Калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы.
Долгие годы Уолтемстоу был известен как ничем не примечательный район с серыми улицами и унылыми квартирами на северо-восточной окраине Лондона. В последнее время джентрификация города привлекла в район приток молодых творческих людей и любознательных хипстеров. Эти два облика Уолтемстоу сливаются в пурпурной дымке «Божьей свалки».
Свалка Бога — это калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы, сверкающий на фоне старой промышленной зоны, словно мираж в Лас-Вегасе. Под руководством мастера неоновой рекламы в третьем поколении Маркуса Брейси, GOJY выполняет множество функций: бесплатная художественная галерея и кладезь Instagram для широкой публики; дилер и переработчик вывесок для бизнеса; магазин реквизитов для кино- и фотосессий; и выгодный клиент для местной электросети.
Коллекция включает тысячи вывесок, реквизитов и фигурок, выставленных на одном складском пространстве. Веселые эмблемы ресторанов и отелей мерцают на стенах. Все виды непристойных развлечений представлены ярким светом, сложены на полу и подвешены к потолку: коктейли, караоке, рок-н-ролл, пинбол, дискотека, казино. Религиозные изображения с неоновой отделкой соседствуют с яркими экспонатами, созданными специально для ретро-притонов старого Сохо или вдохновленными ими.
Как сказал Брейси газете The Independent, описывая свой творческий процесс, «ты стоишь со стороны и смотришь на него, и именно это тебя по-настоящему вдохновляет».
Знай, прежде чем идти
Открыто для публики только по выходным (точное время работы уточняйте на сайте), но вы можете провести там день или вечер: здесь есть кафе, где подают закуски, кофе и напитки для взрослых. Покупки можно оплатить наличными или картой, хотя минимальная сумма оплаты картой составляет 5 фунтов стерлингов. В промышленной зоне также есть несколько других заведений, предлагающих коктейли, крафтовое пиво и еду. Место находится примерно в 12 минутах ходьбы от станции Walthamstow Central на линиях London Victoria и Overground. Подробные пешеходные маршруты можно найти здесь: http://www.godsownjunkyard.co.uk/directions.html
Поскольку галерея расположена среди множества других заведений, парковка представляет собой проблему. Настоятельно рекомендую припарковаться на боковой улице неподалёку и дойти до музея пешком. Вход на инсталляцию бесплатный, но пожертвования приветствуются. Также есть сувенирный магазин, где продаются различные изображения в формате почтовых открыток и открыток.
Очаровательная аллея XVII века заполнена магазинами подержанных книг и антикварными лавками.
Этот сказочный переулок XVII века — настоящий рай для книголюбов. Здесь расположено около 20 букинистических и антикварных лавок, каждый из которых предлагает целую коллекцию уникальных произведений. Неудивительно, что улица получила прозвище «Книготорговый ряд».
Сесил-Корт ощущается как настоящая жемчужина. Хотя узкая улочка ответвляется от оживленной магистрали, здесь царит спокойная и уютная атмосфера. Здания, сохранившиеся до наших дней, относятся к концу XIX века, поэтому прогулка по этой улице напоминает прогулку по прошлому Лондона .
Загляните в викторианские магазины, и вас встретят полки с товарами (порой весьма дорогими). Здесь можно найти всё: от книг первых изданий до редкой детской литературы, от уникальных карт до эзотерических товаров и уникальных украшений и произведений искусства. Вы также можете просмотреть коробки с гравюрами и книгами у некоторых магазинов.
Улица Сесил-Корт — один из старейших переулков Ковент-Гардена. Она одновременно и историческая, и эстетически привлекательная. Восьмилетний Моцарт останавливался здесь на год во время своего европейского турне. Спустя столетие эта улица стала излюбленным местом первых британских кинематографистов и вдохновила на создание «Косого переулка» в фильмах о Гарри Поттере.
Этот уединенный водопад в Большом каньоне — идеальное место для купания и ревностно охраняемое чудо природы племени хавасупаи.
Гранд-Каньон ежегодно привлекает более пяти миллионов туристов и считается одним из семи природных чудес света. Но глубоко в каньоне, в резервации местного племени хавасупаи, полностью окружённой Национальным парком Гранд-Каньон и, следовательно, не являющейся таковым, скрывается нечто менее известное туристам, но непревзойдённое по красоте: водопад Хавасупаи.
Народ хавасупай, название которого буквально переводится как «люди сине-зелёной воды», родом из региона на севере Аризоны , где находится водопад Хавасупай – группа аквамариновых водопадов, спрятанных в каньоне Хавасу. Самый известный из них – водопад Хавасупай, потрясающий каскад, словно струящийся жидкой бирюзой. Однако, несмотря на неизбежные толпы в Гранд-Каньоне, эти прекрасные водопады относительно уединены и являются долго хранимой тайной племени хавасупай и небольшой горстки чужаков.
Эта скрытность во многом обусловлена вполне понятным нежеланием племени полностью открыть ворота своей родины для туристов. Из всех племён, связанных с районом Гранд-Каньона, хавасупаи — единственные, кто продолжает жить в глубине каньона. Хавасупаи считают себя хранителями и защитниками Гранд-Каньона.
Они ввели систему разрешений на кемпинг, которая позволяет лишь небольшой части желающих попасть в деревню Супай, где находятся водопады. Даже если вам повезёт получить разрешение, вам придётся заплатить за поездку на вертолёте, лошадях или мулах, чтобы добраться туда. В противном случае придётся пройти 16 километров туда и 16 километров обратно. Это жаркий, сухой, тяжёлый, но красивый поход, проходящий мимо красных скал, кактусов и древних пиктограмм.
Попав туда, вы увидите бесценные виды с 30-метрового водопада Хавасу. Это также мечта любого смельчака: посетители могут попробовать свои силы в прыжках с высокой скалы и доплыть до скалистого укрытия за водопадом, что крайне рискованно. А если одного аквамаринового водопада вам мало, в этом районе есть ещё четыре. Рядом с водопадом Хавасу находятся водопады Муни, Навахо, Супай и Бивер, каждый из которых по-своему прекрасен и впечатляет.
Причиной живописного бирюзового цвета является высокое содержание карбоната кальция в родниковых водах ручья Хавасу, источника пяти водопадов. Этот высокий уровень также образует 70-градусные травертиновые озера у подножия некоторых водопадов, что делает их идеальными местами для купания.
Здание эпохи барона Османа середины 1800-х годов по адресу Риволи, 59 на протяжении многих лет было сквотом художников, прежде чем его отреставрировал город и вернули коллективу художников.
После того, как банк Crédit Lyonnais покинул это помещение, в 1999 году здание заняла группа художников под названием «KGB» (от Kalex, Gaspard и Bruno). Несмотря на мёртвых голубей и шприцы, усеявшие обветшалое здание, группа вскоре начала проводить выставки и перформансы под названием «Chez Robert, électrons libres». Несмотря на незаконное занятие пространства, к 2001 году его посещало 40 000 человек в год, что сделало его третьим по посещаемости центром современного искусства в Париже.
В 2006 году город Париж приобрел здание по адресу Риволи, 59 в рамках усилий по легализации и обеспечению безопасности популярных нелегальных сквотов художников. После реконструкции здание вновь открылось в 2009 году, предоставив студии для более чем 30 художников, которые платят минимальную арендную плату. Шесть этажей здания Риволи, 59, и его экспозиции открыты для публики бесплатно. Хотя дикие произведения искусства, когда-то покрывавшие фасад, теперь выглядят гораздо сдержаннее, на каменном фасаде всё ещё можно увидеть причудливые и выразительные инсталляции.
Изящная скрытая лестница ведет к захватывающим дух видам на Сан-Франциско.
Лестница на 16-й авеню – это 163 ступени, выложенные мозаичной плиткой. Эта красочная лестница спрятана в тихом районе Сансет в Сан-Франциско. В этом районе мало других достопримечательностей, но те, кто её найдёт, будут вознаграждены потрясающим видом на город и прекрасным садом с суккулентами и растениями, характерными для бабочки зелёной хейрстрик. Это место – важная точка маршрута на знаменитом сан-францисском «Коридоре зелёных хейрстрик», где обитают бабочки.
Проект начался в 2003 году и был завершен в 2005 году при поддержке художников и многочисленных местных волонтеров. Источником вдохновения для него послужила лестница Селарона в Рио-де-Жанейро — яркая плиточная лестница и популярное туристическое место.
Все мозаики подарены общиной. На самом верху – солнце (лестница поднимается от «уровня моря» к солнцу – понимаете?). Внизу есть ещё один сад, а наверху – один из последних посадок францисканской формации (там есть своя биозона!).
Художники, оформившие эту лестницу — Колетт Кратчер и Эйлин Барр.
Этот потрясающий мост 19-го века использует свое отражение, чтобы сформировать нечто, похожее на идеальный круг.
Среди зелени леса в Кромлау, немецком парке Кромлауэр, расположился изящно изогнутый мост «Черт побери», известный как Ракотцбрюкке. Он был специально построен так, чтобы, отражаясь в воде, образовывать круг.
Тонкая арка, построенная в 1860 году по заказу местного рыцаря, простирается над водами озера Ракоцзее, грубо сложенная из местного камня. Как и многие подобные ненадежные мосты по всей Европе , Ракоцбрюкке известен как «мост дьявола» из-за расхожего мнения, что такие мосты настолько опасны или чудесны, что их, должно быть, построил сам Сатана. Хотя мост (как и все остальные ) был создан руками смертных, его строители, похоже, ценили эстетику моста выше его практичности.
Оба конца моста Ракотцбрюкке украшены тонкими каменными шпилями, имитирующими природные базальтовые колонны, которые встречаются во многих местах Германии. Кроме того, изгиб моста представляет собой половину идеальной окружности, так что при спокойной воде и правильном освещении создается иллюзия замкнутого каменного круга.
Сегодня мост все еще можно увидеть в парке, но переход через стареющую реликвию запрещен в целях ее сохранения.
Эта удивительная геометрическая пещера вдохновляла всех: от Жюля Верна до Pink Floyd.
Королева Виктория, Мэтью Барни, Жюль Верн и Pink Floyd — имена, которые редко встречаются в одном предложении, но место, где они все находятся, само по себе довольно необычно. Пещера Фингала , известная как Фингалова пещера, обладает уникальной историей и геологией, непохожими ни на одну другую пещеру в мире.
Эта морская пещера высотой 22 метра и глубиной 83 метра производит потрясающее впечатление благодаря шестиугольным базальтовым колоннам, образующим аккуратные шестигранные столбы, составляющие её внутренние стены. Эти обломанные колонны образуют грубый проход чуть выше уровня воды, по которому посетители могут зайти глубоко внутрь пещеры и исследовать её.
Пещера была известным чудом для древних ирландских и шотландских кельтов и играла важную роль в легендах. Известная кельтам как Уам-Бинн, или «Пещера мелодий», одна ирландская легенда, в частности, объясняет существование этой пещеры, а также аналогичной Дороги гигантов в Ирландии. Поскольку обе пещеры состоят из одинаковых изящных базальтовых колонн, легенда гласит, что они были концами моста, построенного ирландским великаном Фионном Мак Кумхейлом (он же Финн МакКул), чтобы добраться до Шотландии, где ему предстояло сразиться с Бенандоннером, своим гигантским соперником.
Легенда, связывающая эти два сооружения, по сути, геологически верна. И Дорога гигантов, и Фингалова пещера действительно были созданы одним и тем же древним потоком лавы, который, возможно, когда-то служил «мостом» между этими двумя местами. Конечно, это произошло около 60 миллионов лет назад, задолго до того, как люди могли бы это увидеть. Тем не менее, дедуктивное мышление древних людей легло в основу легенды о том, что эти два места должны быть связаны.
Пещера была вновь открыта в 1772 году, когда её посетил натуралист сэр Джозеф Бэнкс. Во времена открытия Бэнкса « Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах» был очень популярным поэтическим циклом, предположительно переведённым с древнегэльского эпоса ирландским поэтом Джеймсом Макферсоном. Книга оказала влияние на Гёте, Наполеона и Бэнкса, которые сразу же назвали шотландскую пещеру, уже имевшую название Уам-Бинн, в честь ирландской легенды, «Фингаловой пещерой».
И хотя именно Бэнкс ответственен как за повторное открытие, так и за переименование пещеры, именно немецкий композитор-романтик по-настоящему прославил пещеру на весь мир.
Знаменитый композитор Феликс Мендельсон был настолько тронут великолепием пещеры, что отправил сестре открытку с первой фразой увертюры и припиской: «Чтобы ты поняла, какое необыкновенное впечатление произвели на меня Гебриды, я посылаю тебе следующее, что пришло мне в голову там». Увертюра «Гебриды», также известная как «Фингалова пещера», впервые была исполнена 14 мая 1832 года в Лондоне. (Возможно, первоначальное название связано с удивительными звуками, которые иногда издаёт пещера.)
В том же году художник Дж. М. У. Тёрнер нанёс романтический удар, написав картину «Стаффа, Фингалова пещера», и благодаря этому пещера из малоизвестного чуда превратилась в обязательный к посещению туристический объект романтико-викторианской эпохи. Пещеру посещали Уильям Вордсворт, Джон Китс, лорд Теннисон и королева Виктория, а также заядлый путешественник и ценитель чудес Жюль Верн.
С тех пор пещера не покидала общественное воображение. Pink Floyd назвали в честь пещеры одну из своих ранних, неизданных песен, а Мэтью Барни использовал её в своём альбоме Cremaster Cycle.
Пещеру можно посетить во время круиза (хотя лодки не могут зайти в пещеру, они регулярно проходят мимо неё) или можно отправиться на небольшой остров Стаффа и пройти в пещеру пешком, перешагивая с колонны на колонну. Кстати, у северных берегов Стаффы в летние месяцы обитает колония тупиков.
Знай, прежде чем идти
Чтобы добраться до близлежащего острова Айона, паром из Фионнфорта соединяется с автобусом № 496 до Крейгнура, который, в свою очередь, соединяется с паромным сообщением Caledonian Macbrayne до Обана. Из Обана до Глазго можно добраться на поезде и автобусе. Поездка из Айоны в Глазго занимает около пяти часов. Автобусы и паромы будут ожидать прибытия рейсов, чтобы не допустить перебоев в движении. Морские прогулки из Обана, Дервейга, Тобермори, Фионнфорта (все на острове Малл) и Айоны позволяют посетителям увидеть пещеры и тупиков, которые гнездятся на острове с мая по сентябрь. Тупиков на острове Стаффа гнездится относительно немного, и они, как правило, находятся на другой стороне острова от Фингаловой пещеры. Весь остров можно обойти пешком по тропам.
Существуют туры, включающие в себя как Стаффу, так и острова с большим количеством тупиков; они проводятся в основном в июне-июле, в разгар сезона тупиков. К северу от Ам-Бюшай есть причал для туристических лодок, но высадка возможна только в штиль. На острове нет полноценной якорной стоянки. На близлежащих небольших островах можно увидеть тюленей.
Извивающиеся песчаные дюны, застывшие в скалах Аризоны.
190 миллионов лет назад начала формироваться одна из величайших геологических формаций в мире.
В ущелье Койот-Бьютс, на высоте около 1600 метров над уровнем моря, возвышается аризонский вулкан «Уэйв». «Уэйв» имеет удивительный волнообразный вид с массивными песчаниковыми образованиями, вытянутыми, словно купола пластов цвета ириски и корицы. Это своего рода геологический снимок во времени, запечатлевший воздействие природных сил на окружающую среду.
«Волна» состоит из дюн из песчаника навахо, которые со временем кальцифицировались вертикально и горизонтально, превратившись в твёрдые, уплотнённые породы. Этот своеобразный и уникальный колеблющийся пласт образовался в результате медленной ветровой и дождевой эрозии. «Волна» оставалась практически неизвестной до 1990-х годов, когда её активно рекламировали в немецких туристических брошюрах и показали в фильме 1996 года «Очарование природы». Небольшие группы европейцев посещали этот район, и его популярность росла; гиды утверждают, что по-прежнему в основном здесь европейцы, хотя американцы определённо начали обращать внимание на этот ландшафт.
Многие описывают прогулку по дюнам как невероятно странный опыт, сюрреалистичный и вызывающий головокружение, а в некоторых случаях – как наркотический сон. Эта скала, безусловно, настоящая находка для фотографов: профессионалы и любители стремятся сделать идеальный снимок в полдень, когда ни одна тень не затмевает Волну, или же стремятся к более драматичным эффектам утра или предсумеречного времени, когда высокие купола отбрасывают на землю резкие тени.
Несмотря на то, что скалы затвердели, они всё ещё подвержены повреждениям. Проход по ущелью разрешен только 20 посетителям в день, и для этого требуется разрешение. Разрешения выдаются через онлайн-лотереи и очные, а также можно нанять гида.
Знай, прежде чем идти
При получении разрешения вы получите подробные инструкции.
Посетителям «Волны» необходимо разрешение на доступ в эту зону. Подайте заявку онлайн за четыре месяца до участия в общей лотерее или примите участие в ежедневной лотерее, которая проводится за два дня. Если вы выиграете в любой из лотерей, вам необходимо будет забрать разрешение и карты за день до похода и посетить инструктаж по технике безопасности.
Recreation.gov взимает невозвращаемый сбор в размере 9 долларов за каждую заявку на участие в лотерее. Если вы выиграете разрешение, сбор составит 7 долларов с человека или собаки. Пропуска в национальные парки не дают права на скидку.
Чтобы посетить «Волну», вам потребуется совершить напряжённый поход длиной 6,4 мили (10,4 км), который начинается у парковки у начала тропы Wire Pass Trailhead. Оттуда пересеките дорогу House Rock Valley Road и пройдите на север через русло реки примерно полмили до знака, указывающего на то, что вы въезжаете в разрешённую зону. Далее тропа продолжается вправо. Следуйте предоставленным картам и указателям к «Волне».
На острове Тасиродзима в префектуре Мияги кошек больше, чем людей, и людям это нравится.
Неслучайно кошки, обитающие на Тасиродзиме, или, как её ещё называют, «Кошачьем острове» в Японии, стали его основными обитателями. Местные жители издавна считают кошек символом удачи и везения, особенно если их кормить и ухаживать за ними. Поэтому к ним относятся как к королям, и хотя большинство из них дикие, поскольку держать их в качестве «домашних животных» обычно считается недопустимым, их хорошо кормят и о них хорошо заботятся.
Несмотря на это, удача и везение не сопутствовали обитателям «Кошачьего острова». За последние 50 лет население острова сократилось с 1000 до менее чем 100 человек. По мере того, как всё больше людей покидали остров, населённый кошками, те, кто остался, стали ещё сильнее защищать их.
В настоящее время собаки на острове запрещены, чтобы защитить благополучие кошек, и, вероятно, любой собаки, достаточно глупой, чтобы забраться на остров, полный диких кошек. В центре острова даже есть небольшое кошачье святилище ( Neko-jinja 猫神社 по-японски ), возведённое в память о случайно убитой кошке.
Однако кошки всё же могут принести удачу. Туризм растёт, поскольку остров стал привлекать любопытных путешественников благодаря всем этим кошкам.
Прогулка по подвесному веревочному мосту Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede) - экстремальный туристический аттракцион в Северной Ирландии. Расположенный на высоте 30 метров мост соединяет материк с крохотным островом Кэррик. Длина подвесного моста, раскачивающегося от малейшего дуновения ветра, составляет 20 метров, а ширина - всего метр.
Канатный мост Кэррик-а-Рид впервые был построен более трех сотен лет назад - в середине XVII века - местными рыбаками. Они возвели его для того, чтобы в период миграции лосося - с июня по сентябрь - беспрепятственно добираться до острова Кэррик и заниматься там промыслом. Каждый год рыбакам приходилось строить мост заново: из-за высокой влажности канаты сгнивали очень быстро.
Столетия спустя рыбный промысел в этих краях истощился - и мост Кэррик-а-Рид превратился в туристическую достопримечательность. Перейти его в память об отважных ирландских рыбаках могут все желающие круглый год. Современный мост был построен в 2008 году: конструкция с использованием высокопрочных тросов и елей, способная выдержать вес до десяти тысяч тонн, обошлась в 16 тысяч фунтов.
Советы
Для прогулки по подвесному мосту Кэррик-а-Рид выбирайте удобную одежду и обувь, лучше всего - с прорезиненной подошвой. В дождливую и ветреную погоду стоит использовать и нескользящие перчатки - например, велосипедные.
Перейти мост Кэррик-а-Рид можно круглый год, за исключением дней, когда метеорологи объявляют штормовое предупреждение. Стоимость билета составляет 5,9 фунтов для взрослых и 3 фунта для детей. Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) обойдется в 14,9 фунтов. Если вы путешествуете с собаками, будьте внимательны: животным запрещено находиться на мосту.
Посещение моста Кэррик-а-Рид можно совместить с осмотром еще одной достопримечательности Северной Ирландии - Мостовой гигантов. Она расположена в 11 километрах от моста.
Больше информации о веревочном мосте Кэррик-а-Рид можно узнать на сайте британского Национального фонда.
Как добраться
Мост Кэррик-а-Рид расположен в 94 километрах к северо-западу от Белфаста и в 36 километрах к северо-востоку от городка Колрейн (Coleraine). Добраться до достопримечательности можно на общественном транспорте. Автобусы 256 и 252 (круговой маршрут проходит вдоль живописного Антримского побережья) соединяют мост с Белфастом, а автобус 172 - с Колрейном. Линии обслуживает транспортная компания Ulsterbus.
Ближайшие к мосту Кэррик-а-Рид железнодорожные станции расположены в Портреше (Portrush) и Колрейне.
Если вы путешествуете на автомобиле, то добраться до моста Кэррик-а-Рид можно по дороге Whitepark Rd. Ближайший городок Баллинтой (Ballintoy) расположен в 2 километрах к юго-западу. Неподалеку от моста есть бесплатная парковка.
Самое жуткое кладбище Лондона когда-то было местом дуэлей фокусников и толп охотников на вампиров с колами.
Открытое в 1839 году, Хайгейтское кладбище — одно из самых печально известных лондонских кладбищ. Изначально оно входило в «Великолепную семёрку» городских парковых кладбищ. Первоначальный проект был разработан архитектором Стивеном Гири .
Среди впечатляющих гробниц, выполненных в викторианском и египетском стиле, находятся надгробия Карла Маркса (его легко узнать по угрюмому бородатому бюсту); писателя-фантаста Дугласа Адамса; Джеймса Холмана, слепого искателя приключений XIX века, известного как «Слепой путешественник» (пионера «человеческой эхолокации», он мог ощущать окружающее пространство по отголоскам постукивания трости или стуку лошадиных копыт); и Адама Уорта, известного преступника и возможного прототипа врага Шерлока Холмса, профессора Мориарти.
«Великолепная семерка», в которую входят кладбища Кенсал Грин , Хайгейт, Вест Норвуд , Эбни Парк , Нанхед , Бромптон и Тауэр-Хамлетс , была создана в 1832 году в рамках усилий по переносу захоронений за пределы лондонского Сити в ответ на двойное давление: опасения по поводу переполненности церковных кладбищ и потребность в пригодных для застройки землях в быстро разрастающемся городе.
Гробницы и постройки кладбища построены в импозантном викторианско-готическом стиле, и в середине-конце XIX века оно пользовалось большим спросом у захоронений. Однако к концу Второй мировой войны кладбище заросло, осталось без присмотра и находилось в серьёзном упадке, что ещё больше усиливало его жуткую атмосферу. В 1970-х годах печально известное кладбище стало местом съёмок ещё одного образца английской готики – фильмов ужасов киностудии Hammer. Эти фильмы возродили общественный интерес к кладбищу, и в новостях начали появляться истории о разграблении могил, осквернении и вампирах в Хайгейте.
Как описано в книге « За могилой» : «Многие утверждали, что видели некое существо, парящее над могилами. Десятки «охотников на вампиров» регулярно собирались на кладбище глубокой ночью. Гробницы были вскрыты, а тела изуродованы деревянными кольями, вбитыми в грудь. Эти украденные трупы, обнаруживаемые в странных местах, постоянно пугали местных жителей. Один из испуганных соседей кладбища однажды утром обнаружил обезглавленное тело, прислоненное к рулю его автомобиля!»
Кульминацией этого события, известного как «Хайгейтская вампирская сенсация», стал 1970 год, когда два фокусника, Фаррант и Манчестер, заявили, что каждый из них первым найдёт и убьёт предполагаемого вампира. Манчестер объявил официальную охоту на вампиров, и в пятницу, 13-го, «толпа „охотников“ со всего Лондона ворвалась через ворота и стены на запертое кладбище, несмотря на попытки полиции их сдержать».
Два фокусника должны были уладить спор «дуэлью фокусников», но этого так и не произошло. Фаррант был арестован на кладбище рядом с Хайгейтским кладбищем с распятием и деревянным колом, а в 1974 году был заключен в тюрьму «за повреждение мемориалов и вмешательство в покойников на Хайгейтском кладбище». Хотя ни один из фокусников не нашел предполагаемого вампира, в ходе многочисленных «охот» могилы были разграблены, а настоящие тела действительно были пронзены колом и обезглавлены.
Споры между Фаррантом и Манчестером продолжаются по сей день, а кладбище остается популярным местом для любителей оккультизма, паранормальных явлений и вампиров.
Знай, прежде чем идти
Как самый заросший участок Западного Хайгейта, так и Восточный Хайгейт, включая могилу Карла Маркса, можно осмотреть самостоятельно, но вход платный. Для обоих участков предлагаются экскурсии. Билеты на вход в Западный Хайгейт необходимо бронировать заранее. Ворота кладбища открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 16:00 или 17:00 (в зависимости от сезона).
От станции метро «Арчвей» (не «Хайгейт»). Выйдя со станции, поверните налево и поднимитесь по Хайгейт-Хилл (мимо больницы Уиттингтона), пока не доберётесь до церкви Святого Иосифа (ее легко заметить по большому зелёному медному куполу). Войдите в парк Уотерлоу слева и спуститесь вниз через парк (мимо утиных прудов) к выходу на Суэйнс-Лейн (ниже теннисных кортов). Прогулка займёт около 20 минут. Примечание: фотосъёмка на кладбище строго ограничена. На сайте кладбища: «В стоимость билета включено разрешение на фотосъёмку только для личного пользования. Видеокамеры и штативы запрещены. Фотографов просят следить за тем, чтобы их действия не мешали ходу экскурсии».
Храм Та-Пром – один из самых монументальных на территории индуистского комплекса Ангкор в Камбодже. Он находится в густых джунглях в полуразрушенном состоянии. Устрашающая сила природы "душит" храм: деревья, веками оплетавшие башни, террасы и статуи Та-Прома, изменили их до неузнаваемости. А лианы сформировали над храмом подобие естественного купола.
Строительство храма Та-Пром завершилось в 1186 году. Он был возведен в честь матери императора Джаявармана VII в традиционном для кхмеров байонском стиле. Первоначально территория храмового комплекса площадью 730 квадратных километров включала в себя 260 позолоченных статуй индуистских богов, 39 башен и несколько сотен каменных жилищ для слуг. Та-Пром был окружен треугольной стеной, до наших дней практически не сохранившейся.
Масштабную территорию храмового комплекса обслуживали почти 12 тысяч человек – монахи, прислужники и танцовщицы. На его территории были найдены золотая посуда, бриллианты, жемчужины, шелковые покрывали и инкрустированные драгоценными камнями зонтики. Храму подчинялись три тысячи ближайших деревень.
За сотни лет наступающие джунгли изменили архитектуру Та-Прома до неузнаваемости. Прогуливаясь по руинам культового сооружения, можно превратиться в настоящего исследователя: недаром именно здесь проходили съемки нескольких сцен фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц".
В середине XX века археологи и ученые приняли решение не восстанавливать первоначальный облик Та-Прома для того, чтобы туристы смогли получить представление о том, как выглядели храмы Ангкора до прихода цивилизации. Однако в 1992 году комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – и на всей территории начались реставрационные работы. Реконструкция Та-Прома началась лишь в 2009-ом: первым делом здесь спилили многовековые деревья, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. На полное восстановление первоначального облика храма уйдет не менее десяти лет.
Советы
Осматривать Та-Пром лучше всего в сопровождении местного гида – он знает, как по узким тропам добраться до самых интересных частей храма. Самостоятельным путешественникам рекомендуем иметь подробный путеводитель.
Для посещения Ангкора необходимо оформить индивидуальный пропуск с фотографией. Сделать это можно в кассах у главного входа в храмовый комплекс. Билет на один день обойдется в 20 долларов. Находиться на территории без пропуска нельзя; за нарушение полагается штраф. Посещение Ангкора возможно с пяти часов утра до заката.
При желании в Сиемреапе можно остановиться на несколько дней. Отели и гостевые дома расположены по всему городу и вдоль дорог. Забронировать размещение в Сиемреапе можно на сайте Travel.ru.
Как добраться
Ближайший к храму Та-Пром город Сиемреап расположен в 15 километрах. Добраться до достопримечательности можно в составе туристической группы или самостоятельно – на тук-туках. Для ориентира: внешняя стена Та-Прома расположена неподалеку храма Бантеай-Кдей. Вход – с западной стороны, а выход – с восточной.
Добраться из Пномпеня до храма Та-Пром (327 километров) можно по национальной автодороге №6 (National Highway №6), а также на скоростном катере, через Сиемреап. Рейсы осуществляются ежедневно, с 7:30 утра и до заката солнца. Путь пролегает по озеру Тонлесап, мимо плавучих рыбацких деревень. Время в пути – около шести часов. Билеты можно приобрести в отелях и туристических офисах Пномпеня. Во время сухого сезона, в период с апреля по июль, расписание движения катеров из-за обмеления изменяется (а в некоторых случаях – отменяется вовсе). От пристани в Сиемреапе до храма Та-Пром можно добраться на такси или тук-туках.
Автобусное сообщение соединяет Сиемреап со многими городами Камбоджи, Таиланда и Вьетнама, в частности с Хошимином, Бангкоком и Паттайей. Билеты продаются в туристических агентствах, в отелях и у торговцев на улицах. Лучше избегать ночных переездов по Камбодже: большинство аварий с участием туристических автобусов происходят в темное время суток. Время в пути из Пномпеня и Баттамбанга до Сиемреапа – 6 часов, из Сианоуквилля – 10 часов. Из Бангкока и Паттайи в Сиемреап добраться можно с пересадкой на погранпереходе Араньяпратета.
Аэропорт Сиемреапа, расположенный в 7 километрах от храма Та-Пром, принимает рейсы из Пномпеня, Сингапура, Бангкока, Сеула, Куала-Лумпура, Ханоя, Хошимина, Гонконга, Гуанчжоу и других городов Юго-Восточной Азии.
Расположение
Храм Та-Пром находится на территории комплекса Ангкор, к юго-западу от храма Восточный Мебон и к востоку от исторического города Ангкор-Тхома, в провинции Сиемреап, на северо-западе Камбоджи.
Белоснежные дюны в национальном парке Ленсойc-Мараньенсес (Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses) - одна из главных природных достопримечательностей северной Бразилии. Волнообразные пейзажи заповедника, с высоты птичьего полета напоминающие снежные заносы, образованы естественными лагунами и песчаными дюнами. Рельеф формируется и меняется под воздействием ветров, дующих с побережья Атлантического океана; сильные порывы образуют дюны высотой до сорока метров.
Мелководные лагуны, наполненные дождевой водой, создают контрастные пейзажи парка Ленсойc-Мараньенсес. Водоемы с водой голубых, синих и зеленых оттенков будто бы находятся в ловушке между огромными белоснежными дюнами. Несмотря на почти полное высыхание заливов в сухой сезон, продолжающийся с июня по ноябрь, в некоторых лагунах во время сезона дождей можно обнаружить мелкую рыбу.
Песчаные образования и лагуны бразильского парка Ленсойc-Мараньенсес - уникальное геологическое явление, сформированное в течение тысяч лет. Ландшафты, будто бы напоминающие снежную пустыню с сугробами и льдинами, привлекают в заповедник тысячи туристов.
Советы
Экскурсионные туры по лагуне осуществляются на внедорожниках 4х4; большинство из них стартует ранним утром. В среднем поездка и прогулка по белоснежным дюнам занимает полдня. Также можно отправиться на прогулку по реке Прегисас на моторных лодках или катерах.
Сопровождение гида в турах по национальному парку Ленсойc-Мараньенсес, в частности во время прогулок по дюнам, поездок к пляжу Cabure и катания на лодках, - условие обязательное. Местное население не всегда благожелательно относится к туристам.
В парке запрещено оставлять мусор и любые следы жизнедеятельности человека; поэтому все отходы необходимо забирать с собой.
Посещать Ленсойc-Мараньенсес можно в течение всего года, но лучшее время для поездки - начало сухого сезона, который продолжается с июня по ноябрь. В случае если вы ограничены по времени, то на посещение парка стоит закладывать около двух дней. Этого времени должно хватить на осмотр двух самых живописных дюн - Азул (Azul, или Blue Lagoon) и Бонита (Bonita).
Более подробную информацию о парке можно узнать на официальном сайте Ленсойc-Мараньенсес - www.parquelencois.com.br. В частности, портал представляет туристические компании, занимающиеся экскурсиями по заповеднику.
Как добраться
Маршруты по национальному парку Ленсойc-Мараньенсес начинаются в городе Баррейриньяс (Barreirinhas), столице одноименного муниципалитета штата Мараньян. Автобусные маршруты соединяют Баррейриньяс со столицей штата Сан-Луисом; расстояние между городами - 150 километров по прямой (242 километра по автодорогам), время в пути - около четырех часов.
Добраться до национального парка на воздушном такси из Сан-Луиса - один из лучших вариантов путешествия: с воздуха можно наблюдать великолепные пейзажи лагун и белоснежных дюн. Время в пути на одномоторном самолете - 50 минут.
В случае если вы путешествуете на автомобиле, то главные подъездные дороги, ведущие в парк и оборудованные КПП, - BR-135, BR-222, MA-404 и MA-225. Будьте внимательны: Ленсойc-Мараньенсес является охраняемой зоной, поэтому въезд на личных машинах запрещен; их можно оставить на бесплатных парковках. Проехать на территорию заповедника можно только на внедорожниках 4х4. Это наиболее удобный транспорт для перемещения по парку. Для того чтобы въехать в Ленсойc-Мараньенсес, необходимо пересечь реку Прегисас.
Расположение
Национальный парк Ленсойc-Мараньенсес (Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses) находится на территории муниципалитета Баррейриньяс (штат Мараньян), между заливом Сан-Жозе и устьем реки Фоми (Формига), на северо-востоке Бразилии.
Это утро на реке мне запомнилось больше всего: никогда я еще не видел такого тумана и потрясающей (на мой взгляд) игры лучей света.
Само пробуждение было, мягко говоря, не очень комфортным. Ну знаете, когда просыпаешься от холода (который приходит с туманом), потом начинается борьба между желанием еще вздремнуть и ощущением пронизывающей холодной сырости от тумана.
Всегда стараюсь останавливаться на ночевку вдали от людей. Поэтому иногда приходится буквально спать на каких-то ветках и корнях деревьев. В общем ночка вышла не самой приятной. Плюс еще ночью вокруг иногда шуршали какие-то животные (наверное мыши полевые).
На фото - одноместная каркасно-надувная байдарка "Илекса" и одноместная палатка "Jaguar-1" (эдакая студия для походника, чисто переночевать).
Быстро активизироваться помогает резкий подъем и чашечка кофе (ну или чашечка заваренного шиповника, который я заранее собрал).
Тем временем всю водную гладь ещё застилает туман.
На суше тоже все в тумане (напомнило мультфильм "Ежик в тумане").
Обе фотографии кажутся даже немного "зловещими".
Но как только стало всходить солнышко, картина оживилась и заиграла новыми красками.
Я мысленно передал привет пассажирам самолета, который так стремительно набирает высоту.
А вот потом, спустившись к воде чтобы помыть посуду, меня чуть кондратий не хватил увидев вот это.
Кобр в Европейской части России я конечно не встречал, но видимо что-то в глубинных рефлексах, унаследованных от древних предков, быстро сопоставило образ и подало мозгу сигнал тревоги.
В общем я отреагировал как кот на огурец.
А это мой утренний улов (нет, на самом деле просто болтавшаяся у берега дохлая рыба).
Тем временем спустился на воду и поплыл на встречу туману, солнцу и новым приключениям. Наверное эта фотография нарушает все правила профессиональной фотографии (не фотографировать против солнце), но мне хотелось передать как ярко слепят косые лучи, как они отражаются от водной поверхности и как здорово смотрится туман в этих лучах.
Спустя примерно 2 часа туман полностью рассеялся и передо мной предстала почти идеально ровная зеркальная поверхность водной глади. Этот участок пути хотелось растянуть на как можно большее время.
Бонусное фото: А это бедолага шмель, которого подобрал на водной глади и некоторое время он был моим попутчиком (пока сушил крылышки и мохнатое брюшко), потом благополучно улетел по своим шмелиным делам.
Справочно: Кля́зьма — крупнейший левый приток Оки (которая уже впадает в Волгу). Течет по территории Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.
Некоторые вещи кажутся настолько волшебными, что вы можете даже не осознавать их реальности. Вечный огонь мог бы попасть в этот список; кажется, он существует только в сказке. Но он реален и продолжает гореть прямо сейчас. И самое главное? Вам не нужно отправляться в недра Земли, чтобы найти его.
Фотограф и путешественник Майк Логран поделился с нами фотографиями природного вечного огня, горящего в парке Честнат-Ридж в Орчард-парке, штат Нью-Йорк, недалеко от Буффало. Мерцающее пламя, мерцающее внутри грота за водопадом Вечный огонь, горит в любое время года, даже зимой, когда водопад замерзает.
Вечный огонь горит по-разному. В случае с парком Честнат-Ридж он поддерживается за счёт залежей природного газа, выделяющихся у подножия водопада. Долгие годы учёные считали, что причиной пожара был газовый карман, поднимающийся из чрезвычайно горячей сланцевой породы, образуя природный газ. Но недавно исследователи из Университета Индианы обнаружили, что это не так. Сланец не был достаточно горячим или достаточно старым, чтобы образовать газовый карман, но он всё ещё существует. Есть ещё одна причина существования вечного огня, и учёные пока не уверены, какова она.
Вы можете посетить водопад Вечного огня, совершив короткую прогулку по парку Честнат-Ридж. Если вы решите отправиться туда, обязательно возьмите с собой зажигалку: хотя пламя может гореть круглый год, оно иногда гаснет, и туристу приходится его разжигать.
Одной из самых опасных дорог в мире может быть этот заброшенный прибрежный маршрут в Исландии.
Небольшой городок Хнифсдалур и Болунгарвик соединяет 4-мильная дорога, пролегающая по краю обрыва, которая считалась самой опасной дорогой в мире. До её строительства в 1950-х годах жители Болунгарвика могли добраться до Хнифсдалура и далее, только поднявшись по крутому склону. Эта дорога стала столь необходимым транспортным маршрутом. К сожалению, дорога пролегает по склону обрывистой горы, и валуны размером с легковой автомобиль могут обрушиться неожиданно. К тому же, из-за постоянных ударов Северного Ледовитого океана, постоянная эрозия делала поддержание извилистой дороги в хорошем состоянии сложной задачей.
В 1973 году 19-летняя Кристинн Хаукур Йоханнессон, пассажирка такси, вылетела из него и погибла, когда оно съехало с дороги. В полицейских отчётах отмечалось, что рулевое колесо не было закреплено, но следователи не смогли определить, стала ли его неисправность причиной аварии. Трое других пассажиров, ни один из которых не был пристёгнут ремнём безопасности, выжили без серьёзных травм. Спустя пятьдесят лет после инцидента полиция возобновила расследование по просьбе семьи жертвы, которая указала, что автомобиль был слишком новым для неисправности, а таксист слишком опытным, чтобы пропустить крутой поворот.
В попытке повысить безопасность дороги правительство построило в 1990-х годах ряд бетонных укрытий, чтобы дать водителям хоть какую-то передышку в случае оползня. Эти укрытия оказались неэффективными, и дорога была окончательно закрыта в 2010 году после открытия нового туннеля.
Этот маршрут стал излюбленным местом бегунов, велосипедистов и любителей живописных прогулок. Помимо того, что он усеян гигантскими валунами и обрамлён размытыми склонами, эти убежища также стали отличными местами для граффити. Среди них есть и поистине жуткие работы.
В конце дороги Болунгавик находится Морской музей Ошвера, где можно посетить традиционные хижины для сушки рыбы под руководством рыбака на пенсии, облаченного в настоящие рыболовные снасти из овчины.
У подножия гор Макдауэлл в пустыне Сонора расположилась архитектурная жемчужина, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом . Известный как Талиесин-Уэст , архитектор-новатор считал это место своей пустынной лабораторией. Там он и его ученики жили и работали, продолжая проектировать новаторские сооружения, следуя принципу органической архитектуры Райта.
Дать определение органической архитектуре непросто. Райт говорил , что, хотя это и стиль, это также образ мышления и чувств. По сути, здание должно дополнять место и выглядеть естественно в его окружении. Талиесин-Уэст, расположенный недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона, является примером этой идеи. Его фасад облицован «пустынной кладкой» из местного камня, скрепленного смесью цемента и пустынного песка. В результате здание приобретает скалистый вид, имитирующий окружающий горный ландшафт. Но оно не сливается с ним полностью: балки из красного дерева подчеркивают кладку, создавая потрясающий эффект.
Здание «Талиесин-Уэст» было построено в 1937 году, и Райт продолжал расширять и перестраивать здание, в результате чего в нём разместились чертежная студия, три театра, мастерская, столовая, жилые помещения для учеников и персонала, а также офис и жилые помещения Райта. Он проводил зимы в «Талиесин-Уэст» до своей смерти в 1959 году.
Талиесин-Уэст в настоящее время является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и Национальным историческим памятником. Посещение открыто для всех желающих, что позволяет нам оценить, как видение Райта сочетает архитектурный дизайн с красотой природного ландшафта. Для посещения предлагаются разнообразные экскурсии, включая самостоятельные, заглянуть за кулисы и специальную экскурсию с гидом «Убежища в пустыне».
У подножия гор Макдауэлл расположилась архитектурная жемчужина, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом.
Продолжаю серию постов про тайские приключения. Но перед этим, вставлю то, о чём забыл написать ранее:
Солнце тут жарит достаточно сильно. Оно и понятно – широта соответствующая, как и климат. Поэтому сразу по прилёту, местная знакомая вручила мне такой комплект: лосьон и санскрин для лица. Не сказать конечно, что я им активно пользовался, но вещь полезная и действенная.
1000 шакалов из 10. Но лучше фото нет к сожалению
А вот репеллент нужен обязательно. Каждый раз, перед выходом на улицу. Местные комары быстры и незаметны, а укусы болезненны. К тому же некоторые виды переносят гадости вроде лихорадки Денге и малярии. Конечно вы можете пойти сложным путём, пропить курс чего-нибудь вроде мефлохина, но вам нужны панические атаки и ночные кошмары в качестве побочек вкупе с агрессивным действием самого препарата? Думаю нет, поэтому репеллент лучше.
С удивлением обнаружил, что он даже на озоне продаётся
Всё это можно купить за копейки в любом 7/11 (даже в аэропорту)
Кстати, раз уж мы заговорили про болезни. В страховке обязательно ищите покрытие тропических болезней (в том числе Денге). И берите сумму побольше – медицина тут недешёвая.
3. Пляж Бангсаен
Адрес: Вдоль Bangsaen Sai 1
Считается чуть-ли не главным туристическим местом города. На мой взгляд неоправданно. Но начну издалека.
На следующий день, я набрался храбрости и прошёл всю полосу препятствий из нерегулируемых перекрёстков, благо от отеля до берега было рукой подать
Да, так тут выглядят тротуары. И это ещё не самый ужасный
Пришёл – а моря нет. Отлив. Уверен, его цикличность можно предсказать, но я так и не смог.
1 / 4
Первое фото с телефона, остальные с камеры
Когда вода есть, ситуация не лучше – много мусора, особенно в самой воде, местные паркуют свои гидроциклы и другие плавсредства прямо там же, где и купаются. Зато неглубоко, метров 700 я точно прошёл по шею в воде и только потом увидел, что ушёл слишком далеко.
Морское дно
У береговой линии расположен небольшой рынок. Настоящий гастрономический рай за копейки.
Чуть дальше по вечерам открывается полноценный ночной рынок, но я так и не смог на него попасть.
Такой кокос в среднем стоит 50 бат, одна палатка продаёт за 30.
Ещё одна проблема – лежаки. Местные дельцы ставят их почти вплотную к воде и предлагают арендовать за небольшую цену. В целом удобно, если вы хотите просто посидеть и посмотреть на море, но не более того.
Вполне возможно мне просто не повезло со временем: по словам местных, пляж чистят каждую неделю, но я приехал в период праздников, когда этим, по-видимому, не занимались
Не путать с Чатукчаком в Бангкоке! Место не очень популярное среди туристов, оттого и интересное. В первую очередь это рынок в самом классического варианте этого слова. Тут вы сможете найти всё (кроме сувениров, рынок для местных): от дешёвой одежды, до щенков. Но отдельно стоит поговорить о местном стритфуде, ведь он занимает около четверти от общей площади рядов.
Еда, сиятельная еда. В Таиланде это не просто способ насытиться. Здесь, это способ помириться, завести новые знакомства или даже признаться в любви. Кто-то мне даже сказал, что это чуть-ли не основа культурного кода тайцев.
Чатукчак – идеальное место для знакомства с местной кухней. Низкие цены, огромные порции, чего ещё можно желать? Правда именно тут я узнал, что даже у просьбы "не очень остро" есть свои степени остроты. Так что моё знакомство с тайской кухней было отдельным видом мазохизма: с одной стороны очень вкусно, с другой – больно. Что впрочем не помешало раз за разом устраивать новый геноцид вкусовых сосочков.
Не знаю, зачем вам это, но в Таиланде есть специальная программа поддержки малого бизнеса "60/40". Суть отражена в названии: сканируешь qr код через специальное приложение и платишь 40% от суммы, остальные 60% берёт на себя королевство. Правда она, как и остальные льготы, работает только для тайских подданных.
Здесь считаю нужным немного отойти от темы и рассказать об общественном транспорте. Потому что в попытках добраться до рынка я перепробовал все его виды.
Спустя несколько неудачных попыток поймать сонгтео (о нём напишу ниже), понял, что лучше брать такси. Взял самый дешёвый и доступный тариф – мотоцикл и через пять минут всадник на сером стальном коне уже ждал меня у обочины. Но вот поездка была... мягко говоря необычной. Нет, справедливости ради, сам таксист ехал предельно аккуратно. Но и так безумный трафик выглядит в разы страшнее, когда ты понимаешь, что между тобой и другими машинами нет ровным счётом ничего, даже шлема. В городе ещё все было нормально, впервые благодарен пробкам. А вот на последнем отрезке пути, когда выехали на шоссе Сукхумвит... В общем поездка без шлема на скорости 90км/ч выдалась незабываемой.
Пара минут ядрёной смеси английского, жестов и русских междометий – и у меня появляется пакет с аппетитным пад таем с креветками.
На обратном пути мне повезло. Всё-таки с третьего раза местную маршрутку я поймал.
Картинка из интернета. Они могут быть любых цветов, но мне попадались только ярко-красные. Забавный факт: технически это туктук.
Да, по сути сонгтео это маршрутка, но с некоторыми нюансами. Во-первых, здесь нет фиксированных остановок. Надо выйти? – нажимаешь на специальную кнопку на потолке, после остановки выходишь и рассчитывается с водителем. Хочешь сесть? Встань на обочине, вытяни руку вверх и маши кистью вверх-вниз. И даже остановка машины не даёт гарантию, что тебя возьмут на борт – водитель узнает, куда тебе нужно и может ответить, что ему не по пути и уехать. Во-вторых, здесь нет фиксированного расписания, поэтому рекомендую использовать его только если вам просто нужно добраться из точки А в точку Б. Ну и третий минус: если маршрут вы сможете найти (но это работает только с крупными городами, например с Паттайей), то конечная остановка – абсолютно непредсказуемое явление, на которое можно делать ставки. Всё зависит конкретно от водителя вашего пикапа. Мой например высадил всех у университета (что тоже неплохо, но всё же). Возможно мне просто не повезло, кто знает? Но по крайней мере именно такие впечатления у меня остались.
Из плюсов (кроме необычности): медленность (не разгоняется больше 80км/ч, подойдёт тем, кого уже хватил удар несколькими абзацами выше) и цена (~20 бат, цена может быть выше в зависимости от расстояния).
В один из дней съездил в Паттайск Паттайю, но был там неприлично мало. Да и с достопримечательностями не повезло: из-за высокой концентрации государственных и буддистких праздников они были закрыты. Сам город оставил смешанные впечатления: буквально курорт, в хорошем и плохом смысле. И какое-то запредельно количество выходцев из Индии, Пакистана и постсоветского пространства
1 / 7
Оттуда, мои новые знакомые повели меня в Sun Cafe – место, где важнее не еда, а процесс.
Sun Cafe
Адреса нет, это буквально искусственный остров в бухте, так что вот вам координаты: 12,9377646, 100,8747134 На остров ходят катера от паромной переправы, билет можно взять там же (300 бат на человека)
1 / 3
1 / 4
А наверху нас ждал дружелюбный сосед
Как-то так, продолжение... следует наверное? (Не могу понять интерес, количество плюсов странно скачет)
Один из самых обаятельных персонажей вселенной «Звёздных войн» , несомненно, — R2-D2, пищащий робот на колёсах. Хотя его обаяние можно было бы объяснить умом и преданностью, есть и ещё один привлекательный фактор — культовая цилиндрическая форма R2-D2 и его куполообразная «голова». Конечно, его дизайн вдохновил на создание (дорогих) мусорных баков в мире коллекционных предметов, но астрономы нашли нестандартный способ отдать дань уважения этому милому роботу, разрисовав обсерватории по образу дроида.
Новейшее из этих галактических творений можно увидеть в Entre Encinas y Estrellas , астротуристическом комплексе, расположенном в Фрехеналь-де-ла-Сьерра, в провинции Бадахос на юго-западе Испании. В обсерватории R2-D2, расположенной на самом краю комплекса, установлен мощный телескоп, с помощью которого гости отеля могут наблюдать за звёздами. Помимо обсерватории R2-D2, Entre Encinas y Estrellas также может похвастаться крупнейшим в Европе комплексом для размещения телескопов, в котором установлено более 75 телескопов, которыми управляют астрономы из 17 стран.
Этот проект родился во время пандемии, когда команда пыталась максимально эффективно использовать время, потраченное на подготовку сюрприза к открытию, предваряя его лишь наброском всемирно известного дроида. В августе 2020 года Entre Encinas y Estrellas объявили о превращении своей обсерватории в величественный R2-D2. «С установленным им супертелескопом это занятие просто снесёт вам крышу!» — написала команда Entre Encinas y Estrellas.
Ещё до того, как испанская обсерватория переоборудовала своё здание, обсерватория Цвайбрюккен в Германии была преобразована в R2-D2. Проект, завершённый в сентябре 2018 года, возглавлял доктор Хуберт Зитт, фанат «Звёздных войн» и читающий лекции по фильмам. Он выполнил эту задачу с помощью своих студентов. Хотя многие люди посещали это место, окончательный привет был получен в виде поста в X (ранее Twitter) Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера в оригинальной трилогии. В 2010 году обсерватория Гудселла в Карлтон-колледже также была временно преобразована в R2-D2 в рамках розыгрыша.
Если вы хотите посетить обсерваторию R2-D2 в Испании, обязательно загляните на сайт Entre Encinas y Estrellas, чтобы забронировать ночь в их звёздном центре. Чтобы посетить обсерваторию в Германии, вам нужно будет отправиться в Университет прикладных наук Кайзерслаутерна , где на холме расположена обсерватория R2-D2, готовая присоединиться к вам в галактическом путешествии.
В небольшом селе Кунара под Екатеринбургом расположен дом, похожий на расписной терем из русских сказок. Он украшен пестрыми орнаментами, коваными цветочными узорами, советской символикой и пропагандой, деревянными фигурами животных, ракет, пионеров и всадников на конях.
Изба в Кунаре – яркий образчик наивного искусства, построенный кузнецом-самоучкой Сергеем Кирилловым для своей семьи. Дом был возведен мастером за 13 лет: работы начались в 1954 году и закончились в 1967-ом – в канун 50-летия Октябрьской революции. Вдохновением кузнецу служили роскошные расписные теремные дворцы русских бояр. В 1999 году это архитектурное сооружение победило во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.
На доме можно обнаружить несколько надписей: "Летите голуби, летите. Для вас нигде преграды нет", "Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо" и другие строчки из советских песен. Не все декоративные элементы фасада дома сохранились до сегодняшнего дня: краски потускнели, а часть резных фигурок разрушена ветром, снегом и дождем. После смерти кузнеца Сергея Кириллова в избе проживает вдова мастера, которой не под силу поддерживать архитектурное сооружение в первозданном виде.
Советы
Поездку в село Кунара можно совместить с посещением Невьянска. В городе несколько интересных достопримечательностей – Невьянская наклонная башня, построенная в XVIII веке, Спасо-Преображенский собор, музей иконы, храмы и памятники. Желающие заночевать в Невьянске могут забронировать отель на Travel.ru.
Также по пути можно заехать в старинное старообрядческое село Быньги и на Аятское озеро – одно из самых популярных в регионе мест для рыбалки.
Как добраться
Дом кузнеца Сергея Кириллова расположен на центральной улице села Кунара. Деревушка находится в 20 километрах к юго-востоку от города Невьянск и в 108 километрах к северу от Екатеринбурга. Добраться до села можно на автомобиле или автобусе через Невьянск – по Серовскому тракту.
Ближайшая железнодорожная станция расположена в Невьянске. Пригородные поезда отправляются каждые час-два, в зависимости от дня недели и времени суток. Время в пути – от полутора до двух часов.
От автостанции Невьянска до Кунары отправляются автобусы (направление – на Шайдуриху). Путь занимает менее получаса.
Расположение
Дом кузнеца Сергея Кириллова находится в селе Кунара, в Невьянском городском округе, в Свердловской области, в Уральском федеральном округе, в России.
Среди лесов и холмов Бомарцо (Италия) спрятан Сакро-Боско , или, как его ещё называют, Парк монстров. Этот сад XVI века получил своё название благодаря десяткам скульптур, разбросанных по его семи акрам. Каждая из них изображает мифических существ, словно вырастающих из-под земли.
Считается, что парк Сакро-Боско — старейший парк скульптур в современном мире. Он был построен по заказу Пьера Франческо Орсини (1523–1585), герцога Бомарцо в то время и страстного ценителя искусства. Некоторые историки полагают, что после смерти жены Орсини создал этот сад, чтобы справиться со своим горем, наполнив его загадочными скульптурами, которые, возможно, отражали его собственные эмоции.
Посвящение садов близким было обычным делом среди аристократов XVI века, но Сакро-Боско — это далеко не обычный сад эпохи Возрождения. Его извилистые, похожие на лабиринты дорожки приглашают посетителей побродить среди сюрреалистических статуй, изображающих персонажей из подземного мира и греческой мифологии.
По пути посетители встречают статую Цербера, трёхголового стража врат подземного мира. В этом очаровательном пейзаже также возвышаются статуи Главка, греческого бога моря; Нептуна, римского бога моря и пресной воды; и Ехидны, полуженщины-полузмеи из греческой мифологии.
Одна из самых известных скульптур парка — «Пасть ада» — устрашающее каменное лицо с открытым ртом, приглашающее посетителей внутрь. По слухам, Орсини устраивал званые ужины внутри скульптуры. «[Его] рот служит дверью, а окна — глазами; внутри же язык служит столом, а зубы — сиденьями», — вспоминал посетитель XVI века. «А когда среди напитков накрывают ужин со свечами, издалека это кажется самым ужасным зрелищем».
Тайна парка остаётся неразгаданной, поскольку не существует никаких письменных источников, объясняющих замысел Орсини. «Не сохранилось ни квитанций, ни бухгалтерских книг, ни документов о заказе, которые могли бы рассказать нам о создании Сакро Боско», — говорит Джон Гартон , историк искусства из Университета Кларка и соавтор готовящейся к публикации книги о саде.
Гартон описывает Сакро-Боско как «беспорядочный лес, полный неожиданностей, ужасных зверей и древних руин». И хотя не все скульптуры ужасают, историк искусства считает, что «некоторые элементы сада призваны надолго запечатлеться в памяти посетителей».
После смерти Орсини в середине 1580-х годов Сакро-Боско оставался практически нетронутым на протяжении столетий. Лишь после Второй мировой войны сад был вновь открыт, что привлекло внимание таких известных личностей, как итальянский критик Марио Прас, испанский сюрреалист Сальвадор Дали и французский поэт Жан Кокто, воспевавших таинственность сада в своих произведениях.
Сегодня любой желающий может посетить Сакро-Боско и погрузиться в его фантастический ландшафт. Если вы хотите лично оценить его завораживающую красоту, посетите веб-сайт Сакро-Боско для получения дополнительной информации.
Комментарии