Я уже рассказывала, как мы ходили в музей филистимлян.
В том же музее в подвале располагается маленькая экспозиция современных художников. Честно сказать, я не в восторге от израильских авторов. Очень не в восторге. Но раз по одному билету ты можешь сходить сразу на две выставки, то надо брать.
Судя по обилию экспонатов на тему еды, авторы придерживаются принципа, что художник должен быть голодным.
Я лежу в кровати ночью с воскресенья на понедельник. Глаза закрыты. Умиротворение. Кажется, что пятница это было так давно. Всё это - признак удачно проведённых выходных, об одном из которых и будет рассказ.
Первая точка интереса - не на этом фото, мы до неё ещё не доехали. Выехав из Москвы по М-12, мы доехали до Электроуглей, оттуда по Носовихинскому шоссе и первой бетонке на Гжель. Выезжать по Носовихе утром в субботу со всеми дачниками - тяжкая задача, М-12 её решает. Ещё ни разу так легко из города не выезжал в субботу.
Башня (55.609072, 38.440870), конечно же, закрыта. В стенах есть трещина. И есть подозрение, что в какой-то период своей жизни она была жилым зданием. Викимапия сообщает, что башню построили в 1912м году вместе со всей железнодорожной инфраструктурой станции Гжель и до 1960го она использовалась по назначению - для заправки паровозных котлов.
Со мной - три человека на трёх мотоциклах. Они вынуждены подчиняться моему диктату с башенкой, поскольку я собирался ехать "разведку" а они - решили присоединиться. Ну, разведали мы на славу, вы ещё увидите. Но сейчас на их лицах скорее лёгкое недовольство незапланированной остановкой. Поэтому мы трогаемся дальше и через несколько минут тормозим у оврага.
С верхней стороны - просто склон, складки на поле. Но не всё так просто. Стоит обойти снизу, как в склоне находится что-то, что можно на первый взгляд принять за каменную кладку. Но нет, эта штука постарше будет! Это "Стратотип Гжельского яруса каменноугольной системы" ( 55.610265, 38.422493 )
Интернет говорит: Стратотип Гжельского яруса каменноугольной системы - разрез неподалеку от железнодорожной станции Гжель, место выхода на поверхность пород касимовского и гжельского ярусов верхнего карбона. Этот своего рода геологический эталон интересен палеонтологам и коллекционерам, поскольку здесь встречаются хорошо сохранившиеся окаменелости (кораллы, брахиоподы, древние моллюски разных видов). Не меньший интерес представляют собой кремниевые конкреции различных форм и расцветок.
"Кремниевые конкреции" и "хорошо сохранившиеся окаменелости" интересны и нам. Нечасто можно встретить оттиски морских обитателей и жеоды валяющимися под ногами. Тут я слегка преувеличиваю, предприимчивые туристы растаскивают камушки на сувениры, поскольку поле не охраняется никак. Но мы свой исследовательский зуд удовлетворяем сполна.
Пока мы, сняв часть экипировки, ждём экскурсовода, я скажу, где мы. А, ну да, вы же видите посуду, да и название прочли. Мы - на заводе "Объединение Гжель". ( 55.586173, 38.507962 ). У меня не получится пересказать всё, что рассказала экскурсовод, да это и не нужно, но отдельных фактов всё же насыплю.
Гжель - это не голубой узор. Точнее как, и он тоже, но округ Гжель это более 20 населённых пунктов (если правильно запомнил - 26), занимающихся разработкой тех самых глин, из которых потом будет создан фарфор. Это не только посуда, красноречиво говорит посёлок Электроизолятор.
И узор не обязан быть голубым, как видно на фото. Голубой это диоксид кобальта, восстановленный до оксида. Дешёвый краситель, не более. То есть этой истории с голубым всего лет 70, когда была поставлена задача поставлять много недорогой посуды.
Экскурсия обошлась нам в 500 рублей с носа и на нас четверых рассказывала экскурсовод. При этом экскурсия это не только музей, но и само производство. Процесс начинается с подготовки гипсовых форм, куда заливают будущие изделия. Сейчас раствор похож скорее на кефир (возможность ткнуть пальцем прилагается). Время нахождения жижи в форме и определит толщину стенок, поскольку гипс высасывает влагу.
Полученный полуфабрикат нужно обработать - убрать остатки швов. Первый обжиг вон в том синем ящике - печи.
Теперь изделие уже покрепче, но ещё не готово. Наносим диоксид кобальта кисточкой. Та самая технология с градиентным рисунком или полутонами - предмет гордости мастеров. И да, диоксид - серого цвета, голубым он станет после повторного запекания, уже с глазурью.
Вот таким. И да, это одно изделие на разных стадиях производства, так велика усадка.
Музейная часть тоже хороша, но не буду же я пересказывать вам всё. Нет уж, езжайте и посмотрите сами, тем более что территория сейчас завершает процесс ремонта, экспонатов в музее добавится.
А дальше.. дальше началась собственно внеплановая разведка. Первоначальный план предполагал краеведческий музей в Ликино-Дулёво ( 55.723444, 38.957530 ) и возврат через Павловский посад, где была фабрика ( 55.772280, 38.650356 ) и плотина, ну и по мелочи вроде мозаик советских ( 55.777147, 38.690739 ). Но коллективный разум склонил нас в сторону Егорьевска - поесть.
Обычно использовать крупные сетевые жральни это хорошая идея. Там, как правило, стабильное качество и не придётся проводить следующий час на свидании с белым другом. Ну, нам повезло на 3/4, поэтому мы задерживаемся на Хлудовской фабрике ( 55.381147, 39.031843 ), изучая окрестности.
Если при взгляде на здание у вас возникают смутные ассоциации с Оксфордом или Биг Беном, то это потому, что оно построено в английском архитектурном стиле. Хлудовская бумагопрядильная фабрика была крупнейшим предприятием Российской империи на начало XX века, а затем одним из самых больших текстильных производств в СССР.
В постсоветский период часть зданий ушли под арендные помещения, но и производство было частично восстановлено. И это тот самый антураж, где вместе перекликаются вещи времён Российской Империи, Советские решения, разруха уровня 90х и современный бизнес. Контрастное сочетание, которое можно взглядом расслаивать будто луковицу.
Я не сделал фото с той точки, так что дополняю рассказ панорамой. Слева - здание 19го века. В центре - советская проходная с непременным гербом Союза и типичным же въездом. На фасаде - пошлые рекламные баннеры. Ну а справа - типичная история навроде Московского завода "Флакон" - отреставрированное в жёлтый здание превращено в кафе. А за кадром справа - вот это:
Находим арку с деревянным потолком, делаем по фото почти для каждого из мотоциклов. Крайне атмосферное место, жаль граффити хороши только с левой стороны.
И мы снова на перепутье. От Гжели мы уехали на Юго-Восток и возвращаться Северо-Западней в Павловский Посад нам уже не с руки, это по той же дороге. Ехать в Москву? Рановато по времени и сейчас это будет Егорьевское шоссе то есть опять по той же дороге. Нужно.. что-то ещё. Изучая карту, я вспоминаю о "Голубом" озере недалеко от Фосфоритного. Вы могли даже натыкаться на рабочий посёлок Фосфоритный как упоминание о месте, где стоит гигантский экскаватор (абзетцер). Экскаватор уже лет пять как вы не увидите, но статьи - всё равно гуляют.
Пока мы пробираемся по песчаным грунтовкам, немного введу вас в курс дела. Рабочий посёлок Фосфоритный возник при фосфоритном руднике, там же низина, там же есть ряд рукотворных озёр. В конце 90-х разработка фосфоритовых слоев была закончена. Карьеры закрылись, началась их рекультивация. Большая часть карьеров была засыпана песком и засажена елочками и соснами. Часть отвалов остались под открытым небом и в течение полутора десятков лет постепенно зарастали.
Конечно, песчаные тропки для мотоцикла - задача не из лёгких. Но всё окупается, когда впервые смотришь в лес, зная, что деревья по линеечкам не растут. Ан нет, растут.
А вот и "голубое" озеро ( 55.346983, 38.858047 ). Как легко заметить на фото, оно не голубое. Голубоватый цвет можно увидеть, полагаю, только весной. Летом же озеро "типичного" зеленоватого оттенка благодаря тому, что не имеет протока воды и тупо цветёт, хоть и не так сильно, как пара луж неподалёку. Местность рядом влажная, много комаров, на дороге лужи, поэтому последний километр мы и вовсе преодолели пешком. Наша компания оказалась на четверть готова к внеплановому купанию, так что один купался а трое - завидовали.
После озера мы завернули в Фосфоритный в магазин за водой. Возвращаться решили зигзагом. Сперва на Воскресенск, потом по А-108 до Беспятово, оттуда до А-107, по А-107 до М4 и оттуда уже до МКАД. Почему такое сочетание? Ну, во первых там белая гора фосфогипса, тоже достопримечательность. Но главное, если едешь на восток, возвращаешься на запад. А там солнце и оно заходит. Так что восток это хорошее направление на осень, ну или надо смещаться южнее, чтобы солнце не светило в глаза. Мы выбрали второй вариант, поскольку Новая Рязанка в Старниково до сих пор на ремонте и продираться вечером субботы через пробки в направлении Москвы - моветон. Мы же катаемся, километром меньше километром больше, какая разница =)
В трёх шагах от дома в этот день мы поработали вместе, превратив разведку со спорными пунктами в поездку, которую будет приятно вспомнить а может и повторить, заменив один блок на другой. Так что возможно я вернусь к другому варианту этого маршрута, а на сегодня - всё.
Шенгенскую визу мы брали в Финляндию (питерцам охотнее для Финки шенген давали), а чтобы потом когда-нибудь нам опять выдали шенген, надо было побывать в Финке как минимум столько же раз, сколько ты побываешь в других шенгенских странах. Так как мы планировали съездить во Францию и Германию, то в Финке побывали два раза – первый раз съездили на машине туда обратно на один день, а во второй раз на пароме (вместе с машиной) туда и на машине обратно. Полуторный раз, когда мы приехали в Хельсинки на машине, чтобы улететь в Париж, за полноценное посещение Финки я считать не буду. :) Практически все описания и комментарии я брала из ВК, потому как выставляла фотки там для семейного просмотра. Если бы не эти описания, то за исключением пары случаев я бы ничего не помнила.
Таможни это что-то ужасное - там поставят, тут проверят, здесь сюда не ходи, там туда не вставай, туда очередь. Одному покажи, второму расскажи... Хоть и стояли там не так уж и долго 1-2 часа.
Зашли в Лаппеенранте в МакДональдс. На такую сумму могли 2 раза у нас в КФС хорошо посидеть. Но с продавщицей изъяснялись смешно - я смогла сказать чизбургер на финском, потом перешли на английские названия, а вот картошка фри у нас долго не получалась. Я её даже потатосом обозвала, но понята не была. ;)
Надпись на одном из информационных щитов сделана на трёх языках и гласит:
"Любоваться водопадом было модно особенно в конце 19-го века. Говорится, что в самый оживлённый период 14 поездов перевозили посетителей в Иматру из Санкт-Петербурга. Помимо светской жизни, посетителям предлагались и другие занятия. Самые смелые могли переправиться через водопад на подвесной корзинке - хотя из-за технических проблем данное занятие было вскоре отменено. Над водопадом был организован поход по канату, а освещение водопада было осуществлено с помощью выработанной собственной гидроэнергии. Также от отеля были организованы прогулки по близлежащей местности.
Популярными местами посещений стали построенный в 1890-х годах построенный на берегу озера Сайма санаторий Райха и бурлящий недалеко от Имантранкоски водопад Валлинкоски. Ловля лосося стала одним из гвоздей программы. В 1875 году на берегах реки Вуоксы был учреждён Английский рыболовный клуб. Многие проживающие на территории реки Вуокса крестьяне могли трудоустроиться в качестве умелых гребцов для рыбаков."
В доме-музее живёт бабуля. Говорит на прекрасной смеси
английского, русского и финского. ;) 5 тугриков со взрослого и 2 с ребёнка (в 2015 году конечно). Вроде
как хозяйка квартиры-музея. Жена последнего хозяина квартиры. ;) Разрешила поиграть на рояле. Сказала, чтобы чувствовали себя
как дома. ;) Провела экскурсию. Ей очень понравился мой муж. ;)))
В доме изначально жил врач. Но он умер в Африке от лихорадки. Потом там ещё кто-то жил, кого угнали в лагеря, а потом бабуля со своим мужем-юристом и спортсменом (комсомолец, спортсмен и просто красавец). ;)
Бабуля зато тут оторвалась - наряжала моего мужа в разную форму. Я отказалась наряжаться. Муж в серой офицерской финской форме Садальского напоминает из фильма "Место встречи изменить нельзя". ;)
Если кто-то разбирается в политических картах, то буду благодарна за пояснения. :)
А так в целом старушка неплохая. Безобидная уже. А через 9 лет после её посещения, может быть и совсем не с нами уже. Прости Господи грехи наши тяжкие.
Ну и про полуторный день ещё чуть расскажу. Точнее, покажу картинки.
Чуть позже будет вторая часть. Уже майская того же года. С паромом, зоопарком, аттракционами и музеем Эврика.
Пы.Сы. По фотке камина нашла название музея - Дом-музей ветеранов (город Иматра). О нём в Википедии даже написано. Бабуля действительно уже не с нами и дом выставлен на продажу, хотя Яндекс пишет, что музей вроде бы как работает.
Всё-таки великая вещь этот ваш интернет.
Привет, я NoAdO и я пишу посты авторские посты о мотоциклах. Впервые за уже немалую историю цикла "трёх шагов" я понимаю, что мне.. не о чем рассказать. Я хорошо провожу время, но культурная программа не меняется. Поэтому расставим же акценты чуть иначе!
Мы ездили в Калугу, это понятно из названия, координат не требуется. В Калуге - есть музей космонавтики, он клёвый. Экспозиция под открытым небом достаточно объёмная, а вот в помещения мы не зашли. Наша поездка вновь была скорее поездкой ради поездки. Даже Док, бессменный ведущий "Мототроеборья", поставил во главу группы новичка с навигатором, а сам ехал сзади, со мной, прислушиваясь на светофорах чё у меня там интересного играет по музыке.
И вот этот процесс, передвижения, он бывает очень и очень разный. Можно ехать медитативно или динамично. Можно просто ехать в горизонт час, а можно ловить приключения весь день. В этот раз было медитативно и без приключений. И это не плохо, это тоже путь. И он тоже приятен, если его принимать как часть поездки а не пытаться изменить.
Впервые посещение музея у меня проходило не то что без интереса, нет. Скорее в некоей нирване, я был погружен и в свои мысли и наслаждался отдыхом после рабочей недели.
Подумать было над чем, поскольку поменявшийся мотоцикл обеспечил массу новых впечатлений. Я не хотел бы примешивать к "трём шагам" обзор или первые впечатления, но для мотоциклистов оставлю спойлер в виде тормозного диска:
Если же вы не мотоциклист а вполне себе случайный читатель и спрашиваете мысленно "а что такого?" - на мотоциклы сдвоенные диски ставят крайне редко. Коллегам мотоциклистам удачи поугадывать, я вот не справился бы, не знал.
Помимо собственно экспозиции, где можно даже посмотреть внутренности жилого блока, есть отличный вид на набережную, а лёгкий бриз разбавляет майскую жару.
Совершаем набег на местный магазин, выбираем лёгкую версию закуски - сосиски, сыр, зелень. Делать полноценный мангал не вариант, мы в городе и искать место нет времени, сказывается неспешное путешествие сюда, а ведь нам ещё и обратно нужно вернуться.
Переиначивая поговорку, Мототроеборье заброшки везде найдёт. Столоваемся возле территории заброшенной водокачки (54.532079, 36.240275), сперва поаплодировав комарам, а потом попарно полазав по не раз перестраивавшемуся зданию с провалами гидротехнических сооружений. Хорошо, Интернет подсказал что это водокачка.. но что и куда она качает? Что за огромные подвалы, где один напоминает резервуар а второй - два этажа помещений для людей? Полного ответа нет, но благодаря Викимапии удаётся раздобыть нерабочую ссылку, по тексту которой найти уже перепост статьи. Итог достаточно простой: 1898й год, пологие берега и небольшая глубина у берегов реки Яченка. Для водозабора сооружаются самотечные трубы, забирающие воду прямо из реки и сливающие её в большой колодец. Ну а дальше через всасывающие трубопроводы насосной станции вода подаётся потребителям. Возможно насосы располагались в зданиях неподалёку, возможно и в "подвале". Такая вот простая система, всего лишь обслуживаемый "накопитель" для воды из реки.
Видно, что здание пережило разные попытки применить основательные каменные стены хоть по какому-то назначению. Последняя попытка вообще усмешкой судьбы возвела стену прямо в середину оконного проёма. Позднюю судьбу здания установить не удалось, но вот этот котлован в полу, конечно, вне конкуренции.
Раскапывать такие истории мне всегда интересно, стремление найти большое в маленьком - тоже часть "Трёх шагов" и мне думается такие штрихи хорошо передают рассказ и само настроение поездки.
Спасибо за внимание, всё.
------------
Сегодня мы поехали покупать новый диван (надеюсь, на этот раз мне всё-таки наконец-то повезёт и его пружины не станут впиваться мне в бока вообще, а не то чтобы через пару недель). Пока стояли в очереди на светофор около китайского садика, я вдруг вспомнила, что хотела посмотреть на его внутренности воочию, так как внутри не была, а в интернете ему пели дифирамбы.
Честно говоря, я была несколько разочарована. Размер у садика примерно с не очень большую детскую площадку. В прочем, смотрите сами.
Диван мы благополучно заказали и муж предложил съездить в музей арт и фактов, что на Варшавском вокзале. С одной стороны билеты очень дорогие - 1050 с человека. Но нам дали один билет на две персоны, по которому можно бесплатно прийти в музей до сентября месяца. У них есть свой сайт, но там "проект будущего", в смысле, что не всё что есть на сайте уже установлено в самом музее.
В музее ещё достаточно интересных экспонатов есть и будет в обозримом будущем. Развлекайтесь. :)
В России существует 26 детских ж/д в разных городах - Екатеринбург, Волгоград, Кратово, Иркутск, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Кемерово, Курган, Лиски, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль, Владикавказ, Пенза, Свободный.
В СПб недалеко от станции метро Купчино находится одна из станций детской ж/д "Молодёжная". От неё можно доехать до станции "Царскосельская" на миниатюрном паровозе, который управляется юными машинистами. Расписание лучше смотреть заранее. Ж/д работает с 1 июня по 30 августа с четверга по воскресенье. :)
На станции "Царскосельская" расположен музейно-выставочный комплекс "11 месяцев". Сейчас там большое множество разных подвижных составов детской ж/д. А тогда там было что-то... старо-советское. :)
Но сейчас всё много-много лучше. Можете сами посмотреть. :)
Привет, я Noado и я пишу авторские посты о мотоциклах. Вот я – в Москве. А Тула это же далеко, да? А вот и нет. Это ближе, чем Ржев, Владимир, Ярославь, Рязань или Вязьма. Ближе только до Калуги и Твери, но до Твери не ближе, кто был тот знает)) Но что мне делать в Туле? Опять пряники и самовары? Пфф, нет, оставьте это тем кто там первый раз. У нас в Мототроеборье – другая культурная программа.
Начнём мы, пожалуй, с клонирования гуся. Просто смешной момент, рыжая раскраска – не самая частая, а тут двое, один из них мой. даже шлема оба белые. В текстовом рассказе я могу позволить себе то, что недоступно было нам в тот день – перескочить сразу в Тулу. Ну потому что не о чем рассказывать, прямая трасса есть прямая трасса.
Посещение Тулы мы начинаем с попытки найти смазку цепи и бронепоезд ( 54.200137, 37.578728 ). Со смазкой беда, её нет. Бронепоезд есть, посещение платное и стоит что-то в районе тысячи рублей. Возможно внутри всё идеально и замечательно, но снаружи экспонаты под открытым небом выглядят неухоженными, в некоторых местах бросается в глаза небрежность исполнения экспозиции. Фотографировать пожарный поезд не хочется вовсе, он не просит а уже требует ухода. И видеть такое на центральном вокзале – странно.
Перемещаемся ко второму поезду ( 54.190190, 37.658665 ), тут всё примерно также. Отличия незначительны и мы скорее наслаждаемся поездкой небольшой группой, чем желаем именно музейности и выставки. И совершенно зря, ведь рядом с бронепоездом есть и внешняя экспозиция из кучи БМП и танков, сделающая приятно любителям военщины.
День ещё не кончился и мы решили посетить сам музей обороны Тулы. После двух бронепоездов я не ожидал от музея ничего хорошего, было даже постыдное снобное чувство превосходства жителя столицы, дескать “вот, не могут нормально музей содержать, даже в Белгороде лучше было”. В Белгороде я, если что, был в 2012м году и диорама там была великолепная, лучшая из всего, что я видел. Но потом мы купили билет и я получил ушат ледяной воды за свою постыдную мысль. Этот музей – великолепен!
Это тот момент, когда у меня достаточно медиа материалов, чтобы не изобретать цветастые сравнения и показать точно. Также точно, как показывает моменты войны в городе музей.
Мы своей маленькой компанией попадаем на настоящую городскую улицу. С листовками, полную звуков. Везде аккуратно вписанные в окружение экспонаты и всё это – живое. Улица – шумит. Камень под ногами – выпуклый и шершавый. А там, где не хватает статики, используется и динамика.
Музей буквально заполнен современными активностями. Проекции, экраны везде. Можно даже послушать собеседника и ответить на вопросы. И мы в тёмной комнате с красным проявочным светом слушаем как будто участника событий потому что всё это: звуки, шумы, окружение, одежда и грим, проекция – работает вместе и работает превосходно.
Диорама – не отстаёт. Да, она уступает по размерам Белгородской, но это сполна окупается всё той же динамикой – сзади работает проекция или экран, освещение изображает взрывы, диктор рассказывает. Вы уже догадались, я под впечатлением и эти два бронепоезда удачно занизили мои ожидания от экспозиции музея. Возможно, вся эта поездка действительно не выглядит такой уж необычной, но елико возможно, выкроите время, посетите музей. Стоит того.
Мы же завершаем день ужином в стоящем неподалёку Глобусе, изменив традиции приготовления еды на огне. Триумф не только красиво смотрится на фоне заката на трассе, но и жрёт топливо и не слишком быстро едет, поэтому мы потратили прилично времени, не пытаясь в субботу его сэкономить. Но если вы себя видите тут на чём-то более спортивном то вот вам соседнее фото:
Как говорится, кем себя ощущаете сегодня? Хипстером-дровосеком на “классике” или приспортивленным деловым мужчиной на спорттуре?) А ответ прост: вы – это вы. И мотоцикл не сделает вас кем-то ещё за вас, автоматически. И поездки такие не случатся, пока вы их не начнёте, хоть сами хоть с другим ведущим.
Так чего вы ждёте?
🔥 В Милане проходила выставка Рона Мьюэка.
😏 Скульптор, гиперреализм, Фу и Ах одновременно - это про него. Ваяет из латекса, силикона и стекловолокна. Есть такие объекты, которые из-за своей неоднозначности, лучше не показывать: больше Фу, чем Ах, но эстетика присутствует там однозначно. Если вы сейчас в Милане, сходите, обновите кругозор.
🤑 Стоимость билета в евро:
полный = 15;
студенты, инвалиды = 7,5;
старше 65 и моложе 30 лет = 12.
😶 Да, там тоже есть льготы. Представляете?
Сегодня мы неплохо погуляли по набережной Васьки (Васильевский остров). Первым делом мы поехали в кафе при церкви Успения Пресвятой Богородицы. Я её уже как-то в фотографиях Питера выставляла.
Рядом со входом в церковь есть небольшие двери, ведущие в церковную лавку и кафе при монастыре, ибо это не только церковь, но и цельный женский монастырь. В кафе весьма умеренные цены, есть и супы, и салаты, и второе и компот. Много разнообразной выпечки и, конечно же, пышки. Чай+4 пышки стоит 110 рублей, кофе+4 пышки 120 рублей. Пышки вкусные. Можно купить навынос, можно прямо в кафе поесть, а если не доешь, то дадут бумажный пакет и целлофановый. Минутка рекламы:
В кафе есть забавные надписи и картинки.
Далее мы хотели пойти на экскурсию в подводную лодку.
Но выяснилось, что пускают внутрь по 20 человек, экскурсия длится полчаса, первый заход вошёл минут 5 назад, а во второй заход мы не помещаемся. Так что мы пошли на ледокол Красин.
Рядом с ледоколом находится Санкт-Петербургский горный университет.
Честно говоря, мы бы обошлись и без экскурсии, которая длится почти целый час и из-за неё постоянно приходится стоять на одном месте, что для наших ножек, позвоночников и пуз уже тяжеловато. :) Да и почти всё рассказываемое можно прочитать на стендах. Вход на ледокол стоит по 300 рублей с человека. С экскурсией - 600, вход в машинное отделение оплачивается в любом варианте отдельно. К тому же, экскурсия всё равно не по всем местам, которые можно посетить, проходит.
Филистия (от ивритского слова "плиштим" - "захватчики") являлась конфедерацией городов на юго-западе Леванта, в которую входили города Ашдод, Ашкелон, Экрон, Геф, Газа и какое-то время Яффа.
Мне повезло, что я живу в одном из этих городов, Ашдоде. Конечно, тут масса археологических раскопок. И, конечно, есть музей, где всё это представлено. Мы воспользовались праздничными выходными и посетили его. Тем более, что он совсем рядом с домом.
Население Филистии сформировалось в основном из ханаанских племён, восходящих к бронзовому веку, с примесью индоевропейцев эгейского происхождения примерно с 1200 года до н. э. Навуходоносор II вторгся в Филистию в 604 году до н. э., сжёг Ашкелон и включил эту территорию в состав Нововавилонской империи. После этого года Филистия и её коренное население, филистимляне, исчезают из исторических источников.
Так же филистимляне известны под названием "народ моря". Это группа средиземноморских народов, начавших миграцию в условиях «катастрофы бронзового века», в XIII веке до н. э., к границам Египта и государства хеттов.
Этническая принадлежность «народов моря» достоверно не установлена, то есть все отождествления носят предположительный характер. В состав народов моря египетские надписи включают PLST, PRŠT (условно: «пелесет»), что отождествляется с библейским Плиштим, что в греческом языке превратилось в Φυλιστιιμ, а в русском переводе — в филистимляне; также возможно, что имя тождественно пеласгам греческих источников; и очень спорно — с Pulastya Махабхараты. Филистимляне осели на средиземноморском побережье в Ханаане, возможно, с разрешения фараона, а также в Сирии (царство Палистин). Отсюда и произошёл топоним Палестина. Часть пеласгов осталась в Эгейском регионе, где они были окончательно ассимилированы греками не позднее V в. до н. э.
Как мы видим, филистимская керамика достаточно близка к керамике крито-микенской культуры, так что даже если филистимляне не имели непосредственного отношения к Криту, по крайней мере, имели с этой культурой тесные связи и испытали её влияние.
Наиболее популярны узоры шашечки, зигзаги, геометрические формы, птицы. Такие же мы видим на амфорах и другой посуде Древней Греции.
Ранняя филистимская керамика, найденная в раскопках Ашкелона, Ашдода, Экрона и Гата, является местным вариантом позднеэлладской керамики III-го периода. Аналогичная керамика элладского типа за пределами Греции, помимо территории филистимлян, известна также в Киликии и в долине Амук.
Филистимляне первыми привнесли культуру железа в Ханаан. Археологами обнаружены изготовленные филистимлянами железные кинжалы, серпы, мечи, наконечники копий, элементы плуга и даже украшения.
Столь раннее владение технологией производства железа говорит в пользу их происхождения с северной Анатолии или с Кавказа, где она впервые, скорее всего, появилась. В руинах филистимских городов найдено большое количество пивных кувшинов, снабжённых носиками с фильтром для задержания ячменной шелухи, плавающей в свежесваренном пиве. Таким образом, филистимляне оказывали предпочтение пиву, традиционному напитку греческих воинов. Кроме пива, филистимляне изготовляли также и вино. Найденные в раскопках свиные и собачьи кости позволяют предположить, что мясо этих животных входило в обычный рацион филистимлян.
В первые века после миграции в Палестину филистимляне, вероятно, ещё говорили на собственном языке, глоссы которого сохранились в Ветхом Завете. Язык также, вероятно, представлен крайне скудными фрагментарными надписями. Тем не менее, уже к IX в. до н. э. филистимляне, продолжая сохранять свою этническую и культурную идентичность, перешли в основном на местный ханаанейский (западносемитский) диалект, выработав собственный филистимский семитский язык, известный также как экронский язык, на котором выполнен ряд надписей[30]. Переход филистимлян около III в. до н. э. на арамейский язык примерно совпадает с прекращением их упоминания как отдельного народа.
Среди божеств филистимлян самое важное место занимал Дагон — храмы, посвящённые этому богу, находились, по свидетельству Библии, в Газе (Суд. 16:23) и Азоте (1Цар. 5:1, 2). Важное место занимал и Баал-Зебуб (Вельзевул), почитавшийся в Экроне, а также богини Деркето (Атаргата) и Астарта (Аштарт).
Филистимляне упоминаются и в ассирийских надписях, например, в надписях Синаххериба (библ. Сеннахерима). Филистимлянам тоже пришлось испытать на себе ассирийское, вавилонское, а затем и персидское господство, поскольку в сравнении с этими народами они, как и израильтяне, оставались лишь одним из малых народов.
Филистимляне как народность исчезают после походов Александра Македонского (IV век до н. э.), растворившись в массе эллинизированного населения Восточного Средиземноморья.
Бытовой предмет поздних римских легионеров, к оружию не относящийся (хотя как посмотреть). Не совсем простая сковорода - складная.
Римская солдатская сковорода со складной ручкой для удобства хранения и портативности. Эта сковорода, вероятно, принадлежала солдату II легиона Августа, базирующемуся в Римском Иске (ныне совр.Карлеон), III в.н.э. Национальный Музей римского легиона (National Roman Legion Museum) в Карлеоне, Уэльс.
Продолжаем экскурсию по музею Ури Геллера.
Перейдём к главному экспонату музея - "Кадиллак", купленный в 1966 г в Нью-Йорке. Он был настолько громоздким, что ездить на нём Ури не смог. Поэтому ему пришла в голову идея украсить автомобиль своей коллекцией ложек.
А коллекция и впрямь интересная.
Тут собраны ложки и даже вилки знаменитостей со всего мира.
Особенно Ури гордится ложкой Путина.
Соседкой Ури оказалась победительница "Евровидения" Нета Барзилай. Услышав о коллекции, Нета тут же примчалась в музей со своей ложечкой.
Геллеру благоволили многие сильные мира сего. В том числе и Трамп, у которого гостил Ури, когда там появился разгневанный Каддафи.
Я не очень уловила, каковы были претензии Каддафи к фокуснику, но в качестве обвинения он прислал ему модель самолёта.
Ещё знаменитости и их подарки.
.
.
.
.
.
.
.
Ури зарядил своей энергией игрушечного медведя и передал его тяжело раненному в аварии 6-летнему сыну вице-президента Гора, после чего мальчик быстро пошёл на поправку.
.
.
Продолжение следует...
Сегодня 1 апреля и сам бог велел написать об одном из самых известных обманщиков, фокусников, иллюзионистов, шарлатанов (называйте как хотите) - Ури Геллере.
Все советские люди помнят его выступление по телевизору, когда он заставлял ходить давно сломанные часы. У нас тоже были такие часики. И да, они пошли! Но прославили Ури, конечно, согнутые ложечки.
И вот мне попадается объявление об экскурсии по музею Геллера в старом Яффо. Я удивлена, так как была уверена, что он до сих пор живёт в Англии. Конечно же мы поехали.
Музей открылся в 2019 году в старинном здании. Ури позволили выкупить его с условием, что оно будет отреставрировано и будет сохранена полная аутентичность.
Стояла жуткая жара. Как всегда кто-то опаздывал, кто-то хотел в туалет. Дети ныли. И тут к нам вышел Ури и сказал :"Чего вы стоите? Идёмте же скорее в сказку!".
А перед входом в музей расположена самая огромная ложечка в мире.
Этот самый большой в мире столовый прибор занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Автором скульптуры стал сам Ури Геллер, а над ее созданием трудились архитектор Дан Прайс и скульптор Мишель Сабаг. Весит знаменитая ложка целую тонну, а ее длина - 18 м.
В ложку встроен "волшебный" медальон.
Пойдём же внутрь!
У входа нас встречает скульптура коня из коряг, выловленных в море.
Музей просто забит экспонатами и о каждом можно делать отдельный пост. Экскурсия должна была длиться минут 40. На деле это заняло около двух часов. Ури говорил долго, говорил смачно. Но оно того стоило. Расскажу только то, что запомнила.
Ури Геллер — человек невероятных способностей. Если верить его утверждениям, он телепатически управлял советскими дипломатами, общался с инопланетянами, силой мысли сдвинул застрявший в Суэцком канале контейнеровоз и помог супругу британской королевы дожить до 99 лет. А недавно 75-летний иллюзионист объявил, что создает собственное государство.
Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его отцом был отставной военный Ицхак Геллер, а матерью — Менси Фройд, которая, по уверениям Ури, приходилась дальней родственницей основателю психоанализа Зигмунду Фрейду. Никаких доказательств этому нет, как, впрочем, и множеству других его заявлений.
В 18 лет Ури поступил на службу в элитную израильскую воздушно-десантную бригаду, участвовал в Шестидневной войне и был ранен. В 1968-1969 годах Геллер работал фотомоделью и тогда же начал давать первые представления в качестве фокусника. Он утверждал, что владеет телекинезом, биолокацией и телепатией, и очень скоро стал звездой национального масштаба.
В 1971-м Ури оказался в США. Главным трюком молодого израильтянина было сгибание ложек силой мысли. Он настолько преуспел в этом деле, что спустя два года его пригласили на легендарное шоу Джонни Карсона.
Здесь случился конфуз. Дело в том, что закулисным участником программы был Джеймс Рэнди — профессиональный иллюзионист, один из самых известных скептиков и разоблачителей экстрасенсов того времени. Его очень заинтересовали заявления коллеги о его телепатических способностях.
Он предложил дать Ури самые обыкновенные ложки, а не специальный реквизит, привезенный с собой. В итоге тот не смог продемонстрировать своего невероятного дара и на протяжении 22 минут нелепо оправдывался перед публикой и многомиллионной телеаудиторией.
Андрия Пухарич, написавший книгу об Ури Геллере, утверждал, что паранормальные способности иллюзиониста имеют внеземное происхождение. По его словам, они вместе «общались с суперкомпьютерами инопланетян». Кроме того, якобы на его глазах Ури телепортировал свою домашнюю кошку из одной комнаты в другую.
Кроме инопланетян Ури тесно общался с землянами, тоже получавшими сигналы из космоса. Одним из таких был Джон Леннон с женой.
По словам Геллера, однажды Леннон разбудил его с криками, что он только что видел НЛО.
Переломным моментом в своей карьере Ури считает встречу с Голдой Меир. Первый раз он увидел её на каком-то светском рауте. Все просили его сделать предсказания. Но он отвёл Голду в туалет и оттуда она вышла в жутком потрясении.
Впоследствии, когда журналисты расспрашивали премьер-министра Голду Меир о грядущих событиях в 1970 году, она отшутилась: «Я не пророк. Спросите об этом Геллера».
Теперь непосредственно о ложечках. Талант сгибания столовых приборов Ури открыл в себе в возрасте 5 лет, когда ел суп.
Позже это стало его фишкой. Ури гнул направо и налево. Мало того, с телевизионного экрана он делился энергией со зрителями. И вскоре его завалило потоком писем от ложкосгибателей со всего мира.
А потом его фокус применили в одном из эпизодов "Матрицы".
Больше фото вставить не даёт. А без них неинтересно. Так что продолжу во второй части.
В начале 18-го века местность была подарена Петром Первым князю Меньшикову до его опалы в 1727 году. Потом 10 лет местность с построенным Меньшиковским дворцом была в ведомстве Канцелярии строений, после чего Адмиралтейств-коллегий для устройства морского госпиталя.
С 1743 года почти 20 лет территория принадлежала Петру Третьему, для которого в Верхней части парка построили потешную крепость Петерштадт.
После дворцового переворота в 1762 году для Екатерины Второй в парке построили Китайский Дворец.
И так далее он передавался то царям, то князьям до 1917 года. В 1918 году Меньшиковский дворец и дворец Петра Третьего были отданы Лесному техникуму. А в Китайском дворце 1922 году открыли музей.
В годы войны Ораниенбаум пострадал меньше других пригородов Ленинграда и после войны пришёл в сильное запустение, а реставрационные работы в парке начались только в 1990-х годах.
Ораниенбаум это единственный пригород Санкт-Петербурга, не подвергнувшийся разрушению в годы войны и сохранивший свою историческую подлинность.
А ещё там был загон с оленем. Надеюсь, чтоб оба раза, когда мы там были, это был один и тот же оленёнок.
Садово-огородный комплекс Стрельны был основан еще во времена Петра I. Деревянный дворец окружали сады со скотными дворами и конюшнями, рыбными прудами, плодовыми деревьями, ягодными и овощными грядками, теплицами, оранжереями и пасекой. Одной из особенностей огорода, созданного при Петре, является наличие пряных и лекарственных растений, выращиваемых на одной грядке.
В 13 веке новгородцы построили на месте будущего города Павловск деревянную крепость и назвали её Городок на Славянке. К середине 18 века там была пара деревень, в окрестностях которых любила охотиться Екатерина Вторая. В конце 1777 года она пожаловала эти земли своему сыну Павлу. В следующем году там были построены два усадебных дома - Паульлюст (Павлова утеха) и Мариенталь (Марьина долина) для Павла и его жены Марии. Паульлюст в итоге станет Павловским дворцом.
После их смерти земли переходят к младшему брату Николая I - Михаилу, который занимался благоустройством самого города - по его указу были построены дороги, детский приют, Александровское учебное заведение театр, магнитная и метеорологическая обсерватории, картинная галерея и библиотека.
В 1836 году между Павловском и Царским Селом была проложена первая в России железная дорога сначала на конной, а затем и на паровой тяге для увеселительных бесплатных поездок. Вокзал становится местом, где проводятся музыкальные концерты, на которых дирижировал Иоганн Штраус.
После революции в 1918 году город переименовывают в Слуцк по фамилии погибшей недалеко от города революционерки Веры Слуцкой. В 1920 году Павловск становится местом детских домов и пионерских лагерей.
К сентябрю 1941 года многие культурные ценности были вывезены из Павловска или спрятаны в тайниках. С 17 сентября 1941 года по 24 января 1944 года Павловск находился в зоне фашисткой оккупации. Фашисты разграбили всё, что сотрудники музея не смогли вывезти или спрятать, разрушили павильоны, взорвали мосты, вырубили более 70 тысяч деревьев, а отступая, сожгли дворец (пожар продолжался 24—26 января 1944 года).
23 января 1944 года Слуцк переименовали в Павловск. Здание вокзала было сожжено дотла, а новое здание построили только в 1950 году. В 1946—1973 годах реставраторам пришлось произвести поистине гигантскую работу. В Павловске была создана настоящая школа отечественной музейной реставрации. В 1957 году открыты для посетителей первые залы восстановленного Павловского дворца.
В Крепость Орешек мы в 2010 году плавали на небольшом катере от Шлиссельбурга. Сейчас туда ходят приличные корабли и пристань там сделали красивую и ремонт в самой крепости. Наверное, тоже стоило бы опять туда съездить для сравнения. :)
На этом острове впервые крепость построили ещё в 1323 году. Деревянную. Через какое-то время она уже была выстроена из камня. Крепость постоянно то захватывали шведы, то отбивали обратно русичи, но только при Петре Первом крепость окончательно стала русской. С 1723 года использовалась как политическая тюрьма до 1917 года. Несколько лет была морской базой Балтийского флота, а с 1928 года стала музеем. До войны финнами. В годы ВОВ в крепости держали оборону от немецких войск и не дали сомкнуть кольцо блокады.
В Царском селе мы, как оказалось, были раза три. В памяти ничего не осталось. Надо будет этим летом опять съездить. :) Потом будет вторая часть из осени 2012 года. :)
Когда-то давно (2002-2009 гг) я работала в БУС ГБУ "Волго-Балт". Речная связь. Тарифицировала телефонные звонки абонентов подключённых к нашим станциям по Волго-Балтийскому фарватеру. Иногда ездила в командировки. Раза три была в Вытегре. Два раза зимой и один раз летом. Из Питера на ночном автобусе ездили с пересадкой в Кировске. В первый раз зима была жутко морозная. В Вытегре было ниже -30. Спала полностью одетая - в джинсах и шерстяном свитере, и мне в номер гостиницы даже радиатор принесли. Мёрзли все. А в последний раз приезжала летом 2006-го. Было время погулять и посмотреть. И фотоаппарат-мыльницу с собой можно было взять в командировку. :)
Честно сказать, если бы я выкладывала фотки где-нибудь года два назад, может даже чуть раньше, то все они были бы без подписей. Сейчас я просто скидываю фотку в поиск гугля и он выдаёт мне кучки почти таких же фоток с описанием. Удобненько. :)
В Петродворце мы были несколько раз, раза три со старшей дочкой и столько же с младшей, не считая поездок в моём детстве. В том (2023) году даже почти не фотографировались. Только с цветами, там розы и жасмин были красивые. Кстати, тем кто поедет смотреть на фонтаны в Нижний парк, настоятельно советую брать с собой паспорт, пенсионное (если пенсионер), ученический, студенческий, свидетельство о рождении ребёнка (если ребёнок идёт с вами), всякие справки по инвалидности. Потому что льгот очень много. Школьникам в дни каникул вроде бы как вообще бесплатно. https://petergof-museum.ru/bilet/ - здесь вы найдёте точную информацию о билетах. Добраться до Петергофа можно на кораблике типа "Метеор" (возьмите с собой что-то тёплое из одежды, на воде холодно); на электричке с Балтийского вокзала до станции Новый Петергоф, а оттуда на автобусе; от метро "Автово" на автобусе; на такси и, конечно же, на своей машине. Вроде бы иногда туда можно прилететь на вертолёте, но я не знаю насколько актуальна эта информация.
Верхний парк бесплатный для всех. Он небольшой, но тоже стоит внимания.
Петродворец и Петергоф это один и тот же город. Его после войны переименовали в Петродворец. Потом, где-то в 2000-х переименовали обратно.
Очень рекомендую посетить экскурсию "Грот".
И хватит о грустном. Мы говорили о музее "Грот". Внутри паркового комплекса есть ещё несколько музеев. Все они за отдельную плату.
Также есть целая аллея из арочного фонтана-шутихи. Она работает строго по часам.
Также там были рестораны. Достаточно дорогие. Сейчас внутри есть только маленькие киоски. С собой еду проносить нельзя. Все рестораны вынесены за пределы парка и находятся непосредственно перед кассами парка.
По парку можно ездить на вот таком электрокаре. За дополнительную плату, конечно же. На заднем фоне виднеются киоски, где можно купить перекус. Дорого и не всегда вкусно.
Следующий пост будет посвящён, в основном, статуям в Петродворце.
