Похвастаться вышивкой, вязаными куклами, лепкой или картинами не могу - не умею. Но могу показать, что я сделал сам на даче, практически в одно лицо
1. Колодец. По правде говоря, выкопали колодец нанятые мной 3 гастарбайтера из Узбекистана, но постройку оголовка, подземный водопровод и его разводку по строениям, по территории участка для полива теплиц и посадок сделал сам, в одно лицо.
Колодец. Оголовок.
Колодец. Насосная станция.
2. Баня. Вот её-то я строил самолично, не привлекая к этому ни иноземцев, ни местных умельцев, ни даже жену и друзей. Исключительно своими ручонками.
Баня. В ней 3 помещения: предбанник, помывочная (душевая), парилка с каменкой. Каменка топится дровами из помывочной по-белому.
Для ЛЛ - вот мои рукожопные двери из остатков ламината
Для остальных:
Итак, решила я отделить на мансардном этаже зону хранения под скатом крыши - все что ниже человеческого роста - закрыть раздвижными дверями и зафигачить всяких полочек.
Как всегда вооружившись тырнетом с горем пополам нашла сайты, где раздвижные двери делают под индивидуальный размер (т.к. 2 м полотна мне нафиг не уперлось)
Двери хотелось максимально простые - без всяких фасок, выпилов и вставок стекол. Просто полотно, рамка обрамления и система направляющих под мои размеры. Полазив по сайтам, я как обычно прифигела от цен. В среднестатистическом инет-магазине по продаже дверей-купе за 7 дверей по моим размерам требовали от 350 до 460 тыр.
Шоб я так жил! Лааадно. Я знаю особый сайт с самой дешманской мебелью из самого гавенного ЛДСП с направляющими из фальги, которая крошится от одного взгляда. И у них тоже можно заказать двери под свои размеры.
Уже лучше, но отдать 200 штук за дешманскую ЛДСПху, меня по прежнему душит жаба.
А значит что? Правильно! Будем рукожопить из того что есть под рукой.
Список покупок:
Ламинат - 6 пачек - 8400р (у нас осталось столько после укрытия ламинатом потолка)
Профиль пластиковый угловой - 12 шт - 200р
Комплекты направляющих - 3 шт - 5800р
Доска 20*95 - 4 шт - 1100р (остатки после ремонта)
Доска 20*40 - 8шт - 1200р
Клей монтажный каучуковый - 2 шт. - 1300р (тоже остался после потолка)
Саморезы 20мм по дереву - 250шт. - 200р
Итого, закупка материалов на 18200р. А в нашем случае двери обошлись в 7,4 тыр, т.к. ламинат и клей уже были.
Теперь цель - не запороть материал.
Размечаем и пилим доски под требуемый размер. Работа кропотливая и не быстрая, ввиду отсутствия у меня отрезного станка - заняла целый день.
Собираем каркас будущей двери с помощью степлера. Прощелкиваем обязательно с 2 сторон.
Делаем отверстия сверлом под конферматы в 4 углах
Жёстко стягиваем каркас евровинтами
Теперь не разбежится.
У каркаса увеличена ширина нижней и верхней планки - т.к. к ним будут крепиться направляющие.
Ламинат режем под нужный размер.
Заднюю сторону обязательно обрабатываем крупным наждаком, для лучшего сцепления
На каркас выдавливаем монтажный клей зигзагом. Ламинат дополнительно прикручиваем по краям на саморезы, для лучшего прижимания
После сборки всей двери - приклеиваем по периметру уголки, чтоб прикрыть саморезы
Оставляем на просушку на ночь.
Прикручиваем направляющие рейки к проему. Следим за вертикальностью будущей конструкции с помощью лазерного уровня. Расстояние между направляющими - 5 см, чтоб разместить дверь, шириной 3 см и крепление 1 см. Еще 1 см на свободу хождения. (Большой зазор между дверями по итогу показал, что достаточно было расстояния в 4 см). Можно перекрутить направляющие, но мне лень.
Прикручиваем к задней стороне полотна нижние ролики так, чтоб ролик на 1мм выпирал за границы двери, чтоб дверь не терлась о пол. А верхнюю прижимную планку устанавливаем так, чтоб в опущенном состоянии она была в один уровень с краем двери.
Устанавливаем двери на законное место, оттягиваем прижимную планку вплотную к направляющей.
Проверяем свободу хождения дверей. Подтягиваем винты направляющих там, где они цепляются за дверь.
Любуемся на первые две кособокте двери и радуемся сэкономленым деньгам.
Переходим к следующим 5 дверям.
Но т.к. клепаются они точно так же, нет смысла об этом писать
Бамбук — один из чемпионов растительного мира по скорости роста. Некоторые виды способны вытягиваться более чем на метр за сутки! Это почти четыре сантиметра в час — такой рост можно наблюдать буквально в реальном времени.
Сегодня подтвержденные рекорды принадлежат видам Phyllostachys bambusoides (мадаке) и Phyllostachys edulis (мосо), прирост которых может достигать 120 сантиметров за 24 часа. Средний же показатель для большинства видов бамбука составляет от 30 до 60 сантиметров в сутки в фазе активного роста.
Для сравнения: обычное дерево за год в среднем вырастает на 30-50 сантиметров. Бамбук перешагивает этот показатель за день.
Чем обусловлена суперспособность, которой природа наделила бамбук?
Главный секрет скорости
У большинства растений зона роста находится только на кончике побега — в верхушечной меристеме. Бамбук же устроен иначе: каждый его узел (то место, где стебель разделен перегородкой) содержит собственную меристему — участок активно делящихся клеток.
Молодой побег бамбука имеет десятки таких узлов, и когда он оказывается в благоприятных условиях, то все меристемы начинают работать одновременно. То есть каждый сегмент побега удлиняется параллельно с остальными.
Другими словами, бамбук растет не из одной точки, а сразу из десятков.
Готовая структура
Еще одна особенность, дающая бамбуку преимущество в росте, заключается в том, что побег выходит из земли уже полностью сформированным — со всеми узлами и сегментами. Ему не нужно создавать новую структуру, так как она была заложена еще в корневище. Поэтому побегу остается лишь увеличиваться в размере.
Большинству других растений, ростки которых вырываются на поверхность, приходится тратить время и энергию на постепенное формирование стебля и листьев. Бамбук же делает это заранее, находясь еще под землей, а на поверхности лишь разворачивает готовое. Процесс можно сравнить с растягиванием мехов гармони.
Кроме того, стебель бамбука внутри полый. Следовательно, растению не нужно тратить время и ресурсы на заполнение сердцевины плотной древесиной, как это делают деревья.
Несмотря на внутреннюю "пустоту", конструкция с перегородками-узлами обеспечивает бамбуку впечатляющую прочность, поэтому в некоторых регионах Земли его активно используют в качестве строительного материала.
Заботливая корневая система
Есть и еще один важный момент: бамбук — это трава, а не дерево. Его корневище (ризома) представляет собой сложную разветвленную подземную сеть, которая терпеливо накапливает питательные вещества и воду. Когда же приходит время роста, корневая система щедро снабжает побеги всем необходимым.
А вот деревья так не умеют. Их корни работают "в реальном времени", добывая ресурсы и сразу распределяя их между кроной, стволом и новыми ветвями.
В этом плане корневая система бамбука напоминает аккумулятор: она месяцами запасает все необходимое, а затем "разряжает" накопленное в ходе одного мощного рывка роста.
Несколько раз встречал вопросы о том. сколько стоят мои самоделки. Посчитал на примере моей последней и самой большой - Большой плавающий lego катамаран.
Получилось около 160 тысяч рублей. Это с батарейками, камерами и бюджетным FPV оборудованием.
Но большая часть суммы все-равно детали лего и лего совместимые детали (моторы, buwizz).
После разборки все это выглядело примерно так:
Около 3 500 деталей, уже лень суммировать колонку чтобы сказать точно :) Цены брал с бриклинка, средняя для б/у детали на текущий момент (декабрь 2021). Если считать для новых, наверное бы перевалил за 200 000 - особенно за счет некоторых старых деталей.
Цены на камеры - взял БУ с авито. Цены на бувизы - оф сайт по текущему курсу. Аккумы - икея/ali. Китайские багги моторы - ali.
Посмотрим, что же у нас вошло в топ 10 по сумме затрат:
Само собой сюда попадают бувизы, различная электрика, корпуса и лопасти для вентиляторов. Желтые панели конечно удивили. Да и провода в целом.Покупал на озоне дешевле. Пойду закажу еще. Эра Power Functions электрики уходит.
Ну а теперь топ 10 по цене за деталь:
Большая часть позиций аналогична, но появляются моторы - цена за штуку у них все-таки выше.
Даже не знаю, что еще сказать - оставляю ссылку на гугл доку со списком всех деталек (тут же разрешены ссылки?)
Всем привет. Активно увлекся техником чуть меньше года назад. На днях доделал и обкатал вторую относительно законченную самоделку. Захотелось поделиться, но долго не мог понять где это сделать. Вот дошло, что пикабу можно не только читать :)
Многие поршневые масляные компрессоры в мороз либо стартуют
неуверенно, либо вообще не могут запуститься из-за загустевания масла.
Но небольшая доработка поможет сделать запуск более устойчивым.
У
недорогих поршневых масляных компрессоров, не имеющих специальных
разгрузочных клапанов, облегчающих старт, запуск в на холоде затруднен.
Двигатель пытается провернуться, "квакает" и никак не может набрать
обороты. Постоянно пуская его в мороз, можно сжечь мотор...
Замена
масла не слишком помогает, как показывает практика. В любом случае
полезно вместо так называемого "компрессорного масла" (под видом
которого обычно продается всякая хуйня) залить в картер кривошипа
хорошую моторную синтетику 5W40, но проблему это зачастую не решает.
Проблема
распространена у недорогих компрессоров с ресиверами 25-50 литров с
моторами мощностью от 1500 до 2000 Ватт. На фото выше - компрессор
Elitech КПМ 300/50 с 50-литровым ресивером и мотором на 1800 ватт,
который уже при минус 8-10 градусах стартовать нормально не может -
хрюкает и пукает...
Частично корни этой проблемы кроются в фирменной болячке ПОЧТИ ВСЕХ
китайских станков и инструментов с асинхронными двигателями - а именно, в недостаточной емкости рабочего конденсатора и отсутствии пускового конденсатора
- обычно используется только один, рабочий, да и его не хватает...
Тогда как для моторов, стартующих под нагрузкой, по-хорошему нужен
двуступенчатый пуск - сперва с увеличенной емкостью конденсатора
(рабочий + пусковой), а затем, после набора оборотов, пусковой
отключается.
Самый
простой способ увеличить крутящий момент компрессора и помочь ему
работать на холоде - добавить емкость рабочему конденсатору. Делается
это, в общем-то, антинаучным путем - подбором наугад... ))
Снимаем
пластиковый кожух с моторно-насосного модуля и видим штатный
конденсатор мотора. У Elitech КПМ 300/50 - это 35 микрофарад на 450
вольт. Для 1,8 киловатт, как мне кажется, маловато...
Нам
нужно подключить к этому конденсатору провода и вывести их наружу
кожуха - таким образом мы сможем добавлять параллельно штатной емкости
дополнительные конденсаторы, постепенно увеличивая общую емкость и
проверяя - не стал ли старт более уверенным. Проверять желательно в
морозец - чтобы результат был виден наглядно...
Подпаиваем
(или прикручиваем) двужильный провод сечением 1-1,5 мм2 и выводим
наружу. Места подключения, разумеется, изолируем термоусадкой или
изолентой.
Пробные конденсаторы подключаем на соплях, можно накруткой, можно какими-нибудь крокодильчиками:
Для этого компрессора я ограничился емкостью в 16 мФ, и стартовать он стал заметно увереннее!
После подключения конденсатор нужно закрепить в любом удобном месте. Например, так:
Эта штука была сделана, чтобы вообще обойтись без педалборда (набора педалей эффектов). В ней есть: 5-6 видов фузза (его любимый эффект), октавер, 4 разных типа драйва, 3 вида дисторшна, 2 задержки (аналоговая и цифровая), флэнжер, 2 хоруса, фазер, ламповый предусилитель, терменвокс, Roland GK-3 (синтезаторный звукосниматель). Звукосниматель на гитаре — Bare Knuckle “The Mule”. Наверное, я что-то забыл, потому что проект растянулся на 6-7 месяцев, и пришлось повозиться с кучей проблем. Но у него есть все схемы, которые мы разработали! Короче, это такая гитарная система, которая заменяет целую кучу педалей, и в ней есть всё, что нужно для крутого звука.
А не отправиться ли в гости к Коту? Который живёт в деревеньке неподалёку. Хоть и недалеко, но путь предстоит нелёгкий: полем, лесом, через озеро, лесом, полем.. Собрали рюкзаки и вперёд.
Ой, кажется я вспомнил, что забыл выключить утюг дома! Придётся вернуться.
С непривычки, ты устал, залезай в палатку и полежи чуток.
Кто это смотрит из-за малиновых кустов? Медведь!??? Со страху, ноги унесли тебя куда подальше. Молодец.
Дальше предстоит преодолеть озеро, можно ходить только по коричневым кочкам.
Уверена, что ты не жалеешь, что пошёл пешком, а не вызвал такси, ведь так красиво и живописно вокруг. Тем более сова уже спешит рассказать секретную короткую дорогу.
Ааа! Ты провалился в нору к кроту. Тебе повезло, что он добрый, он будет поить тебя чаем и рассказывать анекдоты, но к сожалению выведет тебя с другой стороны норы. Хитрюга.
Уже виднеется дом Кота. Ура, ты пришёл, Кот уже ждёт тебя, чтоб поесть вкусную пиццу вместе.
Всем привет. Перед вами доработанный вариант модели из поста Плавающая самоделка - катер на основе 42105. Ну как доработанная, собрал заново полностью. Попытался и устранить старые недостатки и добавить что-то новое. Например в этот удалось увезти с собой экшен камеру.
В целом модель получилась живучей и выдержала долгий, хоть и не управляемый заплыв.
Китайские шьюхи шьют очень экономно... Лямки сумок и рюкзаков
часто вшиваются на смешную глубину, которая не позволяет как следует
прострочить шов. Экономится 3-5 сантиметров стропы или ленты, из-за чего
такие лямки быстро вырываются от незначительной нагрузки... Впрочем,
стык лямки и сумки легко усилить!
Для
усиления или ремонта китайских сумок и рюкзаков давно применяю
проверенный метод. Суть
проста - даже коротко вшитую лямку можно укрепить, проклепав ее
обычными односторонними вытяжными заклепками. В принципе, дальше можно и
не продолжать, но дам несколько полезных советов с иллюстрациями.
Вот типичная сумка "эконом-варианта".
Чтобы
закрепить лямку используем вытяжные заклепки, диаметр и длина которых
подбирается по конкретной толщине тканевого "бутерброда".
Главная идея - деликатное прокалывание ткани, без использования высечки. Нам нужно раздвинуть нити, а не вырубить отверстие.
Для этого используется сперва шило с расширяющимся жалом (можно выточить из гвоздя-сотки на наждаке):
Затем отверстие расширяется до диаметра заклепки с помощью крестовой отвертки:
Вставляем в отверстие заклепку шляпой наружу, а на внутреннюю часть
надеваем упорную шайбочку. В принципе, подойдет любая, хотя лучше,
конечно, из нержавейки. Купить нержавеющие шайбочки небольших размеров
малореально, но у каждого самодельщика они наверняка найдутся в его
помойке...
Если шайбы будут обычные, ржавеющие, то просто через несколько стирок
вокруг них может появиться буроватое пятно. Но поскольку сумки и рюкзаки
редко бывают белыми, да и пятно появляется внутри - то этим можно и
пренебречь...
Придерживая шайбу пассатижами, чтобы не слетела, а также слегка
надавливая на нее для плотности соединения, запрессовываем вытяжную
заклепку клепатором:
Внутренняя часть заклепки обычно остается гладкой, не царапает
руки, вещи, не рвет ткань. Снаружи тоже все получается вполне эстетично. Плюс при желании всегда можно в магазинах метизов поштучно купить окрашенные, цветные вытяжные заклепки.
Комментарии