Это китайская фотопленка Lucky SHD 400 заводской намотки.
По приколу зарядил в фотоаппарат в темноте (в лабораторной сумке). Фотоаппарат, к слову, Revueflex (Cosina) SLR. Сильно кастомизирован прошлым владельцем.
Сегодня тестировал на нëм советский МС Конвертер К-1 (даëт 2x увеличение).
Тестировал как со штатным объективом Cosinon Autо 2.8/55, так и с Юпитером 37А 3.5/135.
Соответственно, 55 мм превратились в 110 мм, а 135 мм - в 270 мм. Благо, не пришлось пересчитывать экспопары с учëтом телеконвертера вручную - у аппарата есть TTL- замер со стрелочной индикацией. Однако в видоискателе была жопа негра даже на открытой диафрагме, это да... Вспомнил, как снимал на Зениты, в которых было темно уже со штатной оптикой.
Плëнка отснята как ISO 200, ибо сейчас почти не осталось производителей, у которых ISO реально соответствует заявленному.
При обработке использовалась скважинная вода неизвестной температуры (ниже 20 градусов точно) и состава.
- Проявление: проявитель ФГ-31П
~12-14 мл концентрата на 350 мл воды, проявление ~14 минут.
Режим агитации: первая минута - 50 секунд, затем хотя бы по 10 секунд в минуту.
В посте Пост: Как заколхозить DX-код на плëнку без кода я показывал плëнку под торговым названием Tasma Aero 100, которая на самом деле просроченная почти на 10 лет Тасма Тип-25К, которая хорошо, если сохранила хотя бы половину заявленной чувствительности.
Были товарищи, которые умудрялись её продавать даже как ISO 400, пока им здюлей не привезли.
К слову, эта партия угарна тем, что это двойная просрочка. Мало того, что внутри находится плёнка, которую неизвестно когда произвели (последние партии, замеченные фотолюбителями - 2007 год). У неё даже вышел тот срок, который придумал фасовщик.
Сегодня приехала оригинальная Ilford Kentmere PAN 400, намотанная на том же предприятии, где и произведена - фабрика Harmann Technology, Мобберли, Чешир, Англия.
Собственно, наглядная разница между кассетой заводской намотки и любительской. Одна кассета - повторно использованный пластиковый китай, на который не удосужились даже приклеить фольгированный стикер с DX-кодом (вспоминаем мем про рисунок DX-кода из прошлого поста), а другая - старая добрая алюминиевая банка, на которой DX-код получен выборочной окраской металла.
Кстати, подозрительно... Рисунок DX-кода на Тасме совпадает с DX-кодом Илфорда. Снова откроем кодировочную таблицу и прочтём, что на них таки написано. Я в прошлом посте сказал про Тасму не глядя, что там набито ISO 100. Однако кто-то из них врёт.
Это ни хрена не ISO 100. Это ISO 400. То есть, это один из тех, кто с умным видом продавал просроченную на 10 лет Тасму как Tasma Aero 400. Поменяли номера на упаковке, а рисунок DX-кода оставили, как есть.
Ещё одна деталь - у Тасмы кустарной намотки почти нет информации об экспонировании и обработке. Внутри коробки вообще девственно пусто.
Только рекомендация проявлять 6 минут, которую можно было увидеть ранее на фото со сроком годности. А в чём проявлять и при какой концентрации, температурном режиме, дылы-былы - не указано. Не то, чтобы это важно, ибо те, кто в наши дни фотографируют на ч/б, определенно знают, что делают. Однако у классических производителей фотоплёнки считается хорошим тоном наполнить коробку всей необходимой информацией. В своё время именно так фотографию делали доступной широким массам.
Кстати, только в этот момент я заметил, что Кентмере у меня на 24 кадра. Думал, что покупал на 36. Но нет, в объявлении тоже 24. Ладно, меньше мудохаться с вталкиванием её в спираль проявочного бачка.
В процессе съëмки на неë. Остаточная чувствительность в районе ISO/EI 6.
Плюс зарядил еë в "сломанный" Зенит-АМ (только механическая выдержка 1/125с.) с телевиком Pentax Zoom 4/75-150mm, поэтому приходится ждать особо ясной погоды, чтобы проканало.
Бонус: также отснял все оставшиеся советские среднеформатные плëнки. На Свеме Фото 65 была графа для заметок, воспользовался ей по приколу. Комичный диссонанс, однако. Проявить до февраля 1986 года, но отснята в августе 2025.
Помимо неë, были ещë две цветные плëнки. Тасма ЦО-32Д и Свема ЦНЛ-65
Результат будет нескоро и не гарантирован, надо отправлять на проявку другу, специализирующемуся на просроке. Но хоть место под свежак в холодильнике освободится. Едет 30,5м бобина китайской технички Lucky SHD400 (фактическая чувствительность в районе 100).
Я мог забыть большую часть своих одногруппников с первого факультета (особенно тех, кто исчез после 1-2 курсов), но если я открою оцифрованные фотографии за 7 лет студенчества, я вспомню, на какой из фотоаппаратов они были отсняты, хотя их у меня были десятки (и до сих пор около 20 в наличии).
ФЭД-5/5В
Мои первые пленочные фотоаппараты. На них отснято больше всего пленок - не менее девяти штук, судя по оцифровкам.
Фотоаппараты этого типа всегда у меня были. Избавлялся от одного - появлялся другой. Два первых принадлежали родственникам, однако по мере перехода на другие камеры были проданы. Но тут же в нагрузку с другими фотоаппаратами был куплен другой ФЭД пятого поколения. И так они ходили по кругу на протяжение всех лет студенчества. Оставил один на память.
Салют С
Фотоаппарат с квадратным кадровым окном у меня только один, так что его ни с чем не перепутать. Весьма приятная в использовании шайтан-шкатулка. Семейство Салют/Киев-88 - одни из немногих среднеформатных камер по-настоящему профессионального уровня, производившихся в СССР. Архитектура камеры вдохновлена шведскими модульными фотоаппаратами Hasselblad 1600F, однако механически это не копия, ибо Хассельблад использовал центральный затвор, а киевский Арсенал - вертикальный шторно-щелевой затвор с металлической (фольгированной) шторой. В этом же классе с натяжкой были только другие изделия Арсенала - Киев-6С/Киев-60. Превосходил их только Киев-90, который не взлетел из-за практического отсутствия покупателей - советские граждане столько не зарабатывали. Даже на обычный Салют С цена доходила до 439 рублей, а Киева-88 TTL - 918 рублей (возможно, тут уже вмешалась перестроечная инфляция, ибо цена дана на 1989 год).
Nikon F65
Один из немногих фотоаппаратов с электрическим ламельным затвором, которые у меня были. Сейчас я им не владею. Довольно быстро от него избавился, ибо фотать на то, что ничем не отличается от цифрового фотоаппарата, скучно.
К слову, я еще владел цифровым Canon EOS 1100D, для которого купил новый китайский объектив, но вскоре подарил его чешской подруге, которая в своём городе не могла найти в продаже ничего серьезнее цифромыльниц. Чешские магазины электроники почему-то не возят зеркальные фотоаппараты.
ФЭД-НКВД (ФЭД-1 от весны 1939 года)
Мой первый довоенный фотоаппарат, и, пожалуй, один из самых любимых фотоаппаратов архитектуры "Лейка-ФЭД-Зоркий" (все фотоаппараты с шторно-щелевым затвором Leica и его дальнейшим советским развитием). Особенностью этой камеры в сравнении с послевоенными моделями является довольно расслабленная пружина затвора. Если вы приложите ухо к ФЭД-5 и спустите затвор на 1/250с, вас оглушит от силы удара, с которой штора прилетает в стопор. ФЭД-НКВД же шепчет так же тихо, как его немецкий прародитель Leica II. Сейчас я владею двумя ФЭД НКВД. Что забавно, оба из одной и той же весенней партии 1939 года. Один - в оригинале, второй - с послевоенными потрохами и переюстированным послевоенным объективом, который отличается от довоенного лишь просветлением.
Это фото как раз было сделано франкенштейном, донором которому служили ранний ФЭД-2 (объектив с него) и поздний ФЭД-1 из 50-х (дальномер и, возможно, части затворного механизма и механизма транспортировки пленки). Можно заметить засвет по нижнему краю кадра (на фото белая вуаль сверху) - фотомастер по ошибке поставил в него шторы для Зоркого-4, затем косяк был устранен.
Argus C3 Mathmatic
Самый массовый дальномерный фотоаппарат в мире. Тоже условно довоенный, ибо разработан для нужд армии США в 30-е. Собственно, его назначение и определило его дизайнерскую и техническую простоту, за что тот был прозван "кирпич". Ввиду этого фотоаппарат был очень дешевый, и на протяжение всех лет производства его цена была 15 баксов. Производился аж по 60-е. Mathematic - это его последняя ревизия. Далее был С4, два прототипа С5, но в век пластика и огромного многообразия дешевых компактных фотоаппаратов "кирпичи" просто потерялись среди конкурентов.
Сокол 2
Неплохой полуавтоматический фотоаппарат по меркам Советов, но, как это обычно бывает, чем сложнее техническое устройство, тем больше проблем. Даже в лучшие годы они не любили температурные перепады, что означает не использовать в аномальную жару и зимой, плюс это один из немногих советских фотоаппаратов, который реально "стареет" с годами. Например, у него рассыхается клей линзоблока визора-дальномера. Тончайшие пластинки стекла рассыпаются по всему фотоаппарату, даже попадая в механизмы объектива (а на нем сосредоточено управление и выдержками, и диафрагмой, и переключатель автоматического режима). Радует, что это все же полуавтомат, а не полностью автоматический фотоаппарат, ибо в случае отказа электроники вам все еще доступен полный диапазон выдержек и диафрагм.
Зенит АМ
Еще один автоматический фотоаппарат, который не превращается в кирпич при отказе электроники. У него есть единственная механическая выдержка 1/125с, которой за глаза хватает для фотографирования в нормальных условиях освещенности при использовании пленок самых распространенных современных чувствительностей (ISO 100-400).
Фотоаппараты семейства Зенит-Авто и последующие зеркальные автоматы - это попытка Красногорского механического завода воспользоваться славой классической любительской линейки Зенитов и сделать профессиональный фотоаппарат под тем же именем. Скажем так, к 90-м годам они поднялись на уровень начала 70-х по меркам развитого Запада (привет, Pentax Electro Spotmatic). Но, во-первых, эти фотоаппараты не интересовали рядовых граждан, ибо дорого. Во-вторых, при открытом рынке народ бросался на зарубежную фототехнику, как сорока на битое стекло. В-третьих, те, кто таки купил Зенит-Авто/АМ, а особенно АМ2, не вылезали из мастерских из-за постоянных отказов электроники. Производство модели АМ3 бросили после выпуска 13 экземпляров и переключились на разработку семейства Зенит АП.
Прошлый владелец моего Зенита АМ считал, что у него не работает электроника. Забавно, но этот фотоаппарат ожил в моих руках ровно на одну плёнку, после чего окончательно испустил дух, и я продолжил фотать на механической выдержке.
Но у меня есть еще один такой же трупец - Зенит АМ2, подаренный пикабушником. Тоже работает только механическая выдержка.
И еще дохрена вхождений разных фотоаппаратов, но я задолбался. Для начала хватит.
Глобальный экономический кризис, сокращение поголовья целлулоидных коров, банкротство главного игрока - Eastman Kodak, а в контексте России еще и параллельный импорт ожидаемо привели к сильному удорожанию зарубежных фотокинопленок и существенному удорожанию - отечественных.
Германская Демократическая Республика вернула себе былое величие социалистической пленочной столицы! Несмотря на ковидные шатдауны, ORWO не отказалась от идеи восстановить производство фотопленки. Радует нас вот уже два года. Цена - как у всех, но все эти цветные негативы могли бы стоить 400 рублей, если бы не события последних 5 лет.
Кодаколор и Фуджи С200 - два самых распространенных сорта цветных негативов, которые можно найти в каждом городе. Еще 5 лет назад стоили в районе 400 рублей за 36 кадров. Иными словами, этот тип фотопленок подорожал в 3-6 раз.
Слайды и профессиональные пленки - вообще яебу. Я их и в лучшие годы не покупал, ибо жаба душила. Кстати, что за паленый SFL Ektachrome? Полагаю, тот же кодак, но просроченный.
Upd. Угадал, сцуко! SFL - это Sreda Film Lab, бренд отечественного магазина-лаборатории. Они скупают бобины с эктахромом и мотают в кассеты/рулоны сами. А может, скупают обрезки листов у клиентов Кодака. Поэтому в мире так много новых пленочных брендов - не нужно быть производителем, нужно просто скупать излишки.
Чешский фомапан линейки классик или ретро раньше был основной черно-белой негативной фотопленкой, ибо дешевый. Надо отметить, что он подорожал всего в два раза.
Однако у нас тут появился новый игрок на рынке. Не сказать, что неожиданный, ибо я много лет боролся с желанием попробовать эту пленку, но брезговал. Раньше её можно было лишь случайно найти в китайских онлайн-маркетах, а сейчас она уже на полном серьезе продается в отечественных магазинах. Надеюсь, китайцы довели её до ума за такой ценник.
Британский Илфорд всегда был чуть дороже. Возможно, для кого-то это была основная черно-белая фотопленка, но я предпочитал ему сначала цветные Кодаколоры и Фуджи, а затем Фому.
Традиционно самой дешевой ч/б негативной фотопленкой в России являлась аэрофотопленка Тасма Тип 25Л/Тип 42Л. Оказывается, она даже сейчас дешевле всех в полтора раза. Но когда-то она стоила в районе 300 рублей за 36 кадров.
Фотосреда тоже её "производит". Вообще Тасма интересна тем, что, будучи реальным производителем фотопленки с глубокой историей, она не выходит на рынок от лица предприятия. Их основные клиенты - это военка и прочие госклиенты, которых приспичило поднять в воздух Ан-2 с аэрофотоаппаратом на борту. Сверху от этих заказов они собирают деньги у частных спонсоров и в один заход производят фотоплёнку на всех, ибо производство работает непостоянно.
Реактивы тож чуток подорожали, но незаметно. Реактивы в основном отечественные - Славич, Silberra, тот же SFL. Однако в продаже можно найти и западную фотохимию - от той же чешской Фомы, Истман Кодак, и т.д. Также есть более дешевые способы - купить компоненты по отдельности в химических магазинах и смешать дома. Что-то можно купить в супермаркете или аптеке - тот же кофе для кофенола или парацетамол для паРодинала. Что-то может бесплатно произвести ваш организм - например, мочу...
Аналоговой печатью не занимался, поэтому на цены на фотобумагу внимание не обращал. Однако можно предположить, что она тоже подорожала. Славич, опять-таки, как единственный российский производитель фотобумаги, должен быть самым дешевым. Но на рынке всегда была продукция Фомы, Кодака и прочих производителей фотобумаги.
Товарищ отсканировал, наконец, отснятую мною Свему ЦНД-32. Срок вышел в октябре 1994 года. Не самая старая пленка из тех, что он мне подарил на тесты, но, вероятно, сохранившаяся хуже всех. Более старые цветные негативы порой лучше результат дают.
Первая фотография, она же самая интересная. Прям Прокудиным-Горским до цветокора пахнуло.
Только шевеленка чёткость картинки попортила. Скорее всего, снимал на 1/15 выдержке, чтобы очко диафрагмы не открывать и иметь какой-никакой ГРИП. Только толку от этого ГРИП-а, если теперь картинка смазана по другой причине?..
Остальное - кал.
Снимая игрушки на ёлке при ясном солнце и свежем снеге, я думал, что увижу яркие цвета в духе 50-летних ГДР-овских Орвоколоров. Хой там! Даже при всем этом свете, недоэкспонировано.
Текстура всё равно прикольная, с отваливающейся, аки штукатурка, эмульсией и засветами по краям из-за того, что её пришлось перезаряжать пять раз, но тут даже ломографы усомнятся в художественной ценности.
Только предпоследняя фотография с родственниками получилась нормально.
В общем, с этой партией не повезло. Посмотрим, что творится на других пленках.
Вчера весь вечер пускал слюни на новейшую разработку Ломо - проявочный бачок Lomo Daylight.
Не путать с Ленинградским оптико-механическим объединением им. В.И. Ленина. Lomo косвенно произошла от него, но общего между ними - только производство фотоаппарата ЛОМО ЛК-А, всё после этого - самодеятельность.
Как следует из названия, плёнка перематывается в бачок при дневном свете - у него съёмная сердцевина, в которую заряжается катушка
Сердцевина устанавливается на место и плёнка загоняется кривой ручкой в спираль бачка.
Красный тумблер - резак, которым плёнку отделяют от катушки, когда она вся зайдёт в спираль. После этого сердцевина убирается, и в бачок заливается 350 мл проявителя
Бачок поддерживает два способа агитации - ротационный (ухватиться растопыренной пятернёй за всё внутреннее кольцо спирали и крутить её)...
...и инверсионный (переворачивание всего бачка). Для последнего способа нужно надеть крышку и пристегнуть её на защёлку, аки крышку бидона.
В моменте идея показалась классной. Зарядить фотоплёнку в темноте не проблема, но, блин! С механизмом транспортировки плёнки в спираль - явно будет быстрее, чем теребонькать спирали универсальных бачков потными пальцами. Однако просмотр обзоров показал: бачок безотказно работает только с плёнками, у которых крепкая подложка. Иными словами, нашу Тасму, чешскую Фому, и, самое ироничное, фотоплёнки бренда Lomography, и т.п. он может порвать во время намотки. Также у него хлипкая защёлка бидона - у одних просто расстёгивается во время тряски, у других пины из шарниров выпадают. И третий момент - эта херня стоит под 8000 рублей!
Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что бачки для проявки на свету существовали в СССР.
Спутник, копия немецкого Agfa Rondinax 35
Несмотря на свою редкость, стоят они раза в 4 дешевле этого поделия. Видел даже один лот за 850 рублей.
Разница лишь в том, что кассета и резак в Спутнике располагались в стороне от спирали, а также крышка негерметична и не фиксируется, что исключает инверсионный способ агитации.
Плёнка подавалась на спираль довольно интересным образом - она продевалась через направляющую и цеплялась к жгуту, который болтался на валу спирали. Затем бачок накрывали крышкой и наматывали плёнку непосредственно вращением самой спирали.
Идея прикольная, но я, пожалуй, куплю себе какой-нибудь классический бачок. Или придумаю, из чего заколхозить утерянную ручку к советскому универсальному бачку. Он теоретически должен выдерживать перемешивание, но мой экземпляр течет из-под крышки, поэтому я б его лучше покрутил.
P.S. Психанул и купил международной доставкой аж два универсальных бачка от ноунейм китая (но с нормальными отзывами). По внешнему виду - конструкцию и дизайн полностью скоммуниздили с продукции AP. Эти два бачка обошлись мне в ~4200 рублей.
Летом собираюсь в город, по такому поводу решил вернуться к плёночной фотографии. Только будучи оторванным от темы уже три года и ограниченным в площадках для покупки необходимого, решил заглянуть в одно телеграммное сообщество гиков и попросить совета. Каким-то образом разговор свёлся к качеству воды. Один из собеседников выпал в осадок, как накипь в моём чайнике, когда услышал, что я тупо готовлю растворы в водопроводной воде. По его мнению, если вода не дистиллированная, и если в неё не добавлен смачиватель и прочая "новопидорская" херня, то фотография должна выглядеть как-то так:
Кадры с небрежно проявленной плёнки. Проявлял знакомый-рукожоп, который каким-то образом умудряется стабильно портить ч/б негативы, хотя фотографирует много и часто. Собственно, одна из причин, почему я решил попробовать сам.
Я показал ему кадр с первой же самостоятельно проявленной плёнки. Причем среднеформатной (Тип 120, 61,5 мм): Фомапан 200 или Фомапан 400, отснятая на "трофейную" Агфу Билли Рекорд 8.8 (1936-1942 года выпуска).
Кадр выбрал неудачный (переэкспонированный в попытке двойной экспозиции, оттого очень тёмный), чтобы на нём чётко было видно, что дефектов проявки нет.
И это с первого раза! Ни одна из обработанных мной плёнок не была покрыта разводами.
Возможно, это магия конкретно аскорола и быстрого нейтрального фиксажа. Сейчас их нет в продаже там, где я мог бы их купить, поэтому буду пробовать другую химию. Вот и посмотрим на результат.
Но вообще, даже если будут пятна... На мой взгляд, уже никто не будет переживать по поводу дефектов так, как переживали их родители в прошлом веке. Потому что воспринимаются эти пятна уже иначе. Воспринимаются как неконтролируемый изобразительный инструмент, который придает фотографии налёт того самого ретро, что и проявленные, как попало, снимки в семейном альбоме.
Upd. Последняя фотография в примерах хреновой проявки - это не дефект проявки, по ходу. Вспомнил, что плёнка была ручной намотки - знакомый купил 30-метровую бобину. Упомянул это в том же сообществе плёночников - народ говорит, что похоже на небрежную разморозку бобины. В общем, чувак не только проявщик-рукожоп, но и вынуть плёнку из холодильника правильно не может.
Дошли руки посканировать недавно отснятые плёнки. Это была первая тестовая плёнка за 3 года. Результат настолько говно, что даже ломография.
Во-первых, в поисках чего-то дешёвого с доставкой по России я попал на покупку просроченной Тасмы Тип-25К. Один нехороший человек фасует её под брендом Tasma Aero и пишет рандомную чувствительность от ISO 100 до ISO 800 (чувствительность, приведённая к международному стандарту), хотя по факту в ней осталось EI 32 - EI 50 в зависимости от партии (фактическая чувствительность). Про существование Типа-25К не знал, думал, что будет намотан Тип-25Л или Тип-42Л.
Фото из отзывов - кто-то купил всю номенклатуру этого говна.
Проблема Типа 25К в том, что у неё физико-механические качества политого эмульсией презерватива. Подложка такая тонкая, что её невозможно взять за края, не выгнув в дугу.
Обрыв одной из плёнок, которую я по приколу затолкал в ФЭД НКВД. Тип 25К продержалась в нём 7 кадров. Позже я аналогично угарнул с котлетой Киев-3/Киев-4А - тот порвал эту плёнку дважды.
По сравнению с этим современные Тип-25Л и Тип-42Л, чешская Фома, китайская Лаки, особо тонкие плёнки бренда Ломографи и прочая тонкотня имеют надёжную подложку. Также Тип 25К, несмотря на экстремальную тонкость, обладает лютым эффектом памяти - продолжает выгибаться дугой и скручиваться даже после недель под гнётом.
Как лежат в покое обрезы негативов Тип 25К и Ilford Kentmere 400. Причём Тасма около месяца пролежала в сливере в альбоме, а Кентмере - только снял с верёвки. Тасма сразу после проявки была ещё хуже - как свёрнутый в бараний рог карниз. Пихать это в рамку плёночного сканера - то ещё развлечение.
Во-вторых, начать я решил с непроверенного автоматического фотоаппарата Olympus Superzoom 800. На катушке с Тасмой нет DX-кода, сделал сам из фольги, но не факт, что камера его распознала, поэтому есть подозрение, что съёмка велась как ISO 100. Либо замер экспозиции может врать. В общем, не самая умная идея - пробовать незнакомую плёнку на неиспытанной камере.
Так заглавное фото выглядело до коррекции света и контраста. И до отзеркаливания.
Большинство снимков до обработки были той ещё жопой негра. Да и после - маловато будет, маловато.
В-третьих, Silberra перестала производить концентраты Ascorol и Fixer LQ, поэтому пришлось переходить на первый попавшийся проявитель ФГ31П и нейтральный (слабокислый) фиксаж ТА4. Я так и не подобрал нужную степень разведения под Тип 25К (в даташите есть режим проявления конкретно для неё, но к этой патрии он не подошел - постоянный недопрояв, либо остаточная чувствительность была сильно ниже, чем EI50, и снимки были недоэкспонированы и требовали пуш-проявки). Ну, хотя бы с нормальными плёнками проявитель взаимодействует предсказуемо.
В-четвёртых, за эти годы изменились качества воды. Три года назад я проявлял без смачивателя и получал чистые негативы, а сейчас... Просто легендарная плотность говна на квадратный дюйм. XD
Однако ощущения от самого процесса были нереальные. Новое проявочное оборудование - лабораторная сумка (заправочный рукав), клейморовский бачок (китайская копия AP Photo) на замену советскому универсальному... Тасма покупалась чисто для того, чтобы дать рукам вспомнить процесс, поэтому я расходовал её, не жалея, дабы набить руку на заправку плёнки в новый бачок и привыкнуть к новой химии. Важное будет сниматься на надёжные плёнки Ilford Kentmere 400 и Lucky SHD400.
Одну Кентмере 400 уже испытал. В неё вошёл весь опыт, который дали 6 катушек просроченной говнотасмы. XD Лютого недопроява/недоэкспозиции больше нет, пузырей и мусора тоже больше нет (моющее средство для посуды в качестве смачивателя).
Фото сразу из-под сканера, без коррекции света и контраста.
Плёнка отснята как EI 200, хотя считается, что Илфорд - один из последних производителей, у которого реальная чувствительность близка к стандарту. Иными словами, можно было спокойно отснять по заявленному ISO 400. Однако у многих EI сильно отстаёт от ISO, поэтому возникла такая привычка. Лучше чуток переэкспонировать, чем недо-, и затем пушить на проявке.
*Если не заниматься колхозом, а покупать всё готовое
**Рассматривать будем предложения в онлайн-маркетах, потому что в моей деревне есть только ПВЗ Озона и почтамт.
Допустим, вам уже перепал откуда-то плёночный фотоаппарат. Ибо они, как котаны - сами находят себе хозяев.
Моими первыми фотоаппаратами были ФЭД-5 и ФЭД-5В Олимпийский. В 2015 году родственники из соседней деревни подумали, что отцу всё ещё нужна замена сломанному Зениту ТТЛ, который испустил дух за 5 лет до этого, и подарили аж два своих ФЭД-а. Для справки, фотоплёнку перестали продавать на почте тогда же, когда сдох Зенит, поэтому местным фотографам в любом случае пришлось переходить на цифромыльницы.
Главный соблазн у начинающего фотографа - это отснять фотоплёнку и больше не участвовать в её обработке, отправив её кому-нибудь на проявку и сканирование. Это, конечно, удобно, но в долгосрочной перспективе ояебу как дорого. Мы пойдём по пути полностью самостоятельного фотографа, ибо обрабатывать ч/б фотоплёнки ума много не надо. Но сначала придётся основательно вложиться.
Проявочный бачок вам также может попасться бесплатно или за бесценок, проявочный рукав - туда же... На худой конец, можно расстелить куртку на полу или залезть под плотное одеяло.
Советский универсальный бачок для фотоплёнок типа 135 и 120. Ну, и для 16мм киноплёнки, вроде, однако нас интересует только первый стандарт, потому что вам с большей вероятностью достался фотоаппарат под малоформатную 35мм фотоплёнку
Однако ж мы исходим из того, чтобы не изобретать велосипед. Советский универсальный бачок - нормальный, а вот советский рукав - шибко тесный для больших бачков, поэтому я добавил в расчёт современную сумку для фотолаборатории.
Новый проявочный рукав от ноунейм китая стоит в районе 800 рублей. Я как раз купил себе такой, цены уже подросли. Или распродажа закончилась
Далее нам потребуется сама фотоплёнка. Естественно, это будут чёрно-белые негативы для процесса D76, ибо в домашних условиях мудохаться с цветом - это уже другой уровень. Существенную часть рынка фотоплёнки опять-таки составляет Китай, но самые дешевые китайские плёнки не сильно дешевле самых дешёвых отещщственных (Тасма ещё жива) и западных.
Имеет смысл брать 10 штук сразу, потому что реактивы обычно рассчитаны на обработку 10 плёнок. Впрочем, никто не мешает купить меньше и затем спустить в раковину не до конца использованные растворы, ибо концентраты стоят сравнительно недорого.
У меня в корзине как раз лежат шесть штук бюджетной чешской Fomapan 100 Classic (ручной намотки) и четыре относительно хорошие Ilford Kentmere 400 (заводской намотки).
Возвращаясь к реактивам, если у вас совсем нет лишних 500 рублей, на худой конец можно приготовить химию из бытовых веществ.
Проявитель одноразовый Кофенол:
растворимый кофе — 100 г;
сода для стирки (карбонат натрия) — 50 г;
витамин C (аскорбиновая кислота) — 10 г;
вода — 1 л.
Растворить соду в 500 мл тёплой воды, перемешивать, пока порошок полностью не растворится.. В отдельной ёмкости растворить кофе в 500 мл тёплой воды, перемешивать, пока он полностью не растворится.. Смешать два раствора и добавить витамин С, перемешать, пока всё полностью не растворится. Дать раствору остыть до комнатной температуры.
Закрепитель одноразовый Моча
Выпить воды. По готовности поссать в ёмкость. Отфильтровать грубые примеси.
Конечно, при наличии денег будет проще купить концентрат и следовать инструкции, приложенной производителем.
Реактивы не нужно покупать одновременно с плёнками, потому что неизвестно, сколько у вас уйдёт времени на то, чтобы это всё отснять. Может, пока закончите, уже выйдет срок годности. Лучше купить их, когда дойдёте до последней плёнки.
Допустим, что мы делаем всё "по-правильному": берём 10 фотоплёнок и расходуем их в короткий срок. Дело в том, что чем дольше лежит отснятая плёнка, тем хуже будет результат. Иными словами, если вы будете расходовать 10 плёнок целый год, на первых из отснятых плёнок просядет качество. Впрочем, начинающий фотолюбитель может не заметить разницы между плёнкой, проявленной в течение недели после съёмки, и плёнкой, которую проявили спустя 100 лет.
Фото площади в городе Чиппинг-Содбери, Саут-Глостершир, конец 40-х годов. Плёнку Kodak Verichrome (производилась с 1931 по как минимум 50-е годы) нашли внутри фотоаппарата No.1 Pocket Kodak (производился с 1922 по 1931 год) и проявили в начале 2025 года. Уже по деталям, запечатленным на фотографиях, пришли к выводу, что плёнку отсняли в конце 40-х.
Далее, нам нужно где-то эти плёнки хранить... Понадобится папка для специальных файлов - сливеров. И, собственно, сами сливеры.
Даже рандомный китай стоит немало, что уж говорить про плёночные бренды.
Мы не будем хранить плёнку целым рулоном, потому что нам её ещё сканировать, а плёночные сканеры традиционной компоновки обычно могут только в обрезки по 5-6 кадров.
Проблема заключается в том, что, как и в любом нишевом хобби, даже на предметы общего назначения делается большая накруткуа. Эта папка - по сути своей, обычная папка формата Grand (320x270), которая стоит как минимум в два раза дешевле "плёночной".
А вот с самими сливерами считерить будет сложно. Самый лучший домашний вариант изготовления сливера - это нарезать листов кальки по размеру и прошить швейной машинкой. Калька не так сильно подвержена статическому электричеству, как обычный файл, а потому не притягивает к себе всю пылюху и не липнет.
Допустим, нам не охота с этим мудохаться и проще кинуть в продавца деньгами. И тут выясняется, что большинство бюджетных китайских сливеров сделаны из полиэтилена... Не стоит сразу воротить от них нос, ибо, опять-таки, если смотреть на это глазами новичка, то он может и не обратить внимание на проблемы. Но если есть дешёвые калечные (пергаментные) варианты - лучше взять их.
Можно ещё добавить разделители для удобства - чтобы в будущем группировать ими страницы с плёнками по какому-то принципу. Например, отделить тип 135 от тип 120, или цветные негативы от ч/б, и пр.
Собственно, ценник, который был в начале поста, включает всё вышеперечисленное. Ещё раз:
- Новый проявочный рукав
- Набор химии для проявки
- 10 фотоплёнок
- Альбом Grand (320x270) (вместо специальной папки)
- сливеры 7 рядов по 6 кадров, 10 штук
- 10 разделителей
Но это ещё не всё. Нам нужно купить сносный плёночный сканер, который может хотя бы в 3200 DPI.
Их уже почти не производят, а новые модели стоят, как крыло от самолёта, поэтому впервые в этом посте мы идём на Авито.
На днях я купил Эпсон V500 в обслуженном состоянии, который обошелся мне в 25 тысяч рублей.
Итого 11к + 25к - мы собрали сильного и независимого любителя потеребонькать механизмы, которые старше его в несколько раз, всего за 36 тысяч рублей. Неудивительно, что бедные студенты предпочитают сдавать плёнки в лабораторию, несмотря на то, что на длинной дистанции отдатут лабе больше денег, чем те, кто проявляет и сканирует сам. Либо объединяют усилия с теми, кто умеет в проявку и владеет сканером.
Домашняя проявка по цветным процессам - это отдельная тема. Я тудыма пока не совался. Может быть, когда будет время разобраться и лишнее бабло на оборудование...
Купил плëнку ручной намотки Тасма Аэро 100 (просроченная Тасма Тип-25К с фактической чувствительностью между ISO 10 и ISO 50 в зависимости от удачности партии и того, как еë хранили). Мотал продавец в новомодные пластмассовые кассеты. По идее, к этим кассетам должен прилагаться фольгированный стикер с DX- кодом, чтобы плëнку можно было использовать в автоматических фотоаппаратах. Однако его нет... Только напечатанное на наклейке изображение кода ISO 100 36 кадров.
Чито ж, вспомним начальную школу и уроки труда. Нам понадобится фольга, какой-нибудь канцелярский клей, который не начнëт крошиться после высыхания (не силикатный) и бумага.
Шоб не мудохаться с замерами, обрезаем на глаз кусок бумаги и доводим его до размеров рисунка кода. По этому трафарету вырезаем фольгу.
Клеим фольгу поверх рисунка с кодом.
Прикидываем, касается ли фольга контактов фотоаппарата.
Гнездо для кассеты в Olympus IS300
А далее нам нужно заклеить на фольге всё лишнее бумагой.
Сектора располагаются на плёнке в два ряда по 6. Для большинства фотоаппаратов нужно только сделать только первый ряд, потому что фотоаппарату до фени, сколько в плёнке кадров.
Я на всякий случай сделаю оба ряда. Соответственно, примерно размечаю на фольге 12 квадратов.
Производитель указал чувствительность ISO 100, однако я ему не верю, поэтому заклеиваю секторы 3, 4 и 6 в первом ряду, таким образом завад ISO 50. Во втором заклеиваю ячейки 8, 9, 11, 12, тем самым задав 36 кадров и минимальную широту.
Выглядит, как дерьмо, но большая точность тут не нужна.
Хотовэнько! Конечно, на моём Олимпусе Superzoom 800 сложно понять, работает оно или нет, ибо он не отображает ни ISO ни экспопары, а молча хреначит на автомате, но после проявки плёнки будет видно.
Один из самых ломающих голову снимков, что мне удавалось сделать. Двойная экспозиция на Argus C3 Mathmatic - истоптанный мокрый снег поверх оттаявшей глины и шифера.
1) Мультиэкспозиция. Доступна на фотоаппаратах, на которых транспортировочный механизм не связан с механизмом взвода затвора. Либо через пляски с бубном можно сделать её почти на любом механическом фотоаппарате - если отмотать плёнку на кадр назад после очередного взвода затвора.
Классический пример для наших реалий - все Смены производства ГОМЗ, ММЗ и ЛОМО, кроме Смены-Символ и Смены-Рапид (вроде). Затвор и транспортировочный механизм традиционно существовали у Смен сами по себе, поэтому двойная-тройная экспозиция на одном кадре часто получалась непредумышленно.
ММЗ Смена-2М. Рандомное фото из интернета, влом доставать свою ММЗ Смена-2.
Аналогично большинство простых раскладных среднеформатных фотоаппаратов типа Agfa Billy Record.
Моя Agfa Billy Record 8.8, 1936-1942. Иронично, что фото это сделано на ФЭД НКВД от 1939 года.
Однако самым ультимативным вариантом, на мой взгляд, является дальномерный фотоаппарат Аргус С3. Изначально разрабатывался для ВС США, потому имеет максимально простой дизайн и техническое устройство. В том числе, транспортировка пленки не связана с затвором. Только болтающийся, как елдак в проруби, флажок, который не даёт перематывать кадр, пока за него не дёрнешь. А затвор там центральный. Иными словами, Смена-2 на стероидах и с богатым ассортиментом сменной оптики.
Опять-таки, влом за своим лезть, плюс надо ж ассортимент оптики показать, а у меня из объективов только штатный (слева-сверху).
2) Монтаж
По сути, та же мультиэкспозиция, но сложным путём. Тут много вариантов. Проэкспонировать проявленный кусок плёнки на непроявленный, наложить две проявленные плёнки друг на друга и проэкспонировать на свежую плёнку (или сразу на фотобумагу через увеличитель, если не нужно сохранять результат)... Можно даже сунуть кадр в проектор и сфотографировать изображение с его экрана на уже отснятую плёнку.
Фильм ужасов Nosferatu (1922), сцена явления духа Носферату в трюме. Один из самых ранних примеров мультиэкспозиции в кинематографе. Если не работает привязка ко времени, 58:13
Нашел свои старые записи о том, как эту сцену могли снять.
"Полагаю, было сделано две фотографии - фотография трюма с вампиром и без. Причём сделаны они были в разное время суток - видимо, специально ждали, когда солнце упадёт в трюм под правильным углом, освещая лысину Носферату. Затем на киноплёнку нужной длины пересняли с экрана проектора кадр с фоном. После этого смотали плёнку обратно, поставили в проектор другой кадр, и, изменяя напряжение тока, идущего на лампу, проэкспонировали плёнку ещё раз. Или второй, но о-о-очень долгий и трудоёмкий вариант - после того, как отсняли фон с проектора, Носферату добавляли вручную, экспонируя каждый кадр контактным способом, изменяя соответствующим образом длину выдержки. Кадров в этом фрагменте не так уж и много, не более 300, так что вполне реально. Не руками ж рисовать".
Тут надо отметить, что когда я это писал лет пять назад, одну из двух фотографий - графа, сидящего на этом же месте, но при другом положении солнечных бликов - было легко найти. Поэтому предположение было не совсем умозрительное, а наполовину подкреплённое уликами. Однако сегодня я потратил весь вечер на ковыряние в яндекс/гугел-картинках и не нашел её.
3) Текстурные фотопленки
В 2010-е появились новые "производители" фотоплёнок, которые, по сути своей, специализируются на художественном браке. Они либо воздействуют на фотоплёнку физически (царапают подложку), либо химически (меняют свойства эмульсии, обрабатывая её чем-то), либо имитируют утечку света и другие световые артефакты, предварительно засвечивая плёнку.
Примеры с разных плёнок австрийского бренда Revolog
Впервые за полтора года решил устроить капитальный прогон затворов на всей своей фототехнике. Когда очередь дошла до Зенита АМ2, я при проверке прыгающей диафрагмы трижды жмякнул на соответствующий рычаг.
Каково же было моë удивление, когда на третье нажатие произошел спуск затвора, который я машинально взвëл ранее.
Повторил манипуляцию несколько раз, и каждый раз затвор отрабатывал на третье нажатие. В руководстве про такую фичу ничего не сказано, но, как писали в инструкциях ко всей советской фототехнике, функционал фотоаппарата может не соответствовать мануалу.
К слову, у Зенита АМ такого прикола нет. Разница всего в один год.
Даром, что эти два НКВД-шника троллят меня при каждой сьëмке. В этот раз плëнка перестала идти, но не закончилась. Вдобавок каким-то чудом половина кадров оказалась на засвеченном заправочном конце, хотя два кадра при закрытом объективе я промотал.
Возможно, проблема с разборной послевоенной советской 35-копеечной кассетой - аппарат всë же под двухгильзовую кассету Лейка-Контакс разрабатывался, а тот факт, что он работает с современными кассетами Кодак - не баг, а фича. Тем не менее, именно послевоенную советскую кассету я в него ставить ранее не пробовал.
Плёнка в этот раз была основательно прожарена в остатках концентрата проявителя ФГ. Точный объём не измерял, на глаз осталось вполовину меньше от требуемого. Просто сполоснул флакон, разогрел рабочий раствор до 30 градусов (для компенсации низкой температуры в доме) и помариновал плёнку 18 минут, чтобы недопроява точно не было.
А вот на перепрояв я не расчитывал. Но лучше так, чем пытаться выжать детали из прозрачного негатива.
Какие-то желтые цветы возле гниющего во дворе матраса. Однако детали настолько потеряны, что они превратились в с трудом отличимые белые пятна.
Ещё пачка засвеченных цветов.
Съёмка против солнца возле бликующей поликарбонатом теплицы - не самая вумная затея, но тем не менее. Даже словил едва заметный флер в центре.
Словом, ничего художественно ценного, это была тестовая пленка, которую надо было быстро израсходовать. И ФЭД позаботился о том, чтобы она закончилась преждевременно. XD
Как говорят американцы, если хошь быть тупым, тебе надо быть сильным. Была катушка Лаки ручной намотки, которую подарил продавец фотоаппарата на тесты. При запихуивании в бачок выяснилось, что она на добрых полметра длиннее стандарта. Но так как где-то в середине были важные фотки, просто обрезать еë я побоялся. Ибо по закону Мëрфи, если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Кабы рез не пришёлся прямо на важный кадр.
Решил рискнуть слипанием крайнего витка, но со всей дури пропихнул всю плëнку в спираль. Таки да, около 30 сантиметров плëнки не проявились, но то, что было нужно, спасено. Даже после этого осталось около 180 см нормально проявленной плëнки.
И, да, висящую рядом Кентмере на 24 кадра проявлял одновременно с этой Лаки. Разница во времени проявления 1:45 минут для заданной температуры (12:45 минут для Лаки, 11:00 минут для Кентмере). Решил посмотреть, что будет. Иронично, что в итоге Лаки всё равно выглядит чуток недопроявленной, а Кентмере - чуток перепроявленной. Главное, что и тут и там с результатом можно работать.
Это китайская фотопленка Lucky SHD 400 заводской намотки.
По приколу зарядил в фотоаппарат в темноте (в лабораторной сумке). Фотоаппарат, к слову, Revueflex (Cosina) SLR. Сильно кастомизирован прошлым владельцем.
Сегодня тестировал на нëм советский МС Конвертер К-1 (даëт 2x увеличение).
Тестировал как со штатным объективом Cosinon Autо 2.8/55, так и с Юпитером 37А 3.5/135.
Соответственно, 55 мм превратились в 110 мм, а 135 мм - в 270 мм. Благо, не пришлось пересчитывать экспопары с учëтом телеконвертера вручную - у аппарата есть TTL- замер со стрелочной индикацией. Однако в видоискателе была жопа негра даже на открытой диафрагме, это да... Вспомнил, как снимал на Зениты, в которых было темно уже со штатной оптикой.
Плëнка отснята как ISO 200, ибо сейчас почти не осталось производителей, у которых ISO реально соответствует заявленному.
При обработке использовалась скважинная вода неизвестной температуры (ниже 20 градусов точно) и состава.
- Проявление: проявитель ФГ-31П
~12-14 мл концентрата на 350 мл воды, проявление ~14 минут.
Режим агитации: первая минута - 50 секунд, затем хотя бы по 10 секунд в минуту.
Открыл свою коллекцию оцифрованных плёнок, что я напортил за годы студенчества. С удивлением обнаружил, что одни из лучших фотографий были сделаны на ФЭД-ы первой модели. Мои 1939 года выпуска, но вообще Leica II (Model D) производилась с 1932-го.
Приходится делать скриншоты, ибо мой интернет не потянет эти картинки в оригинальном размере. И не уверен, что потянет сама Капибара.
Иными словами, такое качество было доступно ещё в предвоенные годы. Другое дело, что, чтобы это качество увидеть, нужны были высоченные увеличители. Штанга 1-2 метра высотой, чтобы напечатать фотку 40х50см. Видел исторические фото, на которых увеличитель занимал целый сарай.
А если вы посмотрите на негативы, сделанные по мокрому коллоидному процессу (не обязательно в наши дни, а даже оцифровки пластинок середины XIX века - начала XX-го) - там вообще флягу рвёт! При этом считается, что у фотоплёнки разрешающая способность должна быть выше. Просто стеклянные пластинки были преимущественно среднего и большого формата, поэтому физически вмещают много деталей.
Игнац Шехтль, Жижкова площадь в Таборе, 1880-1885, мокрый коллоидный процесс, негатив 11х13 см.
Усреднённая жесткость водопроводной воды по штатам США, 1932 год. Приведена в справочнике What You Want to Know About Developers: Fine Grain And Otherwise под редакцией Edmund W. Lowe.
Фотографам-путешественникам особенно полезно было, наверное. Шоб после промывки не получилось вот такое:
Комментарии