Трубопроводы доменной печи HFB в Бельгии.

Друг собрал себе вот такую печку для гаража на отработке. Ревет как турбина, жарит как мангал ))) С такой погодой, актуально.

Знаю, что он сидит на Вомбате (сам меня привел), но что-то стесняется показывать свои золотые руки, ну или крысов )))

Решил заснять через тепловизор печь на даче (снизу вверх)

Ну и тепло, которое дает такая печка, ни в какое сравнение не идет с обогревателями. Тут запах, тут ДУХ ДАЧИ )))

В старину на Руси действительно использовались различные методы для очистки дымоходов и котлов от сажи, смолы и прочих загрязнений. Вот основные способы, которые были распространены:

Механические методы

Это самый простой и доступный способ чистки, основанный на физическом удалении накопившегося слоя грязи механическим воздействием:

Щетки и скребки: Применялись жесткие металлические щётки, предназначенные специально для удаления твёрдого слоя копоти и сажи внутри дымовых каналов и труб. Иногда также пользовались специальными металлическими шомполами или деревянными палками, обмотанными тряпками.

Кочерга: Использовалась для разбивания крупных комков сажи и осыпания скоплений со стенок дымохода внутрь печи, откуда потом грязь выгребалась вручную.

Порядок действий: Перед механической очисткой печь сначала хорошенько протапливали, чтобы разогреть металл и немного смягчить слой отложений. После охлаждения, когда температура снижалась настолько, что металл мог выдержать прикосновение руки без риска ожога, начинали основную работу — скоблили поверхность котла и внутренние поверхности трубы жесткими инструментами. По завершении процедуры проводили дополнительную растопку, чтобы удалить оставшиеся частицы и окончательно очистить котел изнутри.

Химические методы

Помимо механических способов, русские мастера прибегали и к химическим методам, используя вещества, способные растворять загрязнения:

Адипиновая кислота: Это органическое соединение обладает хорошими свойствами растворителя органических веществ, включая сажу и смолу. Раствор кислоты распрыскивался на загрязнённые участки либо засыпался непосредственно в огонь во время горения топлива. Под действием высоких температур происходило разрушение слоя загрязнений, после чего оставалась лишь лёгкая чистка щетками.

Сульфаминовая кислота: Её действие аналогично действию адипиновой кислоты, однако этот реагент имел преимущество благодаря своей доступности и низкой стоимости. Как правило, порошкообразная форма продукта позволяла равномерно распределить кислоту по всей внутренней поверхности печей и дымоходов.

Эти химические составы могли использоваться двумя способами:

Нанесением раствора непосредственно на стенки очага перед последующей механической обработкой.

Добавлением порошка прямо в топливо, где он сгорал одновременно с дровами или углем, воздействуя химически на отложения.

Народные средства

Народные рецепты также широко применялись нашими предками:

Картофельная кожура: Горячий пар, образующийся при сжигании картофельных очисток, содержал большое количество крахмала, который эффективно разрушал налет и жирные слои дегтя и сажи. Этот способ пользовался популярностью благодаря простоте и эффективности.

Грецкий орех: Скорлупа грецких орехов, обладающая высоким содержанием масла и отличающимися тепловыми характеристиками, служила отличным способом прочистки печей. Она быстро воспламенялась и создавала высокую температуру, при которой тяжелые фракции загрязнений разрушались.

Поваренная соль: Смесь соли с основным видом топлива увеличивала эффективность сгорания топлива, помогая избавиться от частиц сажи и пепла, оседающих на стенках. Способ использовался преимущественно для улучшения процесса сгорания угля и торфа.

Таким образом, наши предки обладали широким арсеналом методов для поддержания чистоты и работоспособности отопительных приборов, использовавшихся на протяжении многих веков.

*Я купил дом в вепсской деревне. Настоящий деревенский, уютный, на берегу озера. С печкой.

Эта печка была главной причиной, почему я вообще решился на эту авантюру. Не супермаркет рядом, не асфальт. А возможность сидеть холодными весенними вечерами у огня, смотреть, как дрова потрескивают, и никуда не спешить.

Но печь, которую я так ждал, отказывалась быть сердцем дома.Трещины, плохая тяга, копоть. Вместо уюта — запах гари и риск угореть. Я вызвал местного мастера Василия.

Василий осмотрел печь и объяснил. Оказывается, вепсские печи ставят не на фундамент, а на брёвна самой избы. Со временем брёвна проседают, печь деформируется. Моя осела по центру на 3,5 сантиметра и дала трещину. Тяга ухудшилась. Вдобавок у лежанки не было поддувала. Всё вместе и давало тот самый «геморрой».

Несколько дней мы чистили сажу, разбирали кладку в борове, ругались, потели. А когда основные работы закончились, Василий вручил мне ведро с белой субстанцией. Я протянул руку за кистью. Но вместо кисти в ведре торчала отрезанная кроличья лапка. И она воняла.

— Давай, — говорит Василий, — учись белить печь. Как в старину. В хорошей избе женщины этим по субботам занимались — перед баней. Чистое тело — чистая печь.

Делать нечего. Я надел перчатки, брезгливо взял лапку и начал белить. Вы знаете, получилось. И даже удобно — лапкой орудовать.

Печь засияла. Он показал, как класть дрова, сделал одну закладку в лежанку для тепла в комнате. Мы с Василием выпили чаю он подкинул еще дровишек и уехал.

Я вернулся в дом. И обомлел.

Из всех щелей валил дым. Глаза режет, дышать нечем. Я открывал окна, задыхался, снимал видео для Васи: «Смотри, что творится!» и выскочил на улицу.

На следующий день Вася приехал со знакомым. Проверили. Оказалось, моя печь просто так не работает. У неё два жерла. Чтобы не было дыма, надо топить русскую печь и лежанку одновременно. Потому что русская печь создаёт тягу для всей системы. Иначе — дым коромыслом.

Раньше я думал: печь — это просто. Кинул дрова, зажёг, сиди и грейся. А оказалось, что это целая наука. И у каждой печи — свой характер, своя логика, которая складывалась веками.

Я мог бы переделать лежанку и сделать поддувало — проще, быстрее, без шаманства. Но не стал. Потому что понял: в этой сложности — и есть правда места. Топить печь по старинке, зная все её секреты, с кроличьей лапкой и двумя закладками дров— это не неудобство. Это связь с теми, кто жил здесь до меня. Это и есть то самое состояние, за которым я сюда приехал.

Раньше люди не знали микроволновок, плит, мультиварок. Топили русскую печь долго — чтобы приготовить еду. И параллельно топили лежанку для тепла в комнате. В этом была своя правда.

Теперь, когда я познал все секреты печи, настало время приготовить в ней хлеб. Но это уже совсем другая история. И она будет.

П.С. А если захотите сами научиться топить печь, почувствовать её характер и однажды испечь в ней свой первый хлеб — приезжайте в «Персона Вилладж». Здесь печь горит, чай на столе, а я покажу всё, что узнал сам. Иногда с кроличьей лапкой, но без дыма.

*Контент созданный человеком

Печь отлично справляется с обогревом небольшого домика 12 кв.м.

Первый ряд на огнеупорную плиту

Формируем зольник и устанавливаем дверцу поддувала

Примеряем колосник

Начинаем формировать топочное ядро из шамота

Крепим топочную дверку

Закрыли топочное ядро и выкладываем колпак. Крепим дверцы прочисток. Часть фоток потерялась

Дальше формируем дымоход и устанавливаем вьюшки.

Для ЛЛ - трубы разной толщины в дымоходе моей печи это обычная труба и сэндвич.

В предыдущем посте, где выяснилось, что в трусах при –30°С ходит далеко не большая часть населения Российской Федерации (что вызвало обильный пожар в исподнем трусоходов), мне задали очень простой вопрос - почему у моей печи трубы разной толщины. У меня переквалификация, мне кажется, что вещи, подобные этой, должны знать все. А по факту - очень много людей не знают о принципах работы дымоходов и, что самое печальное, о противопожарных правилах их монтажа. В итоге получается, что люди покупают первую попавшуюся буржуйку (обычно это отечественное поделие из стали типа "пластилин" толщиной 1,5-3 мм), берут к ней самые дешёвые трубы и выводят через кровлю, обмотав асбестом или базальтовым картоном. При разогреве эта конструкция лопается или расходится по стыкам, огонь начинает сечь в стропильную систему, оперативного доступа на чердак часто нет... Короче, в лучшем случае, получается очередной сгоревший дом. А ведь простые знания могли бы сохранить и дом, и покой его жильцов.

Итак, на рынке мы видим разнообразные варианты труб и конструкций для дымоходов. Толстые трубы это сэндвичи, то есть, трубы в трубах, защищённые негорючим материалом. Эти трубы составляют большую часть дымохода, проходящего внутри дома.

Они безопаснее тонких труб, которые имеют повышенную теплоотдачу и могут быть использованы только на коротком отрезке - от выхода из печи и до 50 см от потолка.

Стыкуются эти трубы через специальный переходник, который не позволяет сэндвичу съехать вниз, а пламени и дыму проникнуть наружу.

Сам сэндвич проходит через деревянные перекрытия в ППУ (противопожарном потолочно-проходном узле), который представляет собой стальной короб с размерами от 40х40 см, врезанный в перекрытие и заполненный негорючим материалом. И через него проходит сэндвич.

Некоторые ошибочно считают, что сэндвич сам по себе является противопожарной частью трубы, что не соответствует действительности - несмотря на теплоизоляцию, сэндвич может нагреваться до +100°С, а иногда и значительно выше, если внутренняя труба прогорела. Поэтому, использовать его для прохода перекрытия без ППУ строго запрещено.

Вывод трубы через кровлю осуществляется также через ППУ, а снаружи она защищается мастер-флэшем, силиконовым колпаком на свинцовой подложке, которая защищает крышу от протечек и позволяет герметизировать вывод трубы.

Вот, в общем-то и всё нехитрое устройство. Помимо этого на дымоход может быть установлен шибер - заслонка, которая позволяет регулировать тягу в трубе. Ставится он там, где удобно крутить его руками - обычно в начале трубы, сразу над печью. Надо знать, что шибер необходим не всем печам, а его использование с некоторыми из них даже запрещено. Поэтому, лепить его просто потому, что захотелось, не стоит.

Сверху на дымоход ставится защита от осадков (грибок, зонтик) либо дефлектор - это защита и от осадков, и от ветра. Последний предпочтительнее, т.к. препятствует образованию обратной тяги и позволяет разжигать печь при любом направлении ветра.

Тема дымоходов для металлических печей и каминов довольно обширна, но как минимум, теперь вы знаете про ППУ, сэндвичи мастер-флэш, а значит, не будете городить самоделку из тонкостенной трубы, проводя её на манер канализационной.

Вообще, дымоход это достаточно сложное устройство, особенно, если он выполнен не в виде прямотока. Он должен рассчитываться специалистами и монтироваться ими же. Но знать про его устройство лишним не будет.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Как приятно смотреть на гениев хайпа, которые из ролика в ролик лепят печи из бетона. Ещё приятнее смотреть на тех, кто воспринимает это за чистую монету. Есть один эталонный мастер из Юго-Восточной Азии, который напилил сотню роликов, где он лепит разнообразные бетонные печи и очаги.

Дорогие мои юные друзья! Бетон из обычного портландцемента не выдерживает нагрев выше 250 градусов Цельсия. После этого он превращается в песочек.

В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня. При температуре выше 550° зёрна кварца в песке и гранитном щебне начинают растрескиваться вследствие перехода кварца при этих температурах в другую модификацию (тридимит), что связано со значительным увеличением объёма зёрен кварца и образованием микротрещин в местах соприкосновения зёрен заполнителя и цементного камня. При дальнейшем повышении температуры разрушаются и другие структурные элементы обычного бетона.

Таблицу температуры горения дров древесины различных пород прилагаю.

Заканчивайте деградировать восхищаясь дебилами, учите матчасть - стойкость бетона.

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.

Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.

1 Изготовление бака для воды.

У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.

Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.

Мы его давно порезали на куски.

Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)

Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.

На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.

2 Установка печи.

3 Окончательная доделка.

После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.

На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.

4 Установка дымохода.

За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.

И сразу заводим фланец для потолка.

На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.

Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.

В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Привет подписчики и случайно заглянувшие! Меня зовут Илья, 7 лет назад мы с женой переехали из центра Москвы за город (об этом был мой первый пост на Пикабу - Как я решил свой квартирный вопрос и что из этого вышло.) и сегодня одним из моих занятий является каркасное домостроение. Занимаюсь я этим делом в основном для друзей и знакомых, стараясь уберечь их от особенностей отечественного домостроительного рынка.

Все, кто строится со мной, начинают свой путь со знакомства с нашим домом. После чего многие хотят повторить (и повторяют!) нашу модель загородной жизни, в том числе - коммуникации и конечно - печь.

Я люблю печи. Мои школьные каникулы прошли в деревне, где их было сразу три. Одна — русская, с лежанкой, подтопком, подом для выпечки и встроенным чугунным котлом для нагревания воды. Вторая — вертикальная голландка для отопления со встроенной небольшой плитой. А третья стояла на улице и предназначалась для приготовления пищи летом. Особенно здорово было варить на ней варенье, укрывшись от солнца под листьями каштанов. Короче, я печной маньяк и с детства неровно дышу к печам. Настолько, что в 14 лет работал подмастерьем печника, перенимая науку кладки печей. Мастером я не стал, но сложил несколько простых уличных печей по заказу соседей. По слухам, одна из них до сих пор цела и функционирует. Да и что с ней будет — кирпичи, да глина.

Поэтому, когда возникла задача отопления дома при наличии лишь одного энергоносителя в виде электричества, у меня не было ни малейшего сомнения в выборе основного источника тепла. Опыт нашего семилетнего проживания за городом показывает, что мы не ошиблись.

Мы с женой выбрали печь, которую достаточно сложно купить в России. Это сербская печь Tim Sistem Lederata Plus. Сразу скажу, что не знаю, где её купить и предупреждаю не предоплачивать её в интернет–магазинах или печных ларьках на рынках. Если продавец не может показать вам печь или её фото на складе, платите только по факту доставки печи вам в дом. В противном случае, продавцы запросто могут вас кинуть, забрав предоплату и пустившись на поиски печи по своим конкурентам. Такие случаи у моих заказчиков были.
Ну, речь сейчас не о прекрасном русском сервисе, а о том, почему печь это круто и почему я рекомендую её установку в каждый загородный дом, независимо от наличия иной системы отопления.

Печь — это центр и душа дома. Через печь дом дышит, от печи дом греется. Помимо эстетических впечатлений от созерцания огня через каминную дверцу, печь несёт много практических выгод.

Например, наша печь имеет мощность 9 кВт. Что позволяет легко отапливать два этажа зимней части дома. Суммарно 80 кв. метров.

Печь энергонезависима и универсальна. Электричество и газ могут отключить, вы не можете управлять их стоимостью.
Для того, чтобы отопиться печью нужно лишь иметь под рукой любое твёрдое топливо. Дрова, торф, уголь, обрезки доски, старые поддоны, опилки, отработка, смешанная с золой, в крайнем случае даже пластик — всё может быть топливом. Лично я использую топливные брикеты RUF — их формат показался мне самым удобным. Не нужно морочиться с лучиной и разведением костра в топке — кинул газету и три–четыре брикета сверху. Открыл поддувало и через пару минут печь уже гудит топкой.

Печь можно использовать для приготовления и разогрева пищи. У нас печь с духовкой, я частенько готовлю в ней курицу и мясо — это совсем другая тема, не сравнимая с газовыми девайсами. Еда в печи томится долго, но при относительно невысоких (120–150°С) температурах. Поэтому всё получается нежным и тающим во рту. Печи без духовок как правило обладают мощными варочными поверхностями, на которых можно готовить и разогревать еду.

Печь служит вытяжкой, обновляя воздух в доме и создавая комфортный микроклимат.

В отличие от жидкостных систем отопления, печь не разморозится — ей вообще всё равно, как часто вы топите дом и как низко опустится столбик термометра.

Как показывает опыт наших подписчиков и мой опыт, правильно подобранная печь легко справляется с ролью основного источника тепла в доме. Какие моменты стоит учесть?

— важно чтобы её мощность на 2–3 кВт превышала расчётную потребность в отоплении вашего дома (я много раз рассказывал, как её расчитать, если грубо, то берите 100 Вт на 1 кв. метр, при высоте потолков в 2,5 метра).

— важно, чтобы у печи была шамотная топка. Это позволит использовать любые виды топлива, не волнуясь о прогорании топки.

— важно, чтобы все ручки дверок были снабжены теплоизолированным покрытием. Вы не будете обжигаться или всё время искать перчатку.

- помните, что печи нужен дымоход, от качества которого зависит не только работа печи, но и пожарная безопасность вашего дома. Расположение печи и конструкцию дымохода должен проектировать специалист, т.к. за ошибки придётся расплачиваться имуществом, а в худшем случае и жизнью. Сам дымоход лучше брать у проверенных производителей, которые дают на него гарантию, а не покупать первый попавшийся на рынке стройматериалов. Монтаж дымохода и установку печи нужно выполнять с соблюдением противопожарных норм - установкой под печь подтопочного листа, на стены теплозащитных экранов, а в перекрытия - противопожарных проходных узлов.

— важно, чтобы поддувало можно было регулировать достаточно тонко. Это позволит замедлять и ускорять горение по вашему желанию.

Лично у меня зимой уходит до одной упаковки брикетов в день (как правило, меньше). Топлю я два раза, утром и вечером, закладывая по 3–4 брикета, в зависимости от погоды. Ночью от понижения температуры нас защищают электроконвекторы, которые включены круглосуточно и работают в экономном режиме, отключаясь при +20°С.

Зимний расход электроэнергии у нас составляет 1 мВт/месяц, что на мой взгляд весьма экономно, учитывая, что помимо отопления на электричестве работает всё — канализация, водопровод, бойлер, морозильные камеры и т.п.

Суммарные затраты на весь отопительный сезон составляют порядка 35 000 рублей, включая оплату электричества и покупку полутора тонн топливных брикетов. Обычно по весне я отвожу около полутонны оставшихся брикетов на дачу родителям. Там они топят ими весной и осенью. Тоже печь, но попроще — старинный Bulerjan.

Наверно, один из важных советов - не берите печи отечественного производства. На рынке достаточно качественных сербских, турецких, финских и словенских печей. Выбирайте печь с топкой, выложенной шамотными плитами. Такая печь не прогорит, в ней можно использовать практически все виды топлива (каменный уголь с осторожностью), она будет служить вам десятилетиями.

Ну, и последнее, используя печное отопление не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, имейте в доме огнетушитель на всякий случай. Кстати говоря, статистика зимних пожаров в сельской местности пополняется в основном за счёт воспламенения проводки, перегретой электронагревательными приборами. Но это не значит, что на противопожарные правила можно смело забить.

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - изготовление фундамента для печки.

1 Установка опалубки

На расчищенном месте под фундамент печи, собираем опалубку. Для этого выбираем подходящие доски из обрезков и стягиваем их саморезами.

С помощью лазерного уровня устанавливаем опалубку по высоте.

Фундамент в плане имеет размер - 900х400мм и высоту - примерно 300мм

2 Заливка фундамента

Перед заливкой, я отобрал самые крупные камни и выложил из них низ фундамента.

Для бетонирования фундамента используем бетон класса В15 по прочности на сжатие. Готовим (как всегда) самостоятельно.

Через пару дней..

3 Укладка блоков

Лить фундамент до уровня пола я не хотел из соображений экономии.

Поэтому дальше я решил выложить кусками бетонных блоков, которые еще остались от подвала каркасного дома.

Установим их по краям..

.. и один по центру.

Для кладки используем цементно-песчаный раствор (компоненты учтены ранее).

Верх контролируем лазерным уровнем.

Конструкция в целом получилась легче и из-за расстояния между блоками - печь будет лучше прогревать пространство пола.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!