Кастомная гитара без педалек

(или как Кошастый искал достойную замену D'Addario)

Пост не является рекламой, а отражает личное мнение автора.

TL;DR: Струны Мозеръ — достойная альтернатива зарубежным струнам.

На сегодняшний день на российском рынке до сих пор представлены струны ведущих мировых брендов, но, к несчастью, усугубилась проблема подделок. Если раньше на условном strunki.ruили им подобным можно было брать любого производителя, особо не задумываясь об оригинальности, то сейчас даже в нормальном магазине есть риск нарваться на некачественный товар.

И тут Кошастый задумался. Если мне предлагают китайское дерьмо втриторога, то есть смысл искать то же самое китайское дерьмо по цене китайского дерьма.

Беглый анализ рынка показал, что реального полного цикла производства струн в России вроде как и нет. Часть контор вообще не заморачивается, они только переклеивает шильдики на китайских струнах. Из всего скудного многообразия только компания "Мозеръ" обещает что-то приличное. Ребята вроде как используют иностранные материалы, но мотают и пакуют сами

Штош, идём на сайт mozerstrings.ru и смотри, что ж там интересного есть. А для электрогитары есть там, судя по описанию, полный фарш (в отличие от конкурентов):

• круглый керн с никелевым сплавом
• гексагональный керн с никелевым сплавом
  
• гексагональный керн со сплавом Б-52 (что бы это ни значило)
  
• гексагональный керн с нержавеющей сталью
  

И всё разных калибров на любой вкус, от .008-.038 до .011-.052.

Итак, пробуем подобрать что-то для восьмиструнки. Мои любимые D'Addarioпредлагают два варианта (EXL120-8 и EXL140-8), но в этих комплектах есть фатальный (для меня) недостаток: третья струна без оплётки. Поэтому я обычно ставил комплект EJ-21 (кстати, его я всегда ставлю на шестиструнку), а в последнее время — EJ-20. А седьмую и восьмую брал из басовых комплектов (0.065 и 0.085)

Итак, нам нужен никель на гексагональном керне. У Мозера такие струны идут под названием HitDrive и комплекты для шести струн там такие:

А для семи струн такие (да, негусто, но всё же они есть):

Вообще, HitDrive ExtraHeavy — это практически замена EJ21, его можно пробовать ставить на шестиструнку (но это тема для другого поста).

А прямого аналога EJ20 нет. Что ж, в качестве первых пяти струн попробую взять UltraLight, только вторая струна из комплекта будет моей первой, третья струна — моей второй и т.д. Верхние струны возьму из басового комплекта; а комплекты HitDrive для баса у Мозера такие:

Для теста был взят комплект BNHM, чтобы разница по толщине между пятой и шестой струной была не очень большой. Сборный комплект получился вот такой:

Дальше всё стандартно. Струны упакованы в коробочки:

Ставим струны, играем. Струны как струны. Даже фотографировать нечего. Ощущения дешевизны и китайскости отсутствуют. При активной игре ничего не рвётся, строй не уходит.

В сухом остатке мы имеем более-менее локального производителя, который предлагает достаточно широкий ассортимент струн по адекватным ценам.

Вердикт: струны Мозеръ — достойная альтернатива зарубежным струнам.

Ох уж эти девушки,

девушки с гитарами...

Слушаешь и кажется,

что они все старые!

Делят с тобой прошлые

бабские несчастия,

Словно ты повинен в них,

словно ты причастен.

Гнуться пальцы тонкие,

нервно в струнах путаются:

Может быть готовятся,

может - тренируются

Потерять любимого

и подругу подлую!

...Слушаю я девушек

представляя голыми...

Без судьбы накинутой,

словно плащ брезентовый.

Без гитар расстроенных!

Без всего без "этого".

Пахнущих лавандами.

Нежными, не старыми.

Ох, уж эти девушки...

девушки с гитарами!

Одна из жительниц города заказала машину, но не ожидала, что повстречает настолько талантливого водителя.
Пока все стояли на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора, таксист устроил настоящий концерт.

Красный Гибсон SG (или его реплика) обр 1965 года. Такой же, как у Тони Айомми, только праворукий.

Нормальный вид на гитару непосредственно в руках Тони Айомми. Прелюдия к песне Black Sabbath и сама песня.

Для ЛЛ - вот мои рукожопные двери из остатков ламината

Для остальных:

Итак, решила я отделить на мансардном этаже зону хранения под скатом крыши - все что ниже человеческого роста - закрыть раздвижными дверями и зафигачить всяких полочек.

Как всегда вооружившись тырнетом с горем пополам нашла сайты, где раздвижные двери делают под индивидуальный размер (т.к. 2 м полотна мне нафиг не уперлось)

Двери хотелось максимально простые - без всяких фасок, выпилов и вставок стекол. Просто полотно, рамка обрамления и система направляющих под мои размеры. Полазив по сайтам, я как обычно прифигела от цен. В среднестатистическом инет-магазине по продаже дверей-купе за 7 дверей по моим размерам требовали от 350 до 460 тыр.

Шоб я так жил! Лааадно. Я знаю особый сайт с самой дешманской мебелью из самого гавенного ЛДСП с направляющими из фальги, которая крошится от одного взгляда. И у них тоже можно заказать двери под свои размеры.

Уже лучше, но отдать 200 штук за дешманскую ЛДСПху, меня по прежнему душит жаба.

А значит что? Правильно! Будем рукожопить из того что есть под рукой.

Список покупок:

Ламинат - 6 пачек - 8400р (у нас осталось столько после укрытия ламинатом потолка)

Профиль пластиковый угловой - 12 шт - 200р

Комплекты направляющих - 3 шт - 5800р

Доска 20*95 - 4 шт - 1100р (остатки после ремонта)

Доска 20*40 - 8шт - 1200р

Клей монтажный каучуковый - 2 шт. - 1300р (тоже остался после потолка)

Саморезы 20мм по дереву - 250шт. - 200р

Итого, закупка материалов на 18200р. А в нашем случае двери обошлись в 7,4 тыр, т.к. ламинат и клей уже были.

Теперь цель - не запороть материал.

Размечаем и пилим доски под требуемый размер. Работа кропотливая и не быстрая, ввиду отсутствия у меня отрезного станка - заняла целый день. 

Собираем каркас будущей двери с помощью степлера. Прощелкиваем обязательно с 2 сторон.

Делаем отверстия сверлом под конферматы в 4 углах

Жёстко стягиваем каркас евровинтами

Теперь не разбежится.

Ламинат режем под нужный размер.

Заднюю сторону обязательно обрабатываем крупным наждаком, для лучшего сцепления

На каркас выдавливаем монтажный клей зигзагом. Ламинат дополнительно прикручиваем по краям на саморезы, для лучшего прижимания

После сборки всей двери - приклеиваем по периметру уголки, чтоб прикрыть саморезы

Оставляем на просушку на ночь.

Прикручиваем направляющие рейки к проему. Следим за вертикальностью будущей конструкции с помощью лазерного уровня. Расстояние между направляющими - 5 см, чтоб разместить дверь, шириной 3 см и крепление 1 см. Еще 1 см на свободу хождения. (Большой зазор между дверями по итогу показал, что достаточно было расстояния в 4 см). Можно перекрутить направляющие, но мне лень.

Прикручиваем к задней стороне полотна нижние ролики так, чтоб ролик на 1мм выпирал за границы двери, чтоб дверь не терлась о пол. А верхнюю прижимную планку устанавливаем так, чтоб в опущенном состоянии она была в один уровень с краем двери.

Устанавливаем двери на законное место, оттягиваем прижимную планку вплотную к направляющей.

Проверяем свободу хождения дверей. Подтягиваем винты направляющих там, где они цепляются за дверь.

Любуемся на первые две кособокте двери и радуемся сэкономленым деньгам.

Переходим к следующим 5 дверям.

Но т.к. клепаются они точно так же, нет смысла об этом писать

Хочу поделиться некоторыми своими работами, а именно сделанными мной гитарными педалями эффектов. Эти экземпляры уже мелькали в других соцсетях, в том числе с подробным описанием процесса изготовления, поэтому повторяться не буду и пока просто хочу посмотреть, найдутся ли здесь люди, интересующиеся данной темой.

В общем, буду рад найти коллег по цеху, в том числе музыкантов, радиолюбителей или же просто людей, занимающихся изготовлением чего-либо своими руками.

NASA опубликовало новое изображение, сделанное космическими телескопами «Чандра» и «Хаббл», которые запечатлели Туманность Гитара.

Она находится на расстоянии шести тысяч световых лет от нашей планеты. На «кончике грифа Гитары» располагается быстро вращающаяся нейтронная звезда — пульсар PSR B2224+65, оставшийся после коллапса массивной звезды.

Новые наблюдения этой туманности, выполненные с помощью космических обсерваторий «Чандра» и «Хаббл», позволили астрономам понять, как изменение количества испускаемых пульсаром частиц влияет на формирование пузырьков в водородной туманности, которые образуют контур гитары, а также предоставили сведения о перемещение электронов и позитронов межзвездной среде.

Извините, не удержался)

Многие поршневые масляные компрессоры в мороз либо стартуют неуверенно, либо вообще не могут запуститься из-за загустевания масла. Но небольшая доработка поможет сделать запуск более устойчивым.

У недорогих поршневых масляных компрессоров, не имеющих специальных разгрузочных клапанов, облегчающих старт, запуск в на холоде затруднен. Двигатель пытается провернуться, "квакает" и никак не может набрать обороты. Постоянно пуская его в мороз, можно сжечь мотор...

Замена масла не слишком помогает, как показывает практика. В любом случае полезно вместо так называемого "компрессорного масла" (под видом которого обычно продается всякая хуйня) залить в картер кривошипа хорошую моторную синтетику 5W40, но проблему это зачастую не решает.

Проблема распространена у недорогих компрессоров с ресиверами 25-50 литров с моторами мощностью от 1500 до 2000 Ватт. На фото выше - компрессор Elitech КПМ 300/50 с 50-литровым ресивером и мотором на 1800 ватт, который уже при минус 8-10 градусах стартовать нормально не может - хрюкает и пукает...

Частично корни этой проблемы кроются в фирменной болячке ПОЧТИ ВСЕХ китайских станков и инструментов с асинхронными двигателями - а именно, в недостаточной емкости рабочего конденсатора и отсутствии пускового конденсатора - обычно используется только один, рабочий, да и его не хватает... Тогда как для моторов, стартующих под нагрузкой, по-хорошему нужен двуступенчатый пуск - сперва с увеличенной емкостью конденсатора (рабочий + пусковой), а затем, после набора оборотов, пусковой отключается.

Самый простой способ увеличить крутящий момент компрессора и помочь ему работать на холоде - добавить емкость рабочему конденсатору. Делается это, в общем-то, антинаучным путем - подбором наугад... ))

Снимаем пластиковый кожух с моторно-насосного модуля и видим штатный конденсатор мотора. У Elitech КПМ 300/50 - это 35 микрофарад на 450 вольт. Для 1,8 киловатт, как мне кажется, маловато...

Нам нужно подключить к этому конденсатору провода и вывести их наружу кожуха - таким образом мы сможем добавлять параллельно штатной емкости дополнительные конденсаторы, постепенно увеличивая общую емкость и проверяя - не стал ли старт более уверенным. Проверять желательно в морозец - чтобы результат был виден наглядно...

Подпаиваем (или прикручиваем) двужильный провод сечением 1-1,5 мм2 и выводим наружу. Места подключения, разумеется, изолируем термоусадкой или изолентой.

Пробные конденсаторы подключаем на соплях, можно накруткой, можно какими-нибудь крокодильчиками:

Для этого компрессора я ограничился емкостью в 16 мФ, и стартовать он стал заметно увереннее!

После подключения конденсатор нужно закрепить в любом удобном месте. Например, так:

Как тебе такое @Hippopocat ?

Китайские шьюхи шьют очень экономно... Лямки сумок и рюкзаков часто вшиваются на смешную глубину, которая не позволяет как следует прострочить шов. Экономится 3-5 сантиметров стропы или ленты, из-за чего такие лямки быстро вырываются от незначительной нагрузки... Впрочем, стык лямки и сумки легко усилить!

 Для усиления или ремонта китайских сумок и рюкзаков давно применяю проверенный метод. Суть проста - даже коротко вшитую лямку можно укрепить, проклепав ее обычными односторонними вытяжными заклепками. В принципе, дальше можно и не продолжать, но дам несколько полезных советов с иллюстрациями.

Вот типичная сумка "эконом-варианта".

Чтобы закрепить лямку используем вытяжные заклепки, диаметр и длина которых подбирается по конкретной толщине тканевого "бутерброда".

Главная идея - деликатное прокалывание ткани, без использования высечки. Нам нужно раздвинуть нити, а не вырубить отверстие.

Для этого используется сперва шило с расширяющимся жалом (можно выточить из гвоздя-сотки на наждаке):

Затем отверстие расширяется до диаметра заклепки с помощью крестовой отвертки:

Вставляем в отверстие заклепку шляпой наружу, а на внутреннюю часть надеваем упорную шайбочку. В принципе, подойдет любая, хотя лучше, конечно, из нержавейки. Купить нержавеющие шайбочки небольших размеров малореально, но у каждого самодельщика они наверняка найдутся в его помойке...

Если шайбы будут обычные, ржавеющие, то просто через несколько стирок вокруг них может появиться буроватое пятно. Но поскольку сумки и рюкзаки редко бывают белыми, да и пятно появляется внутри - то этим можно и пренебречь...

Придерживая шайбу пассатижами, чтобы не слетела, а также слегка надавливая на нее для плотности соединения, запрессовываем вытяжную заклепку клепатором:

Внутренняя часть заклепки обычно остается гладкой, не царапает руки, вещи, не рвет ткань. Снаружи тоже все получается вполне эстетично. Плюс при желании всегда можно в магазинах метизов поштучно купить окрашенные, цветные вытяжные заклепки.

Всем привет! Я ненадолго, я быстренько похвастаюсь и все

Моя дражайшая половина пошила мне офигенный чехол для баса. Наконец-то мой B. C. Rich Warlock одетый. Фото баса (и меня килограмм эдак 15 назад) прилагаю

Периодически YouTube подкидывает мне советы от различных «специалистов» в shorts. В этот раз чувак с совершенно серьезной физиономией рассказывает о том, как достать медиатор, если он провалился в корпус акустической гитары. Комментаторы, как обычно, отжигают.