На острове Тасиродзима в префектуре Мияги кошек больше, чем людей, и людям это нравится.
Неслучайно кошки, обитающие на Тасиродзиме, или, как её ещё называют, «Кошачьем острове» в Японии, стали его основными обитателями. Местные жители издавна считают кошек символом удачи и везения, особенно если их кормить и ухаживать за ними. Поэтому к ним относятся как к королям, и хотя большинство из них дикие, поскольку держать их в качестве «домашних животных» обычно считается недопустимым, их хорошо кормят и о них хорошо заботятся.
Несмотря на это, удача и везение не сопутствовали обитателям «Кошачьего острова». За последние 50 лет население острова сократилось с 1000 до менее чем 100 человек. По мере того, как всё больше людей покидали остров, населённый кошками, те, кто остался, стали ещё сильнее защищать их.
В настоящее время собаки на острове запрещены, чтобы защитить благополучие кошек, и, вероятно, любой собаки, достаточно глупой, чтобы забраться на остров, полный диких кошек. В центре острова даже есть небольшое кошачье святилище ( Neko-jinja 猫神社 по-японски ), возведённое в память о случайно убитой кошке.
Однако кошки всё же могут принести удачу. Туризм растёт, поскольку остров стал привлекать любопытных путешественников благодаря всем этим кошкам.
Плавучий остров Эль-Охо: Необитаемый идеальный круг диаметром 120 м, вращающийся вокруг своей оси, расположен в немного большем круглом озере в дельте Параны в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
Этот уединенный водопад в Большом каньоне — идеальное место для купания и ревностно охраняемое чудо природы племени хавасупаи.
Гранд-Каньон ежегодно привлекает более пяти миллионов туристов и считается одним из семи природных чудес света. Но глубоко в каньоне, в резервации местного племени хавасупаи, полностью окружённой Национальным парком Гранд-Каньон и, следовательно, не являющейся таковым, скрывается нечто менее известное туристам, но непревзойдённое по красоте: водопад Хавасупаи.
Народ хавасупай, название которого буквально переводится как «люди сине-зелёной воды», родом из региона на севере Аризоны , где находится водопад Хавасупай – группа аквамариновых водопадов, спрятанных в каньоне Хавасу. Самый известный из них – водопад Хавасупай, потрясающий каскад, словно струящийся жидкой бирюзой. Однако, несмотря на неизбежные толпы в Гранд-Каньоне, эти прекрасные водопады относительно уединены и являются долго хранимой тайной племени хавасупай и небольшой горстки чужаков.
Эта скрытность во многом обусловлена вполне понятным нежеланием племени полностью открыть ворота своей родины для туристов. Из всех племён, связанных с районом Гранд-Каньона, хавасупаи — единственные, кто продолжает жить в глубине каньона. Хавасупаи считают себя хранителями и защитниками Гранд-Каньона.
Они ввели систему разрешений на кемпинг, которая позволяет лишь небольшой части желающих попасть в деревню Супай, где находятся водопады. Даже если вам повезёт получить разрешение, вам придётся заплатить за поездку на вертолёте, лошадях или мулах, чтобы добраться туда. В противном случае придётся пройти 16 километров туда и 16 километров обратно. Это жаркий, сухой, тяжёлый, но красивый поход, проходящий мимо красных скал, кактусов и древних пиктограмм.
Попав туда, вы увидите бесценные виды с 30-метрового водопада Хавасу. Это также мечта любого смельчака: посетители могут попробовать свои силы в прыжках с высокой скалы и доплыть до скалистого укрытия за водопадом, что крайне рискованно. А если одного аквамаринового водопада вам мало, в этом районе есть ещё четыре. Рядом с водопадом Хавасу находятся водопады Муни, Навахо, Супай и Бивер, каждый из которых по-своему прекрасен и впечатляет.
Причиной живописного бирюзового цвета является высокое содержание карбоната кальция в родниковых водах ручья Хавасу, источника пяти водопадов. Этот высокий уровень также образует 70-градусные травертиновые озера у подножия некоторых водопадов, что делает их идеальными местами для купания.
Здание эпохи барона Османа середины 1800-х годов по адресу Риволи, 59 на протяжении многих лет было сквотом художников, прежде чем его отреставрировал город и вернули коллективу художников.
После того, как банк Crédit Lyonnais покинул это помещение, в 1999 году здание заняла группа художников под названием «KGB» (от Kalex, Gaspard и Bruno). Несмотря на мёртвых голубей и шприцы, усеявшие обветшалое здание, группа вскоре начала проводить выставки и перформансы под названием «Chez Robert, électrons libres». Несмотря на незаконное занятие пространства, к 2001 году его посещало 40 000 человек в год, что сделало его третьим по посещаемости центром современного искусства в Париже.
В 2006 году город Париж приобрел здание по адресу Риволи, 59 в рамках усилий по легализации и обеспечению безопасности популярных нелегальных сквотов художников. После реконструкции здание вновь открылось в 2009 году, предоставив студии для более чем 30 художников, которые платят минимальную арендную плату. Шесть этажей здания Риволи, 59, и его экспозиции открыты для публики бесплатно. Хотя дикие произведения искусства, когда-то покрывавшие фасад, теперь выглядят гораздо сдержаннее, на каменном фасаде всё ещё можно увидеть причудливые и выразительные инсталляции.
Изящная скрытая лестница ведет к захватывающим дух видам на Сан-Франциско.
Лестница на 16-й авеню – это 163 ступени, выложенные мозаичной плиткой. Эта красочная лестница спрятана в тихом районе Сансет в Сан-Франциско. В этом районе мало других достопримечательностей, но те, кто её найдёт, будут вознаграждены потрясающим видом на город и прекрасным садом с суккулентами и растениями, характерными для бабочки зелёной хейрстрик. Это место – важная точка маршрута на знаменитом сан-францисском «Коридоре зелёных хейрстрик», где обитают бабочки.
Проект начался в 2003 году и был завершен в 2005 году при поддержке художников и многочисленных местных волонтеров. Источником вдохновения для него послужила лестница Селарона в Рио-де-Жанейро — яркая плиточная лестница и популярное туристическое место.
Все мозаики подарены общиной. На самом верху – солнце (лестница поднимается от «уровня моря» к солнцу – понимаете?). Внизу есть ещё один сад, а наверху – один из последних посадок францисканской формации (там есть своя биозона!).
Художники, оформившие эту лестницу — Колетт Кратчер и Эйлин Барр.
Очаровательная аллея XVII века заполнена магазинами подержанных книг и антикварными лавками.
Этот сказочный переулок XVII века — настоящий рай для книголюбов. Здесь расположено около 20 букинистических и антикварных лавок, каждый из которых предлагает целую коллекцию уникальных произведений. Неудивительно, что улица получила прозвище «Книготорговый ряд».
Сесил-Корт ощущается как настоящая жемчужина. Хотя узкая улочка ответвляется от оживленной магистрали, здесь царит спокойная и уютная атмосфера. Здания, сохранившиеся до наших дней, относятся к концу XIX века, поэтому прогулка по этой улице напоминает прогулку по прошлому Лондона .
Загляните в викторианские магазины, и вас встретят полки с товарами (порой весьма дорогими). Здесь можно найти всё: от книг первых изданий до редкой детской литературы, от уникальных карт до эзотерических товаров и уникальных украшений и произведений искусства. Вы также можете просмотреть коробки с гравюрами и книгами у некоторых магазинов.
Улица Сесил-Корт — один из старейших переулков Ковент-Гардена. Она одновременно и историческая, и эстетически привлекательная. Восьмилетний Моцарт останавливался здесь на год во время своего европейского турне. Спустя столетие эта улица стала излюбленным местом первых британских кинематографистов и вдохновила на создание «Косого переулка» в фильмах о Гарри Поттере.
Этот потрясающий мост 19-го века использует свое отражение, чтобы сформировать нечто, похожее на идеальный круг.
Среди зелени леса в Кромлау, немецком парке Кромлауэр, расположился изящно изогнутый мост «Черт побери», известный как Ракотцбрюкке. Он был специально построен так, чтобы, отражаясь в воде, образовывать круг.
Тонкая арка, построенная в 1860 году по заказу местного рыцаря, простирается над водами озера Ракоцзее, грубо сложенная из местного камня. Как и многие подобные ненадежные мосты по всей Европе , Ракоцбрюкке известен как «мост дьявола» из-за расхожего мнения, что такие мосты настолько опасны или чудесны, что их, должно быть, построил сам Сатана. Хотя мост (как и все остальные ) был создан руками смертных, его строители, похоже, ценили эстетику моста выше его практичности.
Оба конца моста Ракотцбрюкке украшены тонкими каменными шпилями, имитирующими природные базальтовые колонны, которые встречаются во многих местах Германии. Кроме того, изгиб моста представляет собой половину идеальной окружности, так что при спокойной воде и правильном освещении создается иллюзия замкнутого каменного круга.
Сегодня мост все еще можно увидеть в парке, но переход через стареющую реликвию запрещен в целях ее сохранения.
Голландский мореплаватель Якоб Роггевен первым из европейцев увидел этот остров 5 апреля 1722 года, в праздник католической Пасхи. Но кроме общеизвестного названия у острова есть еще с десяток имен, в том числе Мата-ки-те-Ранги, что в переводе с рапануйского означает «глаза, смотрящие в небо». Здешние статуи моаи (все, кроме одной) сейчас стоят с пустыми глазницами, а некогда у них были глаза из белых кораллов со зрачками из черного обсидиана.
Эта удивительная геометрическая пещера вдохновляла всех: от Жюля Верна до Pink Floyd.
Королева Виктория, Мэтью Барни, Жюль Верн и Pink Floyd — имена, которые редко встречаются в одном предложении, но место, где они все находятся, само по себе довольно необычно. Пещера Фингала , известная как Фингалова пещера, обладает уникальной историей и геологией, непохожими ни на одну другую пещеру в мире.
Эта морская пещера высотой 22 метра и глубиной 83 метра производит потрясающее впечатление благодаря шестиугольным базальтовым колоннам, образующим аккуратные шестигранные столбы, составляющие её внутренние стены. Эти обломанные колонны образуют грубый проход чуть выше уровня воды, по которому посетители могут зайти глубоко внутрь пещеры и исследовать её.
Пещера была известным чудом для древних ирландских и шотландских кельтов и играла важную роль в легендах. Известная кельтам как Уам-Бинн, или «Пещера мелодий», одна ирландская легенда, в частности, объясняет существование этой пещеры, а также аналогичной Дороги гигантов в Ирландии. Поскольку обе пещеры состоят из одинаковых изящных базальтовых колонн, легенда гласит, что они были концами моста, построенного ирландским великаном Фионном Мак Кумхейлом (он же Финн МакКул), чтобы добраться до Шотландии, где ему предстояло сразиться с Бенандоннером, своим гигантским соперником.
Легенда, связывающая эти два сооружения, по сути, геологически верна. И Дорога гигантов, и Фингалова пещера действительно были созданы одним и тем же древним потоком лавы, который, возможно, когда-то служил «мостом» между этими двумя местами. Конечно, это произошло около 60 миллионов лет назад, задолго до того, как люди могли бы это увидеть. Тем не менее, дедуктивное мышление древних людей легло в основу легенды о том, что эти два места должны быть связаны.
Пещера была вновь открыта в 1772 году, когда её посетил натуралист сэр Джозеф Бэнкс. Во времена открытия Бэнкса « Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах» был очень популярным поэтическим циклом, предположительно переведённым с древнегэльского эпоса ирландским поэтом Джеймсом Макферсоном. Книга оказала влияние на Гёте, Наполеона и Бэнкса, которые сразу же назвали шотландскую пещеру, уже имевшую название Уам-Бинн, в честь ирландской легенды, «Фингаловой пещерой».
И хотя именно Бэнкс ответственен как за повторное открытие, так и за переименование пещеры, именно немецкий композитор-романтик по-настоящему прославил пещеру на весь мир.
Знаменитый композитор Феликс Мендельсон был настолько тронут великолепием пещеры, что отправил сестре открытку с первой фразой увертюры и припиской: «Чтобы ты поняла, какое необыкновенное впечатление произвели на меня Гебриды, я посылаю тебе следующее, что пришло мне в голову там». Увертюра «Гебриды», также известная как «Фингалова пещера», впервые была исполнена 14 мая 1832 года в Лондоне. (Возможно, первоначальное название связано с удивительными звуками, которые иногда издаёт пещера.)
В том же году художник Дж. М. У. Тёрнер нанёс романтический удар, написав картину «Стаффа, Фингалова пещера», и благодаря этому пещера из малоизвестного чуда превратилась в обязательный к посещению туристический объект романтико-викторианской эпохи. Пещеру посещали Уильям Вордсворт, Джон Китс, лорд Теннисон и королева Виктория, а также заядлый путешественник и ценитель чудес Жюль Верн.
С тех пор пещера не покидала общественное воображение. Pink Floyd назвали в честь пещеры одну из своих ранних, неизданных песен, а Мэтью Барни использовал её в своём альбоме Cremaster Cycle.
Пещеру можно посетить во время круиза (хотя лодки не могут зайти в пещеру, они регулярно проходят мимо неё) или можно отправиться на небольшой остров Стаффа и пройти в пещеру пешком, перешагивая с колонны на колонну. Кстати, у северных берегов Стаффы в летние месяцы обитает колония тупиков.
Знай, прежде чем идти
Чтобы добраться до близлежащего острова Айона, паром из Фионнфорта соединяется с автобусом № 496 до Крейгнура, который, в свою очередь, соединяется с паромным сообщением Caledonian Macbrayne до Обана. Из Обана до Глазго можно добраться на поезде и автобусе. Поездка из Айоны в Глазго занимает около пяти часов. Автобусы и паромы будут ожидать прибытия рейсов, чтобы не допустить перебоев в движении. Морские прогулки из Обана, Дервейга, Тобермори, Фионнфорта (все на острове Малл) и Айоны позволяют посетителям увидеть пещеры и тупиков, которые гнездятся на острове с мая по сентябрь. Тупиков на острове Стаффа гнездится относительно немного, и они, как правило, находятся на другой стороне острова от Фингаловой пещеры. Весь остров можно обойти пешком по тропам.
Существуют туры, включающие в себя как Стаффу, так и острова с большим количеством тупиков; они проводятся в основном в июне-июле, в разгар сезона тупиков. К северу от Ам-Бюшай есть причал для туристических лодок, но высадка возможна только в штиль. На острове нет полноценной якорной стоянки. На близлежащих небольших островах можно увидеть тюленей.
Извивающиеся песчаные дюны, застывшие в скалах Аризоны.
190 миллионов лет назад начала формироваться одна из величайших геологических формаций в мире.
В ущелье Койот-Бьютс, на высоте около 1600 метров над уровнем моря, возвышается аризонский вулкан «Уэйв». «Уэйв» имеет удивительный волнообразный вид с массивными песчаниковыми образованиями, вытянутыми, словно купола пластов цвета ириски и корицы. Это своего рода геологический снимок во времени, запечатлевший воздействие природных сил на окружающую среду.
«Волна» состоит из дюн из песчаника навахо, которые со временем кальцифицировались вертикально и горизонтально, превратившись в твёрдые, уплотнённые породы. Этот своеобразный и уникальный колеблющийся пласт образовался в результате медленной ветровой и дождевой эрозии. «Волна» оставалась практически неизвестной до 1990-х годов, когда её активно рекламировали в немецких туристических брошюрах и показали в фильме 1996 года «Очарование природы». Небольшие группы европейцев посещали этот район, и его популярность росла; гиды утверждают, что по-прежнему в основном здесь европейцы, хотя американцы определённо начали обращать внимание на этот ландшафт.
Многие описывают прогулку по дюнам как невероятно странный опыт, сюрреалистичный и вызывающий головокружение, а в некоторых случаях – как наркотический сон. Эта скала, безусловно, настоящая находка для фотографов: профессионалы и любители стремятся сделать идеальный снимок в полдень, когда ни одна тень не затмевает Волну, или же стремятся к более драматичным эффектам утра или предсумеречного времени, когда высокие купола отбрасывают на землю резкие тени.
Несмотря на то, что скалы затвердели, они всё ещё подвержены повреждениям. Проход по ущелью разрешен только 20 посетителям в день, и для этого требуется разрешение. Разрешения выдаются через онлайн-лотереи и очные, а также можно нанять гида.
Знай, прежде чем идти
При получении разрешения вы получите подробные инструкции.
Посетителям «Волны» необходимо разрешение на доступ в эту зону. Подайте заявку онлайн за четыре месяца до участия в общей лотерее или примите участие в ежедневной лотерее, которая проводится за два дня. Если вы выиграете в любой из лотерей, вам необходимо будет забрать разрешение и карты за день до похода и посетить инструктаж по технике безопасности.
Recreation.gov взимает невозвращаемый сбор в размере 9 долларов за каждую заявку на участие в лотерее. Если вы выиграете разрешение, сбор составит 7 долларов с человека или собаки. Пропуска в национальные парки не дают права на скидку.
Чтобы посетить «Волну», вам потребуется совершить напряжённый поход длиной 6,4 мили (10,4 км), который начинается у парковки у начала тропы Wire Pass Trailhead. Оттуда пересеките дорогу House Rock Valley Road и пройдите на север через русло реки примерно полмили до знака, указывающего на то, что вы въезжаете в разрешённую зону. Далее тропа продолжается вправо. Следуйте предоставленным картам и указателям к «Волне».
Калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы.
Долгие годы Уолтемстоу был известен как ничем не примечательный район с серыми улицами и унылыми квартирами на северо-восточной окраине Лондона. В последнее время джентрификация города привлекла в район приток молодых творческих людей и любознательных хипстеров. Эти два облика Уолтемстоу сливаются в пурпурной дымке «Божьей свалки».
Свалка Бога — это калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы, сверкающий на фоне старой промышленной зоны, словно мираж в Лас-Вегасе. Под руководством мастера неоновой рекламы в третьем поколении Маркуса Брейси, GOJY выполняет множество функций: бесплатная художественная галерея и кладезь Instagram для широкой публики; дилер и переработчик вывесок для бизнеса; магазин реквизитов для кино- и фотосессий; и выгодный клиент для местной электросети.
Коллекция включает тысячи вывесок, реквизитов и фигурок, выставленных на одном складском пространстве. Веселые эмблемы ресторанов и отелей мерцают на стенах. Все виды непристойных развлечений представлены ярким светом, сложены на полу и подвешены к потолку: коктейли, караоке, рок-н-ролл, пинбол, дискотека, казино. Религиозные изображения с неоновой отделкой соседствуют с яркими экспонатами, созданными специально для ретро-притонов старого Сохо или вдохновленными ими.
Как сказал Брейси газете The Independent, описывая свой творческий процесс, «ты стоишь со стороны и смотришь на него, и именно это тебя по-настоящему вдохновляет».
Знай, прежде чем идти
Открыто для публики только по выходным (точное время работы уточняйте на сайте), но вы можете провести там день или вечер: здесь есть кафе, где подают закуски, кофе и напитки для взрослых. Покупки можно оплатить наличными или картой, хотя минимальная сумма оплаты картой составляет 5 фунтов стерлингов. В промышленной зоне также есть несколько других заведений, предлагающих коктейли, крафтовое пиво и еду. Место находится примерно в 12 минутах ходьбы от станции Walthamstow Central на линиях London Victoria и Overground. Подробные пешеходные маршруты можно найти здесь: http://www.godsownjunkyard.co.uk/directions.html
Поскольку галерея расположена среди множества других заведений, парковка представляет собой проблему. Настоятельно рекомендую припарковаться на боковой улице неподалёку и дойти до музея пешком. Вход на инсталляцию бесплатный, но пожертвования приветствуются. Также есть сувенирный магазин, где продаются различные изображения в формате почтовых открыток и открыток.
Есть на реке Волхов остров с очень атмосферными видами. Добраться до него довольно сложно, нужно сперва приехать поближе на машине, затем расчехлить лодку и переплыть реку. Остров заброшен со времен войны, так что... а, давайте запихаю сюда историческую справку с интернета.
Итак.
"Успенский остров (сейчас остров Октября) можно обнаружить, если путешествовать по реке Волхов. Раньше у него было ещё одно название – остров Милосердия, так было во времена существования Петербургской губернии.
В конце XIX — начале XX веков этот остров принадлежал Алексею Колоколову. Этого протоирея хорошо знали в Петербурге, как человека, который стремился делать богоугодные дела, в том числе — он смог построить 6 церквей. Что касается Успенского острова, то Колоколов положил много сил на то, чтобы сделать из необитаемой земли место, куда шли бы все страждущие. В итоге — остров стал сказочно красивым, начал походить на причудливую детскую игрушку.
вот так он выглядел больше века назад.
Достаточно долгое время островок привлекал людей из разных уголков страны, сюда стекались настоящие толпы и находили поддержку. Но настал день, когда Колоколов скончался. У протоирея было очень много планов по развитию сказочного мирка, но судьба распорядилась по-своему. Хоть там по-прежнему было всё благоустроено, остров остался сиротой.
Было учреждено Алексеевское общество, которое вынуждено было погашать долг в 40 тысяч, оставшийся после кончины Клоколова (он брал кредиты на облагораживание острова). В это общество входило 26 человек из дворянского рода, каждый вносил столько денег, сколько считал возможным. На острове нужно было поддерживать работу приюта для детей, школы сестёр милосердия, бесплатной столовой, молочной фермы и так далее. Это был целый город. Алексеевское общество помогало местным жителям и деньгами, и питанием, и лекарственными препаратами. Конечно, в пользу Успенского острова были внесены внушительные пожертвования от обеспеченных и неравнодушных людей.
Но когда случилась революция 1918-го года, новые власти беспощадно закрыли все благотворительные учреждения на острове, а его переименовали в остров Октября. Райский уголок сначала превратился в место заключения малолетних беспризорников, а потом в территорию под дом инвалидов, Успенскую церковь адаптировали под жильё.
Острову пришлось пережить ещё одну трагедию — годы Великой Отечественной войны. Фашисты пришли сюда и бесчеловечно уничтожили беззащитных инвалидов. После войны на острове размещался лагерь для немецких военнопленных. От былой красоты не осталось и следа, наступило полное запустение, которое сохраняется и по сей день. Только вот невероятная энергетика этого места существует по-прежнему."
Надеюсь, не утомились читать.
А теперь уже пойдет мой контент. Сплавали мы на него буквально три дня назад, и не прогадали с временем. Трава еще не выросла, борщевик тоже, кусты и деревья еще не превратились в непролазную чащу, а летом там шариться сложнее.
Первым нас встречает кирпичный фасад.
Для примера, он же летом. (фото 2013 г.)
Кладка уже крошится, кирпичи отсырели и поддаются даже пальцами, поэтому идем и стараемся ничего не трогать.
Примерно в каждой третьей выемке от выпавшего кирпича - гнездо. Здесь гнездится очень много птиц, от мелких, типа воробьев и синиц, до ворон. Щебет и карканье доносится сверху, с остатков каминных труб.
Слеток. (фото 2013 г. Лето.)
Внутри здания
Тут лес. Некоторые деревья спилены, видимо, люди пытались расчистить местность, но старались не очень)
на фасадах можно увидеть подписи тех, кто еще застал живой балкон
Фотографии не в силах передать величественность и запустение. Но на этом острове можно (я бы даже сказал - нужно) снимать фильмы ужасов. А ночью тут вообще стремно (да, я тут как-то ночевал с палаткой. Не смог спать - постоянно кто-то кого-то ест. Ну там, совы, другие птицы, мыши, писки и странные шумы)
Внутренних помещений нет, только остовы стен. Зато какая красивая кладка!
Вот это, пожалуй, самое атмосферное место. Фасад расколот пополам, и год от года эта трещина все шире.
Вот для сравнения фото с посещения острова в 2013 г. Лето, вид этого же фасада изнутри.
А, и еще. Деревья здесь странные. Иногда срастаются из двух стволов в один, иногда их крючит, как будто поломало ураганом, где-то даже пейзажи прям как из "Сонной лощины".
Когда-то на острове был яблоневый сад, но яблони выродились, и под тяжестью мелких, но многочисленных яблок согнулись к земле. А еще сюда как-то проник борщевик, и потихоньку захватывает территорию, начиная с северного берега.
А, и еще забыл. У этого комплекса зданий были подвалы, кое-где можно увидеть засыпанные входы, но туда уже не пролезть.
типа ткаих. (фото 2013 г.)
или таких. (фото 2013 г.)
Ну и еще несколько фото с 2013 г. (в этом году я снимал, в основном, видео, поэтому так мало фоток)
(фото 2013 г.)
(фото 2013 г.)
И еще вот что скажу. Если кто-то сюда захочет поехать - убирайте за собой мусор. а лучше и не только за собой, а еще и прихватите что-то из того, что тут уже есть. Много всякого говна валяется, а вывезти никак.
Всем спасибо, я пошел искать еще какие-нибудь приключения.
Национальный парк Хитачи (Hitachi Seaside Park), расположенный на востоке Японии, - удивительный пример ландшафтного дизайна. Уходящие за горизонт цветочные поля расположены на территории бывшей американской военной базы. На месте, где когда-то базировались вооруженные войска, теперь расцветают пышным цветом тюльпаны, маки, нарциссы, незабудки, лилии и сакура. Хитачи - воплощенный лозунг движения хиппи: "flower power" в парке воспринимается буквально.
Особенностью огромного парка, раскинувшегося на площади в 120 гектар, является следование природным временам года: весна, лето, осень и зима здесь имеют собственные цветочные покровы. К маю на холмах расцветают миллионы неофилов, или американских незабудок, а к июню поля покрываются ярко-красными пятнами: начало лета - время цветения маков. В июле ярко-зеленые пушистые холмы кохии кажутся мягкой природной подстилкой, но надо быть внимательным: листья растения, мохнатые на вид, довольно колючие. Ближе к сентябрю кохия меняет цвет на пурпурно-красный, создавая невероятный контраст с голубым небом и песочного цвета дорожками, пролегающими по парку. К середине осени расцветают космеи, разноцветные оттенки которых напоминают природную палитру.
Зимой парк в силу суровых погодных условиях не столь живописен, но к марту луга и холмистые равнины вновь наполняются яркими красками. Первыми расцветают нарциссы, создавая будто бы солнечное отражение, и тюльпаны невероятных оттенков - оранжевые, синие, черные, красные, лиловые и белые.
Советы
Лучшее время для посещения - с середины весны по середину осени, когда гарантированно можно увидеть цветущие пышным цветом холмы и поля. На территории национального парка Хитачи расположен бассейн, где можно поплавать в теплую погоду, луна-парк для малышей с колесом обозрения и небольшой зоопарк. Для удобства перемещения по огромной площади парка, можно арендовать велосипед.
Стоимость посещения парка Хитачи составляет 400 JPY (~$4,0) для взрослых, 80 JPY (~$0,8) для детей от 7 до 14 лет. Малыши до шести лет могут посещать парк бесплатно. Стоимость билеты для лиц старше 65 лет 200 JPY (~$2,0). Время работы - с 9:30 до 17:00; парк закрыт по понедельникам. Но будьте внимательны: если на начало недели приходится государственный праздник, то выходной переносится на вторник, а понедельник считается рабочим днем.
Как добраться
Национальный парк Хитачи расположен в 138 километрах к северо-востоку от Токио. Добираться лучше всего на пригородных поездах, соединяющих столицу Японии с городом Hitachinaka. Поезда отправляются от станции Ueno, где необходимо пересесть на JR Joban Line. Время в пути до железнодорожной станции Katsuta - час при путешествии на высокоскоростном экспрессе. В случае, если вы выбираете так называемый "лимитед-экспресс", поездка займет 70 минут. Далее, от станции Katsuta до Хитачи можно добраться на местном автобусе, следующим от остановки номер 1 (время в пути - около двадцати минут); ближайшая к парку остановка называется на Kaihin-Koen-Nishiguchi.
Прогулка по подвесному веревочному мосту Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede) - экстремальный туристический аттракцион в Северной Ирландии. Расположенный на высоте 30 метров мост соединяет материк с крохотным островом Кэррик. Длина подвесного моста, раскачивающегося от малейшего дуновения ветра, составляет 20 метров, а ширина - всего метр.
Канатный мост Кэррик-а-Рид впервые был построен более трех сотен лет назад - в середине XVII века - местными рыбаками. Они возвели его для того, чтобы в период миграции лосося - с июня по сентябрь - беспрепятственно добираться до острова Кэррик и заниматься там промыслом. Каждый год рыбакам приходилось строить мост заново: из-за высокой влажности канаты сгнивали очень быстро.
Столетия спустя рыбный промысел в этих краях истощился - и мост Кэррик-а-Рид превратился в туристическую достопримечательность. Перейти его в память об отважных ирландских рыбаках могут все желающие круглый год. Современный мост был построен в 2008 году: конструкция с использованием высокопрочных тросов и елей, способная выдержать вес до десяти тысяч тонн, обошлась в 16 тысяч фунтов.
Советы
Для прогулки по подвесному мосту Кэррик-а-Рид выбирайте удобную одежду и обувь, лучше всего - с прорезиненной подошвой. В дождливую и ветреную погоду стоит использовать и нескользящие перчатки - например, велосипедные.
Перейти мост Кэррик-а-Рид можно круглый год, за исключением дней, когда метеорологи объявляют штормовое предупреждение. Стоимость билета составляет 5,9 фунтов для взрослых и 3 фунта для детей. Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) обойдется в 14,9 фунтов. Если вы путешествуете с собаками, будьте внимательны: животным запрещено находиться на мосту.
Посещение моста Кэррик-а-Рид можно совместить с осмотром еще одной достопримечательности Северной Ирландии - Мостовой гигантов. Она расположена в 11 километрах от моста.
Больше информации о веревочном мосте Кэррик-а-Рид можно узнать на сайте британского Национального фонда.
Как добраться
Мост Кэррик-а-Рид расположен в 94 километрах к северо-западу от Белфаста и в 36 километрах к северо-востоку от городка Колрейн (Coleraine). Добраться до достопримечательности можно на общественном транспорте. Автобусы 256 и 252 (круговой маршрут проходит вдоль живописного Антримского побережья) соединяют мост с Белфастом, а автобус 172 - с Колрейном. Линии обслуживает транспортная компания Ulsterbus.
Ближайшие к мосту Кэррик-а-Рид железнодорожные станции расположены в Портреше (Portrush) и Колрейне.
Если вы путешествуете на автомобиле, то добраться до моста Кэррик-а-Рид можно по дороге Whitepark Rd. Ближайший городок Баллинтой (Ballintoy) расположен в 2 километрах к юго-западу. Неподалеку от моста есть бесплатная парковка.
А этим постом я завершил участие в конкурсе Удиви меня на Капибаре 30 июня 2025 года.
Острова современности стали излюбленным местом отдыха путешественников. Туристы мечтают о теплых краях с живописными пляжами, и мало кто представляет Европу тропическим раем. Однако десятки миллионов лет назад, в меловой период, европейский континент выглядел совсем иначе.
В те времена теплый климат окутывал обширный архипелаг, состоящий из множества островов разной величины. Кристально чистое тропическое море омывало берега необитаемых островков, создавая идиллическую картину. Но среди райских мест выделялся остров Хацег - территория, населенная существами из ночных кошмаров. Удивительно, но главными обитателями острова были не динозавры - впервые за всю историю планеты они оказались в роли добычи.
Сегодня остров Хацег невозможно найти на карте. Лишь скальные образования около румынского города Хацег напоминают о его существовании. Площадь древнего острова составляла около 80 000 квадратных километров - примерно как современный остров Гаити. Остров располагался над экваториальным поясом, на территории нынешнего Алжира. По климату, геологии и рельефу древний Хацег напоминал современный остров Хайнань у берегов Китая.
Соседями острова были другие европейские массивы суши: Иберия, Ирландия, Сардиния, Босния, Австрия и части современной Украины.
Морские просторы отделяли Хацег от ближайшей суши - Богемского массива - на расстояние минимум 200 километров.
Долгое время жизнь на острове текла спокойно, немногие животные могли добраться до берегов. Ящерицы и морские черепахи были единственными его обитателями. Ближе к концу мелового периода ситуация изменилась: динозавры, птерозавры и другие существа освоили территорию острова, превратив райское место в арену борьбы за выживание.
На острове Хацег законы природы оказались перевернуты с ног на голову. Динозавры, вопреки привычному порядку вещей, отличались миниатюрными размерами. А доминирующими хищниками стали гигантские плотоядные птерозавры из группы аждархид (семейство Azhdarchidae), летающих ящеров с характерными длинными конечностями и шеями.
Ученые связывают удивительный феномен с островной карликовостью и гигантизмом. Нехватка пищи заставила динозавров мельчать. А птерозавры, не встречая сопротивления со стороны крупных ящеров, развились в самых больших летающих существ за всю историю Земли.
На территории острова господствовали три разновидности аждархид:
Самым маленьким из них был эураждарх (Eurazhdarcho langendorfensis), чей размах крыльев достигал 3 метров.
Сравнимо с современными птицами с самым большим размахом крыльев. В рацион входили земноводные, небольшие пресмыкающиеся и млекопитающие.
Албадрако (Albadraco tharmisensis) превосходил своего меньшего собрата.
Его крылья достигали размаха в 7 метров - больше, чем у аргентависа, самой тяжелой летающей птицы всех времен.
В высоту ящер превышал человеческий рост.
О плотоядной природе албадрако говорит строение его массивного черепа.
Острым клювом хищник не только наносил смертельные удары, но и заглатывал целиком свою добычу. На охоте ящер подстерегал молодых теропод, ноазавров и других древних рептилий, скрываясь в зарослях. Поднимался в воздух летающий гигант лишь для осмотра охотничьих угодий - анатомия скелета демонстрирует явное предпочтение наземного образа жизни.
На фоне своих собратьев албадрако выглядел исполином, но даже он казался комично маленьким в сравнении с гацегоптериксом (Hatzegopteryx thambema) - крупнейшим летающим существом в истории планеты.
Его череп был буквально длиной с лошадь.
Размах крыльев последнего достигал 12 метров, что означает, что этот ящер был шире, чем истребитель F-35. Лишь кетцалькоатль из Северной Америки мог сравниться с властелином острова Хацег, но он уступал по массе.
Стоя на земле, ящер возвышался на 5 метров - почти как современный жираф.
По расчетам палеонтологов, вес гиганта был сопоставим с крупным медведем гризли (за 700 кг). Несмотря на внушительные габариты, крылья гацегоптерикса сохраняли типичное для аждархид строение, без признаков деградации или рудиментарности.
Взлетал крылатый исполин, отталкиваясь мощными конечностями. Высота прыжка достигала 2,4 метра - втрое выше, чем у профессиональных баскетболистов NBA. Впрочем, к длительным полетам гацегоптерикс был не приспособлен, поднимаясь в воздух преимущественно для поиска добычи.
Большую часть времени гигант проводил на земле, демонстрируя незаурядные беговые способности. Внушительный рост позволял обозревать окрестности поверх растительности. Склеротические кольца в глазницах указывают на превосходное зрение - от взгляда гацегоптерикса не могла укрыться никакая потенциальная жертва.
Исследователи пришли к выводу, что хацегоптерикс был настоящим "убийцей динозавров", охотившимся на многих обитателей острова. Даже карликовые зауроподы и орнитоподы не были в безопасности, по крайней мере в молодом возрасте. Реконструкции показывают, что хацегоптерикс мог наносить такие мощные удары, что убивал добычу, которая была слишком крупной, чтобы проглотить ее целиком. При этом его пасть была достаточно широкой, чтобы заглатывать добычу размером с человека.
Еще более жуткие детали раскрывают палеонтологические находки. На черепах хацегоптериксов обнаружены многочисленные шрамы в задней части, что указывает на регулярные высокоскоростные столкновения во время охоты. Исследования показали, что шея и клюв этого птерозавра могли выдерживать нагрузки в десять раз превышающие вес его собственного тела. Это означало, что каждый удар клюва мог глубоко проникать в плоть или наносить серьезные тупые травмы.
Помимо хацегоптерикса, остров населяли и другие хищники - например, крокодиломорфы. Впрочем, большинство из них были относительно небольшими по сравнению современным человеком. Некоторые виды, такие как апрозух, доратодон и саброзух, по нынешним меркам считались бы крошечными - они были меньше домашней кошки.
Однако один род - аллодапозух - достигал внушительных размеров. Это был представитель эузухий, к которым относятся современные крокодилы. Аллодапозух господствовал в многочисленных озерах и реках, усеивавших остров Хацег. Он терпеливо поджидал жаждущих животных, приходивших на водопой, а затем атаковал их мощными челюстями с острыми зазубренными зубами.
Ископаемые остатки показывают, что аллодапозух был одним из крупнейших хищников острова. По оценкам ученых, он мог достигать 3 метров в длину от морды до хвоста и весить более 100 килограммов - больше крупного ягуара.
Особенно интересной и несколько пугающей чертой аллодапозуха было то, что помимо полуводного образа жизни, он также показывал признаки адаптации к наземному существованию. Его конечности были относительно удлиненными для крокодиломорфа, что позволяло ему хорошо передвигаться по суше и, возможно, даже бегать. Таким образом, даже вдали от водоемов приходилось остерегаться довольно крупных "кроков".
На острове также обитали змеи, включая представителей семейства мадтзоиид. Это семейство известно тем, что его члены неоднократно становились самыми длинными змеями на Земле. Однако хацегский представитель - нидофис - был относительно небольшим родом, размером примерно с обычную подвязочную змею. Он не был ядовитым, так что хотя его укус был бы неприятным, для крупных животных он не представлял смертельной опасности.
На острове также обитали хищные динозавры, но, как и другие местные рептилии, они были миниатюрными по сравнению с материковыми собратьями и, вероятно, не представляли угрозы для добычи размером с человека.
Одним из наиболее распространенных видов был элоптерикс (также известный как гептастеорнис или брадикнеме, в зависимости от источника).
Это был среднеразмерный альварезаврид длиной около 2,1 метра, но весивший не больше крупного бигля.
В жизни эти животные обладали сильно редуцированными когтистыми пальцами, которые помогали им в насекомоядной диете, состоявшей главным образом из термитов. Интересно, что изначально палеонтологи ошибочно считали элоптерикса не неавианским динозавром, а гигантской совой высотой 2 метра с размахом крыльев 5,4 метра, что сделало бы его крупнейшей совой всех времен.
К счастью для обитателей Хацега, это оказалось неверным.
Более опасным мог быть балаур бондок - загадочное существо, которое долго озадачивало исследователей. До сих пор неясно, был ли это примитивная птица или неавианский динозавр из группы дромеозавров.
Два подхода к реконструкции внешности балаура
Несмотря на небольшой размер (как у велоцираптора), балаур был явно приспособлен для убийства добычи, превышающей его по размеру.
Несмотря на небольшой размер (как у велоцираптора), балаур был явно приспособлен для убийства добычи, превышающей его по размеру.
Его тело было гораздо более мускулистым, чем ожидалось бы от животного такого размера, особенно задние конечности были крайне мощными. Таз имел множество точек крепления для крупных мышц, что указывает на приспособленность к силе, а не к скорости. На каждой ноге у него было по два больших когтя.
Палеонтологи считают, что этот теропод нападал на добычу из засады, как рапторы, быстро убивая ее мощными ударами когтей. Альтернативная теория предполагает, что он удерживал жертву когтями и поедал ее живьем после того, как она выбивалась из сил. Однако остается неясным, был ли балаур вообще хищником, поскольку до сих пор не найдено ни одного черепа этого животного.
Крупнейшим хищным динозавром острова был мегалозавр венгерский. Вопреки названию, это был не настоящий мегалозавр (те давно вымерли), а неправильно классифицированный теропод, возможно, абелизаврид.
Как и другие местные динозавры, он был довольно мал, хотя точные размеры неизвестны из-за фрагментарности находок - обнаружены только зубы. Палеонтологи дают консервативную оценку длины в 3 метра, что все равно делает его крупнейшим хищным неавианским динозавром острова.
Предполагается, что он охотился на различных травоядных динозавров, включая анкилозавров, струтиозавров и орнитоподов залмоксесов, который был близок к нему по размеру.
Интересной особенностью залмоксеса было то, что он - один из немногих динозавров, которых островная карликовость обошла стороной. Поскольку на острове Хацег было не так много травоядных животных, конкурирующих за ресурсы, залмоксес, хотя и не смог стать гигантом, все же сохранил довольно приличные размеры.
Ирония заключается в том, что звание крупнейших динозавров и самых тяжелых животных на острове Хацег по-прежнему принадлежало тем, кто больше всего пострадал от островной карликовости - зауроподам. На сегодняшний день на острове обнаружены два титанозавра: мадьярозавр и палудититан.
Реконструкция мадьярозавра для компьютерной игры The Isle
палудититан
Из двух видов мадьярозавр был несколько меньше - его длина составляла 6 метров, а вес не превышал 1 тонны. Палудититан был примерно такой же длины, но имел более плотное телосложение, что делало его на одну десятую тонны тяжелее. При таких размерах эти титанозавры были одними из самых маленьких зауропод, когда-либо существовавших, и больше напоминали лошадей, чем африканских слонов.
Тем не менее, именно эти размеры делали их "королями по весу" на острове, и взрослые особи, вероятно, были недоступны любым хищникам.
Помимо размеров, карликовые зауроподы обладали и значительной защитой. По крайней мере мадьярозавр имел остеодермы - костные пластины, покрывавшие различные части тела и обеспечивавшие защиту, которая могла оказаться полезной для молодых особей при нападениях хищников.
Не всем динозаврам повезло так, как мадьярозавру. Некоторые, например телматозавр, не имели брони и уменьшились в размерах до такой степени, что даже взрослые особи постоянно находились в опасности. Этот гадрозавроморф достигал 5 метров в длину и весил около полутонны. Он был одним из самых распространенных динозавров на острове и, вероятно, составлял значительную часть рациона хацегоптерикса.
Исследования зубов телматозавра показали, что он питался кустарниками и травянистыми растениями, предпочитая лесистые внутренние районы острова, где мог кормиться и укрываться от хищников. Но хищники были не единственной проблемой - найденные образцы показывают, что эти животные были подвержены различным заболеваниям, включая доброкачественные опухоли. У одной особи была обнаружена крупная меланобластома на нижней челюсти, которая, хотя и была незлокачественной, могла значительно способствовать смерти животного, делая процесс питания практически невозможным по мере роста опухоли.
Не все динозавры страдали от островной карликовости - некоторым счастливчикам досталось прямо противоположное явление: гигантизм. Ярким примером был гаргантуавис - настоящий динозавр, но авианский, то есть крупная примитивная птица.
Обычно птицы мезозойской эры были довольно мелкими, большинство не крупнее вороны. Но гаргантуавис стал крайней аномалией: в условиях ограниченной конкуренции он превратился не только в крупнейшую птицу острова, но и в самую большую птицу, когда-либо жившую в эпоху динозавров. Палеонтологи считают, что он достигал размеров казуара или страуса, со средним весом взрослой особи 141 килограмм, что делало его одним из самых тяжелых обитателей острова Хацег.
Роль гаргантуависа в экосистеме остается неясной, поскольку, как и у балаура, его череп так и не был найден. Строение шеи предполагает, что череп у него должен быть огромным, ввиду чего некоторые ученые предполагают сходство с кайнозойскими ужасными птицами (форараксовые), охотившимися на других животных. Однако морфология тела и конечностей не подтверждает эту теорию.
Особенно странной представляется массивная бедренная кость, очень напоминавшая кости вымерших моа. Это указывало на то, что птица не была быстрой и, учитывая размеры тела, вероятно, не могла летать.
Некоторые исследователи предполагают, что он жил подобно моа, питаясь семенами, фруктами, листьями и травой. Без материала черепа невозможно сказать точно, и все попытки найти череп оказались безуспешными, поскольку гаргантуавис был относительно редким существом, предпочитавшим области вдали от рек и озер, где фоссилизация происходила редко.
Даже не зная точного образа его жизни, можно сказать, что встреча с птицей размером со страуса могла бы сильно напугать. А учитывая всех птерозавров, крокодилов и возможных мелких хищных динозавров, остров Хацег был весьма сомнительным местом для посещения.
К довершению всех бед, на мелководье вокруг острова Хацег обитало множество страшных морских существ.
Как и почти везде в позднем мелу, мозазавры населяли здешние моря, но их разнообразие достигло экстремального уровня. Воды вокруг Хацега стали домом для девяти родов мозазавров - больше, чем где-либо еще в мире.
Три вида мозазавров - мозазавр, гаинозавр и прогнатодон - превратились в настоящих морских монстров. Все они превышали 9 метров в длину, а некоторые достигали размеров крупных китов.
Остальные мозазавры, хотя и уступали гигантам, отнюдь не были безобидными - даже самый маленький кариноденс достигал размеров крупной тигровой акулы. Ситуацию усугубляло то, что большинство мозазавров предпочитало мелкие теплые воды, поэтому встреча с ними была практически неизбежной.
Многочисленные плезиозавры также населяли эти воды. Хотя они не охотились на добычу человеческого размера, один их вид мог напугать до смерти.
Акулы также процветали в этих водах, демонстрируя не меньшее многобразие, чем мозазавры. Здесь обитали ковровые, серые, катрановые, бамбуковые, пилоносые, скумбриевые акулы и акулы-няньки. Скумбриевые достигали огромных размеров и превосходно охотились на крупную добычу благодаря многорядным зазубренным зубам.
Акула гинсу стала одним из крупнейших и доминирующих хищников региона. Она превосходила по размерам самых больших белых акул и развивала скорость до 70 км/ч, устраивая смертоносные засады.
Лептостиракс производил еще большее впечатление - эта менее известная скумбриевая акула достигала 8,3 метра в длину, приближаясь к размерам крупной китовой акулы. Особую тревогу вызывало то, что это чудовище предпочитало мелководье у берегов.
Также нужно отметить вороньих акул. Они уступали в размерах предыдущим видам, но тем не менее, их внушительные габариты и прожорливость заслуживали уважения - эти хищники не брезговали птерозаврами и динозаврами.
Любой, кто оказывался на острове Хацег, попадал в безвыходную ситуацию - и оставаться и пытаться покинуть остров было одинаково опасно.
Сама природа также не щадила остров Хацег. Регион страдал от частых вулканических извержений, которые периодически засыпали остров толстыми слоями пепла.
Гравюра извержения острова Санторини в XV веке
Однако все предыдущие катастрофы меркли перед событиями, которые произошли 66 миллионов лет назад. Гигантский астероид, уничтоживший динозавров, обрушил на Хацег мощное цунами высотой более 9 метров. Тем, кто пережил удар волны, пришлось столкнуться с экстремальными температурами, спровоцировавшими огромные лесные пожары, а леса на острове были сухими. Сочетание пожаров и цунами окончательно уничтожило этот загадочный остров вместе с его необычными обитателями.
Бамбуковый лес Сагано, расположенный в японской префектуре Киото, это зажатая посреди городских ландшафтов живописная роща, состоящая из тысяч вздымающихся ввысь вечнозеленых деревьев. Бамбуковые стебли, качаясь от легкого дуновения ветра, издают мелодичные звуки, напоминающие популярные на Востоке ветряные колокольчики. Умиротворяющий трезвон, окутывающий ощущением гармонии, и есть главный символ бамбуковой рощи Сагано, внесенной в сотню охраняемых достопримечательностей страны.
История заповедника восходит к XIV веку, когда японский монах, поэт и мастер садового искусства Мусо Сосэки решил создать живописный парк с видом на горы и храмовые комплексы. Ныне раскинувшийся на площади в 16 квадратных километров бамбуковый лес Сагано изрезан пешеходными дорожками, которые в темное время суток причудливо подсвечены разноцветными лампами. Ограждения внутри рощи сделаны из природных материалов - увядших и сухих стеблей бамбука. В лавках, расположенных у главного входа в лес, можно приобрести сувениры ручной работы, изготовленные из этого вечнозеленого растения, в том числе корзины, чашки, посуду и коробки.
Советы
В туристическом районе Арасияма (Arashiyama), на территории которого располагается бамбуковая роща Сагано, можно посетить находящийся неподалеку буддийский храмовый комплекс Tenryu-Ji Shigetsu, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мост Togetsukyo, парк обезьян Iwatayama (время работы - с 9:00 до 17:00, с ноября по март до 16:00), традиционные хижины и небольшие храмы.
Парковый комплекс Арасияма занимает довольно большую площадь на юго-западе Киото, поэтому для комфортного передвижения по району стоит арендовать велосипед. Пункты проката располагаются у главного входа в парк, а также у станций наземного транспорта. Аренда двухколесной машины на день в среднем обойдется в 1000 JPY (~$10,0).
Как добраться
Добраться до парка Арасияма можно на пригородных поездах, трамваях и автобусах.
Железнодорожное сообщение соединяет центральный вокзал Киото с пригородной станцией Sagaarashiyama, расположенной в 750 метрах к северо-востоку от бамбукового леса Сагано. Поезда отправляются от терминала Shijo-Omiya. Часть перевозок осуществляет компания Keifuku Electric Railroad, базирующаяся в Киото.
Добраться до парка из центра Киото можно, воспользовавшись пригородной железнодорожной линией Hankyu Arashiyama. Поезда отправляются от станции Katsura и прибывают на платформу Arashiyama, расположенную примерно в полутора километрах от бамбукового леса. Время в пути - около получаса.
Трамвайная остановка Arashiyama Station находится в 450 метрах к северу от рощи; добраться можно из центра Киото по линии JR Sanin Main Line. Время пути - около 40 минут.
Автобусы №11, 28 и 93 соединяют Киото и парковую зону Арасияма. Помимо этого, можно добраться на автобусе №91, следующем до буддийского храма Daikaku-ji, расположенного примерно в полутора километрах от бамбукового леса. Будьте внимательны: во время часов пик лучше выбрать железнодорожный транспорт из-за риска застрять в пробке.
Храм Та-Пром – один из самых монументальных на территории индуистского комплекса Ангкор в Камбодже. Он находится в густых джунглях в полуразрушенном состоянии. Устрашающая сила природы "душит" храм: деревья, веками оплетавшие башни, террасы и статуи Та-Прома, изменили их до неузнаваемости. А лианы сформировали над храмом подобие естественного купола.
Строительство храма Та-Пром завершилось в 1186 году. Он был возведен в честь матери императора Джаявармана VII в традиционном для кхмеров байонском стиле. Первоначально территория храмового комплекса площадью 730 квадратных километров включала в себя 260 позолоченных статуй индуистских богов, 39 башен и несколько сотен каменных жилищ для слуг. Та-Пром был окружен треугольной стеной, до наших дней практически не сохранившейся.
Масштабную территорию храмового комплекса обслуживали почти 12 тысяч человек – монахи, прислужники и танцовщицы. На его территории были найдены золотая посуда, бриллианты, жемчужины, шелковые покрывали и инкрустированные драгоценными камнями зонтики. Храму подчинялись три тысячи ближайших деревень.
За сотни лет наступающие джунгли изменили архитектуру Та-Прома до неузнаваемости. Прогуливаясь по руинам культового сооружения, можно превратиться в настоящего исследователя: недаром именно здесь проходили съемки нескольких сцен фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц".
В середине XX века археологи и ученые приняли решение не восстанавливать первоначальный облик Та-Прома для того, чтобы туристы смогли получить представление о том, как выглядели храмы Ангкора до прихода цивилизации. Однако в 1992 году комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – и на всей территории начались реставрационные работы. Реконструкция Та-Прома началась лишь в 2009-ом: первым делом здесь спилили многовековые деревья, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. На полное восстановление первоначального облика храма уйдет не менее десяти лет.
Советы
Осматривать Та-Пром лучше всего в сопровождении местного гида – он знает, как по узким тропам добраться до самых интересных частей храма. Самостоятельным путешественникам рекомендуем иметь подробный путеводитель.
Для посещения Ангкора необходимо оформить индивидуальный пропуск с фотографией. Сделать это можно в кассах у главного входа в храмовый комплекс. Билет на один день обойдется в 20 долларов. Находиться на территории без пропуска нельзя; за нарушение полагается штраф. Посещение Ангкора возможно с пяти часов утра до заката.
При желании в Сиемреапе можно остановиться на несколько дней. Отели и гостевые дома расположены по всему городу и вдоль дорог. Забронировать размещение в Сиемреапе можно на сайте Travel.ru.
Как добраться
Ближайший к храму Та-Пром город Сиемреап расположен в 15 километрах. Добраться до достопримечательности можно в составе туристической группы или самостоятельно – на тук-туках. Для ориентира: внешняя стена Та-Прома расположена неподалеку храма Бантеай-Кдей. Вход – с западной стороны, а выход – с восточной.
Добраться из Пномпеня до храма Та-Пром (327 километров) можно по национальной автодороге №6 (National Highway №6), а также на скоростном катере, через Сиемреап. Рейсы осуществляются ежедневно, с 7:30 утра и до заката солнца. Путь пролегает по озеру Тонлесап, мимо плавучих рыбацких деревень. Время в пути – около шести часов. Билеты можно приобрести в отелях и туристических офисах Пномпеня. Во время сухого сезона, в период с апреля по июль, расписание движения катеров из-за обмеления изменяется (а в некоторых случаях – отменяется вовсе). От пристани в Сиемреапе до храма Та-Пром можно добраться на такси или тук-туках.
Автобусное сообщение соединяет Сиемреап со многими городами Камбоджи, Таиланда и Вьетнама, в частности с Хошимином, Бангкоком и Паттайей. Билеты продаются в туристических агентствах, в отелях и у торговцев на улицах. Лучше избегать ночных переездов по Камбодже: большинство аварий с участием туристических автобусов происходят в темное время суток. Время в пути из Пномпеня и Баттамбанга до Сиемреапа – 6 часов, из Сианоуквилля – 10 часов. Из Бангкока и Паттайи в Сиемреап добраться можно с пересадкой на погранпереходе Араньяпратета.
Аэропорт Сиемреапа, расположенный в 7 километрах от храма Та-Пром, принимает рейсы из Пномпеня, Сингапура, Бангкока, Сеула, Куала-Лумпура, Ханоя, Хошимина, Гонконга, Гуанчжоу и других городов Юго-Восточной Азии.
Расположение
Храм Та-Пром находится на территории комплекса Ангкор, к юго-западу от храма Восточный Мебон и к востоку от исторического города Ангкор-Тхома, в провинции Сиемреап, на северо-западе Камбоджи.
1. Крупнейший африканский остров европейцы нашли случайно
Мадагаскар был открыт 10 августа 1500 года. Произошло это случайно: португальский мореплаватель Диогу Диаш, который направлялся в Индию, сбился с пути, попал в шторм и натолкнулся на неведомую землю. Его команда переждала непогоду в местной бухте, где нашла питьевую воду, а значимость своего незапланированного открытия Диаш осознал гораздо позже, когда не за горами было уже возвращение домой.
2. На Мадагаскаре полно «инопланетных» пейзажей
На туристических открытках печатают в первую очередь потрясающие мадагаскарские пейзажи. Иногда Мадагаскар еще называют Красным островом, и не зря: местные почвы богаты различными минералами и металлами, а потому отливают красным.
В национальном парке Цинги-де-Бемераха, территория которого внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть фантастические карстовые ландшафты с огромными природными «колоннами» или «зубами» (это и есть цинги), этакий каменный лес. А национальный парк Исало, расположенный в юго-западной части острова, резко возвышается над окружающими травянистыми равнинами и впечатляет ущельями и каньонами.
В центре острова процветает рисоводство, поэтому пейзажи с рисовыми террасами напоминают больше не Африку, а вовсе даже страны Юго-Восточной Азии. Есть здесь и побережья с мангровыми зарослями (такие стоит искать на западе Мадагаскара).
3. На Мадагаскаре есть вулканы
Вулканическая деятельность на Мадагаскаре объясняется древними тектоническими процессами в Индийском океане: вдоль восточного побережья Африки тянется разломная зона. Активных вулканов на острове сегодня нет (ближайший пыхтит на Комоских островах к северу от Мадагаскара), но много потухших. Среди наиболее известных — вулкан Марумукутру высотой 2876 м, являющийся высшей точкой острова, а также вулкан Итаси.
4. Береговая линия Мадагаскара — около 5000 км
Мадагаскар часто называют государством с самой длинной береговой линией в Африке — ее протяжённость составляет чуть менее 5000 километров. Райские пляжи можно найти повсюду — на востоке, западе, севере и юге.
5. Символ Мадагаскара — баобаб
Пейзажи Мадагаскара обязаны своим необычным характером в том числе и растениям. Здесь более 6000 видов флоры, которая нигде, кроме Мадагаскара, не встречаются (всего же более 90% видов животных и растений острова — эндемки). Самое характерное и заметное растение на острове — это, пожалуй, баобаб. Из девяти известных видов баобабов шесть растут только на Мадагаскаре.
Согласно малагасийской легенде, первые поселенцы острова в незапамятные времена выжили именно благодаря баобабу. И здесь уверены: уверены: как только исчезнет последний баобаб, жизнь на острове остановится. Сегодня жители деревень, как прежде, поклоняются огромным деревьям, почитая их как покровителей.
6. Самые знаменитые обитатели острова — лемуры
Мадагаскар долгое время был изолирован от остального мира, здесь не было обезьян, зато в изобилии водились лемуры — животные, принадлежащие к семейству мокроносых приматов. Хотя родственные им виды населяют Африку, Индию, Юго-Восточную Азию — настоящие лемуры обитают только на Мадагаскаре. Сегодня известно более 110 видов лемуров, включая около двух десятков вымерших.
7. Крупнейший хищник Мадагаскара — родственник мангуста
Крупнейшим хищником на острове считается фосса, похожая на помесь кота и собаки. Фосса — крупное животное, взрослая особь может быть размером со льва. При этом ближайший родственник этого страшного зверя семейства виверровых — мангуст.
8. Мадагаскар — «столица» хамелеонов
По меньшей мере 40% всех хамелеонов мира обитают на Мадагаскаре. Тут можно встретить самых разнообразных ящериц из этого семейства, обладающего умением менять окраску: от гигантского хамелеона (Furcifer oustaleti), который в длину может достигать 68 см, до крошечных ящерок из рода брукезий менее 3 см от кончика носа до кончика хвоста.
9. Мадагаскар — крупнейший производитель ванили в мире
Мадагаскар обеспечивает около 60% мирового производства ванили. Ароматическую пряность родом из Южной Америки стали выращивать здесь еще в колониальные времена. Ванильный бизнес приносит доход многим мелким фермерам и является важным источником занятости в сельских районах.
10. Недра Мадагаскара скрывают сокровища
Мадагаскар известен своими богатейшими месторождениями драгоценных камней, среди которых сапфиры, рубины, изумруды, турмалины, александриты, аметисты, перидоты, шпинели, титаниты) и другие. Самоцветы, так же, как и золото, достались острову в наследство от бурной тектонической активности в прошлые геологические периоды. Добыча зачастую остается уделом самопальной разработки и кустарного труда — работы ведутся вручную, и нередко «шахтерам» (а трудиться на приисках начинают с детства) приходится рисковать жизнью.
11. Люди живут небогато
Экономика страны сейчас, в период независимости, оставляет желать лучшего. Даже ненужными вещами здесь разбрасываться не принято: в дело пойдет все. Поэтому на местных рынках торгуют пустыми банками и бутылками, перегоревшими лампочками, флакончиками, проволочками, да даже использованными шприцами!
В Африке словно работает невидимая машина времени: двадцать километров от столицы — это очень, очень далеко. Во многих деревнях хижины строят из соломы и бамбука, нет электрогенераторов, а нужную для хозяйства утварь — от гвоздей до соковыжималок — делают из дерева.
12. Малагасийский язык уникален для Африки
Французский язык в ходу в столице и крупных городах. Изредка можно также встретить кого-нибудь, кто сносно изъясняется по-английски. В основном же все говорят на малагасийском. По сути, он родом из Юго-Восточной Азии, откуда морские переселенцы привезли его менее 2000 лет назад. Заметны в нем также заимствования из арабского, банту и французского языков, попавшие на остров вследствие исторических контактов и колонизации.
13. Основа кухни — рис
Рис — основной ингредиент для повседневных блюд. Его активно выращивают местные. Любопытно, что во многих сельских магазинах рис отмеряют не на вес, а консервными банками.
14. Жизнь малагасийцев регламентирована традиционными верованиями
На Мадагаскаре существует огромное количество так называемых фади — запретов. Любому путешественнику стоит узнать о них заранее. Так, один из наиболее распространенных фади — запрет на работу во вторник. Это почти как шабат в Израиле, все примерно так же строго.
Другой пример: подарки на острове принимают только двумя руками. Есть и довольно странные фади. Например, в некоторых местах нельзя разговаривать. Беременным нельзя есть арахис, а детям — смотреться в зеркало. Помимо этого, запрещается купаться в озерах. Это тоже связано с культом предков: якобы они переродились в рыб, которые в этих озерах обитают.
В каждом доме на Мадагаскаре есть паутина. Убирать ее нельзя — это тоже противоречит местным религиозным верованиям.
Фади могут появляться и отменяться, иногда по велению старосты деревни или же потому, что кому-то привиделись во сне предки и так повелели. Культ предков и народные верования у местных прекрасно уживаются с официальными религиями — исламом или христианством.
15. У малагасийцев странные погребальные ритуалы
Ещё одна традиция на Мадагаскаре — Фамадихана, или «Переворачивание костей». Чтобы понять её, важно отметить, что у малагасийцев особые отношения с умершими предками, и на них лежит обязанность защищать и благословлять живых.
Итак, каждый год в Центральном нагорье вокруг столицы люди раскапывают могилы своих близких и заворачивают их в новую одежду. Вся деревня собирается вместе, чтобы нести тела, танцевать и праздновать. Это происходит каждые пять-семь лет в каждой семейной ячейке.
16. Смена власти на Мадагаскаре чаще происходит по силовому сценарию
Политические силы, стремящиеся к власти на Мадагаскаре, как правило, апеллируют к улице или военным. В 1972 году массовые протесты против правительства Филибера Цирананы привели к военному вмешательству и передаче власти генералу Габриэлю Рамананцуа. В 1975 году внутриармейская борьба завершилась приходом к власти ультралевого командира Дидье Рацираки, который на долгие годы установил однопартийный социалистический режим.
В 1991 году в результате забастовок и протестов к власти устремился лидер оппозиции Альберт Зафи, возглавивший страну двумя годами позже. Однако в 1996 году он был отстранен от должности в результате импичмента, и власть снова оказалась в руках Рацираки. В 2002 году в стране вновь вскипели народные протесты, пришлось объявлять военное положение. В итоге президентом стал Марк Равалуманана — тот самый, который был смещен в 2009 году в ходе военного переворота в пользу молодого мэра Антананриву Андри Радзуэлины.
Комментарии