Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Раньше считалось, что горные козлы обладают невероятно ловкостью и практически никогда не срываются со скал. А потом рентген взрослых, живых и здоровых ибексов показал, что у каждого из них есть небольшие переломы и травмы.
Но для людей их ловкость и грация всё равно недостижимы!
Горные козлы, или просто козлы (Capra) — род жвачных парнокопытных млекопитающих из подсемейства козлиных семейства полорогих.
Некоторые виды этого рода называют козерогами, два вида, обитающих на Кавказе — турами.
Горные козлы, что понятно из названия, живут в гористой местности. Ловкие и выносливые животные, способные взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности.
К подроду козерогов принадлежат виды с широкими спереди, не имеющими продольного ребра саблеобразно изогнутыми рогами, имеющими в поперечном сечении форму близкую к треугольнику, с многочисленными толстыми поперечными утолщениями в виде валиков.
К группе козерогов принадлежит бо́льшая часть видов козлов (ибекс, нубийский горный козел, пиренейский козел, сибирский горный козел, эфиопский козел).
К турам относятся животные, характеризующиеся рогами, изогнутыми в виде широкой спирали и сильно округлёнными в поперечном сечении. Всего два вида - дагестанский тур и западнокавказский тур.
В группу "просто" козлов входят винторогий козел, безоаровый козёл и домашняя коза.
На видео "резвятся" два козерога.
Солнце испепеляет на много сильнее морского, вода около 0, высота 3200. )
Но самая адская ванная в моей жизни была на леднике, в мульде. Это такая вогнутая чаша льда, где концентрируется солнце и натапливается небольшая лужа воды. Сочетание лютого холода и зашкаливающей солнечной радиации ...
В начале всех начал стоит сказать что не верится в поход до последнего. Сегодня ты в мягкой кроватке спишь, а завтра на каремате и в спальном мешке. В первом походе это диссонанс.
Ездил с товарищем с работы. Для меня это выглядело как очередная авантюра. Слишком всё красиво было и на сколько возможно продумано. Мы после похода вышли к Солох аулу и от него в Дагомыс. А далее в Абхазию. Но это я забежал вперёд.
Так как у нас были планы попасть и на море, то часть вещей была морской тематики - шорты, шлепки, майки, полотенце, плавки, трусы. Закон сохранения энергии гласит, что энергия ни куда не девается, а лишь переходит из потенциальной в кинетическую. Так же случилось и с рюкзаком, где место походных вещей было занято морскими. В Ростове была жара, и мы считали, что бояться не чего. С собой взал лёгкую куртку с рукавом, потовыводящий костюм (который мы считали термобельем), летние спорт штаны, перчатки строительные дорогие, ветро-водозащитный костюм, 2 пары носков. На ногах красовались свежекупленные на ягодках боты для трекинга.
День первый. Акклиматизация.
В тот день мы прошли всего 7 км. Зато каких! Нам, неокрепшими ногами это казалось целой вечностью. Я выдохся через 5 минут после начала похода. Рюкзак 20 кг был большой неожиданностью, сколько не думал об этом ранее. Реальность оказалась суровей фантазии. Первые пол часа тропа была ровной. А потом мы резко пошли вверх. Знаете такие склоны/подъемы, когда хватаешься руками за стволы, корни? Вот такой был подъем. Жарень и в правду стояла как в Ростове. Ток я по Ростову не лазаю с рюкзаком по подъемам в жару. Спустя несколько часов мы пришли на плато Лаго - Наки. Где разбили лагерь и заночевали. В паре сотен метров от нас были ледники, откуда берут начало горные речки. Вода в них ледяная и вкусная. Деревьев в округе уже не было - слишком высоко. Погода неожиданно переменчивая. То туман нас накроет, то солнце выглядит, то дождь рядом пройдет. В тот день вечером мы если настоящий борщ!
Ранее, упомянул жаркую погоду не с проста. Вещи были все мокрые. На плато было совсем не жарко, а холодно. У меня мёрзли уши и ноги когда легли спать. Одежда не очень хотела сушиться.
День второй. Подъем на Оштен и дорога до приюта.
Утро началось в 5:30. По нескольку будербродов с горячим чаем и в путь на легке. Лагерь оставляем.
Товарищ забыл взять тару для воды и мы решили набрать пятишку к имеющейся моей литрушке.
В группе собрались люди примерно одного возраста и интересов, поэтому на первом отрезке подъёма горланили песни Короля и Шута.
Мы двинули в путь и мышцы забились минут через 10. До вершины горы оставалось 3 часа 50 минут. Боже мой! Как я тогда офигевал про себя. Я просто шел вперёд смотря на ноги впереди идущего, часто останавливаясь в неудобных позах. Об этом стоит отдельно уточнить. Все были с палками для трекинга. Мы же как самые продвинутые, решили съэкономить на аренде (500р за все время похода) и пошли без. И когда встречалось какое то препятствие, весь отряд останавливался. От части этому виной палки. Их, то ставить не куда, то не надёжная опора. Или палконосители зацикливались на идеи с палкой и от этого медленнее шли.
И таких остановок было очень много, столь же много сколько не удобных остановок, когда недошагнул и стоить балансируешь. Подъем был в несколько этапов, такой рельеф местности. В одном месте шли по гребню скалы, переходили через ледник. Я не зря сказал о пятишке воды. Все шли налегке - полтора литра воды у каждого и все. Мы ж по очереди несли 6 литров /кг лишнего веса. Гид рассказывал, когда поднимался на Эльбрус, обламывают зубные щетки, чтоб лишний вес не тащить. Мы же 1/3 пути тащили лишнюю воду. В конце концов мы вылили больше половины пятишки в горах. И ещё про лишний вес. С нами был парень Женя. Думал он опытный, так как его друг Дима уже много где успел побывать. Так вот, этот Женя набрал кабачковой икры и повидла в стеклянной таре. На базе, у него 20-ти килограммовый безмен сделал круг и показал 4 кг. На вершине было прохладно и пронизывающий ветер.
Я ж одел ветро-водо куртку. Сразу стало теплее, а спустя время пот начал стекать по руке. Из за пота одежда бывала мокрой. И потом не успевала сохнуть.
Когда пришло время спуска, долго думал что же легче - спускаться или подниматься. Однозначно, спускаться быстрее, но тяжелее.
По возвращении в лагерь было принято решение быстро перекусить и двигаться в приют Фишт. Так у них называется огороженный от диких животных лагерь со своей администрацией и туалетами в форме вигвамов. На территории запрещено шуметь после 22-00 и жечь костры.
Путь предстоял вроде не сильно большой - 10 км, но отряд был измотан походом в гору, так что не все так легко было. Мы прошли 2 перевала вокруг горы. По пути меня не покидало ощущение, что мы где-то в частном секторе возле Дона лазаем и вот - вот должен встретиться бетонный забор и магистральная газовая труба. Вся тропа была засрана конским навозом от любителей конных прогулок (и егерей, патрулирующих заповедник) а с двух сторон тропы росло не меряно борщевика. Его там очень много. Он везде.
И вот, под конец дня мы подошли к приюту. Лицо к тому моменту уже обгорело знатно.
Последний рывок к приюту предстоял через лес с горки. Не берусь описать словами те эмоции, когда мы подходили к приюту на вечерней зорьке. Усталость и долгий поход только усиливали их. Справа от тропы, на освещенной горе был выступ в форме тавра. Это казалось удивительно. Чтобы Вы понимали, приют находится на ровной поляне, окружённой горами. Я себе это представлял как застывшее жерло вулкана, а где то внизу, вдали плещется синее море омывая его основание.
Пока выбирали место уже стемнело. Пришлось в ночи выбирать место под палатку. Требования тут простые: без уклона и чтобы под неё не попали"лечебные камни".
Приют представлял из себя огороженный участок земли с проводами под напряжением. Рядом течёт горная речка и натяжной мост через неё.
День третий. Бабук аул.
Ранний подъем. Одежда за ночь не высохла, поэтому до последнего ждём сушки от утреннего солнца. У соседей выменял растворимый кофе 3 в 1 на крем от загара намазать лицо и кисти. Так как повсюду был борщевик, то одежда была с руковами. А вот руки, как раз и сгорели. Мой гений не додумался взять крем от загара, зато взял Пантенол. Для зарядки повер банка использовали походную солнечную панель. Она отлично себя показала. За световой день давала 4 - 6 тысяч мАч. Этого хватало подзарядить 2 телефона и пыхалку. Сильные духом пошли купаться в речку. Я не решился, о чем жалею.
В тот день нам предстояло пройти 1 перевал, весёлый спуск. И заночевать на "стаднике". Стадник это не официальная стоянка на маршруте в лесу, поэтому там запрещено ночевать. Но мы собирались. А спуск называют весёлым, потому как происходит большой сброс высоты. Склон на столько крутой, что местами ноги сами вниз бегут.
К этому времени группа поняла, что отдать свою часть провизии и тем самым облегчить себе рюкзак хорошая идея. А перед приемом пищи все помнят что несут и предлагают гидам снедь.
Дорога пролегала в основном через горный лес, изредка встречались овраги и речки. Борщевик пропал и можно было идти смелее. А горная свежесть осталась позади. Из-за обгоревшего лица не мог снять термобелье. Огромные папоротники создавали ощущение древности. Много лет назад работал на археологических раскопках. Там один товарищ подобрал большой кусок угля и расколол его, внутри был отпечаток папоротника.
Помните, говорил о егерях на конях и стаднике? Так вот. Они нас встретили на подходе к стаднику. Поэтому нам пришлось продолжить путь к Бабук аулу. На стаднике мы оказались часов в 5 вечера. Ни чего не оставалось, кроме как идти дальше. В тот день устал как ни когда. Пришли около 11 часов ночи. Шли уже на морально волевых и желании выпить пива. В тот день мы натопали чуть больше 20 км. Плечи и пояс, ноги, все болит. А пива не было.
4 день.
На территории приюта были оборудованы души, даже горячую воду обещали. Но почему-то смесителя в душе не оказалось. Ни чего не оставалось как стиснув зубы по быстрому искупаться.
Позавтракав, нам предложили на выбор идти пешком до Солох аула или на транспорте за деньги. Мы дружно решили пройти 20 км пешком. О чем ни кто не жалел. Как вы поняли, в Бабук ауле уже была некоторая цивилизация. Идти предстояло весь день. По пути играли в игру: называли английские слова, начинающиеся на последнюю букву предыдущего слова. Наконец я увидел заросшее бетонное ограждение, которое напрашивалось во второй день похода. Справа по дороге был обрыв и широко размытая горная река. Так хотелось пройти там..
Подходя к конечной точке нашего маршрута, цивилизации становилось все больше. Группы отдыхающих приезжали на джипах к водопаду. Девушки в откровенных нарядах с не падающими брительками устраивали фотосессии. Казалось, они смотрят на нас как на дикарей, хотя это было взаимно.
Наконец мы пришли. Поднялись чуть в горку. Внизу был овраг с речкой, а напротив с горы, заросшей мхом и лианами стекала вода. Отряд разделился - одни остались ставить лагерь, другие отправились в деревню за пивом. Я же, как поставил палатку пошел вниз купаться. Речка была маленькая, поэтому нужно было ложиться, чтобы полностью окунуться. Стоя на камне босыми ногами ощущал ее холодное дыхание. Когда окунался аж дыхание захватывало, зато камень теперь казался теплым. По возвращению гонцов все вместе допоздна играли в крокодила. Самым сложным отгадать были "шаг королевы" и "средневековый звездочёт".
Утром добрались до остановки, и уехали в Дагомыс. Там распрощались с обретенными товарищами и отправились в Абхазию.
Конец!
Свой прошлый рассказ я завершила на том, что, находясь на обзорной площадке Меннлихен, решила отправиться пешком к подножию гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау. Чтобы это сделать, нужно обогнуть гору по центру фото.
Для этого есть два пути: первый - пройти по маршруту Panoramaweg (33 маршрут с нижней из двух схем), он проходит выше, перепадов высоты почти нет; второй - сначала пройти по маршруту Romanticweg (начало маршрута №35, конец №31 и №34 с нижней схемы), а потом повернуть к станции Kleine Scheidegg (Клайне Шайдегг). Романтичный маршрут идёт ниже, дорога займёт больше времени, перепадов высоты больше. Я отправилась к Клайне Шайдегг по Панорамному маршруту.
Виды на панорамном маршруте сногсшибательные, дорога не сложная.
С тропы хорошо видно каждую из трёх гор: Эйгер, Мёнх и Юнгфрау.
Между Мёнх и Юнгфрау находится примечательное место - самая высокогорная железнодорожная станция в Европе, в связи с чем это место называют Top of the Europe. Станция называется Юнгфрауйох, высота 3454 метра. Поезда выезжают от станции Клайне Шайдегг, заезжают в туннель. В туннеле есть несколько остановок, чтобы туристы могли сквозь панорамные окна понаблюдать за вечными снегами. На вершине станции, между Мёнх и Юнгфрау, расположена обсерватория с обзорной площадкой, магазин шоколада Линдт и ещё один Ледовый дворец. Железная дорога существует уже более 100 лет.
Попасть туда стоит очень ОЧЕНЬ дорого. Дорога от Венгена и обратно стоит 200 франков. Проездной Swiss Travel pass лишь даёт небольшую скидку (с ним цена 150). Именно это является причиной усиленного контроля на линии: все хотят проехать, но не все в состоянии себе это позволить.
Гору Эйгер я оставила напоследок, так как история о ней неразрывна связана со станцией Клайне Шайдегг, откуда выезжает транспорт на Юнгфрауйох.
История, связанная с Эйгером, довольно трагична, чтобы получше о ней узнать, рекомендую посмотреть художественный фильм Северная стена. На фото выше мы видим именно северную стену Эйгера, которая так долго не покорялась альпинистам. С этой стороны Эйгер покорить сложнее всего.
В 1936 году это место стало "последней нерешённой проблемой Альп". Никто не мог покорить северную стену Эйгера, и тогда две группы альпинистов - немецкая и австрийская - решились на попытку покорения в июле 1936 года. В немецкой группе были альпинисты Андреас Хинтерштоссер и Тони Курц, в австрийской - Вилли Ангерер и Эдди Райнер.
С политической точки зрения в тот момент обеим странам было выгодно показать своё превосходство. И немцы, и австрийцы хотели доказать, что их граждане самые сильные, ловкие и умелые, в связи с чем ситуация одновременного подъёма на северную стену привлекла внимание журналистов со всего света.
Журналисты собрались у подножия Эйгера, на станции Клайне Шайдегг, у местного отеля, и готовились праздновать победу одной или другой команды.
Тем временем, под взглядами общественности, на Эйгере разворачивалась трагедия. Немецкая группа лидировала, у австрийской же были некоторые затруднения. Андреас Хинтерштоссер придумал способ преодолеть сложный участок, используя траверс, немцы прошли этот участок. Австрийцы пошли тем же путём, один из них (Ангерер) пострадал от камнепада, но несмотря на плохое состояние не желал отказываться от подъёма. В какой-то момент группы пошли вместе.
Погода портилась. Альпинисты прошли большую часть пути до вершины, однако им пришлось развернуться из-за погоды и состояния Ангерера. При попытке вернуться, обнаружилось, что пройти придуманный траверс в обратную сторону невозможно, так как верёвку оттуда они уже сняли. Пришлось искать иные пути спасения. Хинтерштоссер погиб из-за схода лавины, Вилли Ангерер разбился от удара о скалу. Райнер задохнулся, так как верёвка передавила диафрагму. Тони Куртц выжил и попытался добраться до окна в туннеле внутри горы, того самого, по которому добираются на Юнгфрауйох. Другие альпинисты поднялись снизу по туннелю, чтобы попытаться ему помочь, но разразилась буря. Тони Куртц, провисев на верёвке много времени, пытаясь добраться до спасателей, замёрз насмерть.
Эта трагедия не единственная на этой горе, но она примечательна тем, что именно по траверсу Хинтерштоссера спустя два года объединившейся группой немецких и австрийских альпинистов серверная стена была покорена.
Фильм "Северная стена" рекомендую к просмотру, снято именно в этих местах. Можно увидеть гору, отель снаружи, окно в туннеле на Юнгфрауйох.
Искал сообщество на горную тематику и таковых не обнаружил ... есть общетуристические (про все виды путешествий подряд) и есть одно сообщество Кемпинг, но это так же совершенно другая степь.
Собственно хотелось бы создать сообщество "Горный Туризм", для публикации постов узкой направленности.
Пытаюсь найти на Пикабу тематическое сообщество а-ля "Лига горного туризма", но чёт не выходит ... то ли сообщества нет, то ли я как-то не так ищу. 8(
Хочется делать посты в более узконаправленное сообщество.
Первые дни осени прошлого года, хребет Гидам-Кая, примерно на 2900.
Ходили погулять на 7 дней по озёрам, решили взять с собой пакрафт, такого походного опыта у меня ещё не было, наплавались от души. )
Немного фоток с поплавушек на озёрах 2400-2700.
Находится у истоков реки Марка, чуть севернее пика НПИ (3423)
"Что ж, если Магомет не хочет идти к горе, гора пойдёт к Магомету."
На фото восточный склон Джигит-Баши (3632). Выглядит этот кусок скалы довольно стрёмно, хз держит его что-нибудь позади или нет, к сожалению с другого ракурса не было времени сходить пофоткать, может он всё же надёжно там сидит. )
Сложно определить размер, но кажется больше 15 метров.
UPD для ясности
Комментарии