот свободная минутка всегда во Франции. 

Я уже упоминал, что в своих путешествиях стараюсь заходить в краеведческие музеи.  Делать пост в стиле многоуважаемого вомбатца @Eurobloger , я не решусь, тем более, пыльный, продуваемый осенними ветрами Бердянск, совсем не способствовал пешим прогулкам, но в музей «истории города Бердянска» я, конечно же, зашёл.

При виде меня работники музея были заметно изумлены. Сезон закончился и гостей в городе совсем не много. Тем более отрадно, что узнав, что я не ошибся дверью, а действительно пришёл на экскурсию, мне персонально её тут же провели. Что меня окончательно покорило, совершенно бесплатно.

Музей был открыт 17 сентября 2005 года. Музей состоит из 4-ех достаточно скромных по площади залов, которые рассказывают историю города от возникновения до современности.

Из любопытного: Бердянск основан графом Михаилом Воронцовым, на местах кочевий и солевых промыслов ногайцев, которые откочевали из этих мест после завоевания Крыма.

Именно на этого Воронцова написана эпиграмма, которая подарила русской литературе цикл произведений Пушкина из Михайловского.

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Город достаточно быстро получил статус уездного, благодаря удобному порту и был крупнее Запорожья вплоть до советского времени.

В городе были крупные колонии инородцев: немцев, греков, итальянцев, евреев.

Помимо порта открывались промышленные предприятия, которые выпускают сельхоз технику, которую премирую на международных выставках.

Во время Советского Союза в городе действовало 6 крупных предприятий, два всесоюзного значения и крупные курорты с грязелечебницами.

Этикетки, по-прежнему, подписаны на двух языках (музей консервативная штука), и стоит на улице с двумя названиями Дюмина и Итальянской, названия менялись несколько раз, так что на домах я видел оба варианта.

Продолжаем скакать галопом по ЕВРОпам. Дальше наш путь лежал в город Рамла в центре Израиля.

Основана Рамла в начале 700-х годов н.э. губернатором Омейядов и будущим халифом Сулейманом ибн Абдул-Маликом и является единственным городом на территории Палестины, основанным арабами.

Естественно, минареты и арабская вязь тут повсюду.

Но нам нужно вниз, под землю.

Это арочный бассейн — подземное водохранилище, построенное в конце VIII века. Памятник архитектуры — единственное крупное сооружение эпохи Аббасидов, обнаруженное на территории Израиля. Один из самых ранних примеров использования в строительстве стрельчатых арок.

Спускаемся вниз, садимся в лодочку и плывём прямо под землёй.

Арочный бассейн был сооружён при пятом халифе Аббасидского халифата, Харуне ар-Рашиде (763—809), знаменитом халифе, упомянутом в сказках «Тысяча и одна ночь». Строительство было завершено к 172 году по исламскому календарю (789 год н. э.). На стене у начала спуска в подземелье сохранилась надпись с датой об окончании работ.

Рамла была построена в стратегически выгодном, но маловодном месте, на песчаных дюнах. Для снабжения города водой были вырыты колодцы, сооружены акведук длиной около 10 км, доставляющий воду из ключей на холме Тель-Гезер, несколько подземных водяных резервуаров возле Белой мечети и, наконец, построен Арочный бассейн.

Система водоснабжения древнего Рамле, включая акведук и Арочный бассейн, функционировала, по мнению археологов[5], примерно 150 лет. Акведук постепенно приходил в негодность, по-видимому, из-за прекращения обслуживания и ремонта, и был окончательно разрушен землетрясениями 1033 и 1068 годов.

Первые раскопки Арочного бассейна произвел французский археолог маркиз Ду Вог в 1862 году. Подземное водохранилище оказалось забитым песком и илом, но само сооружение почти не пострадало от времени и землетрясений. Ду Вог обнаружил на стене коридора у спуска в бассейн надпись с датировкой окончания работ. Но самой интересной находкой были стрельчатые арки, поддерживающие крышу бассейна. На основании этой находки Ду Вог доказывал, что готический стиль архитектуры, основным элементом которого являются стрельчатые арки не зародился в Европе, а был заимствован крестоносцами из архитектуры ближнего востока — Египта, Персии, Леванта.

В 1934—1937 годах Управление Древностей Британского Мандата провело работы по изучению, реставрации и сохранению Арочного бассейна.

Площадь бассейна около 400 м², средняя высота 9 метров, объём 5700 м³. Противоположные стены бассейна немного не параллельны друг другу. Стены и пол бассейна водонепроницаемые.

Не ждали? А я припёрлась. Я наконец-то решила продолжить эпопею с Америкой. :) Мы останавливались в городе-призраке по дороге в Лас-Вегас и продолжили путь.

А на следующий день пошли по отелям.

Потом были в отеле Пирамида и ходили там на выставку "Тело человека". Я думала, что там будут мумии, а там реально какие-то несчастные китайцы разделанные под орех - у одного скелет, у другого мускульная система, третий разрезан вдоль на сантиметровые куски, четвёртый поперёк на блины и стейки, от пятого кровеносная система, от шестого только нервная, куча мозгов и здоровых и больных и старых, сердец, лёгких, кишечников всяких на любой вкус и цвет. Ещё зародыши были разной степени "удалённости" где-то до 5 месяцев. Там нельзя было фотографировать.

Пилот был мастер-класса. Один раз при взлёте устроил нам русские горки. Малюсенькие совсем. ;) Но потом всё было очень плавно (как оказалось, тётеньке на заднем сидении стало плохо и горок больше не устраивали из-за этого).

Там нам накрыли стол и налили по бокалу шампанского, но всё что не открыли и не успели забрать, аккуратно собрали обратно, а шампанское слили в канистру. ;) Но они не отказывались отдать, что мы хотим. Пилот спрашивал сначала - будем ли мы это с собой забирать. Просто мы поздно подошли. К тому же я успела забрать бутылку воды, 3 пачки печенья, 2 пакетика с яблочными дольками, 2 коробочки чипсов, а муж урвал бутерброд (сказал, что он невкусный был) и жестяную банку какой-то воды - мы пока не пробовали что это завода. Экономика должна быть экономной! ;))) 

На месте были минут 5-10. Потом полетели обратно. Полёт занял полчаса туда и полчаса обратно. В наушниках ставили музыку. Мы все втроём сидели на передних местах рядом с пилотом. Места распределяют в соответствии с весовой нагрузкой. Место рядом с пилотом купить нельзя. Мне просто повезло. :)

Попали туда только с третьего раза. Вчера там оказалась приватное пати на весь день (а у нас как раз на этот день билеты куплены), а вечером стоимость билетов нам не стали опускать из-за этого и пришлось нам ехать сюда сегодня днём. Вечерние билеты гораздо дороже - на 15 баксов с каждого. Муж расстроился, забросил нас в отель и укатил в казино. Проиграл 30 баксов. (На следующий день, перед отъездом домой, ещё 70 баксов проиграл, засранец). А ведь спокойно могли доплатить и покататься на вечернем колесе обозрения.

Одна из кабинок имеет бар и катание в ней осуществляется за отдельную плату и называется полчаса счастья. ;) Колесо делает полный оборот за 28 минут. Перед входом на колесо можно в обычном баре заказать с собой пиво, попкорн или любой другой алкогольный или не очень напиток. Мы взяли попкорна с пивасиком. ;)

В следующий раз мы поехали в Америку в 2019 году. Майами, зоопарки, Диснейленды, аквапарки, Вашингтон и Нью-Йорк. Но это уже как-нибудь в другой раз. :)

Мда-а-а, я думала, что в израильской странной архитектуре я видела всё, но остался ещё один бриллиант. Если ехать по шоссе Аялон между Тель-Авивом и Рамат-Ганом, то невозможно не заметить нависающее над ним странное сооружение.

Я три десятка лет была уверена, что это либо парашютная вышка, либо техническое сооружение. Но я не я, если я не докопаюсь до истины.

Представляю вашему вниманию "Башню в саду" или "Башню Пивко" по имени архитектора, прости господи.

Так историю появления башни описывает сам создатель: "У меня был очень маленький участок, всего 700 квадратных метров, предназначенный для постройки двух небольших коттеджей. Когда подрядчики пришли к мэру Рамат-Гана и спросили, что они могут сделать, чтобы увеличить прибыль, мэр ответил им, что их участок находится в северном углу города, на Аялоне, и если они захотят сделать там что-либо особенное, то он их поддержит. Мэру нужен был, если можно так сказать, пограничный столб, а во всех городах Европы таковыми были обычно башни. Но какую башню можно построить на 700-метровом

участке? Я решил вытянуть ее вверх, потихоньку расширяя от этажа к этажу, поскольку чем выше, тем дороже каждый метр".

Несмотря на ужасный вид, жить в башне могут себе позволить только мультимиллионеры.

На каждом этаже располагается только одна квартира. Выше находится бассейн. А три верхних этажа занимает пентхауз, выставленный на продажу за 29 млн. шекелей (около 9 млн. долларов).

Жители соседних домов неуважительно называют дом членом Пивко. Сам архитектор в восторге от своего детища и от переезда туда его, по его же словам, удерживают только ограниченные средства.

Общее впечатление крайне удручающее. Осыпающаяся штукатурка, засохшие кусты в крошечном дворике. Какие-то странные миллионеры тут живут.

Зато полно лопающихся от сока гранатов. Ешь - не хочу.

В общем, Пивко да не то.

После кратера Рамон мы двинулись в удивительнейшее по красоте место, в парк Тимна.

Ехали мы по дну всё того же кратера. Но по ощущениям, как по жерлу действующего вулкана.

Красный цвет гор обусловлен огромным количеством меди, что в древности привело к появлению здесь человека ещё в период неолита. И принесло сказочные богатства царю Соломону.

На въезде нас встречал Хозяин Медной горы. Да, да, горы именно такого цвета, не Фотошоп.

К сожалению, пока мы доехали, подошло время закрытия парка и внутрь мы не успели. Но на входе тоже много интересного.

Угадайте, что это?

Это израильский малахит. Он имеет интенсивный синий или голубой оттенок из-за соединений с лазуритом. Кстати, "малахит" на иврите означает царская или царственная. Что очень подходит этому камню. Правда Гугл говорит, что название греческое.

Раз мы внутрь не попали, то вот фото Соломоновых Столпов из интернета. Грандиозно.

Едем дальше. Вокруг все цвета радуги.

Из-за того, что воздух работает как природная лупа, можно заглянуть в окна иорданских домов.

Здравствуйте, все! Очень соскучилась. Всё лето пахала, времени не было совсем.

На Пикабу мне неоднократно попадались комментарии типа: "Да был я в Израиле на полутарочасовой экскурсии. Стена Плача, Храм Гроба Господня. А больше там смотреть нечего". Я очень удивлена такими заявлениями, потому что на 22 тысячах кв.км. тут уместилась уникальнейшая история человечества, истоки основных религий, сотни музеев и разнообразные климатические зоны.

Так что мы взяли отпуск на 10 дней, машину и погнали по стране.

На самом деле мы успели посмотреть отсилы треть намеченного. И то впечатлений выше крыши. 

В общем, если интересно, то у меня материала постов на 50. Но нужно очень много времени для обработки фото. Если интересно, то погнали?

После Мёртвого моря следует заглянуть ещё в одну дыру. Вернее, кратер. 

Называется он Рамон, а на его краю повис городок Мицпе-Рамон, который славится своими козлами.

Я всегда была уверена, что туда упал огромный метеорит. Но оказалось, что самый большой кратер Земли этого типа образовался в следствие эрозии. Я много раз ездила туда по работе, но козлов не встречала. А так хотелось.

Поколесив по городу и не встретив даже кошек, а только всяких мелких птичек, мы уже собрались двинуть дальше.

Пока я любовалась козой, мой рыцарь начал храбро мне сигналить из машины. Оказалось за спиной меня ждал не очень дружелюбный козлище.

Хотя нет, дружелюбный.

Поехали мы дальше по городу.

Дальше была смотровая площадка на кратер.

В кратере Рамон на протяжении многих лет велась добыча полезных ископаемых, таких, как глина, гипс и песок. До 1994 года этот процесс не контролировался государством, и карьеры нарушали его экологическую обстановку отходами и разрушением природного ландшафта.

В 1998 году правительство Израиля решило сохранить район кратера в качестве геологического заповедника. Был разработан план восстановления и сохранения естественного ландшафта, а также популяции диких животных, населяющих этот район.

Длина кратера — около 38 км, ширина — около 6 км, глубина — около 450 м. Дно кратера расположено на отметке примерно 500 м над уровнем моря.

Фотография не может передать всего величия и ощущение полёта. Но и так тоже красиво.

Вдруг посреди всего этого марсианского величия появились коты. Что они там делают под палящим солнцем, без еды и воды?

Над кратером построен дорогой и шикарный отель.

Кстати, это тот самый отель, в котором отдыхал знаменитый козлик.

А ещё у кратера есть побратим на Луне, названный в честь израильского астронавта Илана Рамона (1954—2003), погибшего в катастрофе космического корабля «Колумбия» и утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

Начну свой тур "Галопом по ЕВРОпам" снизу вверх.

Жариться, так жариться - решили мы и поехали на Мёртвое море. Перед последним отрезком дороги находится смотровая площадка с видом на стоянку Римского легиона, когда-то осаждавшего крепость Масаду и с ручными скворцами.

В дырку между горами уже видно море.

Тут же подъехала свадебная машина и молодожёны начали активно селфиться.

Наконец мы добрались до грибов, но пришлось ждать в очереди.

А ещё под ногами валяются огромные сладкие финики.

А мы едем дальше.

К сожалению пропала моя прогулка по Парижу.  Планы изменились и я оказался в Германии. Это центральная ее часть немного южнее Ганновера.

Я так и не понял что это за деревня. Гугл показывает, что это город Зезен, вот только он в 7 километрах от этой деревне.  Ну да ладно.

Это чисто фермерские угодья. Все ездят на тракторах. Пахнет дымом. После Италии тут довольно холодно и люди уже топят дома.

Да уж автобус тут редко ходит. 

Люди катаются на лошадях и велосипедах. В Германии очень много лошадей.

Тоже огороды у них. И теплицы с помидорами. Все как у нас.

Яблок в этом году прилично.

Я не знаю что за прикол. Резиновые сапоги часто вот так выставляют в немецких деревнях. Gemini про это ничего не знает

Местная школа.скажу честно ничего особо интересного тут я не нашел. Не везёт мне.

Через деревню протекает ручеек. Где бы я не был вода везде чистая и прозрачная. Ну кроме одной горной реки. И вообще в таких местах очень чисто.

Памятник погибшим в первую мировую.

Как и в Италии детская площадка хорошая. Для такой деревне прямо завидно 

Архитектура мне нравиться. Но местные аж голову сворачивают глядя на меня. Все здороваются. Чужой человек в этом месте событие.

У них даже пожарная станция есть

Возле невзрачного домика стоит тесла.

Зато сигареты продаются круглосуточно. 

Вобщем городок довольно милый, но делать тут совершенно нечего.

На этом все. Эх пока особо интересного ничего не попадается. Выходные буду в Германии , но ещё не знаю точно где. Возможно мне повезет.

Всем привет. Сегодня удалось побывать в малюсенькой деревне в трёх километрах от родины пармезана.

Особо информации про нее я не нашел.

Тут буквально два три десятка домов. Посмотрим как живёт итальянская глубинка.

Я поначалу думал, что это бамбук. Но это тростник. Такой же как и у нас, но тут он вырастает по 15 метров.

В Италии плохо с тротуарами и велодорожками. Все кто не на машине должны страдать. Как не удивительно, но тут в деревню ведёт тротуар. Ну и довольно чисто. Для Италии прям идеально. Но это север. Когда буду в Неаполе я вам покажу, что такое итальянский срач.

Когда я ехал, я видел знак 45 параллель. Так что я на юге. Инжир правда не спелый ещё. 

Местный мелькомбинат. Впечатляет конечно. Высотой этажей 15.

Хурма тоже ещё не созрела. 

Местные дворики. Довольно таки уныло.  

Местная электричка. Вся в граффити. Это конечно бич Европы. Все разрисовано. 

Над головой проносятся сапсаны.  Другое дело.

Местная ЖД станция. Маленький автомат по продаже билетов и листок с расписанием.

Вот почему тут есть велодорожка. Это туристический проект. Надо все же купить велик.

В центре городка есть большой парк отдыха. И там стоит автомат по продаже воды.

Цены вполне доступные.

Есть всякие развлечения для детей. Вполне приличный парк

Есть и бесплатная вода. Теплая, но не вонючая.

Штрафы в Италии очень большие. Я ехал 83 при разрешённой 70 и мне пришел 170 евро штраф. Эта правда не настоящая камера. Муляж. Такие в каждой деревне и угадай какая настоящая.

Через ручей мостик с крокодилом и объявление. Гугл перевел, что однажды местным показалось, что в канаве крокодил.

Увы крокодилов не видно. Только грязь и мусор.

Короткое видео о прогулке.

За полчаса я обошел его вдоль и поперек и ничего интересного не нашел. Завтра в обед я возвращаюсь во Францию и в пятницу утром должен быть в Париже. Надеюсь там что нибудь сниму.

Италия мне показалась похожа на Кавказ только тут равнина. А так похоже. Пахнет лавровым листом.

Ну и конечно купил себе пармезана. Он стоит от 14 до 20 евро за кило. В зависимости от качества. 

Я не ценитель и взял самый дешёвый.

В принципе для какого захолустья довольно мило. А вам как? 

Я знаю, что многие не любят наш Юг, но где вы ещё можете:

- вступить в диванный флот 

- легально купить Польшу 

- сторговаться с экскурсоводом за Вискас?

Не так давно ездил в деревню (точнее, село) в Ульяновской области. Кивать называется. Село, в смысле. У меня много родственников в этой деревне - там родился мой отец, дедушка, бабушка и ещё много кто по их линии, но я ни разу туда не ездил. В детстве меня туда не возили, т.к. бабушка с дедом уехали оттуда ещё до моего рождения. В общем, никого там не знал, но в этом году решил железно туда попасть, к тому же туда собиралась моя тётя, с которой мы хорошо общаемся (она тоже там родилась).

Прилетел в Самару, взял в аренду машину (тот ещё квест в Самаре). 4 часа спустя был на месте уже. Замечу, что телефон там не ловил совсем - ни интернет, ни мобильная связь, всё по нулям. Пожалуй, лучшие два дня за лето.

А дальше просто хочу поделиться тёплыми деревенскими фотографиями.

Мы просто шли по улице, нас окликнула соседка очень преклонного возраста. Сказала, что поспел крыжовник, а собрать некому, сама не может да и не ест его. Набрали небольшое ведёрко.

Отдельно стоит упомянуть церковь, которую видно практически из всех точек деревни - Церковь Казанской иконы Божией Матери. Первое упоминание о ней было ещё в XVIII веке, ближе к XIX веку её перестроили, потом она сгорела, восстановили. В 1930-х была закрыта и использовалась в качестве зернохранилища (так и сохранилась), но в 1940-х её функции снова вернулись. Сейчас в к ней стекаются люди со всего района, проводятся все традиционные мероприятия.

В общем, два дня пролетели довольно быстро, но я всё равно очень рад, что съездил, познакомился с родственниками, узнал больше истории своего рода. Надеюсь оказаться там ещё не раз, очень атмосферное место. Особенно для городского жителя (меня).

В предыдущем моём посте про Главные достопримечательности Измира в комментариях посетовали на то, что маловато мы посмотрели, а Измир не одними котами хорош. За котов немного обидно, но остальное тоже стоит показать. Сразу скажу, что прилетели мы туда ранним субботним утром, а улетели уже в понедельник после обеда, при этом всё воскресенье потратили на Эфес. В общем, не очень у нас много времени было.

В Измир мы прилетели около 6 утра. Не люблю ночные рейсы, потому что очень выматывают - спать в самолёте не могу абсолютно. Всю ночь смотрел с телефона сериал Аутсорс, который успел скачать перед вылетом. 

Вся волокита, связанная с паспортным контролем и получением багажа, заняла не больше 20 минут, а дальше предстояло добраться до центра города. Там есть система пригородных электричек İZBAN, которые проходят как раз через аэропорт, на них можно добраться до самого центра. Наши апартаменты были забронированы как раз рядом с вокзалом Alsancak, до которого и можно доехать на этой самой электричке.

В 6:40 утра мы уже стояли около турникетов электрички (идти минут 7 от международного терминала аэропорта), но начались сложности. Весь общественный транспорт в Измире можно оплатить картой Izmirim Kart (аналог московской карты Тройка). Но где её взять - вопрос. Касса была закрыта, рядом стояли терминалы, которые принимали только наличку. Ок, сняли немного в соседнем банкомате, но оказалось, что купить эту Izmirim Kart нельзя нигде, кроме кассы. Которая закрыта. А в терминалах только её пополнение. План Б, а именно - скачать приложение и сделать виртуальную карту, тоже провалился. Приложение требовало подтвердить номер телефона, но смс при этом не приходило ни на один из наших номеров. В общем, вся эта возня заняла у нас как раз 20 минут, а в 7 утра открылась касса, в которой мы и купили эти несчастные карты по 140 лир (~270 р.) и положили туда остаток налички, которую сняли 10 минутами ранее - банковской картой оплатить в кассе было тоже нельзя. В общем, было проще Убер заказать. 

Через полчаса оказались в центре Измира. Даже в такое раннее время было уже не меньше 30 градусов на улице, но солнце пекло несильно, идти было довольно комфортно.

5 минут спустя мы уже стояли около нашего отеля, но тут новая задачка - двери закрыты, никого нет. Хоть я и оставлял при бронировании комментарии про возможность раннего заезда, но это не особо помогло. Решили придерживаться той же тактики, что и с кассой - предположили, что в 8 утра должен кто-то появиться. Вещи-то надо где-то оставить. Так и случилось - посидели минут 20 на ступеньках, после чего появился администратор (мы до сих пор не уверены, мальчик это или девочка, ну да ладно). Нам ожидаемо сказали, что номер ещё занят, заезд в 14 часов, мы оставили вещи в лобби и отправились изучать новый город, начав, конечно, с ближайшей открытой кофейни.

Итак, Измир.

Измир — третий по численности населения город Турции (более 4 млн жителей), крупный экономический и культурный центр страны. Его история насчитывает около 5 тысяч лет: здесь располагался античный город Смирна, упоминаемый даже у Гомера. Сегодня Измир славится длинной набережной Кордон, оживлённым базаром Кемералты, смотровой башней Саат Кулеси и археологическими памятниками, такими как Агоры Смирны. Город известен своими фестивалями, включая международную ярмарку в сентябре, мягким средиземноморским климатом и удобным расположением рядом с Эфесом, Чешме и другими курортами Эгейского побережья.

Завтракать было ещё рано, хотелось гулять или спать. Вариант спать отпадал, а солнце становилось всё агрессивнее, поэтому пошли в Парк Культуры (Kültürpark) - большой кусок зелени в центре Измира. А также, как позже оказалось, главное сосредоточение котов. Беспроигрышное место, в общем. 

Дальше видео со звуком - оценить звуки цикад.

В общем, в парке было прекрасно, тенисто и спокойно. Даже была идея полчасика поваляться под деревом на травке вместе с котами, но был риск уснуть на полдня. Решили отправиться в сторону набережной.  

Набережная очень красивая, живописные виды на горы и город. 

Набережная Кордон — визитная карточка Измира и одно из самых любимых мест горожан. Тянется вдоль Эгейского моря на несколько километров и объединяет исторический центр с современными районами. Здесь приятно гулять в любое время суток: днём — среди зелёных парков, пальм и кафе, а вечером — встречая закат с видом на залив. По Кордону катаются на велосипедах и роликах, устраивают пикники прямо на траве, а в многочисленных ресторанах подают свежие морепродукты и знаменитое турецкое мезе. Для туристов это не только место отдыха, но и символ открытости и особого средиземноморского ритма жизни Измира.

К сожалению, на самой набережной не очень много тени, поэтому мы довольно быстро стали нагреваться и перегреваться. Пришлось ускориться, чтобы побыстрее дойти до более прохладного места. 

На фоне виднеется Часовая Башня Измира. 

Часовая башня (Saat Kulesi) — главная достопримечательность и символ Измира, расположенный на площади Конак. Её построили в 1901 году в честь 25-летия восхождения султана Абдулхамида II на престол. Башня высотой 25 метров выполнена в изящном османском стиле с резными арками и декоративными колоннами, а часы на ней были подарены кайзером Вильгельмом II. С тех пор она стала не только архитектурной жемчужиной, но и местом встреч для горожан: «встретимся у башни» — фраза, знакомая каждому жителю Измира. Вечером башня красиво подсвечивается и служит настоящим сердцем города, куда стремятся и туристы, и местные жители.

А рядом находится небольшая мечеть с минаретом XVIII века - "Мечеть у набережной" (Yalı Camii). 

Но мы хотели спрятаться от солнца, а пришли на площадь. Передвигались уже от тени к тени. А ещё организм срочно требовал сна. В итоге нас практически спас небольшой дозой глюкозки свежевыжатый апельсиновый сок в маленькой прибрежной кафешке. 100 лир (~200 р.) за большой стакан, очень вкусно и своевременно, а главное - можно оплатить картой.

В этот момент мы поняли, что хватит выбирать места сугубо по возможности оплаты картой - сняли немного налички в Банкаматике)

На каждом углу продаются их локальные бублики - называется геврек.

Геврек — кулинарная гордость Измира, и здесь его обязательно отличают от привычного сими́та. В отличие от других регионов Турции, где тесто окунают в холодный сироп из патоки, в Измире его обваривают в кипящем, что и даёт знаменитую хрустящую корочку. Первые упоминания о гевреке относятся ещё к османскому периоду, и со временем он стал традиционным завтраком измирцев. Обычно его едят с белым сыром, оливками, айраном или простым стаканом чая, а к обеду он часто появляется как быстрый перекус. Торговцы продают геврек прямо на улицах — из тележек, на подносах, а иногда и с головы, выкрикивая «Taze gevrek!». Сегодня он остаётся неотъемлемой частью городской атмосферы, а в туристических путеводителях геврек нередко называют «самым измирским» лакомством.

К этому моменту мы уже поняли, что пора бы позавтракать. Вариант с гевреком отмели, т.к. уже устали от сендвичей в самолёте, поэтому пошли в ближайшее кафе и ткнули в меню в пункт "завтрак турецкий на двоих" (600 лир, ~1200 р.). И вот, что нам принесли:

Есть хлеб, есть много закусок + омлет. В итоге, конечно, всё равно всё свелось к мега-сендвичу, но было довольно вкусно. И конечно, вкусный турецкий чай. Его я старался заказывать в каждом месте, где мы были. Он так и произносится на турецком - чай (Çay).

Кстати, а вы в курсе, что произношение слова "чай" зависит от пути, по которому он распространился из Китая? А именно:

Название напитка «чай» или «tea/ti» зависит от пути, по которому он распространился из Китая: там, где его везли по суше через Шёлковый путь, закрепилось слово от мандаринского «cha» — так появились «чай», «çay», «sha» и подобные варианты, а там, куда чай попадал морем через южные порты Фуцзяни, прижилось местное произношение «te», откуда английское «tea», французское «thé» и немецкое «Tee».

А мы, тем временем, подкрепились, жить стало гораздо проще, но всё ещё очень жарко. Решили совместить прохладное с полезным и воспользоваться метро, дабы доехать до исторического лифта. Забегая вперёд - на станциях в метро не очень-то прохладно, а поезда ждать 5-7 минут.  

Доехали до станции Üçyol, попали в район Караташ - часть старого Измира. Караташ особенно известен как исторический еврейский квартал: в XIX–начале XX века здесь жила большая еврейская община. Сам район выглядит довольно атмосферно - узкие улочки, старые дома - надо только немного отойти от метро и большой дороги.

Повсюду продают мидии, специи, оливки, сыр

Немного знакомых образов

Встретить на улицах Измира старенькую «Ладу» — настоящее путешествие во времени. Эти советские машины, известные в Европе и Турции под названием Lada Samara, начали попадать сюда ещё в конце 80-х: часть шла по официальному экспорту, часть привозили частным образом — турецкие рабочие и торговцы, ездившие в СССР и Россию. В то время «Лада» считалась бюджетным, но надёжным автомобилем, который легко ремонтировался «на коленке». Сегодня же такие машины стали редкостью: среди современных турецких авто они смотрятся как живые артефакты прошлого, вызывая ностальгию и улыбку у тех, кто помнит эпоху, когда советская техника колесила далеко за пределами Союза.

И вот мы подошли к нашей точке интереса - историческому лифту. Он был построен ещё в 1907 году, чтобы соединить прибрежную часть Карташа и расположенные выше улицы. Перепад высоты - почти 60 метров. Мы как раз оказались в его верхней части. Сам лифт полностью бесплатный. 

Пока мы гуляли, время неожиданного подобралось к часу дня. Что означало - пора выдвигаться в сторону отеля и ложиться спать на несколько часов. Мы дошли до ближайшей станции трамвая и поехали в прохладном вагоне заселяться в наш лофтик.

Душ и 4.5 часа сна вернули нам желание гулять дальше, но и аппетит проснулся вместе с нами. Поэтому решили совместить. На улице уже было абсолютно темно, никакого солнца - можно было наслаждаться прогулкой у набережной, а не выживать. 

Вечером гуляет весь город. Вся набережная в людях - сидят на траве, стульях, пью чай, едят свои бублики-кукурузу-семечки.

Ну а мы пошли в найденный на гугл-картах ресторан. И не пожалели ни разу. Называется Tavacı Recep Usta Alsancak

Это был, пожалуй, самый вкусный шашлык, который мы ели за последнее время. Средний чек - 60 евро за двоих.

На этой прекрасной ноте наш первый измирский день закончился, а утром была поездка в Эфес, ссылку на которую я упомянул в начале поста.

На сам Измир у нас оставалась половинка дня перед вылетом в понедельник, а из планов было покататься по воде и купить халвы. Т.е. времени было с избытком. Поэтому мы в ленивом режиме позавтракали в кафе с, как утверждалось, европейским завтраком. В целом, еда была вкусной, но мне не принесли мой чай, а это категорически неприемлемо.

А потом отправились на нашем любимом на тот момент виде общественного транспорта к ближайшему речному вокзалу. Кстати, в общественном транспорте постоянно играют и поют музыканты. И неплохо поют.

Так вот, приехали к причалу Konak, оттуда отправились на паромчике в Bostanli (минут 10-15), там снова на трамвае доехали до причала Karşıyaka, попили кофе и вернулись из него до нашего Konak'ово. Зачем? В качестве морской экскурсии за 3 копейки. На паромы проход по той же карте Izmirim Kart, стоимость те же самые 25 лир (50 р.), что и на остальной общественный транспорт. Виды при этом прекрасные, а внутри прохладно. 

Ещё и чайки бесплатное шоу устраивают

В общем, большая часть времени была потрачена на неспешные морские и околоморские прогулки, а халва ещё не куплена. Неподалёку от причала Konak есть базар - Kemeraltı Bazaar, история которого тянется с XVII века. Атмосфера Кемералты — это смесь восточного базара и оживлённого городского квартала. Я заранее нашёл конкретную точку, где можно купить вкусную халву. Туда и отправились.

И вот необходимое нам место - Altan Manisalı. Небольшой семейный бизнес по производству тахина и халвы. Работает их дело с 1885 года. Для любителей тахинной халвы - просто рай. 

В итоге было куплено 3 кило расфасованной халвы, которые в позже чуть не стали причиной перевеса багажа в аэропорту) На этом последняя цель поездки была выполнена, время начинало поджимать, поэтому мы побежали на наш трамвай (который уже опустился на второе место по любимости после паромов), забрали вещи из отеля, впихнули туда с трудом халву и поехали в аэропорт, где безуспешно пытались сдать обратно купленные Izmirim Kart (я где-то прочитал, что это можно сделать). В итоге кассир, который не говорил на английском, показал нам в гугл-переводчике угрожающую фразу "купленная карта остаётся с вами навечно", мы приняли свою судьбу и пошли внутрь терминала сдавать багаж. Дальше был долгий перелёт, большая очередь на паспортном контроле, но наши турецкие путешествия к этому уже отношения не имеют.

Наверняка многие слышали про одно из Чудес Света - Храм Артемиды Эфесской. Или пиво Эфес.

Храм Артеми́ды в Эфе́се, известный также как Храм Диа́ны — одно из Семи чудес античного мира, греческий храм, посвящённый местному культу богини Артемиды. Находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии, в настоящее время — на юге провинции Измир, Турция[1]. Вики

Но давайте по порядку. Чтобы попасть в Эфес, нам нужно доехать из Измира на поезде до станции Сельчук (Selçuk). Стоит это 100 турецких лир (1 лира = 2 рубля), купить билет можно даже онлайн, а дорога занимает менее полутора часов. Билеты взяли, едем на станцию Izmir Basmane в поисках нашего поезда.

В итоге приехала не сильно свежая, но вполне просторная дизельная электричка. Конечно же, она не электричка, но как её ещё назвать я не знаю :)

В итоге почти полтора часа спустя нас встречает город Сельчук. И первое, что мы видим - это сочные дыньки...

И указатель на все основные достопримечательности, которые стоит посетить.

Из Вики: Сельчук (турецкое название Selçuk), ранее известный как Аясулук (Ayasoluk), — небольшой город в провинции Измир, всего в 2 км от античного Эфеса. Он вырос вокруг базилики Святого Иоанна, построенной в VI веке византийским императором Юстинианом I (вероятно, над могилой апостола). В XIV веке город стал столицей бейлика Айдыногуллары (Aydınlı), а затем был переименован в Сельчук в честь селджукских турок, впервые пришедших в регион в XII веке.

Сам городок совсем небольшой. Повсюду разные куски древности.

На улице примерно 45 градусов, поэтому передвигаемся перебежками от тени к тени. Таким образом добираемся до ближайшей кафешки, в которой уже продумываем план действий, который должен обязательно чередовать закрытые помещения (кондиционеры же!) и открытые пространства, на которых вполне можно расплавиться.

Первым делом пошли к руинам (тут в целом всё - руины, ничего не уцелело) базилики святого Иоанна Богослова и в Крепость на холме Айясулук. Это всё в пешей доступности от станции. При входе купили единый билет, который действует на все знаковые достопримечательности, включая древний Эфес (да, туда тоже вход платный). 65 евро с человека стоит такой билет, а если покупать всё по отдельности - будет ощутимо дороже.

Сверху открывается красивый вид на Мечеть Иса Бея (1375 г.)

Но самое главное впечатление от этого места - какой-то мужик, решивший показать своим волнистым попугаям древние руины. Просто гулял с ними в клетке, а они периодически громко что-то чирикали на своём птичьем. Возможно, жаловались на неприемлемые погодные условия.

В общем, побродили там минут 40, всё рассмотрели, ощутимо нагрелись и пошли срочно посещать закрытый от солнца и охлаждаемый мощными кондеями музей. Музей Эфеса. Он тоже находится в шаговой доступности, а наш билет позволяет в него зайти. 

Музей довольно стандартный - археологические находки из Эфеса и окрестностей. Но я давно столько радости не испытывал от посещения музея - там было прохладно :) Были так довольны, что особо и не фоткали всё, что там внутри находится. Да и вряд ли это кому-то интересно.

А дальше было решено подкрепиться. Неожиданно было найти пиццерию со вкусной настоящей пиццей среди всей этой античности (OZZY'S PLACE). Разговорились с владельцем, оказалось, что он из Австралии, жил и работал в Сиднее адвокатом. А потом устал от всего этого, уехал в маленький турецкий городок, выращивает персики и держит пиццерию. Мы его понимаем.

В общем, было вкусно и прохладно. А мы отправились к нашей главной достопримечательности, из-за которой вообще ехали сюда. К Храму Артемиды. Чуду Света. Идти туда было не более километра, да ещё и по тенистой аллее.

По дороге встретили местных жителей. Таких

И таких

И вот, минут 10 спустя, наше Чудо Света.

Да, это всё, что осталось от некогда великого храма. Не сохранился он, потому что его несколько раз разрушали. Сначала в 356 г. до н.э. здание поджёг Герострат, стремившийся прославиться. Затем храм восстановили, но в 262 г. н.э. его разграбили и разрушили готы. Позднее, в IV–V веках, после распространения христианства, храм окончательно разобрали, а его камни использовали в других постройках.

А вот, как он выглядел (по мнению историков) раньше

Но, конечно, тут важна сама историчность, а не то, что сохранилось. Приятно было побывать в том месте, про которое читал в учебнике истории в младшей/средней школе.

Следующая точка - Древний Эфес. До него уже несколько километров вдоль трассы, что делает прогулку не очень желанной (40-45 минут, а ехать - 5). Решили вызвать такси. Прождали минут 20, но ни местный bitaksi, ни убер к нам не приехали. Машин нет совсем. Нагулил на карте какой-то "гараж такси", туда и пошли. Там нас встретила пачка таксистов, которые были готовы нас отвезти за 600 лир. Что было в 3 раза больше, чем писали в интернетах. Торговаться тоже отказывались. В общем, решили поискать более сговорчивых. 

Пока гуляли, увидели, как местные деды играют в, как мы думали, домино.

Оказалось, что это традиционная турецкая игра Окей. 

Окей — популярная в Турции настольная игра с костяшками, чем-то напоминающая маджонг и домино. Обычно играют вчетвером, используя специальные подставки для костяшек с числами и цветами. Цель — собрать правильные комбинации (группы одинаковых чисел разных цветов или последовательности в одном цвете). Игра не только азартная, но и очень социальная: в турецких кофейнях мужчины часами сидят за партиями в окей, обсуждая новости и общаясь.

В одной из кафешек спросили про такси, нам тут же его по телефону вызвали. Приехала та же самая машина из этого "гараж такси" (жёлтое такси) с теми же самыми расценками. На нём и поехали)

Внутри древнего города - снова развалины, но сохранившихся частей гораздо больше. 

Библиотека Цельса — знаменитое здание II века н.э., фасад которого считается символом Эфеса.

Большой театр — амфитеатр на 25 тысяч зрителей, где проходили представления и собрания.

Улица Курет — главная колоннадная улица с мраморным покрытием, вдоль которой тянулись храмы, фонтаны и бани.

Храм Адриана — один из самых красиво украшенных храмов города.

Аго́ра (рынок) — центр торговли и общественной жизни.

Террасные дома — роскошные виллы знатных эфесцев с мозаиками и фресками.

Фонтан Траяна и другие монументальные фонтаны.

Одеон — небольшой театр/советское здание для собраний.

И очень скользкие камни на полу. Мы видели, как поскользнулась и упала на зад назад женщина в годах. Но, вроде, всё обошлось - ничего не повредила себе. 

Список достопримечательностей внутри города довольно большой, но по факту они все (а точнее - их руины) сосредоточены на небольшой площади, всё можно пройти минут за 15, если не задерживаться.

Особняком стоят Террасные дома - туда отдельный платный вход (в наш билет включено), всё накрыто огромным тентом. С одной стороны - это плюс, солнце не жарит. С другой - там не хватает воздуха, под конец прогулки стало тяжеловато.

Библиотека Цельса была возведена во II веке н.э. в честь проконсула Азии Тиберия Юлия Цельса Полемеана его сыном. Фасад библиотеки, богато украшенный колоннами и нишами со статуями, стал символом Эфеса. В своё время здесь хранилось около 12 000 свитков, и это была одна из крупнейших библиотек античного мира.

Большой театр Эфеса был построен в эллинистическую эпоху и перестроен при римлянах, вмещал до 25 тысяч зрителей и использовался не только для театральных постановок, но и для политических собраний и гладиаторских боёв. Театр обращён к гавани и доминирует над всей городской панорамой — отсюда открывался вид на процессии по Мраморной улице.

Ну а заключительным штрихом стал музей Ephesus Experience Museum. В каждой из комнат было небольшое шоу - включались проекторы на все стены, а аудиогид рассказывал мифы и легенды из прошлого. Выглядит это всё довольно топорно - сгенерированные нейросетями картинки, отсутствие фактов истории. Обычная сказка, в общем. 

А вот и сама Артемида Эфесская. С большим количеством... то ли грудей, то ли жертвенных яиц быков. Историки до сих пор не определились во мнении.

На этом моменте мы поняли, что окультурились достаточно, к тому же время уже шло к закату. Посмотрели ближайшую электричку обратно - оказалось, что через 15 минут (следующая через 2 часа), 5 из которых ехать. В общем, 3 минуты потратили на то, чтобы выйти с территории античного города и найти таксиста. А при выезде нас ждал сюрприз в виде пробки. Таксист сказал, что за лишнюю сотку лир он решит все наши проблемы, мы в свою очередь согласились. Он бодро выехал на встречку, проехал немного по обочине и съехал на какую-то ему одному известную грунтовку. В процессе рассказывал, что никакого прямого поезда до Измира нет, но за скромную плату он довезёт нас прямо до нашего жилья. Мы вежливо отказались. Огородами мы доехали до станции довольно быстро, за 5 минут до нашего поезда уже были на месте. А потом в кассе узнали, что поезд опаздывает на 30 минут (в итоге он приехал почти на час позже).

На этом наши приключения в Эфесе закончились. Галочку поставили и поехали в Измир, есть шашлык и продолжать знакомство с древним миром через пиво Эфес.

Получилась у нас немного спонтанная остановка в Измире - билеты были со стыковкой в нём, решили на пару дней остановиться. И вот главные достопримечательности Измира... Даже описаний не требуется :)

В общем, поедете в Измир - берите с собой лазерную указку

Зу и Цес — настоящие искатели приключений! Они продали свою ферму во Франции, переделали старый пожарный грузовик в уютный дом на колёсах и отправились в эпическое путешествие через Европу и Азию, чтобы достичь загадочной Колымы! 🌍❤️

Их вездеход-монстр — это не просто транспорт, а настоящий дом: 500 литров воды, душ внутри и снаружи, а компанию им составляют два верных пса! �🐕 Благодаря 16 скоростям и мощному двигателю они легко преодолели тысячи километров, чтобы увидеть суровую, но потрясающую красоту России.

Зу — бывший каскадёр, снимавшийся даже в фильме о Джеймсе Бонде! Его мечта — пройти легендарный маршрут Колымы, хранящий истории прошлого. Вместе с женой он два года превращал грузовик в надежный дом для путешествий.

﹥ "10 лет я мечтал о Колыме — это часть истории России, которая ведёт прямо к Магадану. После пандемии мы решили: пора! Продали всё, построили дом на колёсах и отправились в путь!" — Зу.

Сейчас они исследуют Магадан, а затем отправятся к Байкалу, чтобы переждать зиму. Но главное — они ищут новый дом и верят, что Россия станет их второй родиной. ❄️🏡

Как вам их история? 👇 Хотели бы такую свободу? ✨