Голубые озера в Тульской области

Есть в пермском крае такое чудо природы как озера с водой бирюзового цвета. 

Точнее это не озера, а 2 затопленных карьера в которых добывали известняк. 

Глубина этих карьеров достигает 70 метров. 

Берега обрывистые и в некоторых местах с них можно прыгать в воду даже с необорудованных мест. 

Но есть и оборудование пляжи, но естественно они платные. 

Лучше приезжать туда с палатками. Это незабываемое ощущение, вылезти утром из душной палатки и с разбег прыгнуть в прохладную воду. 

А вода там всегда прохладная, глубина то ведь 70 метров. 

Вот такая красота есть у нас в пермском крае. 

Со второго маршрута в этом году. Каждый день после обеда поливало, приходилось вставать очень рано и переставлять лагерь на следующую плановую ночёвку, пока не затянуло. 
В горах это частое явление, когда часов с 4 утра и до ~11-12 погода хорошая, а потом затягивает и лить/сыпать может хоть до вечера. 
Сфотографировал во время небольшого погодного окна, пока ходил за водой. 

На фото есть человек для масштаба, надо только найти. )

Мягкая поступь по илистому дну заставляет дрожать от страха весь континент. Её медленные шаги несут печать смерти для каждого, кого она заметит. Почему? Потому, что перед вами главная хищница рек и болот Америки. Голубая цапля — всех добудет, всех сожрёт!

Под пятой птички лежит весь Североамериканский континент. Аляска, Канада, даже Мексика. В наши же родные пацанские дворы, поговаривают, залетала только на один остров в Беринговом проливе, на Ратманов, и то некоторые на этот счёт сомневаются. Увы, всю крутость голубой цапли нам приходится наблюдать на расстоянии!

Птиц внушает уважение с первого взгляда. Рост — 138 см, размах крыльев — 2,1 метра, вес — 3 кг. С такими габаритами голубая цапля с ноги врывается сразу в два топа. На своём континенте она удерживает лидирующие позиции — это крупнейшая цапля Америки. Но и в мировом топе она занимает почетное третье место по размерам среди всех цапель на земле!

Если посмотреть на диету пернатого терминатора, становится сразу ясно, откуда берётся его мощь. Потому как в рацион голубой цапли входит абсолютно всё, что уродилось в болотистых топях и вялотекущих водоёмах. Из воды птиц выуживает рыб, ракообразных, черепах, змей, ящериц, лягушек и саламандр.

Из-под земли выкапывает кротов, кроликов, полевок, сурков, землероек. А на поверхности безжалостная охотница ловит водоплавающих пернатых: султаночки, казарки, нырки, поганки, утки, крачки — все они по велению мощного клюва станут обедом. Неудивительно, что бывали случаи, когда эта птица давилась добычей, если та слишком крупная попадалась.

Процесс охоты походит на детскую игру «раз, два, три — морская фигура замри». Проигравших ждет неминуемая гибель. Пока добыча не видит, птица медитативно вышагивает по мелководью, подбираясь ближе. Как только жертва заподозрила неладное — цапля замирает. Максимально сократив дистанцию, птица делает выпад. Мощный клюв, как стрела, пронзает тело насквозь!

Впрочем, если нужно покопаться в земле, совершить небольшую пробежку или оглушить добычу, спрыгнув на неё как ниндзя с деревьев — цапля сделает это не задумываясь. Неуёмный аппетит заставляет импровизировать.

И вот в чём самый страх: водоёмы Америки терроризирует не одна цапля, а целая толпа вот таких отморозков. Особенно большая гоп-стоп компания собирается в сезон размножения — до 500 пар на одно несчастное озеро или болотце. Это тысяча ненасытных ртов, не считая птенцов!

Но и это не всё! Цапли строят гнездо и выращивают деток парой. Правда, пара эта, чаще всего, на один сезон. Птенцов получается от 3 до 6 штук за год. Так вот, за время выкармливания потомства родители едят вчетверо больше обычного! Стандартная потребность организма в пище не превышает 280 калорий в день. Но в сезон размножения цапли наедают не меньше 1000 калорий в сутки!

Всё это, понятное дело, не для себя, а для птенчиков-малюток. Родители кормят их полупереваренной кашицей из всего того, что они съели сами. Итог такой кормежки на лицо — к 45-му дню жизни вес птенцов составляет 86% от массы взрослой особи!

Самостоятельность молодняк обретает на 4-5 месяц жизни. А вот наделать своих детишек юные самки и самцы смогут лишь спустя два года. Под жестким гнетом цапли держат водоёмы Северной Америки долго, средняя продолжительность жизни птиц — до 15 лет!

В предыдущий день я посетила голубые озёра Эшинензее и Блаузее. В этот же отправилась на осмотр больших озёр Тун и Бриенц. Городок Интерлакен, в котором я ночевала, расположен между двумя этими озёрами.

Оба озера имеют красивую голубую воду, благодаря чему, вода в реке, их соединяющей, тоже нереального голубого цвета. В Интерлакене два ж/д вокзала и два порта, Interlaken West и Interlaken Ost. Из обоих портов отплывают кораблики по озёрам. Стоимость проезда на данных рейсовых кораблях входит в Swiss Travel Pass. Я каталась на обычных, но есть и ретро-корабли (в комментариях рассказ о кораблях, про которые узнала информацию в процессе написания поста).

Отплыв из Интерлакен Ост в Бриенц (конечная остановка), я любовалась видами наиболее яркого из этих двух озёр - Бриенц.

По пути кораблик проплывает одно примечательное место. Возможно, любители путешествий видели в интернете вот эту картинку:

Это место называется Изельтвальд, оно расположено как раз на озере Бриенц. самые красивые виды на него с противоположного берега бухты (или квадракоптера, как на фото выше), а с корабля оно проплывается с противоположной стороны и выглядит как-то так:

В ранние утренние часы солнце частично закрывается горами из-за чего вода кажется не такой яркой, как днём. По пути проплываешь множество маленьких деревенек.

Второй достопримечательностью этого озера, полюбоваться на которую приезжают туристы, является водопад Гиссбахфелле.

Конечной точкой моего маршрута стала деревня с одноимённым озеру названием - Бриенц. Отсюда я отправилась на поезде обратно в Интерлакен.

Из Бриенца ходит весьма примечательный подъёмник, на который я не попала из-за нехватки времени, но не упомянуть его не могу, так как вид оттуда потрясающий.

Верхняя его станция называется Бриенц Ротхорн, и с неё открывается потрясающий вид на озеро и ближайшие горы (ссылка на гугл панораму). Приложу также ссылку на панораму места чуть выше по тропе. 

После небольшого перекуса в Интерлакене я отправилась на кораблике по озеру Тун.

Вода в данном озере не столь яркая, как в Бриенц, однако в случае с этим фото сыграла роль ещё и погода, которая следующие пару часов менялась очень быстро от солнечной и тёплой к ледяному дождю и наоборот.

Вдоль берега располагаются очаровательные маленькие домики, современные коттеджи и множество замков.

Замок в городке Шпиц (с тем же названием) Вы уже видели в одном из моих прошлых рассказов (фото 8 и 9) со стороны ж/д станции. Ниже фото с воды. Вход стоит 12 швейцарских франков, по проездному Swiss Travel Pass бесплатно.

Замок Оберхофен:

У самого истока реки, близ города Тун, расположен замок-отель Шадау.

В следующем выпуске расскажу про город Тун и фуникулёр Harder Kulm в Интерлакене.

P.S. В комментариях небольшой рассказ о ещё одной достопримечательности и старых ретро-кораблях на вышеупомянутых озёрах.

Примерно на 3500, месяц назад. 

В этот день я решила отправиться из Интерлакена к двум очень красивым озёрам: Эшинензее (Oeschinensee) и Блаузее (Blausee). Встав пораньше, я доехала до места под названием Кандерштег (с пересадкой в Шпице).

В Кандерштеге я отправилась на гондольном подъёмнике на ближайший холм, откуда уже можно дойти до первого места в сегодняшнем маршрутном плане - озеро Эшинензее.

Когда поднимаешься наверх (и на самом холме), открывается следующий вид на близлежащие горы.

Чтобы дойти до озера, нужно немного прогуляться от подъёмника (1,5 километра). Около озера расположена кафешка и киоск, в котором продают рогалики. На самом берегу есть скамейки для отдыха.

Само озеро в солнечную погоду имеет яркий голубой цвет. В этом месте хочется делать широкоформатные фото, чтобы захватить как можно больше!

Окружающая красота просто не помещается в кадр. Кстати, у озера можно взять напрокат лодку.

Прогулявшись вдоль озера, перекусив кренделем из ларька, я решила подняться повыше. На Гугл картах заметила обзорную точку, которая меня заинтересовала (отметила красной звёздочкой на карте). К ней я и отправилась.

Тропа была разнообразной, частично она шла по каменистой местности, частично между деревьями, а на самом верху по лугам (фото приложу в комментариях).

Подняться пришлось высоко, но чудесный вид был замечательной наградой! Пейзаж с точки, указанной на карте (да и по пути), очень впечатляет! Озеро похоже на драгоценный камень в оправе гор. Наверху, у обзорной точки, поставлены скамеечки, чтобы туристы могли отдохнуть и полюбоваться видом. Ссылку на гугл панораму прилагаю. 

На следующем фото видно тропу, которая позволяет сделать круг и спуститься обратно, к озеру, с другой стороны.

К этому моменту произошёл ещё один мой просчёт. С собой я брала термос с чаем, однако при подъёме, в солнечную тёплую погоду, очень хочется пить. В результате термос 0,75 литра был выпит задолго до окончания дня. Вдоль тропинки с гор стекают ручьи, многие туристы наполняют из них бутыли. Я решила поступить так же, наполнив термос водой из такого ручья. К сожалению, вместе с водой попало немного песка, после этого случая термос начал немного протекать. 

Совсем рядом сползает ледник. В месте на представленном ниже фото тропинка разветвляется, в одну сторону она спускается к озеру, в другую - продолжает подниматься, если продолжить идти по ней вверх, придёшь к горному приюту, в котором можно переночевать, правда, за очень большие деньги и с ранним бронированием.

При спуске по пути встречаются овечки и коровы.

Вторым местом в этот день предстояло стать озеру в заповеднике Blausee (в переводе "Голубое озеро"). Оно расположено недалеко от Кандерштега, в связи с чем, туда можно добраться на автобусе. Автобус, однако, пришлось подождать, так как ходит он раз в час. За это время я успела попасть в очередную грозу, в связи с чем, очень пригодился дождевик, который на этот раз я, наконец-то прихватила.

Блаузее - заповедник с одноимённым озером, чем-то напоминающий Монрепо в Выборге (вероятно, своими скалами и камнями, на которых лежат корни).

Вход в заповедник платный, от 6 до 10 франков (в зависимости от времени входа и дня недели). Скидок по проездным нет. Я была там в дневное время в будни, вход стоил 8 франков.

Вода в озере по цвету разная в зависимости от погоды (похоже, имеет значение освещение) и времени года. Когда я была там (начало сентября, дождливая погода), вода была мутная и слегка зеленоватая. Более поздней осенью она красиво контрастирует с оранжевой листвой. Зимой сочетается с белыми снегами. Вечерами парк подсвечивают. Ссылка на гугл панораму.

По озеру можно прокатиться на лодке с прозрачным дном, любуясь на форель, которую там выращивают. Поездка на лодке бесплатная, но на неё очередь (мне повезло: после дождя желающих не было). Также под водой можно увидеть скульптуру молодой девушки (видно на осеннем фото), которая по легенде проводила у озера много часов со своим любимым, а когда он погиб, не смогла с этим смириться и утопилась в озере. 

На территории заповедника есть отель. В небольших прудах за его зданием выращивают форель, лучшую рыбу выпускают потом в озеро, а остальную подают в ресторане. Также при отеле есть спа. Сам парк очень маленький, хоть и живописный. Только ради него ехать не советую, а вот посетить заодно с чем-то - неплохая идея.

В дождливую пасмурную погоду теплое начало сентября в горах сменяется холодом. Погода в этот день выдавала резкие изменения: днём, пока солнце не спряталось за тучи, было 20-25 градусов, через несколько часов в дождь температура опустилась до 12 градусов. Ждать автобус из заповедника пришлось, замерзая под дождём. Так как расписание я заранее не посмотрела, а просто, замёрзнув, отправилась на остановку, ждать пришлось около 40 минут. Да и в самом парке погреться негде, если не готов потратить деньги на ресторан или закусочную. Финансы на день были взяты впритык, так что зайти куда-то погреться и перекусить возможности не было. Дождавшись автобуса (и после - поезда), очень радовалась теплу. Обратная дорога прошла без приключений, после посещения Блаузее я вернулась в Интерлакен с пересадкой с автобуса на поезд на соседней ж/д станции и (между поездами) в Шпице.

В следующий раз расскажу о ещё двух голубых озёрах, расположенных с двух сторон от Интерлакена, под названием Тун и Бриенц.

P.S. в комментариях ещё несколько фото тропинки у Эшинензее 

Провал — природный 41-метровый колодец в горе Машук с бирюзовым озером, наполненным горячей минеральной водой. Необычный цвет и запах в пещере объясняется большим содержанием сероводорода.

А вы знали, что примерно четверть озёр в мире – солёные? Мало того, что солёная вода химически активна, она ещё и более плотная, более вязкая и имеет совсем другие правила распределения тепла. Поэтому абсолютное большинство пресноводных животных выжить в таких озёрах не в состоянии, а нормальные растения помирают в десятках метров от берега. И всё же там есть своя необычная жизнь. Давайте разбираться, какая.

Несмотря на то, что солёные озёра встречаются на всех континентах, причин для их возникновения не так уж и много. Самыми грустными с точки зрения биоразнообразия являются человеческие пруды для выпаривания соли. Из-за испарения влаги морская вода в них постепенно превращается в рапу – насыщенный гиперсолёный раствор. Соли в нём становится так много, что её излишки выпадают на дно.

Красиво, но практически непригодно для жизни.

По берегам раповых озёр не растут растения. Рыбы здесь нет и никогда не было. А вот перелётные птицы сюда иногда залетают на свою беду. Их привлекает блеск открытой воды. Они ожидают встретить глубокие и широкие озёра. И только приземлившись, узнают, что воды здесь – человеку по пояс. И если птица не улетит отсюда сразу же, если она рискнёт хлебнуть воды, то её ожидает гибель.

Кишечник животных устроен так, что вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Так как кровь – жидкость довольно солёная, вода из кишечника без проблем всасывается в неё. Но если выпить гиперсолёный раствор, то уже он начнёт бешено вытягивать воду из крови. Пытаясь напиться такой воды, птицы лишь усиливают жажду и буквально высушивают себя изнутри. Несколько часов на таком озере – и птица ослабеет настолько, что уже не сможет выбраться без помощи людей.

И всё же даже здесь есть жизнь. Пока пруд полон воды, пока концентрация соли относительно низкая, в нём развивается большое количество морских водорослей. По мере увеличения солёности озера одни виды водорослей сменяются другими, а вслед за ними изменяется и цвет озера. Впрочем, через некоторое время соли становится настолько много, что водоросли погибают, а их место занимают галоархеи – микроорганизмы, приспособленные к жизни в столь суровых условиях.

Лишь одно в прудах-испарителях остаётся неизменным: рачки-артемии. Эти маленькие, не больше 4 миллиметров, беспозвоночные легко приспосабливаются к воде практически любой солёности, поэтому встречаются в абсолютном большинстве солёных водоёмов планеты.

Но даже они не всегда могут выжить в озёрах, питаемых из горячих минерализованных источников. Подобные озёра (обычно вулканического происхождения) часто представляют собой щелочной химический кошмар, в которым могут выжить лишь самые упорные бактерии. К тому же химический состав воды в них может резко изменяться, что время от времени приводит к полной стерилизации озёр.

А если озеро более-менее спокойно, то и в нём поселяется кое-какая жизнь, от бактерий до вышеупомянутых артемий. Эти мелкие животины участвуют в формировании сильно минерализованного ила, который в простонародье называется "лечебной грязью".

Вездесущие артемии встречаются и в природных солёных водоёмах, которые образуются из бессточных озёр, столетиями накапливающих в себе соли. Минерализация таких озёр колеблется в широких пределах – от практически пресной до гиперсолёной.

Ну и разнообразие животных здесь прямо зависит от содержания соли. Если её мало, то в озере формируется почти нормальная экосистема. Там даже селятся эвригалинные (устойчивые к изменениям солёности) рыбы: караси, окуни, сомы, сазаны и щуки. По дну ползают зелёные крабы. А планктоном питаются не только уже известные нам артемии, но и веслоногие рачки с коловратками.

По мере повышения солёности видовое разнообразие снижается. Сначала исчезают крупные рыбы, а затем и живучая мелочь вроде трёхиглой колюшки или малоплавниковой моллинезии. Зато в планктоне появляются морские виды. Их количество и разнообразие прямо зависит от расстояния до ближайшего моря. В солёных озёрах Западной Сибири таких почти не встретить. А вот в водоёмах приморских областей количество морских видов может достигать половины от общего биоразнообразия водоёма.

Ну а если соль продолжает накапливаться, то постепенно по своему биоразнообразию бессточные озёра приближаются к водоёмам первого и второго типа. Зато там формируются уникальные виды бактерий, которые интересуют микробиологов по всему миру.

Не имел какого-либо отношения к водному туризму, но интересно было попробовать.

Итак, первое: лодка. В прошлом сезоне мной была приобретена самая дешевая из всех предложений на рынке, ярко-желтая отрыжка завода по производству надувных матрасов. Они обычно бассейны делают, а тут байдарка получилась. За свой недолгий век она успела побывать в верховьях Волги, реке Тверце, ряде озер и даже съездила в Калининградскую область, на небольшой выход в Куршский залив, но об этом в другой раз, сейчас речь о Лен Области. Практика показала, что не стоит экономить, и лучше сразу взять снаряд подороже. Наш экземпляр однажды лопнул по шву, но об этом позже.

Жена на какой-то момент сообщила что ей эта вся сырость неинтересна и мне пришлось искать новых единомышленников. Один внезапно нашелся в лице сына, но время на походы нашлось лишь в сентябре, благо погода позволяла.

Канонерский остров.

Тестовый выход. Стартовали от угла, сразу после выезда из туннеля. Прошли вдоль внешнего берега Канонерки до фарватера, посмотрели, как судно заходит в угольную гавань, развернулись и пошли назад. 7 км

Вывод: довольно уныло. Можно поснимать огни города с непривычного ракурса и немного пройтись под эстакадами ЗСД, но нужно быть осторожным в темноте: местами из воды торчит арматура и прочий мусор.

Оредеж.

Маршрут подсмотрели в интернете.

Стартовали из Сиверского(ой), около километра от ЖД станции, сразу после первой заброшенной ГЭС есть удобный подход к воде. Река красивая. Много рыбы. В начале часто, затем реже, отвесные выходы красного песчаника. Спорили и не пришли к выводу об аутентичности наскальной живописи, датированной 1920-30-ми годами. Вдоль первой половины маршрута, по левому берегу домики, дачи. Вторая половина-безлюдна. Приблизительно на середине пути есть обнос - плотина еще одной заброшенной ГЭС.

Довольно слабое течение иногда прекращается вовсе. Однако, есть пара легких порогов. Глубина сильно меняется: регулярно шоркали килем по камням, пару раз садились днищем.

Поскольку встали на воду мы только в 15 часов, подошли к финишу на станции Поселок уже затемно. Долго искали где пристать, сдувались и переодевались при свете фонариков. Кроме того, мы опоздали на последнюю электричку, пришлось ехать на такси. Не поступайте как мы. Всегда надо иметь время на ошибку. 22 км.

Вывод: довольно интересный и не сложный маршрут для новичков, которые не боятся помахать веслом часов пять подряд.

Тосна.

На этот раз о маршруте информации не было никакой, рассматривали гуглокарты сами.

В планах было стартовать в городе Тосно, пройти 30 км и финишировать в Никольском. При удачном стечении обстоятельств и желании участников пройти еще 10 км и дойти аж до Невы. По дороге планировали обнос большого тосненского водопада, других препятствий по спутниковым снимкам мы не обнаружили.

Обстоятельства не сложились с самого начала. Доехав до Тосно, и найдя удобный выход к воде мы приступили к подготовке. Лодка состоит из трех независимых контейнеров: два боковых баллона и днище. Так вот, один баллон с легким хлопком лопнул. Нет, он не был перекачан. Он разошелся по шву, в том месте, где по нему шаркают веслом.

К тому моменту я решил модифицировать плавсредство и их куска баннерной ткани сподобил юбку, которая должна защищать от воды, которая так или иначе попадает внутрь. Эта самодельная юбка оказалась очень кстати, отрезав от нее полоску, мы сделали заплатку, которую наложили суперклеем на порыв. Было сразу понятно, что суперклей в данной ситуации не лучшее средство, однако быстрое, что и требовалось. С отставанием от графика всего в час, мы все-таки стартовали. Буквально сразу выяснилось, что течения нет вовсе, а плотным встречным ветром нас сдувает назад. Пришлось грести активней. Спустя еще некоторое время мы убедились в том, что заплатка все-таки пропускает. На ходу принимались спасательно-ремонтные меры: один участник тандема подкачивал насосом баллон, второй – локализовал и устранял течи при помощи суперклея.

Глядя на спутниковые снимки реки, в районе тосненских водопадов можно было прийти к выводу что характер реки бурный, порожистый. Нас ждало разочарование. На бОльшем протяжении маршрута река спокойная, полноводная. Берега крутые, заросшие. Причалить на привал проблематично. Характер начинает меняться за пару километров до водопадов. Сначала идут заросшие разливы. Нужно гадать, по которой из четырех проток удастся пройти дальше, а какая закончится тупиком и придется выгребать обратно. Немного ниже появляется некоторое течение, пороги. Дальше река протекает по плоским гранитным плитам и окончательно мелеет. Сначала мы решили снять киль, и провести лодку по совсем мелким участкам, в надежде найти глубину ниже по течению. Однако быстро пришли к выводу о несостоятельности подобного метода. Ушли с маршрута, не дойдя пару сотен метров до большого тосненского водопада. Обноситься и продолжать маршрут желания не возникло.

Итог: 18 км за 6 часов при средней скорости движения 4,3 км/ч, что на мой взгляд неплохой результат, учитывая все негативные факторы.

Вывод: нет смысла. Не настолько живописно, как та же Оредеж.

Вывод №2: Суперклей и баннерная ткань – вполне можно использовать в качестве быстрых аварийных заплаток, но надо иметь ввиду, что это временное решение, которое все равно будет спускать.

Постскриптум: Долго пытался заклеить порыв при помощи куска велосипедной камеры и резинового клея. Пришел к решению оставить эту затею, ибо шов расходится дальше, и даже если удастся притормозить этот процесс, то ненадолго. Продолжать использовать это судно (иначе не назвать) небезопасно.

Безжизненные ландшафты озера Натрон на севере Танзании напоминают сюрреалистические инопланетные пейзажи. Озеро, покрытое коркой соли, в течение года может изменять цвет. В результате жизнедеятельности микроорганизмов - галофильных цианобактерий, живущих в Натроне, вода несколько раз в год приобретает сочные красноватые и розоватые оттенки. При повышении температуры бактерии выделяют пигмент красного цвета, окрашивая озеро.

Концентрация соли и щелочи в озере Натрон настолько сильные, что животные и птицы, случайно попадающие в воду, погибают и мумифицируются. Исключение составляют малые фламинго: для этих птиц здесь созданы идеальные условия для размножения. Высокая температура воды, достигающая в заболоченных местах 50°C, позволяет фламинго высиживать яйца в любое время года. А неприятный запах, исходящий от озера, отпугивает хищников и не дает им возможности подобраться к гнездам.

Еще один удивительный природный феномен можно наблюдать на озере Натрон в феврале и марте. Концентрация карбоната натрия в самые жаркие месяцы года увеличивается настолько, что вода в озере становится вязкой.

Советы

Купаться в озере Натрон не стоит. Любое соприкосновение с щелочной водой грозит ожогами и вздутиями кожи - лучше не рисковать. Впрочем, от одного взгляда на разбросанные вокруг озера скелеты животных и птиц и их известковые мумии станет понятно, что близко к Натрону лучше не приближаться.

На путешествие к озеру Натрон стоит закладывать несколько дней. Переночевать можно в кемпингах, расположенных неподалеку от природной достопримечательности. Бронировать размещение заранее необязательно. Отели в Аруше можно забронировать на Travel.ru.

Поездку к озеру Натрон можно совместить с восхождением на вулкан Олдоиньо-Ленгаи - один из самых активных в Восточной Африке. Он расположен неподалеку.

Как добраться

Ближайший к озеру Натрон город Аруша расположен в 240 километрах к юго-востоку. Автобусное сообщение соединяет Арушу с городами Танзании - Додома (420 километров; время в пути - 6 часов), Дар-эс-Салам (640 километров; время в пути - 9 часов) и другими. Добраться до Аруши на автобусе можно и из Найроби, столицы Кении; дорога занимает 4 часа. Железнодорожного сообщения в этой части Африки нет.

Международный аэропорт Килиманджаро расположен в 50 километрах к востоку от Аруши. Воздушное сообщение соединяет аэропорт с Амстердамом, Стамбулом, Франкфуртом, Дар-эс-Саламом, Найроби, островом Занзибар, Кигали - столицей Руанды, а также Аддис-Абебой - столицей Эфиопии.

Организованных экскурсий из Аруши к озеру Натрон нет. Обычно посещение этой природной достопримечательности включено в туры к вулкану Олдоиньо-Ленгаи. Потому лучший способ добраться напрямую - арендовать внедорожник и нанять гида в одном из туристических агентств Аруши. Индивидуальная программа обойдется дороже стандартного тура - в среднем на треть. Ехать к Натрону без сопровождения проводника из местных не стоит.

Расположение

Озеро Натрон находится на территории Восточно-Африканской рифтовой долины, в области Аруша, на севере Танзании, на границе с Кенией.

Источник: www.travel.ru

Всем привет. Сегодня поискать удалось на пересохшем озере:

Ландшафты такие , я раньше только в кино видал.

Начал с пляжа небольшого и сразу-же вылетела детская игрушка:

Кормушек нашел с десяток:

Пошли груза:

Монет было мало.

Кстати - некоторые фото в галереях. Их можно листать. Металл тоже попадался:

Грузила - повсюду:

Посреди озера, метрах в 150 от берега, была найдена... Лопата:

Кстати, извлеченная из ила медь имеет довольно интересный оттенок:

А вот, какой-то странный осколок из цветного металла. Ума не приложу - отчего он.

Увесистое металлическое кольцо:

Так-же обнаружил браконьерскую сеть.

Грузила, вообще, самых разнообразных форм:

И пошли блесны:

Это - советская. Из набора:

И вот такая:

Первый раз вижу грузило, покрашенное порошковой краской:

Еще - блесна:

Некоторые блесна просто весели на веточках:

И еще:

С уважением, Евгений Хрусталев.

Статья изначально была опубликована в моем авторском блоге "Поиск интересного с Хрусталевым"

Пасмурным утром перед выходом с места ночёвки.

Хребет Аркасара, исток Большой Дукки, Карачаево-Черкесия район Архыза.

Фотография с восточного берега Верхнего Мультинского озера (Катунский хребет, Алтай) в сторону подъёма к озеру Славных девчат или ещё его называют Детское. Из того кулуара есть несколько перевалов разной категорийности на р.Крепкая (Крепенькая).

Озеро у истока Загеданки под перевалом Шхуанта (1а 2700) и перевалом Загеданских Озёр (1б 2732), Загеданский хребет, КЧР.

Всем доброго дня (ну или другого актуального времени суток). 

Решил немного прям подлиннопостить, и конечно на мою постоянную тему: фото-вело покатушки по южному уралу.

Вчера (после недельных затяжных дождей) выкатился в парк, проехал там трехкилометровый кружок и понял что хочется чего то больше чем нарезание кругов в красивом, но уже привычном месте. Посмотрев и потыкав в телефон наметил маршрут чуть меньше 40км с заездом на озеро Курочкино, тем более что не катался еще в ту сторону. И видимо так в удовольствие попала поездка что до самого озера долетел без остановок и в каком то трансе. В себя пришел уже съезжая на размокшие грунты. 

После дождей небо периодически покрывается какой то дымкой и фото мрачно мутные, может быть хорошему фотографу это бы не помешало, но я всего лишь щелкунчик...

Само озеро окружено поселком Старокамышинск, дачными товариществами, базами отдыха, детским лагерем и геронтологическим центром, но есть и дикие куски берега. Именно в такой я целился своим маршрутом.

По традиции вид из леса на озеро:

Заехав на берег меня встречает птичий гомон. Стеснительная чомга, с шумным всплеском, лихо встает на крыло и исчезает из поля зрения. Вездесущие чайки продолжают свой обычный гвалт не воспринимая меня как угрозу. И только лишь пара небольших птичек взлетев надо мной, пищат и прогоняют. Знакомьтесь ходулочник (если конечно я правильно определил):

Озеро как и сам берег (в том месте где я был) в старом кряжистом топляке. Это достаточно живописно на мой взгляд, но не особо купабельно...

Вокруг бушует трава, что не удивительно после таких дождей. Ну и конечно березовый перелесок. Пробыв минут сорок на берегу, я удалился оставив охрипших птах отдыхать.

Вторая часть пути должна была быть то же без остановок, но по пути на подъезде к поселку Бажово, попалось интересное место. Из за долгих дождей болотца притопили лес, и получилось как то так:

а по другую сторону дороги открылся вид на обещанные старые терриконы (скорее всего шахты  "Капитальная"). Снимая отвалы не заметил гнездящихся чомг, заметил только дома когда скидывал материал на ноутбук. 

Вся поездка заняла по времени 3 часа 2 минуты, это со всеми остановками и кружком парковой велодорожки (с которой все начиналось). Длинна маршрута 37,93 км. если кому то вдруг интересны координаты маршрута, то могу скинуть в комментариях.

Ну вот и все. Кажется написал. Надеюсь кто нибудь досмотрит и дочитает до конца))

Как-то видел пост о том, что все видели голубей, но мало кто видел их птенцов.
Обычно голуби живут на чердака в городе. Соответственно там и высиживают птенцов. Строят незамысловатое гнездо для этого. Ну а уже выросшие особи, способные летать, появляются на улицах.
Сегодня сфотографировал такое гнездо с птенцами.

sony a350, kit 18-55

Всем привет.

Увидел пост @kurwa: Пост: Я всегда так ходил и ничего и сразу вспомнил нашу недавнюю покатушку. Про неё и будет мой следующий пост.

Специально брал отгул на работе на пятницу и субботу чтоб покататься с женой, но погода, погода, погода...  Сплошные грозы и дожди...

Однако ближе к вечеру пятницы:

- А поехали на Шелюгино? Ты же туда еще не каталась, дорога должна была просохнуть, да и ехать не далеко...

- А поехали!

На выезде за город мы влипли в прекрасную глинистую грязь. Нас это конечно не остановило. Во первых: раз уже вляпались то смысла возвращаться нет, а во вторых: если ждать идеальных условий то можно так и не выкатиться дальше велодорожки...

 Она была разная: жидкая, влажная, полусухая, и её было много, точнее она была везде до "диких" мест.

Зато среди полей просто благодать: зелень, облака и конечно немного комаров, последние нам были очень рады. Однако мы были вооружены против их радушия:

По пути наблюдали дождь над одним из районов Челябинска:

И так наслаждаясь видами, обсуждая всякое мы поехали дальше. А на подъезде к озеру, раскрыв свои влажные объятия, нас встретила ОНА. Чёрная. Липкая. Пахнущая болотом...

Краюшком, краюшком, осторожно ступая, мы перебрались и через это препятствие. Добрались до места, посидели на травке и поснимали от души (стараясь не зацепить кадром рыбаков). Рядом с озером проходит ЛЭП, по этому на некоторых снимках: "здравствуй небо в проводах"...

Дальше нам предстоял путь назад в уютную квартирку, с заездом на мойку конечно... 

Возвращаясь поохотились за горшочком с золотом: 

Полюбовались грибовидным облаком: 

Ну и напоследок, ваш покорный слуга GnumOff собственной персоной, зафотоохоченый женой:

Несмотря на грязь мы остались очень довольны прогулкой. Весь маршрут: 17,5 км, потратили мы без малого 3 часа своего времени (это со всеми остановками конечно).

На этом прощаюсь с вами. До новых встреч, на просторах Капибары.