Изящная скрытая лестница ведет к захватывающим дух видам на Сан-Франциско.
Лестница на 16-й авеню – это 163 ступени, выложенные мозаичной плиткой. Эта красочная лестница спрятана в тихом районе Сансет в Сан-Франциско. В этом районе мало других достопримечательностей, но те, кто её найдёт, будут вознаграждены потрясающим видом на город и прекрасным садом с суккулентами и растениями, характерными для бабочки зелёной хейрстрик. Это место – важная точка маршрута на знаменитом сан-францисском «Коридоре зелёных хейрстрик», где обитают бабочки.
Проект начался в 2003 году и был завершен в 2005 году при поддержке художников и многочисленных местных волонтеров. Источником вдохновения для него послужила лестница Селарона в Рио-де-Жанейро — яркая плиточная лестница и популярное туристическое место.
Все мозаики подарены общиной. На самом верху – солнце (лестница поднимается от «уровня моря» к солнцу – понимаете?). Внизу есть ещё один сад, а наверху – один из последних посадок францисканской формации (там есть своя биозона!).
Художники, оформившие эту лестницу — Колетт Кратчер и Эйлин Барр.
Этот уединенный водопад в Большом каньоне — идеальное место для купания и ревностно охраняемое чудо природы племени хавасупаи.
Гранд-Каньон ежегодно привлекает более пяти миллионов туристов и считается одним из семи природных чудес света. Но глубоко в каньоне, в резервации местного племени хавасупаи, полностью окружённой Национальным парком Гранд-Каньон и, следовательно, не являющейся таковым, скрывается нечто менее известное туристам, но непревзойдённое по красоте: водопад Хавасупаи.
Народ хавасупай, название которого буквально переводится как «люди сине-зелёной воды», родом из региона на севере Аризоны , где находится водопад Хавасупай – группа аквамариновых водопадов, спрятанных в каньоне Хавасу. Самый известный из них – водопад Хавасупай, потрясающий каскад, словно струящийся жидкой бирюзой. Однако, несмотря на неизбежные толпы в Гранд-Каньоне, эти прекрасные водопады относительно уединены и являются долго хранимой тайной племени хавасупай и небольшой горстки чужаков.
Эта скрытность во многом обусловлена вполне понятным нежеланием племени полностью открыть ворота своей родины для туристов. Из всех племён, связанных с районом Гранд-Каньона, хавасупаи — единственные, кто продолжает жить в глубине каньона. Хавасупаи считают себя хранителями и защитниками Гранд-Каньона.
Они ввели систему разрешений на кемпинг, которая позволяет лишь небольшой части желающих попасть в деревню Супай, где находятся водопады. Даже если вам повезёт получить разрешение, вам придётся заплатить за поездку на вертолёте, лошадях или мулах, чтобы добраться туда. В противном случае придётся пройти 16 километров туда и 16 километров обратно. Это жаркий, сухой, тяжёлый, но красивый поход, проходящий мимо красных скал, кактусов и древних пиктограмм.
Попав туда, вы увидите бесценные виды с 30-метрового водопада Хавасу. Это также мечта любого смельчака: посетители могут попробовать свои силы в прыжках с высокой скалы и доплыть до скалистого укрытия за водопадом, что крайне рискованно. А если одного аквамаринового водопада вам мало, в этом районе есть ещё четыре. Рядом с водопадом Хавасу находятся водопады Муни, Навахо, Супай и Бивер, каждый из которых по-своему прекрасен и впечатляет.
Причиной живописного бирюзового цвета является высокое содержание карбоната кальция в родниковых водах ручья Хавасу, источника пяти водопадов. Этот высокий уровень также образует 70-градусные травертиновые озера у подножия некоторых водопадов, что делает их идеальными местами для купания.
Здание эпохи барона Османа середины 1800-х годов по адресу Риволи, 59 на протяжении многих лет было сквотом художников, прежде чем его отреставрировал город и вернули коллективу художников.
После того, как банк Crédit Lyonnais покинул это помещение, в 1999 году здание заняла группа художников под названием «KGB» (от Kalex, Gaspard и Bruno). Несмотря на мёртвых голубей и шприцы, усеявшие обветшалое здание, группа вскоре начала проводить выставки и перформансы под названием «Chez Robert, électrons libres». Несмотря на незаконное занятие пространства, к 2001 году его посещало 40 000 человек в год, что сделало его третьим по посещаемости центром современного искусства в Париже.
В 2006 году город Париж приобрел здание по адресу Риволи, 59 в рамках усилий по легализации и обеспечению безопасности популярных нелегальных сквотов художников. После реконструкции здание вновь открылось в 2009 году, предоставив студии для более чем 30 художников, которые платят минимальную арендную плату. Шесть этажей здания Риволи, 59, и его экспозиции открыты для публики бесплатно. Хотя дикие произведения искусства, когда-то покрывавшие фасад, теперь выглядят гораздо сдержаннее, на каменном фасаде всё ещё можно увидеть причудливые и выразительные инсталляции.
Я думал этот пост, напишут наши мэтры... День подходит к концу, а значит придётся мне.
«Юнона и Авось» — это знаменитая рок-опера, ставшая визитной карточкой театра «Ленком». Музыку к ней написал композитор Алексей Рыбников, а либретто создал поэт Андрей Вознесенский.
Мне очень нравится исполнение Николая Караченцова. Премьера рок-оперы состоялась 8 июля 1981 года в Московском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Караченцов был первым исполнителем партии Резанова. Он выходил на сцену в этом образе почти 24 года без дублёра, сыграв графа более 800 раз.
В основе сюжета — реальная история русского дипломата и путешественника Николая Резанова и его встречи с юной Кончитой (Консепсьон Аргуэльо), дочерью коменданта Сан-Франциско. Их любовь вспыхивает, когда Резанов прибывает в Калифорнию на кораблях «Юнона» и «Авось». Однако Резанову приходится отплыть в Россию, чтобы получить разрешение на брак, и он умирает от простуды в Красноярске. Кончита ждёт его 35 лет, а когда узнаёт о смерти жениха, постригается в монахини.
Можно посетить место помолвки
Портрет двух влюблённых можно увидеть в межконфессиональной часовне в Президио Сан-Франциско.
При строительстве метрополитена в Сан-Франциско и при других строительных работах в начале XX века среди улиц города начали находить остатки деревянных судов XIX века.
"...Среди гниющих пород судна были найдены монеты 1840 года, американский цент 1825 года, британская монета 1797 года, трубы, большой золотой самородок, секстант , корабельные фитинги и прочие предметы, которые радуют тех, кто любит редкие вещи."
Находки судов делали вплоть до конца XX века.
Например, в 1980 году, при строительстве станции метро Кинг-Стрит, было найдено китобойное судно Lydia, а в трюме судна обнаружили 24 бутылки высококлассного на то время имбирного пива.
В сентябре 2001 года, при закладке фундамента 11-ти этажного отеля, было обнаружено судно "Генерал Харрисон". Все эти найденные деревянные суда не стали извлекать, но нанесли все находки на карту.
Как так получилось, что 60-метровые корабли, которые предназначались для морских перевозок попали на сушу или были закопаны в бухте, где стояли на якоре?
Официальная история сообщает о пожаре в Сан-Франциско в 1851 году, когда были повреждены и корабли. Часть кораблей из бухты вытащили на берег и устроили в них отели. А ценность они представляли огромную именно на суше, т.к. домов для новых прибывших жителей было недоставало: в 1847 году в городе было всего 79 зданий, в которые входили 22 хижины, 31 каркасный дом и 26 саманых жилищ.
А т.к. моряки уходили на поиски золота, корабли пустовали в бухте. Дело в том, что в те годы здесь разразилась «золотая лихорадка». Народ в это место прибывал очень быстро.
Интересно, что улица, где установили отель "Niantic" на корабле – называлась «Глиняной». Но об этом ниже.
В 1848 г. местная газета «Калифорнийская звезда» сообщила, что некоренное население Сан-Франциско составляло 575 мужчин, 177 женщин и 60 детей. А через 2 года в июле 1850 года Бюро переписи населения сообщило, что население Сан-Франциско составляет 94 766 человек.
Официальная история про закопанные корабли сообщает: матросы сбегали на золотые прииски, корабли оставались без команды и гнили на якоре, уходили под воду. Администрация приняла решение засыпать их грунтом, чтобы получить дополнительную городскую землю.
Особо смышленые граждане нашли лазейку в законе. Если твой корабль затонул, то можно было претендовать на землю под ним. И мелководную бухту начали засыпать владельцы судов.
Сообщается, что в начале июля 1850 года в заливе Сан-Франциско и в гаванях рядом находилось 626 судов.
Снова сбой загрузки картинок (((
Альтернативная версия такая. Бухта в Сан-Франциско была занесена глиной, снесенной в залив потоками во время ливней. Ил образовался из пыли, выпадавшей почти по всей планете в период 1842-1849 гг. Или из пепла масштабного извержения вулканов. Где-то меньше, где-то больше.
В архивах есть упоминание, что 21 декабря 1852 г. сильный ветер и ливень нанесли огромный ущерб судоходству на причалах. А перед этим 26 марта 1851 г. Законодательное собрание штата Калифорния приняло закон, по которому штат отказался от права собственности на все участки ниже отметки верхнего уровня воды (high-water mark) в пределах города Сан-Франциско. 14 апреля 1851 г. приняли Акт о реорганизации города Сан-Франциско. В 1851 году гавань начали очищать с помощью земснарядов, пытаясь освободить корабли. В 1852 году корабли были заилены еще сильнее и стало ясно, что их уже не спасти.
Очаровательная аллея XVII века заполнена магазинами подержанных книг и антикварными лавками.
Этот сказочный переулок XVII века — настоящий рай для книголюбов. Здесь расположено около 20 букинистических и антикварных лавок, каждый из которых предлагает целую коллекцию уникальных произведений. Неудивительно, что улица получила прозвище «Книготорговый ряд».
Сесил-Корт ощущается как настоящая жемчужина. Хотя узкая улочка ответвляется от оживленной магистрали, здесь царит спокойная и уютная атмосфера. Здания, сохранившиеся до наших дней, относятся к концу XIX века, поэтому прогулка по этой улице напоминает прогулку по прошлому Лондона .
Загляните в викторианские магазины, и вас встретят полки с товарами (порой весьма дорогими). Здесь можно найти всё: от книг первых изданий до редкой детской литературы, от уникальных карт до эзотерических товаров и уникальных украшений и произведений искусства. Вы также можете просмотреть коробки с гравюрами и книгами у некоторых магазинов.
Улица Сесил-Корт — один из старейших переулков Ковент-Гардена. Она одновременно и историческая, и эстетически привлекательная. Восьмилетний Моцарт останавливался здесь на год во время своего европейского турне. Спустя столетие эта улица стала излюбленным местом первых британских кинематографистов и вдохновила на создание «Косого переулка» в фильмах о Гарри Поттере.
Этот потрясающий мост 19-го века использует свое отражение, чтобы сформировать нечто, похожее на идеальный круг.
Среди зелени леса в Кромлау, немецком парке Кромлауэр, расположился изящно изогнутый мост «Черт побери», известный как Ракотцбрюкке. Он был специально построен так, чтобы, отражаясь в воде, образовывать круг.
Тонкая арка, построенная в 1860 году по заказу местного рыцаря, простирается над водами озера Ракоцзее, грубо сложенная из местного камня. Как и многие подобные ненадежные мосты по всей Европе , Ракоцбрюкке известен как «мост дьявола» из-за расхожего мнения, что такие мосты настолько опасны или чудесны, что их, должно быть, построил сам Сатана. Хотя мост (как и все остальные ) был создан руками смертных, его строители, похоже, ценили эстетику моста выше его практичности.
Оба конца моста Ракотцбрюкке украшены тонкими каменными шпилями, имитирующими природные базальтовые колонны, которые встречаются во многих местах Германии. Кроме того, изгиб моста представляет собой половину идеальной окружности, так что при спокойной воде и правильном освещении создается иллюзия замкнутого каменного круга.
Сегодня мост все еще можно увидеть в парке, но переход через стареющую реликвию запрещен в целях ее сохранения.
На острове Мэр-Айленд (Mare Island), расположенном в 40 километрах от Сан-Франциско, на старом кладбище, находятся восемь русских могил. Шесть захоронений датируются 1863 годом и принадлежат морякам Тихоокеанской эскадры контр-адмирала Андрея Попова, а две могилы появились здесь в 1904 и 1905 годах, когда на местных верфях стоял на ремонте транспорт «Лена».
Между жизнью и смертью
Осенью 1863 года Федеральное правительство США пригласило корабли Российского императорского Тихоокеанского флота провести зиму около Сан-Франциско, на острове Мэр-Айленд. У русского флота появилась возможность отремонтировать свой плавсостав, в свою очередь американское правительство рассчитывало, что русский флот поможет в случае, если британские и французские суда поддержат Конфедерацию. Те годы были для Соединенных Штатов временем жестоких испытаний: шла война между северными и южными штатами, Англия и Франция были на стороне южан и, стремясь разрушить государственную целостность США, готовили вооруженную интервенцию. Россия открыто поддерживала правительство Авраама Линкольна, выступая против планов Лондона и Парижа. В итоге даже присутствие русского флота служило для англичан и французов грозным предостережением, выступало весомым фактором в переговорах, демонстрировало поддержку правительству Линкольна в его борьбе с мятежными штатами. В сентябре 1863 года в порт Сан-Франциско вошел первый корвет Тихоокеанской эскадры (командующий - контр-адмирал Андрей Александрович Попов) - «Новик», а днями позже здесь пришвартовались еще пять кораблей - «Богатырь», «Калевала», «Рында», клиперы «Абрек» и «Гайдамак». Появившиеся в тот же период клиперы южан «Сэмптер» и «Алабама» так и не рискнули вступить в боевые действия и ушли из этих вод без единого выстрела. Американцы ликовали: своим появлением русские моряки помогли их победам, предотвратили крах самого государства. Секретарь США по флоту (военно-морской министр) Гедеон Уэллес в те дни оставил в своем дневнике выразительную запись: «Господь да благословит русских!»
Между тем визит эскадры Российского императорского флота ознаменовался не только демонстрацией ее военной мощи. В традициях русских людей - оказывать помощь всякому, кто в ней нуждается. Спустя буквально несколько дней после захода нашего флота в Сан-Франциско в деловом центре города разгорелся сильный пожар. Горел квартал между улицами Дэвис, Пайн, Драмм и Сакраменто: пылали жилые дома, магазины, гостиницы, учреждения. Контр-адмирал Попов распорядился немедля высадить на берег команду с пожарным инвентарем, приступить к тушению огня. Местный журналист Альберт Виллан так живописал те события:
«Пожарные жалуются, что у них мало шансов выиграть битву с пожаром. Если они этого не сделают, то город будет уничтожен. Непосильная работа, высокая температура, а главное, ручные приводы, которые буквально выматывают пожарных, послужили тому, что они стали покидать место работы. К тому же, несколько ручных приводов вышли из строя. Неожиданно раздались радостные крики, которые все усиливались и усиливались. Тысячи людей, включая пожарников, приветствовали шлюпки с русскими моряками, которые подплывали с ведрами и другими огнетушительными приспособлениями. Они заменили вконец вымотавшихся пожарников и, орудуя насосами, сумели потушить пожар».
Двадцать шестого октября муниципалитет Сан-Франциско единодушно принял резолюцию, в которой выражалась искренняя благодарность командующему эскадрой Попову и всем российским морякам за героическую помощь жителям города. В мэрии зафиксировали имена пострадавших в борьбе с огнем русских моряков. Удивительно, но в числе получивших ожоги и травмы оказался сам контр-адмирал Попов, а с ним еще несколько человек, в том числе офицеры. Вот одно из свидетельств - запись в дневнике молодого офицера Степана Макарова, будущего вице-адмирала и выдающегося русского флотоводца:
«Наши кидались работать почти в огонь… Матросы подавали воду даже там, где было опасно для жизни… В четыре часа утра пожар был так мал, что нашей помощи уже не требовалось».
Позже американские и русские издания написали, что от полученных на пожаре увечий скончались шесть российских моряков - их похоронили на территории военно-морской базы. Правда, по другим сведениям, согласно данным судовых журналов, причинами смерти стали заболевания, бушевавшие в то время - туберкулез, тиф. Как бы то ни было, калифорнийский берег стал для наших моряков последним пристанищем. И, словно подводя итог визиту русских кораблей в Сан-Франциско, уместно привести такую оценку этому событию, которую дал тогдашний начальник таможенной службы Фаруэлл. Вот его слова, адресованные российскому консулу Мартину Клинковстрему:
«В настоящее время ни одна нация на земле не трогает так сильно американское сердце, как народ великой империи, который Вы столь достойно представляете в Сан-Франциско». А тогдашний госсекретарь США Уильям Генри Сьюард отмечал: «Наша дружба распространяется на Россию в любом случае, и мы предпочитаем ее любой другой европейской державе просто потому, что она всегда желает нам добра».
Хранить вечно
Одиннадцатого сентября 1904 года капитан Александр Иванович Берлинский на вспомогательном крейсере «Лена» Российского императорского флота зашел в порт Сан-Франциско на ремонт. Он шел из Владивостока и должен был воздействовать на морские коммуникации японцев (то было время Русско-японской войны) в Охотском море, но был отрезан от своих японскими военными судами. Из-за нейтралитета США, принятого президентом Теодором Рузвельтом, капитану Берлинскому и всей команде «Лены» было предписано либо покинуть порт в течение 48 часов, либо находиться в Америке до конца войны. Капитан заявил, что котлы в плохом состоянии и потребуется капитальный ремонт, прежде чем судно сможет выйти в открытое море. После осмотра «Лены» представителями ВМС США необходимость ремонта была подтверждена, и крейсер «Лена» был отправлен на уже упомянутую базу Мэр-Айленд.
Здесь он и находился до конца войны. Команду «Лены» разоружили, а офицеров заставили подписать обязательство о невыезде без разрешения президента Рузвельта. Все члены экипажа дали такое обещание. Но это был не плен: русские и американские моряки вместе проводили время, развлекали себя и местное население соревнованиями по гребле на шлюпках, баловались официальными приемами. Некоторые офицеры «выписали» из России семьи, они снимали квартиры, где жили вплоть до окончания войны. Жаль, но не всем суждено было вернутся в родные края. Первого ноября 1904 года в результате несчастного случая, произошедшего во время ремонтных работ, погиб моряк Иван Песнов. Газета «Валехо Ивнинг Кроникл» подробно описала православные похороны на военно-морском кладбище Мэр-Айленда:
«За гробом шли сослуживцы покойного, офицеры в военной форме, а также капитан Берлинский с адмиралом ВМС США МакКаллом. Моряки несли огромное число венков и следовали за корабельным священником, облаченным в длинную фелонь из черного бархата, прошитую по краям серебряной нитью. В руках священник нес распятие из матового золота».
В 1905 году не стало еще одного члена команды «Лены», Петра Лободы. Скончавшегося моряка похоронили рядом с бывшим сослуживцем Иваном Песковым.
В мае 1905 года Берлинский вернулся в Россию, а в Сан-Франциско его заменил капитан 2-го ранга Анатолий Августович Гинтер - российский военный деятель, исследователь Охотского, Берингова и Японского морей. В ту же пору было дано разрешение на так необходимый ремонт «Лены». Уже в августе крейсер под командованием Гинтера покинул судоремонтный завод и в сопровождении миноносца ВМС США «Фокс» совершил испытательный рейс. Газета «Сан-Франциско Колл» 28 октября 1905 писала: «Впервые после того, как она избежала японцев и нашла убежище в гавани, "Лена" выглядит как настоящий военный корабль. Свежевыкрашенный, с начищенными до блеска пушками, он гордо плывет по волнам». После короткого похода крейсер вернулся на Мэр-Айленд, чтобы забрать экипаж, семьи русских моряков и навсегда покинуть США. Отплытие было назначено на 29 октября 1905 года, но... В тот же день скончался священник «Лены» отец Василий Осипов. Отход отложили до 1 ноября. Отпевание было совершено в русском православном храме, который в то время находился на Повелл-стрит в Сан-Франциско. Отец Василий похоронен на Сербском кладбище в Колме. Вернуться на родину ему так и не довелось.
Эта удивительная геометрическая пещера вдохновляла всех: от Жюля Верна до Pink Floyd.
Королева Виктория, Мэтью Барни, Жюль Верн и Pink Floyd — имена, которые редко встречаются в одном предложении, но место, где они все находятся, само по себе довольно необычно. Пещера Фингала , известная как Фингалова пещера, обладает уникальной историей и геологией, непохожими ни на одну другую пещеру в мире.
Эта морская пещера высотой 22 метра и глубиной 83 метра производит потрясающее впечатление благодаря шестиугольным базальтовым колоннам, образующим аккуратные шестигранные столбы, составляющие её внутренние стены. Эти обломанные колонны образуют грубый проход чуть выше уровня воды, по которому посетители могут зайти глубоко внутрь пещеры и исследовать её.
Пещера была известным чудом для древних ирландских и шотландских кельтов и играла важную роль в легендах. Известная кельтам как Уам-Бинн, или «Пещера мелодий», одна ирландская легенда, в частности, объясняет существование этой пещеры, а также аналогичной Дороги гигантов в Ирландии. Поскольку обе пещеры состоят из одинаковых изящных базальтовых колонн, легенда гласит, что они были концами моста, построенного ирландским великаном Фионном Мак Кумхейлом (он же Финн МакКул), чтобы добраться до Шотландии, где ему предстояло сразиться с Бенандоннером, своим гигантским соперником.
Легенда, связывающая эти два сооружения, по сути, геологически верна. И Дорога гигантов, и Фингалова пещера действительно были созданы одним и тем же древним потоком лавы, который, возможно, когда-то служил «мостом» между этими двумя местами. Конечно, это произошло около 60 миллионов лет назад, задолго до того, как люди могли бы это увидеть. Тем не менее, дедуктивное мышление древних людей легло в основу легенды о том, что эти два места должны быть связаны.
Пещера была вновь открыта в 1772 году, когда её посетил натуралист сэр Джозеф Бэнкс. Во времена открытия Бэнкса « Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах» был очень популярным поэтическим циклом, предположительно переведённым с древнегэльского эпоса ирландским поэтом Джеймсом Макферсоном. Книга оказала влияние на Гёте, Наполеона и Бэнкса, которые сразу же назвали шотландскую пещеру, уже имевшую название Уам-Бинн, в честь ирландской легенды, «Фингаловой пещерой».
И хотя именно Бэнкс ответственен как за повторное открытие, так и за переименование пещеры, именно немецкий композитор-романтик по-настоящему прославил пещеру на весь мир.
Знаменитый композитор Феликс Мендельсон был настолько тронут великолепием пещеры, что отправил сестре открытку с первой фразой увертюры и припиской: «Чтобы ты поняла, какое необыкновенное впечатление произвели на меня Гебриды, я посылаю тебе следующее, что пришло мне в голову там». Увертюра «Гебриды», также известная как «Фингалова пещера», впервые была исполнена 14 мая 1832 года в Лондоне. (Возможно, первоначальное название связано с удивительными звуками, которые иногда издаёт пещера.)
В том же году художник Дж. М. У. Тёрнер нанёс романтический удар, написав картину «Стаффа, Фингалова пещера», и благодаря этому пещера из малоизвестного чуда превратилась в обязательный к посещению туристический объект романтико-викторианской эпохи. Пещеру посещали Уильям Вордсворт, Джон Китс, лорд Теннисон и королева Виктория, а также заядлый путешественник и ценитель чудес Жюль Верн.
С тех пор пещера не покидала общественное воображение. Pink Floyd назвали в честь пещеры одну из своих ранних, неизданных песен, а Мэтью Барни использовал её в своём альбоме Cremaster Cycle.
Пещеру можно посетить во время круиза (хотя лодки не могут зайти в пещеру, они регулярно проходят мимо неё) или можно отправиться на небольшой остров Стаффа и пройти в пещеру пешком, перешагивая с колонны на колонну. Кстати, у северных берегов Стаффы в летние месяцы обитает колония тупиков.
Знай, прежде чем идти
Чтобы добраться до близлежащего острова Айона, паром из Фионнфорта соединяется с автобусом № 496 до Крейгнура, который, в свою очередь, соединяется с паромным сообщением Caledonian Macbrayne до Обана. Из Обана до Глазго можно добраться на поезде и автобусе. Поездка из Айоны в Глазго занимает около пяти часов. Автобусы и паромы будут ожидать прибытия рейсов, чтобы не допустить перебоев в движении. Морские прогулки из Обана, Дервейга, Тобермори, Фионнфорта (все на острове Малл) и Айоны позволяют посетителям увидеть пещеры и тупиков, которые гнездятся на острове с мая по сентябрь. Тупиков на острове Стаффа гнездится относительно немного, и они, как правило, находятся на другой стороне острова от Фингаловой пещеры. Весь остров можно обойти пешком по тропам.
Существуют туры, включающие в себя как Стаффу, так и острова с большим количеством тупиков; они проводятся в основном в июне-июле, в разгар сезона тупиков. К северу от Ам-Бюшай есть причал для туристических лодок, но высадка возможна только в штиль. На острове нет полноценной якорной стоянки. На близлежащих небольших островах можно увидеть тюленей.
Извивающиеся песчаные дюны, застывшие в скалах Аризоны.
190 миллионов лет назад начала формироваться одна из величайших геологических формаций в мире.
В ущелье Койот-Бьютс, на высоте около 1600 метров над уровнем моря, возвышается аризонский вулкан «Уэйв». «Уэйв» имеет удивительный волнообразный вид с массивными песчаниковыми образованиями, вытянутыми, словно купола пластов цвета ириски и корицы. Это своего рода геологический снимок во времени, запечатлевший воздействие природных сил на окружающую среду.
«Волна» состоит из дюн из песчаника навахо, которые со временем кальцифицировались вертикально и горизонтально, превратившись в твёрдые, уплотнённые породы. Этот своеобразный и уникальный колеблющийся пласт образовался в результате медленной ветровой и дождевой эрозии. «Волна» оставалась практически неизвестной до 1990-х годов, когда её активно рекламировали в немецких туристических брошюрах и показали в фильме 1996 года «Очарование природы». Небольшие группы европейцев посещали этот район, и его популярность росла; гиды утверждают, что по-прежнему в основном здесь европейцы, хотя американцы определённо начали обращать внимание на этот ландшафт.
Многие описывают прогулку по дюнам как невероятно странный опыт, сюрреалистичный и вызывающий головокружение, а в некоторых случаях – как наркотический сон. Эта скала, безусловно, настоящая находка для фотографов: профессионалы и любители стремятся сделать идеальный снимок в полдень, когда ни одна тень не затмевает Волну, или же стремятся к более драматичным эффектам утра или предсумеречного времени, когда высокие купола отбрасывают на землю резкие тени.
Несмотря на то, что скалы затвердели, они всё ещё подвержены повреждениям. Проход по ущелью разрешен только 20 посетителям в день, и для этого требуется разрешение. Разрешения выдаются через онлайн-лотереи и очные, а также можно нанять гида.
Знай, прежде чем идти
При получении разрешения вы получите подробные инструкции.
Посетителям «Волны» необходимо разрешение на доступ в эту зону. Подайте заявку онлайн за четыре месяца до участия в общей лотерее или примите участие в ежедневной лотерее, которая проводится за два дня. Если вы выиграете в любой из лотерей, вам необходимо будет забрать разрешение и карты за день до похода и посетить инструктаж по технике безопасности.
Recreation.gov взимает невозвращаемый сбор в размере 9 долларов за каждую заявку на участие в лотерее. Если вы выиграете разрешение, сбор составит 7 долларов с человека или собаки. Пропуска в национальные парки не дают права на скидку.
Чтобы посетить «Волну», вам потребуется совершить напряжённый поход длиной 6,4 мили (10,4 км), который начинается у парковки у начала тропы Wire Pass Trailhead. Оттуда пересеките дорогу House Rock Valley Road и пройдите на север через русло реки примерно полмили до знака, указывающего на то, что вы въезжаете в разрешённую зону. Далее тропа продолжается вправо. Следуйте предоставленным картам и указателям к «Волне».
Калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы.
Долгие годы Уолтемстоу был известен как ничем не примечательный район с серыми улицами и унылыми квартирами на северо-восточной окраине Лондона. В последнее время джентрификация города привлекла в район приток молодых творческих людей и любознательных хипстеров. Эти два облика Уолтемстоу сливаются в пурпурной дымке «Божьей свалки».
Свалка Бога — это калейдоскопический склад-лабиринт из неоновых вывесок ручной работы, сверкающий на фоне старой промышленной зоны, словно мираж в Лас-Вегасе. Под руководством мастера неоновой рекламы в третьем поколении Маркуса Брейси, GOJY выполняет множество функций: бесплатная художественная галерея и кладезь Instagram для широкой публики; дилер и переработчик вывесок для бизнеса; магазин реквизитов для кино- и фотосессий; и выгодный клиент для местной электросети.
Коллекция включает тысячи вывесок, реквизитов и фигурок, выставленных на одном складском пространстве. Веселые эмблемы ресторанов и отелей мерцают на стенах. Все виды непристойных развлечений представлены ярким светом, сложены на полу и подвешены к потолку: коктейли, караоке, рок-н-ролл, пинбол, дискотека, казино. Религиозные изображения с неоновой отделкой соседствуют с яркими экспонатами, созданными специально для ретро-притонов старого Сохо или вдохновленными ими.
Как сказал Брейси газете The Independent, описывая свой творческий процесс, «ты стоишь со стороны и смотришь на него, и именно это тебя по-настоящему вдохновляет».
Знай, прежде чем идти
Открыто для публики только по выходным (точное время работы уточняйте на сайте), но вы можете провести там день или вечер: здесь есть кафе, где подают закуски, кофе и напитки для взрослых. Покупки можно оплатить наличными или картой, хотя минимальная сумма оплаты картой составляет 5 фунтов стерлингов. В промышленной зоне также есть несколько других заведений, предлагающих коктейли, крафтовое пиво и еду. Место находится примерно в 12 минутах ходьбы от станции Walthamstow Central на линиях London Victoria и Overground. Подробные пешеходные маршруты можно найти здесь: http://www.godsownjunkyard.co.uk/directions.html
Поскольку галерея расположена среди множества других заведений, парковка представляет собой проблему. Настоятельно рекомендую припарковаться на боковой улице неподалёку и дойти до музея пешком. Вход на инсталляцию бесплатный, но пожертвования приветствуются. Также есть сувенирный магазин, где продаются различные изображения в формате почтовых открыток и открыток.
На острове Тасиродзима в префектуре Мияги кошек больше, чем людей, и людям это нравится.
Неслучайно кошки, обитающие на Тасиродзиме, или, как её ещё называют, «Кошачьем острове» в Японии, стали его основными обитателями. Местные жители издавна считают кошек символом удачи и везения, особенно если их кормить и ухаживать за ними. Поэтому к ним относятся как к королям, и хотя большинство из них дикие, поскольку держать их в качестве «домашних животных» обычно считается недопустимым, их хорошо кормят и о них хорошо заботятся.
Несмотря на это, удача и везение не сопутствовали обитателям «Кошачьего острова». За последние 50 лет население острова сократилось с 1000 до менее чем 100 человек. По мере того, как всё больше людей покидали остров, населённый кошками, те, кто остался, стали ещё сильнее защищать их.
В настоящее время собаки на острове запрещены, чтобы защитить благополучие кошек, и, вероятно, любой собаки, достаточно глупой, чтобы забраться на остров, полный диких кошек. В центре острова даже есть небольшое кошачье святилище ( Neko-jinja 猫神社 по-японски ), возведённое в память о случайно убитой кошке.
Однако кошки всё же могут принести удачу. Туризм растёт, поскольку остров стал привлекать любопытных путешественников благодаря всем этим кошкам.
Уже воскресенье а поста от @JasonWoorhies все нет и нет... А ведь Сан-Франциско тесно связан с направлением уважаемого комрада! Возможно и город выбран только для этого ))))
«Церковь Сатаны» была основана в 1966 году Антоном Шандор ЛаВеем. Эта религия пустила свои корни в Сан-Франциско и с тех пор распространилась по всему миру.
Первая официально зарегистрированная организация, заявившая о сатанизме в качестве своей идеологии.
Официальным символом Церкви Сатаны является сигил Бафомета.
Руководящим органом выступает Совет девяти, члены которого отвечают за определённые направления в деятельности организации: демонологию, астрологию, некромантию, привлечение новых адептов, охрану обрядовых действ.
Два основных праздника: Вальпургиева ночь и Хэллоуин — оба несут эротическое содержание, связанное с весенним возрождением природных сил — и третий — посвящение новообращённого последователя в тайны культа.
Деятельность Церкви Сатаны на территории Российской Федерации официально приостановлена по добровольной инициативе руководства объединения, зарегистрированного Министерством юстиции РФ.
Основатель
Сатанисты считают, что все религии духовной природы изобретены человеком и что нет никакого бога, кроме самого себя. Нет никакого божьего промысла и неисповедимых дорог – только мы в ответе за себя и последствия своих поступков. В приоритете личностных качеств – гордость и свобода, что большинство религий считает неуместным. Сатана это не религиозное божество, но главная вдохновляющая фигура. Адепты церкви стремятся завершить борьбу между общепринятой религиозной политикой и противоречивой человеческой природой, чтобы каждый в этом мире смог жить, не испытывая стыда и вины за безвредные людские инстинкты и желания, что делает сатанизм удивительно свободной и толерантной религией.
Зачем тратить время на утомительные проповеди, когда можно просто предложить последователям посмотреть очередной голливудский блокбастер? У «Церкви Сатаны» имеется целый список рекомендуемых фильмов к просмотру, в их числе «Плетеный человек», «Корпорация «Убийство»», «Синий бархат», «Бегущий по лезвию», «Фантазия», «Вилли Вонка и Шоколадная Фабрика», «Ослеплённый желаниями» (1967 г.), «Гражданин Кейн», «Большой Габбо» и многие другие. Также для рекламы своего религиозного течения сатанисты выбрали весьма колоритных и знаковых персон из мира шоу-бизнеса: невероятная красотка из прошлого – Джейн Мэйнсфилд, посвященная в сан Верховной жрицы и погибшая в автокатастрофе на 34 году жизни, Сэмми Дэвис-младший, Владзи Валентино Либераче и, конечно, Мэрилин Мэнсон. Привлечение этих персон в качестве «граждан адской Империи» придает некий шик и блеск всей религии в целом
Магическое волшебство и тому подобное трюкачество не является частью «Церкви Сатаны». По сути, Сатанинская Библия предостерегает людей от практикующих белую или черную магию. На этот счет у адептов есть свое собственное мнение, а точнее, разделение на Малую и Большую магию. Малая магия – это виртуозное владение психологическими приемами, умение манипулировать людьми и управлять их сознанием, подталкивая к принятию нужных решений. Этой магией владеют практически все сатанисты, тогда как Большая магия – это обширный раздел оккультных наук, и ей не так просто обучиться, прежде всего необходимы талант, соблюдение общих закономерностей и даже некоторый творческий подход, предоставляющий весьма широкое поле для импровизации. И если Малая магия – это чисто интеллектуальный процесс, то практика Большой магии требует серьезной отдачи эмоций
Эти магические обряды воспринимаются как терапевтический метод контроля энергии, и обязательным составляющим процесса являются пять элементов, или «ингредиентов», для обоих типов магии: желание, время, образ, направленность и баланс.
Во Флориде в округе Орандж сатанинский храм предоставил образовательный материал для школьников. Литература была призвана объяснить философию церкви и провозгласить права детей на практику сатанизма в школе. Это произошло после того, как одна группа распространителей христианских Библий сделала рейд по 11 школам округа, проповедуя Христианство и библейские заветы. Несмотря на то, что «Церковь Сатаны» предпочитает разделение церкви и государства, адепты все же требуют одинаковых прав для всех существующих религий, поэтому в 2014 году детишки из разных школ получили раскраски и книги о приключениях мальчика по имени Дамиан. Пентаграммы и другие сатанинские образы повторялись в каждом пособии, где пропагандировалась борьба с хулиганством, сострадание, свобода воли и сила дружбы. Подобная гуманистическая философия сатанизма не оставила выбора ни властям города, ни школьному начальству: книги и брошюры про Сатану были одобрены и предоставлены детишкам
«Церковь Сатаны» основал Антон Шандор ЛаВей, изначально предлагая прослушать его увлекательные лекции всего за 2 бакса с каждого участника. Публицист Эдуард Вебер предложил ЛаВею создать полноценную организацию, тем самым обеспечив себе высокую прибыль, и, как мы видим, это сработало. Пресса начала популяризировать учреждение ЛаВея в конце 1966 года, ходили слухи, что именно он сыграл дьявола в «Ребенке Розмари» в 1968 году. Основатель, и он же верховный жрец, написал Сатанинскую Библию в 1969 году и продолжал продвигать эту религиозную философию вплоть до своей смерти в 1997 году.
Само собой, Антон ЛаВей – это псевдоним. Его настоящее имя – Говард Стэнтон Леви. Когда-то он работал укротителем львов и тигров, периодически участвуя в Бурлеск-шоу и стриптиз-показах, наряжаясь в жуткие и немного противные костюмы. Его убеждения и сатанинская деятельность подвергала постоянной опасности как самого Антона, так и членов его семьи: анонимные письма с угрозами убийства, похищения и изнасилования его дочерей, вандализм и расстрел дома. Старшая дочь ЛаВея, Карла, к семейному бизнесу отца не хотела иметь никакого отношения, единственный сын стал носителем грандиозного имени – Сатана Ксеркс Карнаки, а младшая дочь, Зина Галатея ЛаВей, стала пресс-секретарем церкви в 1980-х годах. Также она получила должность Верховной жрицы в 1990 году
«Церковь Сатаны» столкнулась с серьезной PR-задачей в 1980-х году, когда в адрес организации стали поступать обвинения в преступной деятельности: в их числе были ритуальные жертвоприношения, физическое и сексуальное групповое насилие. ЛаВей не раз заявлял, что представители его церкви не имеют никакого отношения к этой череде преступлений и что они категорически против подобных проявлений жестокости.
Началась настоящая сатанинская паника и истерия по поводу предполагаемого существования сатанинского заговора. Особенно старательно подливали масла в огонь, не давая ему потухнуть, популярные телевизионные евангелисты и журналисты, постоянно обвиняя в страшных убийствах и ритуалах совершенно не связанных с церковью людей из Ордена Восточных Тамплиеров или Церкви Иисуса Христа святых Последних дней, которые были крайне неугодны христианской церкви. Жертвами сатанинской паники стали Дэн и Фрэнсис Келлер, и они были одними из многих пострадавших. Пара обвинялась в массовом убийстве кошек, собак и младенцев, разграблении могил, педофилии и даже в употреблении детской крови в качестве напитка. Они были показательно осуждены на 48-летний срок тюремного заключения, но были освобождены 21 год спустя
Девять сатанинских заповедей не являются воплощением чистого зла. Открывает список следующая запись: «Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание!» Снисходительность должна стоять во главе царства человеческого самоконтроля. Незаконные послабления, такие как насилие и наркотики, категорически не одобряются. Четвертая заповедь утверждает, что проявление доброты должно касаться только достойных людей: «Сатана олицетворяет милость к тем, кто её заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов!» Доброта – для избранных, но не для всех. В восьмой строке мы видим надпись: «Сатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению!» Сатанинская Библия делает упор на индивидуализм и учит отвечать ударом на удар, выбирать моногамию, но при этом не забывать, что у каждого действия будут последствия и всегда считаться с этим фактом. Религии не вседозволенности, но ответственности за подобную свободу.
Потому гуляем по Сан-Франциско и дышим дышим чудным воздухом ))))
Прогулка по подвесному веревочному мосту Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede) - экстремальный туристический аттракцион в Северной Ирландии. Расположенный на высоте 30 метров мост соединяет материк с крохотным островом Кэррик. Длина подвесного моста, раскачивающегося от малейшего дуновения ветра, составляет 20 метров, а ширина - всего метр.
Канатный мост Кэррик-а-Рид впервые был построен более трех сотен лет назад - в середине XVII века - местными рыбаками. Они возвели его для того, чтобы в период миграции лосося - с июня по сентябрь - беспрепятственно добираться до острова Кэррик и заниматься там промыслом. Каждый год рыбакам приходилось строить мост заново: из-за высокой влажности канаты сгнивали очень быстро.
Столетия спустя рыбный промысел в этих краях истощился - и мост Кэррик-а-Рид превратился в туристическую достопримечательность. Перейти его в память об отважных ирландских рыбаках могут все желающие круглый год. Современный мост был построен в 2008 году: конструкция с использованием высокопрочных тросов и елей, способная выдержать вес до десяти тысяч тонн, обошлась в 16 тысяч фунтов.
Советы
Для прогулки по подвесному мосту Кэррик-а-Рид выбирайте удобную одежду и обувь, лучше всего - с прорезиненной подошвой. В дождливую и ветреную погоду стоит использовать и нескользящие перчатки - например, велосипедные.
Перейти мост Кэррик-а-Рид можно круглый год, за исключением дней, когда метеорологи объявляют штормовое предупреждение. Стоимость билета составляет 5,9 фунтов для взрослых и 3 фунта для детей. Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) обойдется в 14,9 фунтов. Если вы путешествуете с собаками, будьте внимательны: животным запрещено находиться на мосту.
Посещение моста Кэррик-а-Рид можно совместить с осмотром еще одной достопримечательности Северной Ирландии - Мостовой гигантов. Она расположена в 11 километрах от моста.
Больше информации о веревочном мосте Кэррик-а-Рид можно узнать на сайте британского Национального фонда.
Как добраться
Мост Кэррик-а-Рид расположен в 94 километрах к северо-западу от Белфаста и в 36 километрах к северо-востоку от городка Колрейн (Coleraine). Добраться до достопримечательности можно на общественном транспорте. Автобусы 256 и 252 (круговой маршрут проходит вдоль живописного Антримского побережья) соединяют мост с Белфастом, а автобус 172 - с Колрейном. Линии обслуживает транспортная компания Ulsterbus.
Ближайшие к мосту Кэррик-а-Рид железнодорожные станции расположены в Портреше (Portrush) и Колрейне.
Если вы путешествуете на автомобиле, то добраться до моста Кэррик-а-Рид можно по дороге Whitepark Rd. Ближайший городок Баллинтой (Ballintoy) расположен в 2 километрах к юго-западу. Неподалеку от моста есть бесплатная парковка.
Кто-то из пользователей точно знает о существовании компании Cisco (Циско).
Напишу по памяти историю, что связана с этой компанией. Сама по себе история, возможно, байка, то есть может быть и правда, а может быть и нет, или частично. Искать пруфы предельно лень. А тут ещё и собственная память подводить может. В общем, все претензии оставьте при себе.
Итак. Начало.
Вводные данные: у супругов-преподавателей в сан-франциском (попробуйте произнести, ага) университете возникла проблема объединить два компьютерных класса. Каждый класс имеет свою технологию связи, не совместимую с другой. Было такое время. Это сейчас IPoE повсюду, а тогда было разнообразие.
Подчеркну, что преподаватели - супруги. И могли бы просто перейти на одну технологию. Возможно даже стороннюю, третью. Но нет. Потягали “одеяло“ друг у друга и решили…
Они придумали устройство, которое переводит одну технологию связи в другую.
Классы были соединены и как бы всё хорошо. Но эти супруги посчитали нужным создать целую компанию.
Изначально хотели зарегистрировать под знаком San Francisco, но, якобы, в пути, повредился документ и осталось только cisco. Так и зарегистрировали.
P.S. железки действительно хорошие и надёжные, но их цена… жаба жабу душит.
Сан-Франциско часто называют «городом осени» из-за уникального климата и особой атмосферы, которая складывается в это время года. А раз осень наступила, то и ехать надо туда, где прям вот она.
Погода становится комфортнее. Летние густые туманы с океана к сентябрю отступают, и над заливом чаще светит солнце. Многие называют этот период «вторым летом» (second summer) — погода действительно мягче: днём в среднем +18…+22 °C, ночью прохладнее, но не холодно. В октябре тоже сухо и по-летнему тепло, но к ноябрю вероятность дождей заметно растёт. Так что осень — это баланс: уже не парилка, но ещё и не пронизывающий холод поздней зимы.
Природа преображается. Деревья постепенно меняют цвет — холмы и парки окрашиваются в золотистые, багряные и оранжевые тона. Прогулка по парку Золотые Ворота превращается в настоящее эстетическое удовольствие: красные, жёлтые и зелёные оттенки сливаются в единый гобелен.
Меньше туристов, больше уюта. После летнего пика поток путешественников снижается. Это создаёт более камерную, расслабленную атмосферу — идеально, чтобы спокойно исследовать город, сидеть на открытых верандах или бродить по винтажным магазинам без летней суеты.
Культурная жизнь. Осенью в городе проходит много интересных событий. Например, в сентябре стартует сезон оперы и симфонической музыки, а в конце месяца на улице Фолсом разворачивается масштабный уличный карнавал Folsom Street Fair. В октябре тоже есть поводы для визита: музыкальный фестиваль Hardly Strictly Bluegrass в парке Золотые Ворота, литературный фестиваль Litquake или красочные празднования Дня мёртвых в районе Мишн.
Современный герб (печать) города был утверждён 1 марта 1859 года.
Элементы герба и их значение:
Щит. В центре изображён парусный корабль, входящий в залив Золотые Ворота. Этот образ подчёркивает ключевую роль мореплавания и портового положения города.
Феникс над щитом. Символизирует возрождение Сан-Франциско после разрушительного землетрясения и пожара 1906 года, а также быстрый расцвет города во время «золотой лихорадки».
Символы под щитом. Колосья олицетворяют сельское хозяйство, кирка — горнодобывающую промышленность, а якорь — морские достижения.
Щитодержатели. Моряк и шахтёр олицетворяют единство труда и моря, и земли: моряки обеспечивают связь с миром, а горняки — с богатством недр.
Девиз. На испанском языке он звучит как «Oro en Paz, en Guerro Fierro» («Золото в мире, железо в войне»).
Только из этого герба можно написать пару постов )))
В рамках борьбы с осеней хандрой и просвещения широких масс вомбатцев, объявляется третий сезон игры “Города”.
Первый город осеннего сезона 2026 - Сан-Франциско
Я, как теперь официально главный краевед вомбата, в конце сезона подведу итоги и активным авторам администрация обещает ачивки краеведа!
Со своей стороны помимо ачивок лучшему автору по итогу сезона от меня будет отдельный приз. Тут я уже выбираю по собственному рептилойдному произволу.
Команда ивента выбирает следующий город ивента по правилам игры города, но если кто-то хочет поучаствовать в выборе города, то будем рады новым участникам (однако для этого надо всё таки влиться в коллектив авторов ивента и заявить желание выбрать следующий город).
Краеведов пока мало, но играем с тем же усложнением! Тематика всё, что связано с этим городом: культурные достопримечательности, история, выдающиеся жители, личные истории, но в отличие от слова недели связь должна быть очевидна, а не притянута за уши.
Если вам краеведение кажется интересным, но к городу недели постов нет, то пост про любимый город, место, страну, будет украшением сайта и также зачтётся в карму и будет мною учтён.
Тэги для участия: еженедельный ивент, города, название города
Если вы будете в Сан-Франциско то сможете посетить могилу Савелия Крамарова, он похоронен на еврейском мемориальном кладбище «Холмы Вечности» (англ. Hills of Eternity Cemetery) в городке Колма (округ Сан-Матео) близ Сан-Франциско.
Актёр скончался 6 июня 1995 года в одной из клиник Сан-Франциско от повторного инсульта. 12 октября 1997 года на могиле Крамарова был установлен памятник, созданный Михаилом Шемякиным и Вячеславом Бухаевым. В виде гримерного столика с раскрытой книгой, на страницах которой перечислены фильмы, в которых снимался Крамаров. Слева находится занавес, справа — портрет артиста, а посередине разбросаны маски несыгранных трагических ролей.
Савелий Крамаров всю жизнь строго придерживался здорового образа жизни. Сначала он следовал разным диетам, затем отказался от чая, кофе и алкоголя, перейдя на травяные отвары. Познакомившись с книгой Поля Брэгга "Чудо голодания", актер практиковал длительные периоды голодания до 10 дней. Он выполнял рекомендации диетологов и был сторонником восточной медицины. В США Крамаров уделял еще больше внимания здоровью. Он начинал день со стакана теплой воды с лимоном, делал гимнастику для мозга, стоя на голове полчаса, затем пил свежезаваренный травяной чай и бегал 10–12 км вдоль океана.
В январе 1995 года Савелий Крамаров ощутил сильную боль в левой стороне живота. После нескольких дней терпения он обратился к врачу и узнал, что у него рак прямой кишки. Актеру сделали операцию и назначили курс химиотерапии, который помог остановить болезнь, но вскоре возникли новые проблемы. Интенсивный прием лекарств вызвал воспаление внутренней оболочки сердца — эндокардит, что привело к тромбозу и инсульту. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь артиста не удалось. Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года.
Храм Та-Пром – один из самых монументальных на территории индуистского комплекса Ангкор в Камбодже. Он находится в густых джунглях в полуразрушенном состоянии. Устрашающая сила природы "душит" храм: деревья, веками оплетавшие башни, террасы и статуи Та-Прома, изменили их до неузнаваемости. А лианы сформировали над храмом подобие естественного купола.
Строительство храма Та-Пром завершилось в 1186 году. Он был возведен в честь матери императора Джаявармана VII в традиционном для кхмеров байонском стиле. Первоначально территория храмового комплекса площадью 730 квадратных километров включала в себя 260 позолоченных статуй индуистских богов, 39 башен и несколько сотен каменных жилищ для слуг. Та-Пром был окружен треугольной стеной, до наших дней практически не сохранившейся.
Масштабную территорию храмового комплекса обслуживали почти 12 тысяч человек – монахи, прислужники и танцовщицы. На его территории были найдены золотая посуда, бриллианты, жемчужины, шелковые покрывали и инкрустированные драгоценными камнями зонтики. Храму подчинялись три тысячи ближайших деревень.
За сотни лет наступающие джунгли изменили архитектуру Та-Прома до неузнаваемости. Прогуливаясь по руинам культового сооружения, можно превратиться в настоящего исследователя: недаром именно здесь проходили съемки нескольких сцен фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц".
В середине XX века археологи и ученые приняли решение не восстанавливать первоначальный облик Та-Прома для того, чтобы туристы смогли получить представление о том, как выглядели храмы Ангкора до прихода цивилизации. Однако в 1992 году комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – и на всей территории начались реставрационные работы. Реконструкция Та-Прома началась лишь в 2009-ом: первым делом здесь спилили многовековые деревья, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. На полное восстановление первоначального облика храма уйдет не менее десяти лет.
Советы
Осматривать Та-Пром лучше всего в сопровождении местного гида – он знает, как по узким тропам добраться до самых интересных частей храма. Самостоятельным путешественникам рекомендуем иметь подробный путеводитель.
Для посещения Ангкора необходимо оформить индивидуальный пропуск с фотографией. Сделать это можно в кассах у главного входа в храмовый комплекс. Билет на один день обойдется в 20 долларов. Находиться на территории без пропуска нельзя; за нарушение полагается штраф. Посещение Ангкора возможно с пяти часов утра до заката.
При желании в Сиемреапе можно остановиться на несколько дней. Отели и гостевые дома расположены по всему городу и вдоль дорог. Забронировать размещение в Сиемреапе можно на сайте Travel.ru.
Как добраться
Ближайший к храму Та-Пром город Сиемреап расположен в 15 километрах. Добраться до достопримечательности можно в составе туристической группы или самостоятельно – на тук-туках. Для ориентира: внешняя стена Та-Прома расположена неподалеку храма Бантеай-Кдей. Вход – с западной стороны, а выход – с восточной.
Добраться из Пномпеня до храма Та-Пром (327 километров) можно по национальной автодороге №6 (National Highway №6), а также на скоростном катере, через Сиемреап. Рейсы осуществляются ежедневно, с 7:30 утра и до заката солнца. Путь пролегает по озеру Тонлесап, мимо плавучих рыбацких деревень. Время в пути – около шести часов. Билеты можно приобрести в отелях и туристических офисах Пномпеня. Во время сухого сезона, в период с апреля по июль, расписание движения катеров из-за обмеления изменяется (а в некоторых случаях – отменяется вовсе). От пристани в Сиемреапе до храма Та-Пром можно добраться на такси или тук-туках.
Автобусное сообщение соединяет Сиемреап со многими городами Камбоджи, Таиланда и Вьетнама, в частности с Хошимином, Бангкоком и Паттайей. Билеты продаются в туристических агентствах, в отелях и у торговцев на улицах. Лучше избегать ночных переездов по Камбодже: большинство аварий с участием туристических автобусов происходят в темное время суток. Время в пути из Пномпеня и Баттамбанга до Сиемреапа – 6 часов, из Сианоуквилля – 10 часов. Из Бангкока и Паттайи в Сиемреап добраться можно с пересадкой на погранпереходе Араньяпратета.
Аэропорт Сиемреапа, расположенный в 7 километрах от храма Та-Пром, принимает рейсы из Пномпеня, Сингапура, Бангкока, Сеула, Куала-Лумпура, Ханоя, Хошимина, Гонконга, Гуанчжоу и других городов Юго-Восточной Азии.
Расположение
Храм Та-Пром находится на территории комплекса Ангкор, к юго-западу от храма Восточный Мебон и к востоку от исторического города Ангкор-Тхома, в провинции Сиемреап, на северо-западе Камбоджи.
Комментарии