Пинхол своими руками

Не так давно нашёл новое для себя увлечение в лице плёночной фотографии и загорелся идеей собрать пинхол. Если на этом месте у вас возник вопрос "о чём вообще речь?", то пинхол (он же стеноп) - это, кратко говоря, простейшая фотокамера без объектива, где свет попадает на плёнку через крошечное отверстие. Прелесть пинхола в том, что его можно собрать как из подручных материалов типа говна и палок спичечных коробков и консервных банок, так и соорудить настоящее произведение искусства. Я, в свою очередь, на высокое искусство не претендую, но решил пойти довольно технологичным путём. Далее будет сухая техническая часть, при желании можно перемотать в конец к примерам использования)

В качестве основы для корпуса я взял брусок гледичии и отфрезеровал его на ЧПУ. По бокам можно увидеть места под катушки с плёнкой, в центре - выборка под кадровое окно. Да, стоит отметить, что соотношение сторон кадра я выбрал нестандартное, так как камера будет панорамной формата 6х12 под плёнку 120 типа.

Спереди я сделал выборку под лицевую панель из алюминия и паз под затвор, а также разные крепёжные отверстия, о которых чуть далее.

Идею с креплением для катушек и перемоткой плёнки подсмотрел у бренда ONDU, который занимается изготовлением подобных камер, но внёс некоторые правки от себя. Всякая необходимая для этих целей мелочёвка была сделана на токарном станке, правда черны алюминиевые ручки, которые видны на первом фото, заказал на Али.

Ту часть, что соединяет ручку с катушкой дорабатывал на фрезерном станке с ЧПУ

Далее запрессовал гайки и магниты. Два больших магнита на лицевой стороне будут фиксировать затвор в крайних положениях. Маленькие магниты снизу удерживают пенёк, который вставляется в катушку. Крепления на магнитах оказались довольно удачными - все съемные части легко собираются, надёжно держатся и так же легко разбираются.

Задняя крышка тоже держится на магнитах. В ней я сделал смотровое окошко, в котором видно номер кадра на бумажном ракорде при перемотке плёнки. В остальное время окошко закрыто затвором.

Крепление со штативной резьбой тоже сделал из алюминия

Настало время самой важной части камеры - отверстия, через которое будет проходить свет. Есть определённые формулы, по которым рассчитывается его идеальный размер для той или иной камеры и в моём случае мне нужно было получить отверстие 0.3мм. Чем тоньше материал, тем лучше, у меня под рукой был лист нейзильбера толщиной 0.05мм. Пластинку я вырезал лазером, само отверстие сделал сверлом для печатных плат. Пробовал делать лазером и отверстие, но так и не смог получить ровные края. В большинстве случаев при изготовлении подобных камер отверстие делается булавкой (отсюда и название - пинхол, то есть "булавочный укол") и в принципе этого достаточно для хорошего результата, хотя в случае с пинхолом абсолютно любой результат - хороший)

Можно было бы расписать весь процесс более подробно, но тут у меня закончились фото, которые я делал при изготовлении, поэтому настало время зарядить плёнку и перейти к практике)

Чтобы попробовать камеру в деле, я отправился в усадьбу Середниково. Это оказалось отличным местом для прогулки, где можно посмотреть и на природу, и на архитектуру.

Вот несколько фотографий, которые я получил с помощью этой штуковины. При фокусном расстоянии (если можно так выразиться в контексте пинхола) в 40мм угол обзора составил примерно 110 градусов. Плёнку использовал Kentmere PAN 100.

Это был мой первый опыт съёмки на пинхол и я не был уверен хоть в каком-то результате, но даже несмотря на некоторый промах по экспозиции, я этим самым результатом более чем доволен. Изображение получилось очень резким для пинхола. Есть некоторые засветы по краям, но это решаемо. В целом пинхол - это не про идеальный результат, тут важен процесс и тяга к экспериментам. От процесса я получил огромное удовольствие, значит и эксперимент можно считать удачным.

P.S. Если вдруг кому интересно, постараюсь через некоторое время выложить чертежи этой штуки в своём канале, ну и просто буду рад видеть там людей, интересующихся темой.

Даром, что эти два НКВД-шника троллят меня при каждой сьëмке. В этот раз плëнка перестала идти, но не закончилась. Вдобавок каким-то чудом половина кадров оказалась на засвеченном заправочном конце, хотя два кадра при закрытом объективе я промотал.

Возможно, проблема с разборной послевоенной советской 35-копеечной кассетой - аппарат всë же под двухгильзовую кассету Лейка-Контакс разрабатывался, а тот факт, что он работает с современными кассетами Кодак - не баг, а фича. Тем не менее, именно послевоенную советскую кассету я в него ставить ранее не пробовал.

Плёнка в этот раз была основательно прожарена в остатках концентрата проявителя ФГ. Точный объём не измерял, на глаз осталось вполовину меньше от требуемого. Просто сполоснул флакон, разогрел рабочий раствор до 30 градусов (для компенсации низкой температуры в доме) и помариновал плёнку 18 минут, чтобы недопроява точно не было.

А вот на перепрояв я не расчитывал. Но лучше так, чем пытаться выжать детали из прозрачного негатива.

Какие-то желтые цветы возле гниющего во дворе матраса. Однако детали настолько потеряны, что они превратились в с трудом отличимые белые пятна.

Ещё пачка засвеченных цветов.

Съёмка против солнца возле бликующей поликарбонатом теплицы - не самая вумная затея, но тем не менее. Даже словил едва заметный флер в центре.

Словом, ничего художественно ценного, это была тестовая пленка, которую надо было быстро израсходовать. И ФЭД позаботился о том, чтобы она закончилась преждевременно. XD

Навестив в очередной раз родителей нашел среди своих старых вещей артефакт ушедшей эпохи в лице дальномерного фотоаппарата ФЭД 5 с объективом Индустар-61Л/Д. При беглом осмотре всё показалось рабочим, в связи с чем захотелось попробовать его в деле.

На пленку до этого я снимал лишь однажды и очень давно, это если говорить о камерах, предполагающих полностью ручные настройки, а не о мыльницах, поэтому в результатах я не был уверен и для тестов взял недорогую просроченную пленку Fuji Eterna 500T. Что получилось можно увидеть ниже, параметры съемки тоже постараюсь по памяти указать.

К слову, стоит вкратце упомянуть, что означает "дальномерный фотоаппарат" - это тип камер, где фокусировка осуществляется путем соединения двух изображений в видоискателе. В отличие от зеркальных фотоаппаратов вы не видите непосредственно ту картинку, которая попадает на пленку, но в этой схеме есть и свои плюсы - навестись на резкость при должной сноровке можно очень быстро, ну и изображение в видоискателе не темнеет, когда вы прикрываете диафрагму. В моей камере, судя по всему, дальномер требует некоторой юстировки, либо я не до конца наловчился, так как небольшие промахи по фокусу имеются.

Чтобы как-то подытожить скажу, что я получил немалое удовольствие от процесса съемки на полностью механическую камеру, да и с результатом вроде не сильно накосячил. Параметры выставлял по встроенному экспонометру, который на удивление подает признаки жизни и даже не сильно врет. Просроченная аж в 2011 году пленка показала неплохой результат и очень приятные, на мой взгляд, цвета. В общем, можно пользоваться.

P.S.Буду рад видеть всех интересующихся темой фотографии в своем канале, где я делюсь своими фотозарисовками без претензий на экспертность и профессионализм и где нет рекламы, курсов и какой-либо коммерции в целом. Подписчиков, правда, тоже пока нет, только мой любительский опыт и энтузиазм)

Добрейшего денёчка, уважаемые. Я понимаю, что скорее всего набигут любители услуг за три копейки и начнут пузыриться хейтом, но тем не менее, разрешите отрекомендоваться: я - рвач. :) Ну да, тот самый слесаришка, который не хочет работать за три копейки и дерёт с трудового народа деньжищщи за всякую мелочь.

Приходит, значит, ко мне заказчик и показывает вот это:

Что же это такое? Оказывается, это муфта, соединяющая вентиль и само запорное устройство (ну типа шаровый кран). Заказчик сделал ремонт в ванной, поставил какой-то гипсокартон и теперь у него штатная муфта коротковата. Он её отнёс к Мастеру, который месяц ебал мозги и родил нечто. Т.е. распилил его муфточку на эрозии, сделал проставку и... и всё. На этом мастер потерял интерес к работе. Да ещё и длина проставки оказалась больше чем нужно. Нужно было 7мм, а получилось 10. И теперь заказчик хочет сделать с этим что-нибудь, потому что все отказываются и продолжать работу за Мастером и делать новую муфточку.

Вообще, мне не ясно, что дальше планировалось делать. Склеить? Спаять? Просверлить отверстия и вкрутить поперёк винтики? Непонятно. Но понятно, почему все отказываются делать такую новую. А чем и как промерить шлицы? Т.е. это же не под напрессовку, где если что - нагреть можно и как-нибудь затолкать. Муфта садится на капролоновый поводок. Т.е. вариантов приклеить или там насадить на прессовую посадку особо и нет. Ща прогрессивная общественность скажет - положил делать на сканер и... Простите, лиловые хуи.

Не знаю, кто как, а я по такому изображению построить нормально шлицевую не сумею. Да и просто не вижу смысла в такой "работе". Однако, у меня есть то, его нет ни у кого. Большой Проектор. Интереснейшее измерительно-сравнительное устройство на начало-середину прошлого века. Кинул штучку на предметный стол (да-да, кто имел дело с измерительными микроскопами, узнает. Такие же столики на ММИ и БМИ):

Получил увеличенное в 50 раз изображение на рабочий стол. И тупо обвёл его ручкой. А уже масштаб 50:1 - на сканер.

Согласитесь, с таким размерчиком работать поудобнее? :)

Ну и после непродолжительных ласк в САПРе получаю модель:

Дальше уже совсем просто. На токарном из прутка латуньки точнул бобышку и просверлил её по центру, заготовку поставил на эрозию и давай жогово делать:

Ну и в результате - нормальная муфточка:

И посадка приятная. Не тугая, но и не болтается. Прям вот только-только чтобы под своим весом не сваливалась:

А теперь - самое интересное. ЗА ЧТО ТУТ ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ!!!!???? Да хрен его знает. В принципе же в каждом гараже стоит микроскоп на полтонны весом, выпущенный в количестве менее 2000 штук за всё существование СССР. В каждом гараже есть токарник и проволочно-вырезная электроэрозия. И самое главное, совершенно точно, любой бы справился с такой задачей, просто у него оборудования нету. :) :)

Резонный вопрос. А как же оно делается на заводе, чтобы не стоить столько денег. Да тоже просто. Сверлится центральное отверстие, а потом протягивается протяжка на 40 зубов. На автоматизированной линии протяжка такой муфты занимает примерно полминуты. Потому и ценник не высокий. А когда в индивидуальном порядке - извините, но вот так.

Да, разумеется, можно было бы напечатать на тридэпринтере, или запихать куски предыдущей муфты в трубку и опаять, или допилить эту вставочку и использовать. Но, простите, у меня нет желания сделать как-нибудь, лишь бы подешевле. Я ж не пакистанец. Я стараюсь делать хорошо. А хорошо - не дёшево.

П.С. если чо, весь это металлизм в режиме онлайн происходит в телеге, ссылка в профиле. Только это, ребят, прошу понять и простить... канальчик некоммерческий, поэтому там рекламы нет. Сорян.

Хеллоу, геноссен. Сегодня у нас планетарка для какого-то микроэкскаватора. Вот такое вот получилось в итоге:

Вощем, дело было как. Сперва ты покупаешь японский мини-экскаватор и используешь его, радуясь жизни и деньгам. А потом экскаватор ломается, а в стране "кажется что-то случилось" и запчастей больше не достать. Не, ну предвосхищая бурю эмоций - можно, разумеется, купить через Казахстан. Но это будет в три раза дороже и неясно когда. А простой экскаватора - это прям существенные деньги. Порядка 30-50 тыщ в сутки. Короче, заказчик хочет вытряхнуть останки и сделать лучше и новое.

Останки вот:

Нуок, чо. В принципе, всё же просто. Берём болванку из 30ХГСА и точим. Попутно получая парик Мальвины.

После точки вышло так:

Теперь настраиваю немецкий зубофрезерный станок высокого класса точности (Pfauter RS-00) с помощью оптического коллиматора КО-1 (ща в камментах будет кококо, что оптика избыточна, лишь бы денег побольше содрать! Но он у меня есть. И с его помощзью угол будет точным, а не примерным)

Ну прям ваще точным:

И, собсна, режу зубки. Потому что если не я, то кто?

Снизу обнижение - это так по заводу. Не спрашивайте зачем. Если отмотать вверх, там на останках заводской - тоже такое же. Окей. Теперь надобно подвергнуть полученное термообработке.

Негрошестерни ооочень хороши. Но не то. Дело в том, что саттелиты сидят на игольчатых подшипниках. Т.е. ось саттелита является одновременно поверхностью обкатки роликов подша, как будто бы она - внутренняя обойма. А внутренний диаметр саттелита является внешней обоймой. Т.е. он болжен иметь высокие показатели цилиндричности, округлости и чистоты поверзности. А значит - его надо шлифовать. Более того, весь этот пакет саттелитов сверху и снизу накрыл железяками. Т.е. высота шестерней обязана быть одинакова. Иначе при прикручивании верхнего диска у нас что-то может перекосить. Но, разумеется, было бы достаточно зачухать шкуркой на палке, а это всё - лишь бы деньжищ содрать. :)

Нуок. Сперва - плоская шлифовка всей кучи шестерёнок. Шлифование выполняет станок Jotes SPD-30B.

А теперь переходим на внутреннюю часть. Для этого на немецком универсальном круглошлифовальном станке Heckert VMV 125\250 сперва делается оправка под запрессовку шестерни:

А потом производится внутренняя шлифовка самих сателлитов.

Ну и вот, такие сателлитики получились:

Центральную шестерню сделал точно так же. И схематично не показал. :)

Ясен пончик, что работать не будет. Несомненно, деньги слупил с заказчика зря, потому что всем известно, что пакистанцы, например, просто наварили бы и шлифанули болгаркой и ходило бы лучше оригинала. Но увы. Где пакистанцы, а где я... я, кстати, в телеге. Телега в профиле. Канал бодро-общительный и онлайн-описательный. Единственное, там, ребят, нет рекламы (кроме того, что сама телега пихает - тут уж сорян). Но тут уж извиняйте... скидочки на ноготочки, формирование инвестиционных портфелей и тому подобное вам порекомендуют в других местах. :)

Некоторые барахольщики умудряются использовать онлайн-маркеты для продажи старой фототехники.

Зоркий 4К, 1975 год

Один из самых уродливых Зорких, на мой взгляд. Да и качество к концу выпуска уже поплыло. 1975 год - это как раз та граница, на которой заканчивается "золотая эра советского фотоаппаратостроения". Непродолжительное время владел одним таким. Видоискатель не понравился своей широкоугольностью и безрамочностью, нужно наклонять голову во все четыре стороны, чтобы понять, что попадет в кадр.

Смены 8М с хранения.

Напомнило моего друга, который купил целый скад Зенитов ЕТ БелОМО от 1988-1989 года (не землю, только содержимое), забил ими всю съёмную квартиру под потолок и годами жил с продажи объективов от этих фотоаппаратов. Тут тот же случай, по ходу, ибо в наши дни найти забытый склад, на котором лежат советские фотоаппараты, почти нереально. Что можно было растащить, уже растащили.

Еще одно объявление со Сменой 8М.

Возможно, от того же продавца, не обращал внимание. Однако многие продавцы Смен ввиду того, что эти аппараты сами по себе ничего не стоят, добавляют в лот фотоплёнку. Прям как Кодак делают с одноразовыми фотоаппаратами. Их, к слову, тоже дохрена в продаже.

Весна от 1963 года. Довольно редкая мыльница.

Странно, что пока попадаются только советские фотоаппараты. В другие дни видел хорошую японскую фототехнику, а сейчас даже специально найти тяжело. Видать, её хотя бы покупают.

Куда ж без Зенитов! Зенит ТТЛ Олимпиада 80.

Зоркий, ~1955 год. 

Продавец не показал серийный номер, сужу по номеру объектива (также по самому факту его нахождения на лицевой стороне), но без документов не подтвердить, от этого ли он фотоаппарата.

ФЭД 50, 1989

Нечего о нем сказать, таким не владел и держал в руках лишь единожды.

Lomo LC-Wide, производится с 2011 года по сей день. 

Если считать от советского прародителя ЛОМО Компакт-Авто, с 1984 года. А если считать от его японского прародителя Cosina CX-2, с 1980 года. Цена обусловлена культовостью этого фотоаппарата на Западе. Предприимчивые австрийские студенты создали вокруг ЛОМО ЛК-А секту ломографов. Они же потом проспонсировали продолжение выпуска этого фотоаппарата в России, но ЛОМО хватило ненадолго, и производство передали в Китай.

Киев 10 Автомат, тушка, 1969 год.

Арсенал был единственным советским производителем фотоаппаратуры, которому сходила с рук постоянная работа над перспективными системами. Тем временем ЛОМО, КМЗ, ММЗ/БелОМО и ФЭД занимались фейс-лифтингом предвоенных моделей или освоением западных технологий многолетней давности, ибо "производите то, что хорошо получается". Не знаю, что это было за лицемерие, но если бы каждому предприятию было дозволено прикладывать основные силы к разработке новых систем, у советских граждан было бы больше фотоаппаратов такого уровня, при этом доступных, а не за 400-1000 рублей.

 ФЭД (ФЭД 1, ФЭД НКВД), 1941 год.

Тут надо навалить контекста. Все предвоенные ФЭД-ы по привычке называют ФЭД НКВД, потому что большая часть выпуска пришлась на годы под эгидой, собственно, НКВД, что отражено в гравировке таких фотоаппаратов.

Однако аппарат в объявлении, если продавец не наврал (прикрепил единственную несодержательную фотку, серийный номер фотоаппарата известен только с его слов)  - на слэнге коллекционеров называется ФЭД КОМБИНАТ. Потому что произведен он уже после роспуска трудкоммуны и образования на её основе комбината.

Затем гравировка изменится еще раз - комбинат преобразовали в завод и передали в ведомство Народного комиссариата авиационной промышленности. НКВД из гравировки убрали, но НКАП пока не добавили. Возможно, гравировка НКАП вообще была лишь у небольшой послевоенной серии, не помню точно.

Что касается ФЭД НКВД как фотоаппарата... Я владею двумя, оба ещё докомбинатовские, март-апрель 1939 года. Это значит, что мои экземпляры ещё делались детьми из говна и палок. Собственно, у одного аппарата был убитый родной объектив, а просто поставить другой нельзя из-за того, что у каждой камеры был разный рабочий отрезок, и детишки фактически юстировали объектив под конкретный фотоаппарат. Поэтому гравировка 50мм не значит, что объектив отъюстирован на 50мм ровно. По факту там разброс между 47 и 53 мм. В итоге мы взяли послевоенный ФЭД 3.5/50 и кое-как его отъюстировали под камеру. Внешне такой же, что послевоенный, палится только насыщенным фиолетовым просветлением - у довоенных просветления не было вообще. У второго, к счастью, с родным объективом все хорошо, поэтому он условно полный оригинал.

Несмотря на незаводское качество, это мои любимые малоформатные фотоаппараты. Очень тихий и мягкий ход затвора. Из рук не вырывает, как на ФЭД-5. XD Если это смогли изготовить дети, страшно подумать, как приятно ощущалась настоящая Leica II. Может быть, когда-нибудь куплю и её.

Собственно, когда трудкоммуну упразднили и создали КОМБИНАТ, на нем работали те же бывшие воспитанники трудкоммуны. Разница была в том, что им, наконец, купили оснастку. Вот примерно с комбинатовских времен рабочий отрезок всех фотоаппаратов реально стал соответствовать 50мм.

А теперь оффтоп:

Фотоплёнка Lucky

Я это страхомудие видел в первый и последний раз в онлайн-магазине одной фотолаборатории. Её не завозили в магазин с 2013 года, уже как несколько лет на тот момент, но они держали все свои старые товары в категории "нет в наличии". Можно было смело предположить, что производитель загнулся, ибо и на зарубежных площадках я тоже не мог найти свежие партии в продаже. Но вот, они, сцуко, ожили!

Прикол в том, что сам же магазин написал этой плёнке такую угарную характеристику, что я лежал под столом. Мол, если вы ломограф, она вам идеально подойдёт, потому что это самая всратая плёнка на российском рынке. XD И под объявлением несколько убогих фотографий от продавца для демонстрации её всратости. Не помню, в чём именно проблема была. Может, очень крупное зерно, а может, брак полива эмульсии... Не знаю, стали ли они лучше сейчас, но если бы у меня было время поснимать на плёнку, я бы всерьёз её купил, ибо на качество уже похрен. В наше время плёночная фотография не должна быть идеальной, дабы своими аналоговыми артефактами выделяться на фоне цифры. Именно поэтому выстрелила секта ломографов в 90-е.

Olympus AF-10 Mini (1995)

Олимпусы - пожалуй, лучшие пленочные компактные фотоаппараты. Самая передовая асферическая оптика, автофокус и прочие блага японского экономического чуда. Мне в свое время повезло забрать Olympus Mju Zoom Wide 80 из барахолки всего за 400 рублей. Ни я ни продаван тогда не понимали, что это за бренд и камера, но я определил на глаз туеву хучу тончайших линз в объективе и понял - это не китайский пинхол, тут происходит что-то серьёзное. И, да, фотографии, сделанные на этот аппарат, по чёткости были одними из лучших среди всего, на что я фотал.

Зенит-15М, 1994 год. 

Был в производстве с 1990 года, выпуск окончен до 2000 года.

К концу существования СССР КМЗ и БелОМО перестали быть партнерами и превратились в конкурентов. Поэтому последующие фотоаппараты БелОМО вынуждены были разрабатывать сами. Изначально КМЗ даже не хотел давать им право выпускать аппараты под названием Зенит, поэтому данная камера на стадии разработки имела рабочее название Визит. Изначальная идея была неплохая - затвор с замедлителем и разогнанный до 1/1000 с, чего за все годы существования классической линейки так и не было сделано; байонет К вместо резьбы М42 и объектив Гелиос-114К; более мощный залинзовый замер экспозиции, для которого впердолили батарейный блок на 4 аккумулятора РЦ-53 (5 вольт)... Однако к серийному производству этот аппарат дошел в виде, по сути, КМЗ-шного Зенита-12сд и Зенита 122, которые, в свою очередь, конструктивно почти не отличались от Зенита ТТЛ, производство которого началось в 1979 году.

Если копать совсем глубоко, то классическое семейство Зенит с матерчатым затвором - это Leica II 1932 года, на которую навешивали не самые актуальные свистоперделки на протяжение всего производства вплоть до 2004 года (Зенит-412 производства КМЗ). Это к тому, что я говорил ранее - просто фейс-лифтинг старых фотоаппаратов, без существенных изменений в конструкцию. И этим занимались все. Даже у упомянутого Арсенала было производство дальномерных фотоаппаратов Киев, которое тянули с послевоенных лет и до 1984 года. Эти Киевы внутри почти идентичны Zeiss Contax II/Zeiss Contax III середины 1930-х.

Начнем с аксессуара - после просмотра туевой хучи карточек с пленочными фотоаппаратами Озон уже сам предлагает мне связанные предметы

Тросик.

Причем современный, произведен из АБС пластика

Первый отзыв порадовал:

Кто бы мог подумать, что в 2025 году будут ещё производиться аксессуары для фотоаппаратуры начала 20 века. Да, гнездо под тросик было и на ряде поздних пленочных фотоаппаратов, но все же наибольшая практическая польза от него была именно в первой половине XX века, когда не было особо чувствительных фотопленок. У меня внутри "трофейных" фотоаппаратов Agfa есть рекламные наклейки, демонстрирующие сорта фотопленки чувствительностью не выше 36 ISO. Не особо мало, но и не особо много. Поэтому на многих затворах того времени не было даже 1/500 выдержки, ибо применения ей особо не находили.

Ранний Зоркий с двуязычной гравировкой, ~1952 год

Такие аппараты через меня проходили. Не знаю, почему они все еще считаются ранними - аппарат был в производстве уже 5 лет. Впрочем, есть у меня одно соображение... Сходим-ка в архив КМЗ.

Соображение не подтвердилось... Он уже производился большими сериями к этому времени. По крайней мере, в 1951-1952 годы.

У продавца их аж 5 штук в наличии и обычный ценник в 5к, что тоже косвенно подчеркивает, что эта серия не редкая. Интересно, какой процент от этой цены - маржа площадки?.. Потому что вне онлайн-маркета они стоили бы от двух тысяч рублей.

Cокол Автомат, трёхглазый, экспорт

В ЛОМО-вских автоматах я не эксперт, но владею Соколом 2, тоже с тремя фоторезисторами на морде (ещё существует редкое шестиглазое исполнение).

Главная проблема аппаратов семейства Сокол - это грёбаный визор-видоискатель-дальномер. Там стеклопакет из туевой хучи тончайших линз, и за 40+ лет клей, на который они посажены, нередко полностью дезинтегрируется. В результате стекло рассыпается под верхней крышкой, иногда умудряясь даже попадать в механизм затвора. Остается только молиться, чтобы летающие по корпусу линзы не раскололись прежде, чем аппарат попадет на обслуживание. В моем случае свежий клей не помог, дальномер стал пропускать повороты фокусировочного кольца. Так как я переехал в деревню и в принципе не горю желанием фотографировать на Сокол 2 снова, отправлять его в ремонт я уже не буду.

Повеселило название объявления. Хрена се компактный фотоаппарат! Килограммовый кирпэщ, превосходящий всеми размерами ФЭД НКВД/Зоркий (которым, кстати, многие продавцы тоже присваивают категорию Компактный фотоаппарат за неимением отдельной категории для аналоговой фототехники).

ФКД, 1974 год выпуска

Пожалуй, один из самых долго производимых ландшафтных фотоаппаратов. Его делали с 1930 по 1987 год.

Смена-2 (ГОМЗ)

Есть такая... Только более интересная - у меня она не ленинградского, а минского производства (ММЗ). Что выгодно отличает эту модель от большинства других Смен, так это автоспуск. Одна из немногих, если не единственная, модель с автоспуском. Фотать не пробовал, ибо не хотелось возиться с двумя разборными катушками, но в случае чего аппарат полностью восстановлен и готов к съёмке. Только как раз автоспуск тормозит, ибо оригинальная пружина сдохла, а замена из пружины от авторучки - слабоватая.

Горизонт, 1971 год выпуска

История рождения этой "панорамической камеры сканирующего типа" эпична. Я переносил её с Пикабу, но, по ходу, дело было в первые дни альфа-теста, когда мы из-за багов потеряли свои самые ранние посты. Надо будет перенести ещё раз. Сам держал в руках только современный Горизонт Компакт (из выпуска 2012 года), фотографировать на него не приходилось. Горизонты нового поколения (Компакт и вариации S3) производились как минимум до 2020 года. Есть небольшая вероятность, что производятся до сих пор, хотя на сайте Швабе из фотоаппаратов есть только Зенит М по предзаказу.

Оффтоп

Каждый раз, когда пролистываю это объявление, меня Кондратий хватает.

Не понял, что они продают, но на этой картинке запечатлена морда очень ранней Лейки - что-то типа Leica Standard или даже Leica 1. Такие стоят охреллион денег.

А-а-а, вот что! Компактный цифровой фотоаппарат для зумеров. XD 

За эти деньги можно купить восстановленный ФЭД-5 или ещё какую ширпотребную дальномерку, а на остальное - заказать тридцатиметровую бобину аэрофотопленки у Тасмы. 

Бляяяяя... Вспомни говно, вот и оно.
ФЭД-5В Олимпиада 80...

Эти ФЭД-5 - как бумеранги. Когда мне захотелось заняться плёночной фотографией, родственники припёрли аж три штуки. Наигрался с ними, распродал - спустя некоторое время попался интересный поздний экземпляр с чёрным шильдиком. Не удержался, купил, пофотал, продал - теперь батин друг подарил свой ФЭД-5. И так по кругу. От одного избавляюсь, другой появляется. В конечном итоге, купив свой последний ФЭД-5, оставил его в коллекции на память.

Несмотря на мое негативное отношение к аппаратам, выпущенным после 1975 года (ФЭД-5 производился с 1977 по ~1998 год), а также к фейс-лифту моделей 1930-х годов, камеры данного семейства - одни из самых приятных среди тех, на которые я фотографировал. Во-первых, предсказуемый видоискатель. Да, показывает только ~75% того, что попадет в кадр (для штатного объектива Индустар-61Л/Д), но зато он не такой широкоугольный, как у Зоркого 4/4К, и условные границы кадра можно увидеть боковым зрением, не отрывая взгляд от центра видоискателя. Также мне люто нравился селеновый экспонометр на ФЭД-5 и ФЭД-5С. Самый понятный калькулятор экспозиции среди всех камер со встроенным внешним замером, какими мне довелось попользоваться. Качество снимков весьма интересное - в те годы я ещё отдавал плёнки на машинную проявку и сканирование в минилаб. Соответственно, фотографии подвергались минимальной обработке. Лантановое просветление давало весьма интересный оттенок на цветных пленках, и распечатанные фотографии выглядели как фотооткрытки из советских наборов.

Zeiss Ikon Icarex 35 CS

Наконец-то несоветский фотоаппарат.

Линейка Икарекс - это то, что не смог сделать Фохтландер. У них был проект зеркалки Бессафлекс, Цейсс его реализовали. Производились с 1966 по 1972 год на цейссовских мощностях, после их закрытия техдокументацию продали Rollei, и те возобновили выпуск под названием Rolleiflex SL35 (1976-1982).

А вот и японцы подтянулись.

Yashika MF-2 Super, в производстве с 2019 года

Да, это та самая Яшика. И тот самый компактный фотоаппарат, который они производили в 1980-м году (без Super, просто MF-2). Бренд воскресили спустя 10+ лет простоя.

MF-2 является по своей сути автоматом с площадным замером экспозиции. Обратите внимание на положение фоторезистора на морде объектива - как у встретившегося выше Сокола или ФЭД Микрон-2. MF-2 Super отличается от модели 1980-го года только наличием считывателя DX-кода, который автоматически предустанавливает ISO, и механическим автоспуском.

Только подумал, глядя на этот фотоаппарат, про Конику 35С - вот и она. 

Konica C35 EF

Я ещё про отещщственный Эликон 35С подумал. Вероятно, копию этой Коники - их конструктивных сравнений не нашел, но внешне подозрительно похожи.

Семейство Konica C35 появилось в 1968 году и производилось как минимум по 1972. Можете видеть такой же сернисто-кадмиевый фоторезистор на морде объектива, что и у предыдущей яшики - эти фотоаппараты тоже являются автоматами. Исполнение EF - один из самых первых компактных фотоаппаратов со встроенной вспышкой.

Экземпляр в объявлении - оригинального выпуска (не знаю, производят ли их сейчас, но ломографы вполне могли купить права на их производство). Продавец пишет, что электроника сдохла.

Оффтоп 2: с каких пор это древнее говно мамонта стоит тридцатку?

Цифровой компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W810. Мы владеем камерой этой модели как минимум с 2015 года. Неужто Sony производят это до сих пор?Он настолько стар, что его 3D-модель использовалась разработчиками кооп-хоррора Phasmophobia начиная с патча 0.3.0 Exposition.

20 мегапикселей по тем временам было неплохо - если не пользоваться зумом, картинки получались песец большие и чёткие. Но вот цифровой зум там на больших значениях разваливается на пиксели.

Pentax 17, производится с 2024

Ещё один плёночный бренд, "восставший из зада". Это абсолютно новый компактный полукадровый фотоаппарат, не повтор старых моделей. Выглядит ну ооочень солидно. 

Особенно когда читаешь, что оно жрёт трёхвольтовые батарейки CR2, и при этом у него нет мотора для протяжки плёнки. 

Зато дохрена электроники на борту.

Объектив:Фокусное расстояние 25ммСветосила f/3.53 элемента в 3 группахУгол обзора 61 градусРезьба для фильтров 40.5ммРучная фокусировка с электронным приводомЭкспозиция:Диапазон замера EV2.5 – 16.5 (при ISO100)Выдержки от 1/350 до 4 секунд + режим BЭкспокоррекция ±2 ступениПоддержка ISO 50-3200Дополнительно:Питание от батареи CR2 3ВВедущее число вспышки 6Три режима программной автоматикиМеханический взвод затвора

Блин, это первый современный плёночный фотоаппарат, который не выглядит дёшево, несмотря на то, что это условная мыльница.

И, да, он не выглядит дёшево, потому что стоит ояебу.

Конец второй части

Некоторое время назад писал здесь пост об изготовлении панорамного пинхола. С тех пор немного доработал конструкцию и потестировал камеру в нескольких поездках и походе по Дагестану. Обычно я отдавал плёнку на проявку и скан в фотолаборатории, но когда дело касается нестандартных размеров кадра, это перестаёт быть бюджетным удовольствием, так что с недавних пор начал и проявлять, и сканировать самостоятельно. Вот, делюсь последними снимками)  

На самых первых снимках, которые я делал данной камерой, иногда были засветы по краям. С тех пор, как я проклеил место примыкания задней крышки, а также кадровое окно спанбондом, этого больше не наблюдается.

Вот так выглядит камера после доработок, также добавил резьбу под светофильтры:

 Хочу отметить, что 3д-модели всех деталей данной камеры я выложил в свободный доступ у себя на сайте, так что при желании вы можете собрать такую же самостоятельно, в том числе распечатав на 3д-принтере. Скачать файлы можно тут - https://maksshevtsov.ru/diy-cameras

Также буду рад видеть всех интересующихся темой у себя в канале, где я рассказываю о своих творческих и конструкторских экспериментах - https://t.me/shevtsov_maks

*Если не заниматься колхозом, а покупать всё готовое

**Рассматривать будем предложения в онлайн-маркетах, потому что в моей деревне есть только ПВЗ Озона и почтамт.

Допустим, вам уже перепал откуда-то плёночный фотоаппарат. Ибо они, как котаны - сами находят себе хозяев.

Главный соблазн у начинающего фотографа - это отснять фотоплёнку и больше не участвовать в её обработке, отправив её кому-нибудь на проявку и сканирование. Это, конечно, удобно, но в долгосрочной перспективе ояебу как дорого. Мы пойдём по пути полностью самостоятельного фотографа, ибо обрабатывать ч/б фотоплёнки ума много не надо. Но сначала придётся основательно вложиться.

Проявочный бачок вам также может попасться бесплатно или за бесценок, проявочный рукав - туда же... На худой конец, можно расстелить куртку на полу или залезть под плотное одеяло.

Однако ж мы исходим из того, чтобы не изобретать велосипед. Советский универсальный бачок - нормальный, а вот советский рукав - шибко тесный для больших бачков, поэтому я добавил в расчёт современную сумку для фотолаборатории.

Новый проявочный рукав от ноунейм китая стоит в районе 800 рублей. Я как раз купил себе такой, цены уже подросли. Или распродажа закончилась

Далее нам потребуется сама фотоплёнка. Естественно, это будут чёрно-белые негативы для процесса D76, ибо в домашних условиях мудохаться с цветом - это уже другой уровень. Существенную часть рынка фотоплёнки опять-таки составляет Китай, но самые дешевые китайские плёнки не сильно дешевле самых дешёвых отещщственных (Тасма ещё жива) и западных.

Имеет смысл брать 10 штук сразу, потому что реактивы обычно рассчитаны на обработку 10 плёнок.  Впрочем, никто не мешает купить меньше и затем спустить в раковину не до конца использованные растворы, ибо концентраты стоят сравнительно недорого. 

У меня в корзине как раз лежат шесть штук бюджетной чешской Fomapan 100 Classic (ручной намотки) и четыре относительно хорошие Ilford Kentmere 400 (заводской намотки). 

Возвращаясь к реактивам, если у вас совсем нет лишних 500 рублей, на худой конец можно приготовить химию из бытовых веществ.

Проявитель одноразовый Кофенол:

• растворимый кофе — 100 г;
• сода для стирки (карбонат натрия) — 50 г;
• витамин C (аскорбиновая кислота) — 10 г;
• вода — 1 л.

Растворить соду в 500 мл тёплой воды, перемешивать, пока порошок полностью не растворится.. В отдельной ёмкости растворить кофе в 500 мл тёплой воды, перемешивать, пока он полностью не растворится.. Смешать два раствора и добавить витамин С, перемешать, пока всё полностью не растворится. Дать раствору остыть до комнатной температуры.

Закрепитель одноразовый Моча

Выпить воды. По готовности поссать в ёмкость. Отфильтровать грубые примеси.

Конечно, при наличии денег будет проще купить концентрат и следовать инструкции, приложенной производителем.

Допустим, что мы делаем всё "по-правильному": берём 10 фотоплёнок и расходуем их в короткий срок. Дело в том, что чем дольше лежит отснятая плёнка, тем хуже будет результат. Иными словами, если вы будете расходовать 10 плёнок целый год, на первых из отснятых плёнок просядет качество. Впрочем, начинающий фотолюбитель может не заметить разницы между плёнкой, проявленной в течение недели после съёмки, и плёнкой, которую проявили спустя 100 лет.

Далее, нам нужно где-то эти плёнки хранить... Понадобится папка для специальных файлов - сливеров. И, собственно, сами сливеры.

Даже рандомный китай стоит немало, что уж говорить про плёночные бренды.

Проблема заключается в том, что, как и в любом нишевом хобби, даже на предметы общего назначения делается большая накруткуа. Эта папка - по сути своей, обычная папка формата Grand (320x270), которая стоит как минимум в два раза дешевле "плёночной".

А вот с самими сливерами считерить будет сложно. Самый лучший домашний вариант изготовления сливера - это нарезать листов кальки по размеру и прошить швейной машинкой. Калька не так сильно подвержена статическому электричеству, как обычный файл, а потому не притягивает к себе всю пылюху и не липнет.

Допустим, нам не охота с этим мудохаться и проще кинуть в продавца деньгами. И тут выясняется, что большинство бюджетных китайских сливеров сделаны из полиэтилена... Не стоит сразу воротить от них нос, ибо, опять-таки, если смотреть на это глазами новичка, то он может и не обратить внимание на проблемы. Но если есть дешёвые калечные (пергаментные) варианты - лучше взять их.

Можно ещё добавить разделители для удобства - чтобы в будущем группировать ими страницы с плёнками по какому-то принципу. Например, отделить тип 135 от тип 120, или цветные негативы от ч/б, и пр.

Собственно, ценник, который был в начале поста, включает всё вышеперечисленное. Ещё раз:

- Новый проявочный рукав

- Набор химии для проявки

- 10 фотоплёнок

- Альбом Grand (320x270) (вместо специальной папки)

- сливеры 7 рядов по 6 кадров, 10 штук

- 10 разделителей

Но это ещё не всё. Нам нужно купить сносный плёночный сканер, который может хотя бы в 3200 DPI.

Их уже почти не производят, а новые модели стоят, как крыло от самолёта, поэтому впервые в этом посте мы идём на Авито.

На днях я купил Эпсон V500 в обслуженном состоянии, который обошелся мне в 25 тысяч рублей.

Итого 11к + 25к - мы собрали сильного и независимого любителя потеребонькать механизмы, которые старше его в несколько раз, всего за 36 тысяч рублей. Неудивительно, что бедные студенты предпочитают сдавать плёнки в лабораторию, несмотря на то, что на длинной дистанции отдатут лабе больше денег, чем те, кто проявляет и сканирует сам. Либо объединяют усилия с теми, кто умеет в проявку и владеет сканером.

Домашняя проявка по цветным процессам - это отдельная тема. Я тудыма пока не совался. Может быть, когда будет время разобраться и лишнее бабло на оборудование...

День добрый, дамы и господа. Кидает мне значиццо знакомая фото блокнота с надписью. Очень уж он ей понравился. И тут Остапа понесло...

Я вспоминаю, что на мастерской есть обрезки чепрака, и меня охватывает навязчивая идея сделать что то подобное. И понеслось.

Материалы:

Чепрак размером А4(+где то 1см допуски), колечки типа хромированные для ключей(?), четверть пачки бумаги А5, резец для линорита.

Инструменты:

Ножницы по металлу, дрель, шлифовальный круг матерчатый, струбцины

Ход работ:

Собирается легко и непринужденно, плюсы колец - можно вставить / заменить листы. Вырезал кусок чепрака, просверлил отверстия, хотел закрасить кремом, но выяснилось, что матерчатым кругом чепрак натирается до интересного коричневого цвета. Вырезал надпись, заполировал, просверлил бумагу, собрал. Чистого времени - около 4-5 часов.

Косяки и особенности:

Кожа была по уценке, местами неровная, побитая плесенью. Особо не бросается в глаза, но впредь поищу лучше.

Если вы рукожоп, как я, тренируйтесь на кошках)) на вырезание нужно чуток набить руку.

Вторую струбцину благополучно пролюбили, поэтому бумагу чуть повело.

Пытался пробить бумагу дыроколом - слишком много возни, сверлите.

Сборка - требует аккуратности и не любит спешку.

Собирал на подпитие, не делайте так)) часть косяков из за изменённого состояния сознания.

Ну и собственно результат

Спасибо за внимание

Здрасьте, например. Поскольку я тут перманентно забанен, перед новым годом не удалось показать. Короче, была у нас тут раздача слонов и открывашек. Ну и чуток о том, как делаются эти самые они.

Сперва заготовки режутся на лазере из нержи-трёхи. Лазер не мой, поэтому схематично не показано. А вот остальное уже моё. Поэтому показано. Короче, дальше у нас галтовка. Самодельная, ессесно. Максимально шакальное фото, однако вот. Галтовка стоит в максимально засраном углу, ибо подпыливает. На крышке написано "ЕБОШ стоунвош".

После галтовки железячки получаются примерно такие:

О, дааа. Их прям много. Это я сделал десяток, ну типа парочку себе и остальные типа парням раздать. А внезапно выстроился целый ажиотаж и под 200 человек изъявило желание такую штуку получить. Ну а если уж сказал слово - так надо делать, чо.

Помимо открывашек, кстати, сделал ещё шаблоны для изготовления шкивов и измерения ремня по профилю А и Б. Но это чисто для токарей штука.

Потом, соответственно, отмаркировал это всё логотипчиком нашего металлического порнхаба с помощью приходящего студента и свежекупленного маркировочного лазера. Вроде норм.

Ну и потом упаковка и отправка желающим.

Типа того. Предвосхищая вопрос. Это не продавалось, а именно отдавалось даром. Т.е. подписчики железного онлифанса записались, я сделал, отправил. Они платили только за доставку. И то не мне, а службе доставки.

А так чо, телегоканальчик по металлизму в профиле. Там железки всякие. А рекламы и политоты нет. Всего наилучшего.

По большей части это объединение двух моих старых постов сами знаете откуда, но с добавлениями и правками. Опять же - работа над ним еще не окончена, так что это и дополнительный стимул довести работу до ума.
И спасибо NeXX.t, уж не знаю с нами он или нет, за эту развертку, да еще и в общем доступе.
Итак, начнем

По опыту работы с развертками, с даэдрическим шлемом в частности, пришел к выводу, что модель, как всегда меньше, чем нужно (хотя автор ориентировался на размер собственной головы), и зачастую значительно, поэтому чутка увеличил. Обычно для удобства чутка переделываю детали развертки и размещаю на листе по участкам, чтобы не искать на всех листах. Но в этот раз было как то лень. От того и получилось как получилось - чутка через жопу.Так как с обычной бумагой у меня не клеится (то ли бумага стала плохая, то ли клей, а может руки из задницы) то распечатал на А3 фотобумаге. Так как фотобумага толстая, но зато хорошо, до определенного момента, склеивается (таки да, суперклеем), получилось чутка криво, из-за чего пришлось сделать дополнительный каркас и покрыть эпоксидкой, чтобы выровнять.

Сейчас я может совсем бы отказался от клапанов и схватывал бы фотополимером (который вполне неплохо находит применение и без 3D-принтера), но искривление модели вытекает в данном случае из-за толщины фотобумаги - вроде при проклеивании клапана и какие то десятые миллиметра, но в сумме они дают нехилые расхождения. Но обычная бумага на таких больших моделях мне не нравится, неудобно.

Для сравнения - недоделанный предыдущий шлем, пострадавший от кота. Вроде новый ненамного больше, но внутри значительно просторнее.

Теперь я беру кисточку, кторую не жалко (но так как смола жидкая - вполне себе отмываемая и многоразовая, главное, чтоб синтетика) и покрываю бумажную развертку эпоксидкой, чтобы проклеилось все, что не проклеилось при сборке, ну и для укрепления самой модели.
После завершения сборки и укрепления бумажной модели начинается самая долгая (и самая грязная) часть работы - укрепление стеклотканью. Так как руки были в застывающей эпоксидке (которая уже плохо отмывается как мылом, так и спиртом, а перчатки порядком и на работе надоели), то сфоткал только финал.
Как лучше это делать сложно сказать, так как к единому выводу я не пришел. но все же лучше промазать модель смолой, дать ей загустеть, а далее работать поэтопно - проклеить сперва самы простые части, а затем уже все остальное. Одно могу сказать точно - после промазывания внутри модели смолой также стоит промазать и стеклоткань (весь отведенный на работу кусок) и также дать смоле подгустеть - стеклоткань не будет так сильно волокниться и нарезание ксков будет без накрошившихся волокон стеклоткани - они останутся в смоле.

Так как смола что внутри шлема, что на стеклоткани у нас начала схватываться - нам легче склеивать их друг с другом, да и стеклоткань лучше принимает нужную форму и не стремится выпрямиться.
Далее оставляем модеь в покое, пока не застынет, иногда поглядывая, не сползла ли стеклоткань (пока смола не застыла можно подправить и прижать куски, которые не захотели ложиться так, как нам надо), тут нам может помочь строительный (да и обычный, если вас за его порчу не убьют) фен, турбозажигалка или минигорелочка - при разогревании даже загустевшая смола становится ненадолго более жидкой, что помогает нам доклеить плохо проклеевшееся.
следующий шаг я вообще делал уже потом (тем более что всегда есть остатки смолы, которые некуда деть) - промазать "швы" стеклоткани смолой, чтоб небыло лишних зазоров. Предварительно скальпелем или каким нибудь канцелярским ножом срезать ненужное (например торчащие края стеклоткани). можно еще пройтись наждачкой или какой нибудь крупной абразивной губкой.

А еще стеклоткань очень хорошо снижает общую массу шлема (раза в 2 легче соседа). Далее начинается самое муторное - счистка бумажного каркас. Не сказать, что это прям принципиально - как бы можно вручную/шлифовальщиком просто шлифануть, а оставшиеся бумажные участки оставить как есть, но я люблю, когда все максимально надежно, а даже проэпоксиденная бумага в случае сильного механического воздействия будет слабым местом (а еще под ней могут быть пустые каверны, как, например, заметно над глазницами.

Все делается поэтапно, и там, где я уже счистил бумагу я покрыл эпоксидкой - тогда я использовал смесь смолы с гипсом, скульптурным мелом и алюминиевой пудрой и аэросилом (он же диоксид кремния, он же полисорб, который продается в аптеке - повышает вязкость смолы). Возможно это тема для отдельного поста про работу со смолой, но так как такового еще нет - советую смешать все до добавления отвердителя и не советую смешивать сразу много - в большом количестве смола, да еще и с наполнителями, может начать сильно разогреваться (да, сама по себе) и большой объем просто застынет в емкости до того, как ее примените

ну и далее покрываем, покрываем, сошлифовываем, покрываем и так далее до нужного результата. Можно использовать листовой пластик для "армирования" подтекающей смолы, в особенности где у нас углы, чтобы проще было потом доводить их до ума.
Особенность этого этапа - сразу разведенной смолой есть смысл разве что промазать либо места, которые собираемся покрывать, для улучшения последующего схватывания. Соответственно даем загустеть как и этому слою, так и смоле в банке (главное, чтоб греться не начала, но в малых объемах спасет морозиловка, куда можно ненадолго поставить банку, если вдруг она начала нагреваться - мне во всяком случае это пару раз помогло), когда смола достаточно густая (кондиция определяется опытным путем), начинаем ее наносить на модель, при необходимости подогревая, если смола стала слишком вязкой.

И вот результат на данный момент
Ради интереса окрасил хромовой краской (брал на пробу ARTON Super Chrome - шикарная - ложится хорошо, ровно (особенно если не забыть с модели пыль стереть), сохнет быстро - мне понравилась, да еще и отечественная)

Доделывать осталось вроде и не много, наверно на пару-тройку дней/вечеров, но работы достаточно пыльной - придется в основном шлифовать и подтачивать смолу, лишь иногда где то подмазывая эпоксидкой (для финишной доводки использую уже не обычную эпоксидку, а двукомпонентную в шприцах - конкретно Bison Epoxy Metal - не скажу, что дешевая, но ее удобно замешивать вот совсем капельками, хорошо прихватывается и обрабатывается)
Соответственно нам понадобятся разнообразные наждачки, абразивные губки, и гравер.

Ну и на данный момент все. Продолжение (однажды) проследует...

Создавайте, творите и не бойтесть закосячить - не получится сразу - получится потом!

Буэнос диас, например.

Возникла у меня идейка сделать пневматический пресс под запрессовочный крепёж. Фирменные - дорогие очень (от 1 млн), а у меня не много такой работы, не отобьётся. Следовательно что? Надо сделать самому.

Нарисовал проектик в солиде, заказал комплектуху. Железо отправил на плазменный раскрой.

Быстренько поснимал фаски пневмофаскорезом, разметился и на сверлилку, поскольку плазм даёт не отверстия, а дырки... а рассверливать отверстия по дыркам от плазмы - не особо полезно из-за азотированной кромки.

Так, ну чо, можно начинать собирать и обваривать.

После непродолжительной сборки и сварки, железяки идут в порошковую покраску (как я делал печку - где-то в предыдущих постах). Хорошо, когда всё своё и вот оно тут прям.

Ну и - финальная сборка начисто.

Внимательный читатель обратит внимание, что я неправильно пневматику расключил. Но потом переделал. Не переживайте.

А с другой стороны, соответственно, регулятор и фильтр.

Сейчас на нём появилась ещё распаечная коробка, из которой растёт светильник. Так оно как-то удобнее. Общая масса вышла более 130кг. По деньгам - порядка 60 тыс. Это только материалы и покупные изделия. Работу, разумеется, не считал, ибо себе оно как бы и без надобности. По расчётам прессёныш давит около тонны. По факту... ну наверное тонну и давит:

Во всяком случае, фанеру 16мм разломал.

Времени потрачено - примерно день на проектирование и подбор компонентов (это я делал ещё на новогодние), а по работе фактически один день. Но, правда, в этот же день ещё работал ещё чпу-токарник и эрозия, так что если не отвлекаться на станки - было бы быстрее.

Если кому интересно такого плана металлический порнхаб и слесарный онлифанс - в профиле ссылка на телегу. Там без рекламы и политоты. Эт важно.

Буэнос диас, уважаемые. Есть у меня заказчики - контора по изготовлению кофе. Ну они берут зёрна, жарят их, размалывают и фасуют в капсулы. Так вот эти капсулы кадо как-то вырубать. Обычно приобретались итальянские или китайские кольцевые серрейторные ножи, как на картинке выше, однако, кажется что-то случилось и теперь братья-китайцы торгуют этими ножами в три раза дороже, а итальянские и вовсе ну ваще... Встал вопрос: а как бы это нам точить уже подзатупившиеся? Ну сказано - сделано. Поехал, да купил станок. Оптический профилешлифовальный, немецкий. Марка - PeTeWe PFS2. Вот он:

Конструктивно, станок состоит из шлифовальной бабки, которая имеет возможность двигаться влево\вправо и вперёд\назад по крестовому суппорту, а также наклоняться в двух плоскостях и поворачиваться относительно вертикальной оси. Вот она:

На шлифовальной бабке располагается шпиндель, сделанный на серве, что даёт возможность регулировать его обороты в широких пределах, практически не теряя в моменте. А впереди у него располагается суппорт изделия. Который имеет возможности елозить вправо\влево, вперёд\назад и по высоте. Эти перемещения реализованы на прецизионных направляющих типа ластохвост, а перемещение дают ШВП. По заводу станок имеет возможность цепять микронный индикатор Кольбер на обе оси и имеются влагалища для КМДшек. Удобное. Немцы - красавчики. Вот, кстати, этот стол изделия.

А вот руль перемещения шлифовальной бабки вперёд\назад:

Как видим, стол изделия сейчас пустой. Однако, к нему можно крепить изделия в тисках, на магнитных или вакуумных приспособлениях, можно напрямую к столу притягивать, канеш, или ваще использовать делительные приспособления. О, кстати, оно-то нам и нужно. Немного САПРа, немного токарки, фрезеровки, шлифовки, эрозии, слесарки, пайки бронзой и вуалябля... самопальная делилка на скорую руку:

Размещаем её на столе изделия, придаём необходимые углы и получается так:

Оптическим станок называется не просто так. В основании смонтирована мощная лампа, которая светит "сквозь" изделие. Т.е. получается тень изделия, его контур. Он попадает далее в объектив с 10 или 20-кратным увеличением, а дальше идёт в систему призм и зеркал:

Закономерно, если при этом смотреть на экран "телевизора" - видишь чёткое и контрастное изображение контура детали и шлифовального круга. Который, кстати, надо не забыть заправить на нужный угол. Для лучшего обзора рекомендуется загасить осветительные приборы в цеху и зашторить шторы.

Ну и вот, стало быть. Погнали точить... Подвод, прицелился по телевизору, дал врезание по индикатору (ну или я просто поставил механический упор, чтобы не смотреть на стрелку осциллографа каждый раз), сделал (на слух) несколько проходов, отвёл, делилку перещёлкнул на следующий зуб, на красненькой считалке (на указательном пальце) перещёлкнул значение и повторил заново.

Ну и по итогу зуб за зубом делаешь. Заточка одного ножа занимает примерно 40-50 минут. В зависимости от удроченности. Стоит примерно в 6 раз дешевле покупки нового.

На картинке выше, внимательный может заметить, что у нескольких зубов нет вершинок. Это, кстати, не страшно. Ножи приводятся пневматикой, а материал резания - фольгированый полиэтилен. Т.е. резкий удар даже таким ножом просекает его без проблем. А вот чтобы именно вырезать - нужно чтобы отточены были впадины между зубами. Вот они-то как раз сохраняются всегда.

Ну примерно как-то так, легко и просто в условиях "земляного пола" (тм), в "сраном гараже" (с) производить такого плана работёнки.

Если, кстати, кто-то богат мануалом на PeTeWe (да-да, так и пишется) PFS2 - прошу продать, подарить, поменять на бухло и тогдалие. Потому как алчные немцы запросили 600 евро за ПДФку.

А если кому интересна вся эта хрень в режиме онлайн прям вот - в профиле телегоканал, в котором, ща внимание, НЕТ РЕКЛАМЫ! Только металлизм. Ну и иногда пьяные выходки, типа начитывания истории техники древнего Рима или там вопросы прикладной лингвистики и взаимосвязи одесского еврейско-блатного сленга и американского итальянского на рубеже 20-х годов прошлого века. Но обычно - железки.

Решил, ребят, податься в толкиенисты. Ну там "за Галадриэль" или там "за Энтеросгель и двор двуручным в упор". Ну вы понимаете. А чо, молодость, угар, задор и опизденение - красота же!

Но приходить с голой жопой и пустыми ножнами будет как-то по-бойскаутски. Поэтому берётся "слайс рельса" (тм) Р-75... ну как "берётся"? Сперва берётся метр рельса и пихается в ленточную пилу, а потом уже получается слайс.

И данный слайс с помощью заклинания Ingis Sanat и магии пропанкислородной горелки превращается в... рукоять.

Дело за малым - клинок. Но ведь за клинок милицонеры наругают. Что же делать, спросите вы! Выход есть.

Мечерга! С одной стороны меч - а с другой кочерга.

Теперь можно и гоблину какому-нибудь кабину отрихтовать и что-нибудь подцепить как крюком и, как следует из названия, шевелить ласково потрескивающие поленья в камине.

Недавно пополнил свою коллекцию плёночных камер фотоаппаратом Любитель 166В. Хоть камера и не обладает какими-то сильно выдающимися качествами, за счет своей цены и распространённости на барахолках - это отличный вариант, чтобы попробовать средний формат. Не буду углубляться в подробное техническое описание, этого в сети и без меня хватает, лучше сразу покажу немногое из того, что я на неё наснимал.
Плёнка Ilford HP5 PLUS 400. Окрестности Волоколамска

Плёнка Cinestill 800T. Москва плюс Можайское водохранилище

В общем, несмотря на год выпуска (вроде бы 1982) и не самую выдающуюся оптику аппарат вполне себе рабочий. Не Minolta Autocord, конечно, но и стоит более чем в 10 раз дешевле. Можно сказать, что это фотоаппарат по цене одной катушки плёнки. Для камеры среднего формата он довольно компактный и почти ничего не весит, поэтому его удобно брать с собой в поездки и я стал замечать, что последнее время снимаю на него чуть ли не чаще, чем на беззеркалку.

Ну и если тема показалась вам интересной, то буду рад видеть единомышленников у себя в канале, где я экспериментирую со всяким плёночным барахлом, в том числе сделанным своими руками и рассказываю о своих фотопроектах в целом) https://t.me/shevtsov_maks

Когда смены в секс-шопе заканчиваются, я на выходные ухожу в гараж и там молчу, закрыв ворота на железный засов. Сегодня залезла в коробку с камнями и дальше всё как в тумане, пришла в себя с чёрными пальцами и в завалах всяких шарошек.

Камень, подвернувшийся под руку, уже обёрнутый медной лентой для оправы.

Подклеиваем медную ленту, для того, чтобы потом облудить.

Облудили. Корявость специально сделана, не спрашивайте зачем, так надо.

Теперь самое время вспомнить, что хочется снова какие-нибудь листики присандалить на камень. Наверное, это просто холодная весна уже достала.

Из той же самой медной ленты вырезаем элементы, приклеиваем и облуживаем уже их.

Ну что, самое время впасть в панику с моей любимой мыслью: "Женщина, ты опять всё испортила!" "Мой камень, хочу и порчу." - мрачно подумала я и достала дремель с шарошками. Пара-тройка часов пилёжки с созерцанием промежуточных этапов и обдумыванием, что всё пропало и пришло время подшлифовать и попутно подчернить оправу.

В общем, ещё многое предстоит вспомнить и руки потренировать.
Камень - агат, металл - олово. Размер 4,5х3см.

Здравствуйте, уважаемые.

Возникла у меня проблемка - надо на ЧПУшке сделать несколько деталей из 12мм дюрали. По идее, если драть на сухую, через полчаса примерно, заготовка нагреется, материал приобретёт повышенную пластичность, налипнет на фрезу и всё. Капец. Фрезу обламывает, заготовку портит.

Как вариант - использовать СОЖ. Но это значит разводить болото, а после работы тщательно протирать насухо весь станок и смазывать чем-то вытесняющим воду. Т.е. не быстрое занятие, да и подлезешь не везде. Есть вариант лить т.к. "туман"... но, честно говоря,  у меня просто нет этой приблуды. :) Т.е. она где-то была, но за столько переделок станка она куда-то потерялась.

Короче, методом мозгового штурма с товарищем, пришли к выводу попробовать следующее:

1. охлаждение воздухом с нескольких сторон

2. вырезание детали делать не методом "по контуру", а методом "карман на полтора диаметра фрезы".

Что получилось - судите сами:

Рез вполне себе приличного качества. Температура заготовки после 2,5 часов резания около 34 градусов. Фрезу не мерил. Но, видимо, она имеет такую-же.

Как видим ниже - рабочая зона чиста от стружки, кроме места предварительного сверления, где у меня олеиновая к-та намазана была.

Ну и, собсна к конструкции дуйки. В ящике "медь на цветмет" нашёл обрезков трубок для холодилки, и спаял "ресивер".

Рампилил вдоль, отжог и развернул в плоскую заготовку ещё кусок трубы, чтобы получить монтажную пластину, припаял её и четыре капиллярных трубки, опять же, используемых в холодилке.

Получилась такая вот стимпанковая страховидла. :)

Было желание её полирнуть, но я его быстро поборол. Потому, что пофиг ваще. :)

Ну и на станке она установлена так:

Надо было, конечно, все трубочки с одной стороны припаять, но хорошая мысля, сами знаете...

В целом, второй день эта приблуда работает и доставляет. Рекомендую весьма.

Сколько не смотрел ютубчиков, честно говоря, ни разу не встречал чисто воздушного охлаждения и такой стратегии резки. Пользуйтесь, кому пригодится. :)

Всем привет!
Сегодня у меня совсем спонтанный пост, тк изначально его пилить не собирался.
Внезапно понадобилась маска чумного доктора к мероприятию. "Хм, а ведь еще в ковид я начинал такую делать", подумал я.

И правда, на подоконнике уже 4й год лежит заготовка маски из эпоксидки до которой все никак не доходят руки.

Мда, тут работы еще вагон, за 2 недели довести до ума не вариант.
Что же делать? навпечатать на 3D-принтере? ну такое себе, долго, дорого, да и дорабатывать ее тоже нужно время. лень.
"Ладно", - думаю я, "поищу чтоль выкройки в интернете, может получится что нибудь сколхозить". Как ни странно, в этот раз я довольно быстро нашел выкройку (а 4 года назад искал - либо все платное, либо хрень какая то), теперь вопрос - из чего делать?

Кожи пока нет, но ее, благо, можно оперативно заказть, а не пилить за ней черт знает куда. но сперва надо попробовать.
Зимой купил пленку (в магазине назвали жидким стеклом, но оно явно ни разу не стекло), достаточно плотную и толстую (около 1-1.5 мм) осталось лишь перенести выйкройку на нее. для этого проклеиваю одну сторону двусторонним скотчем, вторую обычным (все таки бумага)

Теперь надо все соединить вместе. Так как есть детали с люверсами и хольнитенами, то начинаю с них

теперь самое простое (нет) - все сшить. так как это пробник - с ним я особо не заморачивался и сшивал чисто чтоб держалось арамидной нитью (хрен порвешь)

И сшиваем все полностью. Для линз использую пластик

И готово, неплохо. Ушло на все где то часа 3-4. Теперь пора попробовать то же самое, но с кожей

По тому же самому принципу приклеиваю выкройку к материалу

также все вырезаем. на детальках есть пунктир - точки, где детали будут сшиваться. Здесь шилом пробиваем дырки и отклеиваем выкройки от кожи.
Далее также - сперва ставлю хольнитены с люверсами, затем шью уже нормально толстой нитью

Да, стежки так себе, слишком уж толстая нить, с ней сложнее, чем с арамидной, но больее подходящего под руками ничего нет. продолжаем. в этот раз для линз использую "жидкое стекло" вместо пластика - оно более живучее и усточиво к механическим воздействиям

Почти готово. Теперь осталось придумать, как это носить. В выкройке были и ремешки, но кожи на них не хватило, да и застежек таких нет. зато есть пластиковые пряжки и черная стропа. Сойдет, все равно стропу уже видно не будет. Как ни странно, но это оказалась самая геморройная, хоть и недолгая часть - почему то трехщелевая пряжка не хочет нормально затягивать ремешок.

Еще чутка и готово!

так как кожа все таки тонковата (наверное для клюва нужна более жесткая и толстая кожа, пришлось проделать еще несколько дыхательных дырок снизу, так как клюв немного схлопывался (хотя треугольник склееный из пластика и вставленный внутрь клюва решил эту проблему).
Но в целом результатом я доволен. Да, кривенько, но это мой первый опыт работы, где кожа основной материал.

На этом все. Надеюсь, кому-нибудь окажется полезным. Отсутствие спецнавыков и крутых инструментов не помеха - придумывайте, пробуйте и творите!

Хеллоу, уважаемые.

Давайте расскажу, как я делаю детальки из алюминия. Такие, чтобы в авиационном стиле. На примере дверцы шкафа для перевозки конских сёдел:

Давайте рассмотрим два метода. Первый годится для тонкого металла (алюминий до 2мм, сталь чёрная 1,5, нержа 1мм), второй - для более толстого.

В первую очередь понадобится шаблон. Его удобнее всего сперва сделать из плотного картона - так легче подгонять, а потом, финальную форму и размер перенести на фанеру и вырезать с помощью ленточной пилы.

Далее, необходим шринкер. Это устройство весьма винрарное и использовалось, думаю, даже в 18 веке. Смысл его в следующем: верхние и нижние пары губок имеют рифление, которое при сжимании губок захватывает металл. При продолжении движения губки сводятся друг к другу, стягивая металл и утолщая его в данном месте. Есть и обратная процедура. Она выполняется на стретчере. Обычно рама одна, а губки продают парами. Короче, выглядит оно так:

В него заряжается уголок из алюминия...

и... методом последовательных приближений к шаблону уголок загибается по радиусу достаточно точно. На картинке видно прилегание к центральной вставке. Практически идеальное.

Когда отформована противоположная часть, я подрезаю углы под 45 градусов и завариваю аргонно-дуговой сваркой. А потом шлифую. Кстати. Хозяйке на заметку. Обычные лепестковые или фибровые диски на алюминии оооочень быстро сходят из-за засаливания. Я юзаю связку из диска Cibo Alugrind и специального спрэя для этих дисков. Ходимость дикая. Т.е. да, диск стоит порядка 1500 и жижа ещё столько же. Но за 3К эта связка ходит у меня уже года 3... Впрочем, довольно. Размечаю и сверлю.

Теперь центральная часть. Её надо отпуклевать. Это такие "вывернутые дырки" симпатишные. Делается с помощью оснастки на прессе. Оснастка точится на токарнике из любого подножного барахла.

Ну и после этого рамка и серёдка совмещаются и проклёпываются. Опять же. На заметку. Заклёпы есть мягкие, из АМГ и жёсткие. Из дюраля. Дюралевые заклёпы портят мягкий алюминий. Не используйте их вообще для алюмина. Ну и по длине тоже надо подбирать заклёпы. Обычно делают по формуле: сумма толщин металла +полтора диаметра клёпки.

У меня 1,5мм толщина и 3мм диаметр клёпы. Следовательно, я беру 1,5+1,5 + 1,5*3 = 7,5мм. Таких не бывает, значит надо взять 8. И панеслася...

Второй вариант радиусного гиба уголка, в данном случае толщина 3мм, но так же работает и на бОльших толщинах. Сперва вырезаю часть полки, которая мешает гнуться:

Потом, соответственно, сгибаю:

И привариваю сегмент, вырезанный из куска листа.

Разумеется, сперва прихватываю на точки, выставляю, а потом уже даю провар. В данном случае красота шва не имеет значения, потому что металл жирный, лишнее всегда можно снять.

Дальний шовчик, который чешуйками, я наваливал мягкой присадкой Ф1,8мм - но она мгновенно уходит и замучивается пальцами перебирать, подавая её. А нижний шов по радиусу давал четырёхмиллиметровым "бревном" на могучем токе. И быстро и провар.

В итоге, получается вот такая рамка с радиусами:

Дальше это всё надлежит либо выводить под полировку, либо, как в моём случае, под покраску. Поэтому опять же - сильно стараться убирать риску не обязательно. Достаточно будет 100-120 грит - порошковка зальёт.

Кактатак. Это не учебник, парни. И не догма. Это то, как делаю я. Как мне в моей мастерской проще, легче, дешевле и т.д.

Удачи.