У кого скоро отпуск и если с местом его проведения вы еще не определились, то рекомендую посетить солнечную, теплую, гостеприимную Армению! Тем более, что погода в ближайшие дни там будет хорошей (в горах, конечно же, будет холоднее).
Посещение Армении удобно тем, что не нужен загранпаспорт (при условии, что полетите самолетом).
Посещение Армении удобно тем, что не нужен загранпаспорт (при условии, что полетите самолетом). Мы находились в Армении с 15 по 24 сентября 2019 г.
Изначально с супругой планировали провести алкогастрономический тур, но быстро от этого отказались, т.к. порции очень большие за сравнительно небольшие деньги (об этом несколько позже).
За это время мы успели посетить:
1. Озеро Севан (дважды);
2. Парк развлечений Yell extreme park;
3. Несколько городов (Ереван, Дилижан, Ванадзор);
4. Гору Арагац, крепость Амберд;
5. Монастыри (Гарни, Гегард, Хор Вирап, Нораванк и др.);
6. Покататься на канатных дорогах в Цахнадзоре и Татеве;
И, конечно же, полюбоваться окружающей природой!
Основной город нашего пребывания был Ереван, а из него мы брали экскурсии (микроавтобусы или легковые автомобили) на разные направления. Мы не стали связываться с официальными туристическими агентствами, а брали экскурсии у фирмочек или частных лиц на пл. Республики (получалось дешевле, т.к. с ними можно торговаться и изначальная стоимость у них ниже, чем в туристическом агентстве).
Курс валют во время посещения:
1 рубль = 7,4 армянских драм (amd);
1 евро = 523 amd.
Стоимость алкогольной продукции:
Пиво «Киликия» (темное и светлое) в стеклянной бутылке в супермаркете – 360-380 amd (49-51 руб.) (пробовал еще пиво «Дилижан» и «Гюмри», но мне они понравились меньше);
Пиво «Киликия» на розлив – 750 amd (101 руб.) за 1 л, плюс бутылка 50 amd (7 руб.);
Пиво «Киликия» в ресторанах и кафе – 600-800 amd за 0,5 л (81-108 руб.);
Самогон 60% (армяне называют его домашней водкой) – очень вкусный, запах имеет только от исходной ягоды или фрукта, пьется легко. Стоимость 6000 amd за 1 л (810 руб.)
Есть официальный самогон – Арцах (крепость 45-57%, в зависимости от марки), стоимость его я там не смотрел в магазинах (он мне был не нужен, т.к. я взял обычный самогон в нетуристическом месте по знакомству. После него похмелья не было, даже при потреблении вместе с пивом).
Вино – средняя цена около 2000 amd (270 руб.) за бутылку 0,75 л.
Коньяк «Арарат» – от 713 руб. за 0,5 л. (в магазинах Duty Free он в среднем на 20 рублей дороже, чем на заводе «Арарат»).
Вывозить можно 3 литра алкогольной продукции на человека.
Стоимость еды на рынках и в магазинах:
Персики – 200-300 amd (27-40 руб/кг);
Помидоры – 200 amd (27руб/кг);
Тан (кисломолочный напиток) – 200-290 amd бутылка 0,5 (27-39 руб.);
Булочки – 80-220 amd (11-30 руб/шт);
Сладости (пахлава, гата и т.п.) – в среднем 400-500 amd (54-68 руб/шт);
Минеральная вода 1,5 л – 290 amd (39 руб).
Чурчхела – 1000 amd (135 руб/шт)
Стоимость обедов в кафе/ресторанах:
В чек они сразу прописывают обслуживание – 10% от стоимости заказа
Средний чек получался 1350-1621 руб. (из алкоголя было пиво или вино).
Порции большие, заказав первое, второе и компот можно с легкостью переесть.
Заказывать лучше блюда местной кухни, т.к. моя супруга, заказав крем-суп из шампиньонов, получила сероватую жижу (но съедобную) в меньшей посуде, чем обычно (и стоимость блюд не местной кухни чуть выше).
Стоимость проезда в Ереване:
Троллейбус – 50 amd (6,8 руб.), но едет очень медленно (8 остановок мы преодолели за 35 минут);
Метро – 100 amd (13,5 руб.) – очень удобный вид транспорта, позволяет быстро добраться до достопримечательностей и кафе в центре города (на картинке жетоны в метро).
Автобус, маршрутное такси – 200 amd (27 руб.);
Такси – от 400 amd (54 руб.), в аэропорт из центра доехали за 1800 amd (243 руб.).
Спасибо за внимание, постараюсь ответить на вопросы!
Собственно, в силу неких обстоятельств, как иностранному гражданину предстоит обновить документы по пребыванию в России. В ФМС не нашли решения моего вопроса кроме как пересечь границу, так посоветовали.
В середине следующего месяца, поеду на пару дней, авиабилеты (в силу стоимости, где подешевле слетать) куплены, гостиница забронирована. Что стоит обязательно посмотреть в Ереване, как лучше быть с деньгами? Менять на местные расходы здесь или там, или не париться и ехать с рублями? Что категорически нельзя делать будучи у них в гостях? Где нормально попробовать местную кухню?
Наступали выходные и было решено съездить в природный парк «Щербаковский» Волгоградской области. Природный парк достаточно большой, и чтобы познакомиться с его достопримечательностями получше, решили поехать с ночевкой.
Остановились в визит-центре в Верхней Добринке. В нем можно приобрести сувениры – нардек (арбузный мёд), чай, магнитики, корзины, поделки, а также заказать экскурсии. У природного парка есть группа в VK и страница в Instagram, где указаны контактные телефоны.
Т.к. природный парк имеет большую протяженность и достопримечательности находятся в разных населенных пунктах, то часть пути преодолевали на автомобиле, а потом двигались пешком. Указателей к достопримечательностям нам найти не удалось, но если видели вот такой плакат, то это означало, что мы на верном пути.
Сейчас там очень красиво, цветет множество видов растений.
Лучший вид на одну из достопримечательностей открывается только с воды – столбичи.
Столбичи - отвесная стена на берегу Волги, сложенная опоками желтовато-серого цвета палеогенового возраста, которая в ходе экзогенных процессов расчленена на десять высоких (высотой до 50-55 м) башен.
С берега открывается вот такой вид:
Если идти вдоль берега, то необходимо преодолеть расстояние около трех километров от пляжа села Щербаковка. Идти не очень удобно, т.к. под ногами разнокалиберные камни и засохшая глина, на некоторых участках приходилось разуваться и проходить по воде. В этом плане, посетить Александровский грабен гораздо удобнее.
Но порода смотрится весьма эффектно.
После столбичей направились в «Волжскую Швейцарию».
Там есть зеленая стоянка.
На зеленой стоянке расположены две беседки.
На следующий день были посещены Настин бугор и Ураков бугор.
По пути к этим достопримечательностям можно увидеть сурков и их норы. На правой колее стоят два маленьких столбика – сурки.
Обратно возвращались днём и попали в протяженную пробку из-за ремонта моста через Пичугу. Простояли 45 минут, пробка растянулась на пять километров.
Всем привет! Есть у меня своеобразное увлечение - я коллекционирую водопады. Понимаю, что звучит не совсем очевидно, поэтому сейчас расскажу поподробней.
Так сложилось, что в свободное от работы и прочих бытовых дел время (которое случается довольно редко) я увлекаюсь панорамной фото и видеосъёмкой и когда-то давно поставил себе цель отснять как можно больше сферических панорам водопадов в разных регионах России и собрать это всё в большой виртуальный тур. От выполнения этой цели я всё ещё сильно далёк, но тем не менее уже есть, что вам показать.
Сперва хочу отметить, что я не являюсь ни профессиональным фотографом (хотя тут есть нюансы, но это отдельная история), ни путешественником с каким бы то ни было приличным стажем, поэтому данный проект - просто мой личный способ занять себя в отпуске и поделиться впечатлениями с другими. Ну а почему именно водопады? Да хрен его знает, просто нравятся они мне)
На текущий момент в нём есть 16 панорам (11 из которых - видеопанорамы) и 4 региона - Кабардино-Балкария, Ингушетия, Крым и, внезапно, Московская область. Для каждой панорамы доступна дополнительная информация с указанием точных координат со ссылкой на карту, с указанием высоты водопада, а также оборудования, с помощью которого была сделана съёмка. К слову, из-за труднодоступности некоторых мест иногда было проблематично носить с собой штатив с панорамной головой, поэтому преимущественно со мной был риг из нескольких Gopro 5, либо Gopro Fusion, а иногда вообще выручал телефон. Думаю, как-нибудь расскажу о нюансах съёмки и склейки панорам в отдельном посте.
Ну и немного про интерфейс тура (пример на скриншоте ниже). Для навигации можно использовать как список панорам в верхней части экрана, так и карту, которая вызывается соответствующей кнопкой в правом нижнем углу. В этом же углу есть кнопки, с помощью которых можно показать краткую информацию по каждой отдельно взятой панораме, запустить автовращение и автопереключение панорам, а также скрыть все элементы управления. В левом нижнем углу, в свою очередь, отображается название текущего водопада и регион, в котором он находится. Старался сделать интерфейс минималистичным и в то же время функциональным. Пишите в комментах, насколько, на ваш взгляд, это получилось.
В общем надеюсь, здесь найдутся те, кому это интересно, а кто-то возможно отметит для себя идеи для собственных поездок, так что переходите по ссылке, указанной выше, делитесь своим мнением о том, что получилось, а что нет, оставляйте пожелания, предложения, критику и вот это вот всё. По мере возможности виртуальный тур будет мной пополняться новыми материалами, хоть и не обещаю, что часто, ведь как я уже говорил, это некоммерческий проект, которым я занимаюсь просто по фану в качестве отдыха от основной деятельности, которая не связана ни со съёмками, ни с походами/туризмом. Надеюсь, дополню тур весной)
На прошлой неделе выдались длинные выходные и мы решили поехать в Тамбов. Как раз, в это время грохнулся Booking, благо заранее был составлен маршрут, с отмеченными на карте достопримечательностями, гостиницей и нужными предприятиями общепита. Изучив Пикабу, я нашел красивые виды Тамбова (Тамбов , Тамбов. , Тамбов ), поэтому, чтобы не повторяться, эти места и здания я упоминать не буду.
Тамбовская область зимой местами выглядит так:
В городе есть несколько памятников волку (мы нашли 2: один около гостиницы, другой около спиртзавода):
Центр города представлен интересными зданиями (некоторые подсвечиваются вечером):
В городе сохранилось много зданий, построенных в конце XIX – начале XX века. Многие из них находятся в удручающем состоянии. В достаточном количестве они расположены на ул. Бебеля, ул. Бригадной:
Здание, расположенное рядом с центральным рынком:
Деревянный дом:
На ул. Коммунальной находится, приятный глазу, памятник казначейше:
Тамбов ранней весной (когда еще лежит снег и лед) не очень удобен для туриста, т.к. пешеходные дорожки не чищены, на них рельефный лед и/или каша (была почищена дорожка на набережной около усадьбы Асеевых и дорожка около здания ЦБ); в городе нет заведений с местной кухней (но представлено местное пиво, нам оно понравилось и решили несколько литров привезти, в качестве подарка, домой). Но город компактный (всё интересное можно обойти за 5 часов), аккуратный, интересный!
Произрастает на водно-болотных угодьях. Распространён в Европе от Ирландии и Португалии до Финляндии и Болгарии, встречается в России (включая Сибирь, Удмуртию и Кавказ), Украине, Японии, Турции, Китае, Австралии, Вьетнаме. В некоторых других странах выращивается в пищевых целях.
То, что он съедобный на момент фотографирования не знал. Вообще я любитель попробовать что-то дико произрастающее на вкус. Но обычно если это что-то произрастает рядом/в водоемах, то отдает болотиной (как например ряска или корневища рогоза). В общем нужно будет лучше изучить тему (но без фанатизма - растение включено в ряд Красных книг субъектов.
В пищу используют корневища болотника, которые при варке имеют нежный вкус, напоминающий печёные каштаны. Крахмал, содержащийся в корневищах и висящих на них клубнях, очень полезный и питательный. Недаром в Северной Америке стрелолист получил название «белый картофель индейцев».
Ниже на фото - также стрелолист.
Стрелолист обыкновенный
А это уже Cусак зонтичный. Евразиатское растение, широко распространённое в болотах, в стоячих и текучих водах, по топким берегам рек и озёр почти повсюду в зоне умеренного и тёплого климата, обычно в зарослях камыша и тростника.
В России повсеместно, кроме Крайнего Севера и Северо-Востока.
Сусак зонтичный
Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи.
Да что-ж ты будешь делать! Что не сфоткаю, обязательно кто-то это употреблял в пищу. Пост начинает походить на обзор "а чтобы такого съесть на берегу реки". Ну или пособие выживальщика. Интересно как вообще определяли съедобность растений наши предки? Страшно подумать сколько отравилось.
Заросли Рогоза. Часто его наименование путают с камышом. Лично я использую простое правило: видишь растение и хочется назвать его камышом - значит это рогоз )
Да, тоже съедобное растение (корневища). Но лично у меня из них ничего толкового не получилось приготовить (жевал отварными, молол в кофемолке и пытался приготовить "муку").
Заросли рогоза
Рогоз на фоне реки
Интересно, следующее растение хоть окажется несъедобным?
Дербенник
Согласно легенде, плакун-трава выросла из слёз Богородицы, пролитых во время крестных мук Иисуса Христа. Такое название растение получило также и по той причине, что оно имеет особый механизм избавления от излишней влаги, которая стекает в виде капель по листьям и выглядит, как слёзы.
Дербенник
Куст Дербенника на берегу
Цветки оказывается съедобны. А еще цветки и корни используются как пищевой краситель, обработанные уксусом, они дают очень прочную жёлтую краску для кожи и бумаги. Вот так-то.
Яблоня
Периодически по реке попадались плавающие в воде яблоки. Так что ни одно из указанных выше растений не пострадало, пока плыл - подбирал яблоки, чутка мыл их и ел.
Ежевика Ее по берегам ооочень много. Огромные дикорастущие заросли. Не фотографировал. Периодически просто так кушал ее и даже макароны с ежевикой варил. Выглядит ... необычно.
Фото сделаны на р. Клязьма на территории Владимирской области.
Наступили новогодние праздники - самое время куда-нибудь поехать (если есть такая возможность). В ноябре прошлого года мне удалось посетить столицу Золотой хохломы - город Семёнов Нижегородской области.
Он возник в начале XVII века как поселение старообрядцев, впервые упоминается в 1644 году как селишко Семёновское. В XIX - начале XX века - центр старообрядчества, единственное место в России, где изготавливались кожаные листовки-четки для старообрядцев.
В настоящее время, в городе сохранилось много зданий, представляющих историческую ценность.
Очень эффектно выглядят деревянные дома.
Всё это объединяется единым архитектурно выдержанным стилем и уникальной планировкой города. Семёнов был спроектирован и получил статус города при личном участии императрицы Екатерины II в 1779 году.
Интересный декор у остановок, урн.
Свою широкую известность приобрел в связи с тем, что является центром художественной обработки дерева (различные экспонаты представлены в тематических музеях).
Самым старинным и ведущим промыслом Семёновского уезда считался ложкарный. В XIX веке Семёнов являлся ложкарной столицей России.
Более подробно с ложкарным делом и бытом ремесленника XVIII века можно ознакомиться в музее "Дом Семёна Ложкаря".
В XX веке в городе активно развиваются предприятия, ориентированные на художественные промыслы.
В конце 30-х годов XX века в артели имени М.И. Калинина (позднее это будет фабрика "Семёновская роспись") создается русская красавица - матрешка. С этого момента происходит становление нового, второго после Сергиев-Посада центра матрешечного производства в России.
Рекомендую посетить музей матрешки - очень интересная экскурсия, интересные экспонаты и фирменный магазин с адекватными ценами.
В настоящее время, на фабрике, помимо основного производства, выполняются заказы по реставрации декоративных элементов обрамления оконных проемов.
Но, пожалуй, ни один из видов семёновского народного искусства не снискал такой широкой популярности в России и за рубежом, как хохломская роспись по дереву.
Богатую коллекцию изделий хохломской росписи как старых, так и современных можно увидеть в семёновском музейно-туристическом центре "Золотая хохлома", а процесс изготовления изделий на фабрике "Хохломская роспись".
Наверняка многие слышали про одно из Чудес Света - Храм Артемиды Эфесской. Или пиво Эфес.
Храм Артеми́ды в Эфе́се, известный также как Храм Диа́ны — одно из Семи чудес античного мира, греческий храм, посвящённый местному культу богини Артемиды. Находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии, в настоящее время — на юге провинции Измир, Турция[1]. Вики
Но давайте по порядку. Чтобы попасть в Эфес, нам нужно доехать из Измира на поезде до станции Сельчук (Selçuk). Стоит это 100 турецких лир (1 лира = 2 рубля), купить билет можно даже онлайн, а дорога занимает менее полутора часов. Билеты взяли, едем на станцию Izmir Basmane в поисках нашего поезда.
Izmir Basmane
В итоге приехала не сильно свежая, но вполне просторная дизельная электричка. Конечно же, она не электричка, но как её ещё назвать я не знаю :)
За окном Измир
В итоге почти полтора часа спустя нас встречает город Сельчук. И первое, что мы видим - это сочные дыньки...
И указатель на все основные достопримечательности, которые стоит посетить.
На фоне видно наш поезд
Из Вики: Сельчук (турецкое название Selçuk), ранее известный как Аясулук (Ayasoluk), — небольшой город в провинции Измир, всего в 2 км от античного Эфеса. Он вырос вокруг базилики Святого Иоанна, построенной в VI веке византийским императором Юстинианом I (вероятно, над могилой апостола). В XIV веке город стал столицей бейлика Айдыногуллары (Aydınlı), а затем был переименован в Сельчук в честь селджукских турок, впервые пришедших в регион в XII веке.
Сам городок совсем небольшой. Повсюду разные куски древности.
Византийский акведук в Сельчуке
На улице примерно 45 градусов, поэтому передвигаемся перебежками от тени к тени. Таким образом добираемся до ближайшей кафешки, в которой уже продумываем план действий, который должен обязательно чередовать закрытые помещения (кондиционеры же!) и открытые пространства, на которых вполне можно расплавиться.
У - уют
Первым делом пошли к руинам (тут в целом всё - руины, ничего не уцелело) базилики святого Иоанна Богослова и в Крепость на холме Айясулук. Это всё в пешей доступности от станции. При входе купили единый билет, который действует на все знаковые достопримечательности, включая древний Эфес (да, туда тоже вход платный). 65 евро с человека стоит такой билет, а если покупать всё по отдельности - будет ощутимо дороже.
Единый билет
Входные ворота в Базилику Святого Иоанна
Руины Базилики
Ещё руины Базилики
Сверху открывается красивый вид на Мечеть Иса Бея (1375 г.)
Мечеть Иса Бея
Кактусы красивые
Вид на Сельчук
Но самое главное впечатление от этого места - какой-то мужик, решивший показать своим волнистым попугаям древние руины. Просто гулял с ними в клетке, а они периодически громко что-то чирикали на своём птичьем. Возможно, жаловались на неприемлемые погодные условия.
В общем, побродили там минут 40, всё рассмотрели, ощутимо нагрелись и пошли срочно посещать закрытый от солнца и охлаждаемый мощными кондеями музей. Музей Эфеса. Он тоже находится в шаговой доступности, а наш билет позволяет в него зайти.
Музей довольно стандартный - археологические находки из Эфеса и окрестностей. Но я давно столько радости не испытывал от посещения музея - там было прохладно :) Были так довольны, что особо и не фоткали всё, что там внутри находится. Да и вряд ли это кому-то интересно.
А дальше было решено подкрепиться. Неожиданно было найти пиццерию со вкусной настоящей пиццей среди всей этой античности (OZZY'S PLACE). Разговорились с владельцем, оказалось, что он из Австралии, жил и работал в Сиднее адвокатом. А потом устал от всего этого, уехал в маленький турецкий городок, выращивает персики и держит пиццерию. Мы его понимаем.
В общем, было вкусно и прохладно. А мы отправились к нашей главной достопримечательности, из-за которой вообще ехали сюда. К Храму Артемиды. Чуду Света. Идти туда было не более километра, да ещё и по тенистой аллее.
По дороге встретили местных жителей. Таких
И таких
И вот, минут 10 спустя, наше Чудо Света.
Храм Артемиды Эфесской, поражающий своей красотой
Да, это всё, что осталось от некогда великого храма. Не сохранился он, потому что его несколько раз разрушали. Сначала в 356 г. до н.э. здание поджёг Герострат, стремившийся прославиться. Затем храм восстановили, но в 262 г. н.э. его разграбили и разрушили готы. Позднее, в IV–V веках, после распространения христианства, храм окончательно разобрали, а его камни использовали в других постройках.
А вот, как он выглядел (по мнению историков) раньше
Источник - https://www.flickr.com/photos/voicev/4595303733/
Но, конечно, тут важна сама историчность, а не то, что сохранилось. Приятно было побывать в том месте, про которое читал в учебнике истории в младшей/средней школе.
Следующая точка - Древний Эфес. До него уже несколько километров вдоль трассы, что делает прогулку не очень желанной (40-45 минут, а ехать - 5). Решили вызвать такси. Прождали минут 20, но ни местный bitaksi, ни убер к нам не приехали. Машин нет совсем. Нагулил на карте какой-то "гараж такси", туда и пошли. Там нас встретила пачка таксистов, которые были готовы нас отвезти за 600 лир. Что было в 3 раза больше, чем писали в интернетах. Торговаться тоже отказывались. В общем, решили поискать более сговорчивых.
Пока гуляли, увидели, как местные деды играют в, как мы думали, домино.
Игра Okey
Оказалось, что это традиционная турецкая игра Окей.
Окей — популярная в Турции настольная игра с костяшками, чем-то напоминающая маджонг и домино. Обычно играют вчетвером, используя специальные подставки для костяшек с числами и цветами. Цель — собрать правильные комбинации (группы одинаковых чисел разных цветов или последовательности в одном цвете). Игра не только азартная, но и очень социальная: в турецких кофейнях мужчины часами сидят за партиями в окей, обсуждая новости и общаясь.
В одной из кафешек спросили про такси, нам тут же его по телефону вызвали. Приехала та же самая машина из этого "гараж такси" (жёлтое такси) с теми же самыми расценками. На нём и поехали)
Внутри древнего города - снова развалины, но сохранившихся частей гораздо больше.
Библиотека Цельса — знаменитое здание II века н.э., фасад которого считается символом Эфеса.
Большой театр — амфитеатр на 25 тысяч зрителей, где проходили представления и собрания.
Улица Курет — главная колоннадная улица с мраморным покрытием, вдоль которой тянулись храмы, фонтаны и бани.
Храм Адриана — один из самых красиво украшенных храмов города.
Аго́ра (рынок) — центр торговли и общественной жизни.
Террасные дома — роскошные виллы знатных эфесцев с мозаиками и фресками.
Фонтан Траяна и другие монументальные фонтаны.
Одеон — небольшой театр/советское здание для собраний.
Очень много туристов
И очень скользкие камни на полу. Мы видели, как поскользнулась и упала на зад назад женщина в годах. Но, вроде, всё обошлось - ничего не повредила себе.
Список достопримечательностей внутри города довольно большой, но по факту они все (а точнее - их руины) сосредоточены на небольшой площади, всё можно пройти минут за 15, если не задерживаться.
Особняком стоят Террасные дома - туда отдельный платный вход (в наш билет включено), всё накрыто огромным тентом. С одной стороны - это плюс, солнце не жарит. С другой - там не хватает воздуха, под конец прогулки стало тяжеловато.
Библиотека Цельса
Библиотека Цельса была возведена во II веке н.э. в честь проконсула Азии Тиберия Юлия Цельса Полемеана его сыном. Фасад библиотеки, богато украшенный колоннами и нишами со статуями, стал символом Эфеса. В своё время здесь хранилось около 12 000 свитков, и это была одна из крупнейших библиотек античного мира.
Большой театр Эфеса
Большой театр Эфеса был построен в эллинистическую эпоху и перестроен при римлянах, вмещал до 25 тысяч зрителей и использовался не только для театральных постановок, но и для политических собраний и гладиаторских боёв. Театр обращён к гавани и доминирует над всей городской панорамой — отсюда открывался вид на процессии по Мраморной улице.
Ну а заключительным штрихом стал музей Ephesus Experience Museum. В каждой из комнат было небольшое шоу - включались проекторы на все стены, а аудиогид рассказывал мифы и легенды из прошлого. Выглядит это всё довольно топорно - сгенерированные нейросетями картинки, отсутствие фактов истории. Обычная сказка, в общем.
А вот и сама Артемида Эфесская. С большим количеством... то ли грудей, то ли жертвенных яиц быков. Историки до сих пор не определились во мнении.
Артемида Эфесская
На этом моменте мы поняли, что окультурились достаточно, к тому же время уже шло к закату. Посмотрели ближайшую электричку обратно - оказалось, что через 15 минут (следующая через 2 часа), 5 из которых ехать. В общем, 3 минуты потратили на то, чтобы выйти с территории античного города и найти таксиста. А при выезде нас ждал сюрприз в виде пробки. Таксист сказал, что за лишнюю сотку лир он решит все наши проблемы, мы в свою очередь согласились. Он бодро выехал на встречку, проехал немного по обочине и съехал на какую-то ему одному известную грунтовку. В процессе рассказывал, что никакого прямого поезда до Измира нет, но за скромную плату он довезёт нас прямо до нашего жилья. Мы вежливо отказались. Огородами мы доехали до станции довольно быстро, за 5 минут до нашего поезда уже были на месте. А потом в кассе узнали, что поезд опаздывает на 30 минут (в итоге он приехал почти на час позже).
На этом наши приключения в Эфесе закончились. Галочку поставили и поехали в Измир, есть шашлык и продолжать знакомство с древним миром через пиво Эфес.
Год назад я посетил пещерный монастырь на территории Волгоградской области (Поездка на "Чёртово игрище" и в Каменно-Бродский монастырь), но мне подсказали, что есть еще пещерный монастырь, который получше сохранился. И я отправился в Сканов монастырь.
Монастырь находится в Пензенской области в с. Сканово (расстояние от Пензы около 150 км) и ныне состоит из двух частей - женский и мужской монастыри.
Женский монастырь основан в XVII веке, является памятником архитектуры федерального значения. Троицкий собор, церкви, здание келий, башни, стена были построены во второй половине XVIII века - второй половине XIX века.
Расстояние между монастырями около 1,5 км. Часть пути проходит через опушку леса.
Мужской монастырь основан в 2007 году, находится рядом с пещерным комплексом.
Пещеры находятся на горе, которая называется Плодская, а также её называют Саранской. Вокруг горы находится лес.
Пещеры были вырыты буртасами ранее XIII века и использовались для религиозных нужд. Точно неизвестно с какого года образовался монастырь. Есть сведения о двух фактах: о передаче земли монастырю в 1673 году и о пожаре в 1676 году.
Общая протяженность пещер около 700 метров. Высота сводов около 1,7 м, ширина коридоров около 0,7 м. Некоторые проемы обложены современным кирпичом. В сводах можно найти кирпичи конца XIX-начала XX века.
В некоторых местах, на потолке можно увидеть корни растений.
В некоторых источниках утверждается, что в этих пещерах живет популяция летучих мышей, но увидеть или услышать их мне не удалось.
В советское время велись исследования о протяженности и назначении ходов. В настоящее время, доступ к пещерам ограничен.
Ходы располагаются в три яруса, но возможно и были четвёртый и пятый ярусы.
Температура на каждом ярусе разная: в первом - +11-12 градусов Цельсия, во втором - +8-9, в третьем - +6-7.
На протяжении столетий расширялись и перестраивались подземные сооружения, появлялись новые кельи.
Окрестности монастыря поздней осенью тоже очень красивы!
Сегодняшний сюжет будет посвящен природному парку «Нижнехоперский».
Территория парка расположена в уникальном комплексе, в котором системообразующую роль играет Хопёр, являющийся формообразующим фактором рельефа местности. Площадь парка составляет 230000 га.
Шакинская дубрава – нагорная дубрава овальной формы, основными представителями которой являются сосны и дубы (возрастом более 200 лет), произрастающие на песках.
Но есть и некоторые экземпляры возрастом около/более 400 лет.
Также здесь можно увидеть «Кипящий родник» («Кипучий колодец») и попить воду из него (особо охраняемая природная зона).
Слащевский валун – геологический памятник природы, один из крупнейших камней, сохранившихся со времен ледникового периода, является своеобразным пограничным столбом южной границы Донского ледникового языка.
Кошав-гора – самое высокое место на правом берегу Хопра.
В станице Букановская (где находится дирекция природного парка) трепетно хранят память о тех годах, когда в станице жил и работал М.А. Шолохов. Здесь писатель встретил Марию Громославскую, дочь бывшего станичного атамана, здесь они в январе 1924 года венчались в церкви Покрова. На месте, где стояла церковь, теперь высажена аллея и установлен памятный знак – отшлифованный гранитный камень, на котором начертаны слова из «Тихого Дона» и факсимиле писателя.
Некоторые фотографии и личные вещи Шолохова представлены в станичном музее истории и культуры традиционного казачьего природопользования.
Рецепт каймака в стихах
Это кровать с подогревом. Дымоход от подкроватной печи соединялся с дымоходом от основной печи.
После ночёвки в Мюррене я спустилась тем же путём (поезд =>
подъёмник) в Лаутербруннен. Было немного времени до заселения в следующее
место, поэтому прошлась по деревушке.
Местная церковь в Лаутербруннен
В какой-то момент я решила отправиться к водопаду Штауббах.
Штауббах
Штауббах - самый известный водопад долины, тот самый,
который Гёте посетил в 1779 году, после чего сделал этот водопад
знаменитым, посвятив ему своё произведение "Песнь духов над водами".
При желании, можно подняться по тропе до водопада, а дальше пройти по лестнице
внутри скалы, подойдя к самым струям воды.
Вид водопада из скалы
Вид водопада из скалы
Лестница выглядит так:
Вид лестницы сверху.
С самой высокой точки туннеля хорошо видно деревушку Венген
на другой стороне долины. Следующие пару ночей я буду ночевать там.
Фото Венгена в приближении. Красной стрелкой отметила место следующего заселения.
Как уже упоминала ранее, долина Лаутербруннен имеет два
склона, на один из которых можно подняться на фуникулёрах, на другой - на поезде.
Из Лаутербруннена мне предстояло ехать на поезде в Венген (восточный склон). Схема чуть ниже.
Место прошлой ночёвки отметила зелёным значком, место будущей ночёвки красным.
Красным пунктиром из точек отметила маршрут из Лаутербруннена.
Вид из окна поезда Лаутербруннен-Венген (вечером)
В своём обзоре про Швейцарию Антон Птушкин упоминал, что
пропустил свою остановку в этом месте и случайно поехал дальше безбилетником,
теперь я понимаю почему, так как тоже чуть не уехала дальше. Дело в том, что в голове ты держишь, что выходить
нужно на второй остановке, ведь между Лаутербрунненом и Венгеном есть ещё Wengernalp. Однако, данная станция обозначена как Stop on request, остановка по
требованию. Чтобы поезд остановился на ней, нужно, чтобы кто-то из пассажиров
нажал кнопку стоп на поручнях. Если её никто не нажимает, поезд следует дальше.
Ты любуешься видом из окна, забывая обо
всём на свете, держа в голове мысль, что выйти надо на второй остановке, а поезд делает первую остановку там, где тебе уже нужно выходить.
Вид из окна поезда выше (днём)
Чудом я выскочила из поезда в последние секунды остановки в
Венгене, не сразу сообразив, что это уже моя остановка. Основной проблемой
являлся бы тот факт, что всё, что дальше Венгена, можно считать особой зоной,
проездной Swiss Travel Pass на неё не распространяется, он даёт лишь 25% скидки (меньше,
чем на большинство подъёмников!). То есть, дальше в любом случае нужно иметь
билет. А на этой линии усиленный контроль, так как место очень туристическое.
Добравшись в Венген, я заселилась в отель. Вид из окна
потрясающий, теперь понятно, откуда взяли пейзаж для обложки книги о местах из Средиземья Толкина в
реальности. Пожалуй, Венген (и подъёмник из него ещё выше, на Меннлихен) мне кажется самым красивым местом из всей поездки.
Фото с балкона
Обложка книги
Схожий вид можно наблюдать у местной церкви, панораму
прилагаю.
Центр Венгена выглядит со стороны следующим образом:
Ну а на окраинах, на зелёных лугах, ютятся милые маленькие
домики.
Практически со всех мест деревни видно гору Юнгфрау. При
приближении можно даже различить обсерваторию, которая стоит наверху, в снегах (жирная
точка слева, с самого края фотографии).
Юнгфрау
При прогулке по окраинам хорошо видно низ долины и водопад
Штауббах.
Справа водопад Штауббах
Меннлихен. Вид из Венгена
Сверху над деревней Венген возвышается гора (с той же
стороны долины, что и деревня), на которую можно подняться на фуникулёре, о чём
и расскажу в следующем выпуске.
Во время прогулки с женой и ребенком пот городу в те немногие солнечные майские дни, что выдались за прошедшую дождливую неделю... D90, 18-105 Kit, немного обработки :)
На прошедших выходных решили съездить в природный парк «Донской» Волгоградской области, в ту его часть, которая находится рядом с хутором Хмелевской. Для того, чтобы попасть в этот хутор необходимо переправиться через Дон.
Ближайшая действующая переправа находится рядом со станицей Новогригорьевская (по данным 2GIS переправа в ст. Трехостровская не будет работать до 30 мая 2021 года).
Стоимость переправы для легкового автомобиля – 80 рублей.
Отъехав от хутора на пару километров взору открываются виды на Дон, меловые горы и овраги.
В природном парке очень тихо, людей не было совсем, в пределах прямо видимости (кроме населенных пунктов).
На фотографиях ниже я тестирую свою первую походную газовую плиту.
Во время летнего отпуска я решил поехать отдохнуть в какое-нибудь тихое, уютное место (попутно сделать еще один маленький шажок к достижению цели - посетить все кремли). Я отправился в Псков.
Жемчужина Пскова - Псковский Кром. Сохранился он хорошо, летом велись работы по реставрации собора.
В Пскове много памятников архитектуры, парковых зон, набережной. Небольшой город с тихой, размеренной жизнью и богатой историей.
Поганкины палаты:
Также интересна местная кухня: битые огурцы, первые блюда, снеток.
В Пскове понравился ресторан "Helga" (ул. М. Горького, 6а). В нем представлена местная кухня и напитки собственного производства.
На следующий день моего пребывания в Пскове, я решил поехать в Изборск. До него можно добраться автобусом с автовокзала. Автобус едет около часа.
Изборск - один из древнейших русских городов. Изборск - очень красивый, ухоженный населенный пункт.
В Изборске сохранилась крепость.
В окрестностях Изборска очень красиво: есть озеро и лес.
Напротив крепости есть столовая, которая принадлежит Псково-Изборскому музею, в которой неплохо готовят.
Добрый день, уважаемые пикабушники! Во время отпуска я решил побывать в Свердловской области. Один из населенных пунктов, который понравился - Верхотурье.
Верхотурье - самый старый город Свердловской области.
Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский город Неромкар.
Верхотурье - уральское Дивеево. Здесь такое же большое количество монастырей, храмов и церквей на столь скромный по площади населенный пункт.
Верхотурский Николаевский монастырь был основан в 1604 г.
В начале ХХ века монастырь, во многом благодаря Г. Распутину, поддерживал близкие отношения с семьей Николая II.
Велась активная переписка, в монастырь ожидался приезд царской семьи, для чего был построен Дом для приема почетных гостей, напоминающий древнерусский терем (вне стен, на берегу пруда Калачика).
К 300-летию династии Романовых в обители был выстроен один из крупнейших в России соборов. На его открытие в 1913 году ожидали Николая II.
В 1699 году по указу Петра I в городе началось строительство Верхотурского кремля (один из самых маленьких кремлей на территории России).
Один из наиболее интересных объектов в кремле - Свято-Троицкий собор. Его построили в 1703--1709 годах. Это самый старый каменный храм Свердловской области и единственный объект на ее территории, включенный ЮНЕСКО в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.
В 1763 году закрыли Бабиновский тракт - развитие города замедлилось.
Добрый вечер, уважаемые пикабушники! Впереди выходные и теплая погода, я хочу рассказать о поездке к горе Ведьмин клык, которая находится в Калачёвском районе Волгоградской области (это место прекрасно идентифицируется на Яндекс-картах).
Внешне этот уникальный объект выглядит как инородное тело на поверхности лощины. Возможно, из-за необычной формы появилось название "Ведьмин клык".
На самом деле, Ведьмин клык - не гора, а результат ландшафтного выветривания горных пород, он состоит из мела, известняка и песка. Дождевые и талые воды размывали породы, и постепенно образовалась такая вот причудливая форма.
С дороги разглядеть возвышенность невозможно. Также незаметна гора при приближении к указанному на карте месту. Зато прекрасно просматривается Дон вдали, меловые утесы и овраги.
Неподалеку находится еще одна природная достопримечательность - "Ведьмины рёбра".
Также рядом проходит дорога, ведущая к Дону. По пути открываются превосходные пейзажи!
Не знаю как в других регионах, но у нас на южном урале лето становиться похожим на лето, и это не может не радовать. Тем более что новый велосипед с новым рулем толком не обкатан, пора исправлять это дело.
И так: оз. Горькое.
В прошлом году был там осенью (даже есть пост об этом), понравилось очень, решил проведать как там сейчас. А оказывается что сейчас там так же хорошо, только хорошо по летнему.
По факту очень небольшое озеро, коих у нас в регионе много, но его плюс (то ли мне так везло) оно мало-людное. Осенью был один скромно купающийся человек, а в этот раз абсолютное безлюдье, хотя умеренные следы прибывания там человеков присутствуют конечно.
Большая часть пути идет по (удивительно) хорошей дороге:
Только последние 5 км идёт живописное бездорожье:
Уже там начинают доминировать голоса птиц, а уж на самом озере их...
А вот и само озеро окруженное лесом и только один двуногий на нем, то бишь я...
На берегу обнаружил артефакт. Вот обожаю когда попадаются неожиданные предметы на природе. Этот погрузчик так и стоял на бревне.
Дальше просто фото тех мест:
Лесное окно.
Махаон сушит крылья.
Это конечно не все фотографии, но пожалуй пора заканчивать, и так получился очень длиннопост...
В последнее время появилось несколько постов, рассказывающих о поездках на Сулакский каньон. Эти поездки были совершены на: личном автомобиле, мотоцикле, велосипеде или в рамках экскурсионного маршрута.
Я напишу как добраться до смотровой площадки пгт. Дубки на общественном транспорте (часть пути преодолевалась пешком).
До пгт. Дубки ходят прямые рейсы маршруток из Махачкалы. Время отправления в интервале 12:00-13:00 с Северного автовокзала. Многие пригородные маршрутные такси отправляются в рейс по мере заполнения салона, а не по строгому расписанию.
Отправление в обед меня не устроило, поэтому я поехал до Кизилюрта (стоимость проезда - 150 рублей) в 7:05 (время отправления первой маршрутки). Также из Махачкалы до Кизилюрта можно добраться на электричке (отправление в 09:10, прибытие в 10:34).
В Кизилюрте есть расписание маршруток до пгт. Дубки.
Местные водители говорят, что оно актуальное.
Т.к. я приехал в 8:05, то ждать почти 3 часа не хотелось. Я сел в маршрутку до Миатли (стоимость проезда - 70 рублей), она отправлялась в 08:30. Доехали до Ново-Зубутли (продолжительность поездки около 35 минут). Расстояние от Ново-Зубутли до Дубков составляет 13 км.
Это расстояние необходимо было преодолеть пешком.
Через 4 км пешего пути остановилась попутка, водитель довез до окраины посёлка, оттуда до смотровой площадки около 600 м.
Перед смотровой площадкой всех посетителей встречал вот такой кот:
Виды со смотровой площадки:
В тот день в горах был туман, поэтому через полчаса вид с площадки был таким:
Немного побродив по окрестностям, я пошел на остановку, чтобы узнать в какое время отправляется маршрутка до Кизилюрта или до Махачкалы.
Я успевал на маршрутку в 13:00 до Кизилюрта (стоимость проезда - 100 рублей). До Кизилюрта она ехала около часа.
Комментарии