Голубая лагуна — находится в конце Полтавской и Невской улиц Микрорайона Промышленновский Кемеровской области. Дорога там есть, но лишь номинально: сначала идет гравийка с ухабами да булыжниками, потом кончается и она. Вместо нее появляется накатанная тропа, которая после первого же дождя превращается в глиняную кашу. Впрочем, добраться от твердой земли до озера можно и пешком, благо идти не более 300–350 метров. От остановки же пешком не более 2,5 километра, то есть около получаса неспешным ходом.
Если подниметесь на небольшой холм, перед вами откроется огромных размеров чаша, до краев наполненная водой. Несложно догадаться, что тут относительно недавно, всего каких-то 25 лет назад, был угольный карьер. Участок, где копали черное золото Кузбасса, в какой-то момент начало сильно подтапливать, и в итоге он полностью ушел под воду. Кстати, водолазы рассказывают, что там до сих пор стоят остатки техники — как минимум один трактор.
Глубина здесь, по разным оценкам, от 15 до 40 метров, что равно высоте 12-этажного дома. Поэтому, если что-то в воду упало, то, считайте, пропало.
Длина водоема — более 650 метров, максимальная ширина — более 300. Всем известное Красное озеро в Кемерове длиннее примерно на 350 метров. В лагуне купаются практически везде, где это позволяет берег, хотя место не оборудовано и плавать не рекомендуется.
На отдаленных берегах озера порой остаются на все выходные, ночуя в палатках или машинах. Но в основном тут отдыхают местные жители. Оно и неудивительно: песочный берег, удивительной чистоты вода, где порой дно видно на глубине более трех метров. К тому же водоем довольно теплый, особенно на диких пляжах.
Белоснежные дюны в национальном парке Ленсойc-Мараньенсес (Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses) - одна из главных природных достопримечательностей северной Бразилии. Волнообразные пейзажи заповедника, с высоты птичьего полета напоминающие снежные заносы, образованы естественными лагунами и песчаными дюнами. Рельеф формируется и меняется под воздействием ветров, дующих с побережья Атлантического океана; сильные порывы образуют дюны высотой до сорока метров.
Мелководные лагуны, наполненные дождевой водой, создают контрастные пейзажи парка Ленсойc-Мараньенсес. Водоемы с водой голубых, синих и зеленых оттенков будто бы находятся в ловушке между огромными белоснежными дюнами. Несмотря на почти полное высыхание заливов в сухой сезон, продолжающийся с июня по ноябрь, в некоторых лагунах во время сезона дождей можно обнаружить мелкую рыбу.
Песчаные образования и лагуны бразильского парка Ленсойc-Мараньенсес - уникальное геологическое явление, сформированное в течение тысяч лет. Ландшафты, будто бы напоминающие снежную пустыню с сугробами и льдинами, привлекают в заповедник тысячи туристов.
Советы
Экскурсионные туры по лагуне осуществляются на внедорожниках 4х4; большинство из них стартует ранним утром. В среднем поездка и прогулка по белоснежным дюнам занимает полдня. Также можно отправиться на прогулку по реке Прегисас на моторных лодках или катерах.
Сопровождение гида в турах по национальному парку Ленсойc-Мараньенсес, в частности во время прогулок по дюнам, поездок к пляжу Cabure и катания на лодках, - условие обязательное. Местное население не всегда благожелательно относится к туристам.
В парке запрещено оставлять мусор и любые следы жизнедеятельности человека; поэтому все отходы необходимо забирать с собой.
Посещать Ленсойc-Мараньенсес можно в течение всего года, но лучшее время для поездки - начало сухого сезона, который продолжается с июня по ноябрь. В случае если вы ограничены по времени, то на посещение парка стоит закладывать около двух дней. Этого времени должно хватить на осмотр двух самых живописных дюн - Азул (Azul, или Blue Lagoon) и Бонита (Bonita).
Более подробную информацию о парке можно узнать на официальном сайте Ленсойc-Мараньенсес - www.parquelencois.com.br. В частности, портал представляет туристические компании, занимающиеся экскурсиями по заповеднику.
Как добраться
Маршруты по национальному парку Ленсойc-Мараньенсес начинаются в городе Баррейриньяс (Barreirinhas), столице одноименного муниципалитета штата Мараньян. Автобусные маршруты соединяют Баррейриньяс со столицей штата Сан-Луисом; расстояние между городами - 150 километров по прямой (242 километра по автодорогам), время в пути - около четырех часов.
Добраться до национального парка на воздушном такси из Сан-Луиса - один из лучших вариантов путешествия: с воздуха можно наблюдать великолепные пейзажи лагун и белоснежных дюн. Время в пути на одномоторном самолете - 50 минут.
В случае если вы путешествуете на автомобиле, то главные подъездные дороги, ведущие в парк и оборудованные КПП, - BR-135, BR-222, MA-404 и MA-225. Будьте внимательны: Ленсойc-Мараньенсес является охраняемой зоной, поэтому въезд на личных машинах запрещен; их можно оставить на бесплатных парковках. Проехать на территорию заповедника можно только на внедорожниках 4х4. Это наиболее удобный транспорт для перемещения по парку. Для того чтобы въехать в Ленсойc-Мараньенсес, необходимо пересечь реку Прегисас.
Расположение
Национальный парк Ленсойc-Мараньенсес (Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses) находится на территории муниципалитета Баррейриньяс (штат Мараньян), между заливом Сан-Жозе и устьем реки Фоми (Формига), на северо-востоке Бразилии.
Мягкая поступь по илистому дну заставляет дрожать от страха весь континент. Её медленные шаги несут печать смерти для каждого, кого она заметит. Почему? Потому, что перед вами главная хищница рек и болот Америки. Голубая цапля — всех добудет, всех сожрёт!
Под пятой птички лежит весь Североамериканский континент. Аляска, Канада, даже Мексика. В наши же родные пацанские дворы, поговаривают, залетала только на один остров в Беринговом проливе, на Ратманов, и то некоторые на этот счёт сомневаются. Увы, всю крутость голубой цапли нам приходится наблюдать на расстоянии!
Птиц внушает уважение с первого взгляда. Рост — 138 см, размах крыльев — 2,1 метра, вес — 3 кг. С такими габаритами голубая цапля с ноги врывается сразу в два топа. На своём континенте она удерживает лидирующие позиции — это крупнейшая цапля Америки. Но и в мировом топе она занимает почетное третье место по размерам среди всех цапель на земле!
Если посмотреть на диету пернатого терминатора, становится сразу ясно, откуда берётся его мощь. Потому как в рацион голубой цапли входит абсолютно всё, что уродилось в болотистых топях и вялотекущих водоёмах. Из воды птиц выуживает рыб, ракообразных, черепах, змей, ящериц, лягушек и саламандр.
Из-под земли выкапывает кротов, кроликов, полевок, сурков, землероек. А на поверхности безжалостная охотница ловит водоплавающих пернатых: султаночки, казарки, нырки, поганки, утки, крачки — все они по велению мощного клюва станут обедом. Неудивительно, что бывали случаи, когда эта птица давилась добычей, если та слишком крупная попадалась.
Процесс охоты походит на детскую игру «раз, два, три — морская фигура замри». Проигравших ждет неминуемая гибель. Пока добыча не видит, птица медитативно вышагивает по мелководью, подбираясь ближе. Как только жертва заподозрила неладное — цапля замирает. Максимально сократив дистанцию, птица делает выпад. Мощный клюв, как стрела, пронзает тело насквозь!
Впрочем, если нужно покопаться в земле, совершить небольшую пробежку или оглушить добычу, спрыгнув на неё как ниндзя с деревьев — цапля сделает это не задумываясь. Неуёмный аппетит заставляет импровизировать.
И вот в чём самый страх: водоёмы Америки терроризирует не одна цапля, а целая толпа вот таких отморозков. Особенно большая гоп-стоп компания собирается в сезон размножения — до 500 пар на одно несчастное озеро или болотце. Это тысяча ненасытных ртов, не считая птенцов!
Но и это не всё! Цапли строят гнездо и выращивают деток парой. Правда, пара эта, чаще всего, на один сезон. Птенцов получается от 3 до 6 штук за год. Так вот, за время выкармливания потомства родители едят вчетверо больше обычного! Стандартная потребность организма в пище не превышает 280 калорий в день. Но в сезон размножения цапли наедают не меньше 1000 калорий в сутки!
Всё это, понятное дело, не для себя, а для птенчиков-малюток. Родители кормят их полупереваренной кашицей из всего того, что они съели сами. Итог такой кормежки на лицо — к 45-му дню жизни вес птенцов составляет 86% от массы взрослой особи!
Самостоятельность молодняк обретает на 4-5 месяц жизни. А вот наделать своих детишек юные самки и самцы смогут лишь спустя два года. Под жестким гнетом цапли держат водоёмы Северной Америки долго, средняя продолжительность жизни птиц — до 15 лет!
В этот день я решила отправиться из Интерлакена к двум очень
красивым озёрам: Эшинензее (Oeschinensee) и Блаузее (Blausee). Встав пораньше,
я доехала до места под названием Кандерштег (с пересадкой в Шпице).
Вид из окна поезда близ Интерлакена. На фото озеро Тун.
Кандерштег. Это не гора с предыдущего фото, данное место расположено гораздо дальше.
В Кандерштеге я отправилась на гондольном подъёмнике на
ближайший холм, откуда уже можно дойти до первого места в сегодняшнем
маршрутном плане - озеро Эшинензее.
Когда поднимаешься наверх (и на самом холме), открывается следующий вид
на близлежащие горы.
Чтобы дойти до озера, нужно немного прогуляться от
подъёмника (1,5 километра). Около озера расположена кафешка и киоск, в котором продают рогалики. На самом берегу есть скамейки для отдыха.
Вид на озеро
Само озеро в солнечную погоду имеет яркий голубой цвет. В
этом месте хочется делать широкоформатные фото, чтобы захватить как можно
больше!
Окружающая красота просто не помещается в кадр. Кстати, у
озера можно взять напрокат лодку.
Прогулявшись вдоль озера, перекусив кренделем из ларька, я решила подняться повыше. На Гугл картах заметила обзорную
точку, которая меня заинтересовала (отметила красной звёздочкой на карте). К ней я и отправилась.
Тропа была разнообразной, частично она шла по каменистой местности,
частично между деревьями, а на самом верху по лугам (фото приложу в
комментариях).
Подняться пришлось высоко, но чудесный вид был замечательной
наградой! Пейзаж с точки, указанной на карте (да и по пути), очень впечатляет! Озеро
похоже на драгоценный камень в оправе гор. Наверху, у обзорной точки, поставлены скамеечки, чтобы туристы могли отдохнуть и полюбоваться видом. Ссылку на гугл панораму прилагаю.
Вид с обзорной точки, отмеченной на карте выше
На следующем фото видно тропу, которая позволяет сделать
круг и спуститься обратно, к озеру, с другой стороны.
К этому моменту произошёл ещё один мой просчёт. С собой я брала термос с чаем, однако при подъёме, в солнечную тёплую погоду, очень хочется пить. В результате термос 0,75 литра был выпит задолго до окончания дня. Вдоль тропинки с гор стекают ручьи, многие туристы наполняют из них бутыли. Я решила поступить так же, наполнив термос водой из такого ручья. К сожалению, вместе с водой попало немного песка, после этого случая термос начал немного протекать.
Вид при спуске
Совсем рядом сползает ледник. В месте на представленном ниже фото тропинка разветвляется, в одну сторону она спускается к озеру, в другую - продолжает подниматься, если продолжить идти по ней вверх, придёшь к горному приюту, в котором можно переночевать, правда, за очень большие деньги и с ранним бронированием.
При спуске по пути встречаются овечки и коровы.
Вторым местом в этот день предстояло стать озеру в
заповеднике Blausee (в переводе "Голубое озеро"). Оно расположено
недалеко от Кандерштега, в связи с чем, туда можно добраться на автобусе.
Автобус, однако, пришлось подождать, так как ходит он раз в час. За это время я
успела попасть в очередную грозу, в связи с чем, очень пригодился дождевик,
который на этот раз я, наконец-то прихватила.
Блаузее - заповедник с одноимённым озером, чем-то
напоминающий Монрепо в Выборге (вероятно, своими скалами и камнями, на которых
лежат корни).
Сразу после входа в заповедник
Вход в заповедник платный, от 6 до 10 франков (в зависимости
от времени входа и дня недели). Скидок по проездным нет. Я была там в дневное
время в будни, вход стоил 8 франков.
Вода в озере по цвету разная в зависимости от погоды (похоже, имеет значение освещение) и времени года.
Когда я была там (начало сентября, дождливая погода), вода была мутная и слегка зеленоватая. Более поздней осенью она красиво контрастирует с оранжевой
листвой. Зимой сочетается с белыми снегами. Вечерами парк подсвечивают. Ссылка на гугл панораму.
Осеннее фото (из интернета). Но здесь, мне кажется, немного подкручена насыщенность.
Зимний вечер в заповеднике (фото из интернета).
По озеру можно прокатиться на лодке с прозрачным дном, любуясь
на форель, которую там выращивают. Поездка на лодке бесплатная, но на неё очередь
(мне повезло: после дождя желающих не было). Также под водой можно увидеть
скульптуру молодой девушки (видно на осеннем фото), которая по легенде
проводила у озера много часов со своим любимым, а когда он погиб, не смогла с
этим смириться и утопилась в озере.
На территории заповедника есть отель. В небольших прудах за его зданием выращивают форель, лучшую рыбу
выпускают потом в озеро, а остальную подают в ресторане. Также при отеле есть спа.
Сам парк очень маленький, хоть и живописный. Только ради него ехать не советую,
а вот посетить заодно с чем-то - неплохая идея.
В дождливую пасмурную погоду теплое начало сентября в горах сменяется холодом. Погода в этот день выдавала резкие изменения: днём, пока солнце не спряталось за тучи, было 20-25 градусов, через несколько часов в дождь температура опустилась до 12 градусов. Ждать автобус из заповедника пришлось, замерзая под дождём. Так как расписание я заранее не посмотрела, а просто, замёрзнув, отправилась на остановку, ждать пришлось около 40 минут. Да и в самом парке погреться негде, если не готов потратить деньги на ресторан или закусочную. Финансы на день были взяты впритык, так что зайти куда-то погреться и перекусить возможности не было. Дождавшись автобуса (и после - поезда), очень радовалась теплу. Обратная дорога прошла без приключений, после посещения Блаузее я вернулась в Интерлакен с
пересадкой с автобуса на поезд на соседней ж/д станции и (между поездами) в Шпице.
В следующий раз расскажу о ещё двух голубых озёрах, расположенных с двух сторон от Интерлакена, под названием Тун и Бриенц.
P.S. в комментариях ещё несколько фото тропинки у Эшинензее
В том районе, где я выросла, было
две воинских части. Солдатики и молодые офицеры знакомились с незамужними
девушками, гуляли с ними по вечерам и выходным дням. Романы чаще заканчивались
расставанием. Но иногда и свадьбы играли. Одна из свадеб, вернее, её второй
день, мне запомнились. Сама я на свадьбе не была, но, чем всё закончилось,
узнал весь город.
Восьмидесятые годы.
Офицерскую свадьбу играли в сентябре. Первый день – в офицерской столовой. Во
второй день поехали на озеро. Продолжили веселье на базе отдыха. Пили и
веселились, проводили конкурсы, танцевали. Всё как обычно.Но в какой-то момент начались разговоры
про то, что кто-то это озеро переплывал вдоль и поперёк. Например, молодой
супруг. Один человек рассказал, а другой усомнился. Возник спор. Мужики
заключили пари: поспорили на ящик водки, что переплывёт или нет молодой муж
озеро. Сентябрь. По ночам – заморозки. Днём тепло, но давно уже нежарко,
размеры озера 4×2,5 км. Женщины узнали про спор, когда офицер раздевался на берегу. Попытались отговорить. Не
смогли.
Алкоголь – плохой советчик. Очень
короткой оказалась семейная жизнь молодого офицера. Пока поняли, что парень
тонет, пока доплыли до него, пока на дне его отыскали да на берег вытащили – не
смогли реанимировать.
P. S. Мой отец переплывал это
озеро неоднократно. Мама рассказывала, как ждала его на берегу и очень боялась,
что он утонет. А отец, переплыв озеро, отдыхал на противоположном берегу,
загорал, потом плыл обратно. Но это было летом, и отец был трезв.
Дно Байкала — это то место, где происходит раздвижение двух массивных участков земной коры. Именно поэтому гигантская трещина имеет такую грандиозную глубину, а ширина Байкала медленно, но верно увеличивается. Западный берег озера — это массивная Евразийская плита, а восточный принадлежит более скромной Амурской плите, которую чаще называют микроплитой. Амурская плита медленно движется в сторону юга и юго-востока, продолжая раздвижение дна озера Байкал.
Анализ донных отложений Байкала показывает, что Северная котловина является наиболее молодой частью озера. Длительное время Байкал состоял только из той части, которая находится южнее полуострова Святой Нос. Позднее в результате непрекращающихся рифтовых процессов и раздвижения плит возникла северная часть озера — его Северная котловина, где накопилось значительно меньше донных отложения по сравнению с Центральной и Южной котловинами.
Рифтовая зона Байкала состоит из серии более мелких разломов, поэтому рельеф дна озера выглядит неоднородным. Здесь есть как глубоководные участки, так и пара подводных хребтов — относительно мелководных участков байкальского дна: Академический хребет и Селенгинский хребет. Между этими хребтами располагаются три глубоководные котловины.
Возраст Байкала — популярная тема жарких научных споров среди геологов. И если раньше считалось, что ему не меньше 25-30 миллионов лет, то сегодня возникает все больше сторонников омоложения озера. Судя по последним данным, озеру может быть не более 150 тысяч лет.
Меня сложно удивить какой-то "красотой природы", но это место даже мне понравилось.
Яндекс карты приводят прямо на парковку. Машин много. Въезд стоит 200 рублей с машины. Деньги идут на благоустройство территории как там написано было.
На территории несколько точек проката катамаранов и сапов. Народ с палатками приезжает.
Голубые озера — одна из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены рядом с деревней Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. (отсюда)
А потом подумала, что мама - взрослый человек, и 100% в курсе возможных проблем. Наверное ей виднее где гулять. И вряд ли этот разговор будет иметь успех. Поэтому прошла мимо....
На той неделе встретил на пляже знакомого ( он приехал на машине, я на велосипеде) Разговорились, И - Игнат. И: - как сюда лучше сети поставить, чтоб охрана не поймала, наверное ночью, одну сюда, вторую вон туда, третью под лилилии, а экран под берегом поставлю, утром приду и соберу урожай. Я, посмотрел на его недешевую тачку, говорю: - Игнат блять, нахуй тебе столько рыбы, ты что, плохо зарабатываешь, дети и жена голодные дома сидят? После тебя как на на удочки ловить?! Промолчал, а сегодня утром возле магазина демонстративно не поздоровался. И в чем я не прав был
Большинство знает как взлетает стая голубей. Благо их по городам несчётное количество.
А кто в реальности встречался с тем как взлетает голубь в ограниченном пространстве?
Недавно стал очевидцем подобного. Голубь в подъезде. Одно известно, ночь провёл он уже в подъезде.
Утром, после ночи, иду, тихо и мирно, примус починяюмусор выносить. И тут ВЖУХ! Голубь на крыло встал, удирая от меня. Звук настолько необычный, что даже страшно как в том меме.
Много
раз слышал как стая голубей на крыло встаёт, а тут всего один. Зато в
ограниченном пространстве. ИМХО, децибел 40 будет. Даже пыль поднялась.
Думал,
погоню до двери да выпущу. Ан нет. Эта бестия под самый конец в мою
сторону полетела. На улице они и то храбрее. Не в меня, но кило мяса в рожу точно будет неприятно.
Мусор всё же вынес. А что делать с пернатым?
Тут выбор: съесть или выпустить.
Поскольку голубь городской, есть его стрёмно. Просто убить - негуманно. Значит выпустить.
Началась операция "Освободить Виллиголубя". Взял стремянку, иначе до фрамуги не достать. Открыл ближайшую. Начал гонять голубя.
Так эта летающая крыса готова была биться во все закрытые окна, кроме открытого. Прямо как муха.
Растопырив руки, создавая препятствие и рискуя быть съеденнымпоклёванным, всё-таки направил животину на путь истинный.
Голубь свободен, фрамуги закрыты, очередная кулстори запилена. Все свободны.
Большинство птиц неспособны сосать жидкости: у них нет мягких губ, которые исключили бы подсос воздуха. Поэтому птицы набирают воду в подклювье и запрокидывают голову, чтобы вода сама стекала по пищеводу. И все же некоторые пернатые освоили технику сосания. В первую очередь, это те, чью основную пищу составляет нектар, например колибри и нектарницы. Впрочем, они скорее даже не сосут, а лакают.
Голуби способны пить воду, почти полностью погружая в нее клюв, — тогда воздух не подсасывается. Такова отличительная особенность отряда голубеобразных и их родственников — рябков. Почему именно их, пока неясно.
Как всегда про горы ... Осень в этом году выдалась холодная, по Кавказу прокатилась пара циклонов и в горах уже с середины сентября, выше 3000, неплохо насыпало снега. Ночью было под -8.
На фото сентябрьское озеро Сылтран. Надеялись в октябре попасть в тёплое окно, но случилось наоборот. :D
Со второго маршрута в этом году. Каждый день после обеда поливало, приходилось вставать очень рано и переставлять лагерь на следующую плановую ночёвку, пока не затянуло. В горах это частое явление, когда часов с 4 утра и до ~11-12 погода хорошая, а потом затягивает и лить/сыпать может хоть до вечера. Сфотографировал во время небольшого погодного окна, пока ходил за водой.
На фото есть человек для масштаба, надо только найти. )
Комментарии