Петрогли́фы Сикачи́-Аля́на (Амурские петроглифы). Съездил посмотреть, чтобы вам не пришлось.

Абсолютно плюсую все доводы в пользу Узбекистана. В прошлом году у нас был перелёт через Ташкент. Решили взять недельку отпуска и покататься по стране. Честно говоря, ехали туда без особых ожиданий, но Узбекистан очень сильно удивил. И удивил приятно. Низкие цены - ехали от аэропорта в центр в Ташкенте, такси эконом стоило 17000 сум (на тот момент 95р.), бизнес 35000 сум (190р.) за 15-20 минут езды. Что ни город - то памятник архитектуры, причём вполне себе живой, а не огороженный лентой с табличками "не входить". Есть высокоскоростной современный поезд Афросиаб, курсирующий между Ташкентом и Бухарой и доставляющий пассажиров менее, чем за 4 часа (~570км) между этими городами. Никто не пристаёт - даже на рынках все занимаются своим делом, не хватают тебя за рукав, не зазывают активно что-то купить.

Наш маршрут был таким:

• Ташкент - Самарканд (поезд, взяли люкс типа нашего СВ, чтоб поспать, 2500р. за двоих)

• Самарканд - Бухара (поезд, Афросиаб, VIP класс, 1600р. за двоих)

• Бухара - юртовый лагерь на оз. Айдаркуль (такси, ~60 usd, почти 4 часа езды)

• оз. Айдаркуль - Джизак с заездом в Нуратинские горы (такси, ~100 usd за машину с водителем на ~6 часов)

• Джизак - Ташкент (поезд, Афросиаб обычный класс, 900р. за двоих)

• Ташкент - Хива - Ташкент (самолёт, 9700 на двоих туда-обратно)

В Самарканде, Бухаре и Хиве брали гидов на полдня, чтобы получить максимальное представление о городе, поесть лучшей еды и в целом не тратить время бесцельно (гид 50-60 usd). Дальше много телефонофоток.

Самая крупная курюра - 100000 сум (550р. на тот момент). Т.к. везде нужна наличка, пачка денег не помещается в бумажник

Древнейший вагон класса люкс. Единственный оставшийся на тот момент вариант, где можно было поспать. Думали, что сваримся там, пока он не начал движение - вентиляция наше всё.

Первый плов в Самарканде

Сиабский Базар в Самарканде

Поезд Афросиаб

Вечерняя веранда в кафе в Бухаре

Минарет Калян (Николай) в Бухаре. Построен, на минуточку, в 1127-м году.

Керамика. Очень красиво, но нужны пустые чемоданы, чтоб всё это увезти :)

Местные контрасты

2 лагмана, полтора литра компота, 2 самсы с мясом, 2 салата и лепёшка - 120000 сум (660р.)

Юртовый лагерь и его окрестности около озера Айдаркуль

"Лёгкий обед" по дороге в горы. К моменту подачи плова мы уже были наевшимися из-за обилия закусок :)

Окрестности Нураты

Отель в Хиве

Просто виды в Хиве

Целая простыня получилась. Увы, лимит на фотки исчерпан, слишком много фотографий и впечатлений привезено, всем не поделиться. Если думаете, ехать ли в Узбекистан в отпуск или нет - не думайте, езжайте :) Там есть и прекрасные исторические города, и горы, и вкусная еда, и безопасность практически в любой точке страны, максимально доброжелательные люди, обилие фруктов и овощей.

Есть, конечно, и минусы. В первую очередь - дорожное движение. Я бы сказал, что такого хаоса я не видел больше нигде, но нет. Я был в Индии, я был в Камбодже, был в Марокко - там всё хуже. Но Узбекистан - это как Сочи-Краснодары-Абхазии вместе взятые в их не лучшие годы :) Благо это нивелируется наличием поездов и авиасообщения для длительных расстояний. Если много нужно перемещаться по городу - придётся потерпеть эту веселуху в такси)) Благо, что аварий мы там не видели на дорогах. Также для кого-то будет минусом высокая температура. Сухой и жаркий климат, наличие пустынь. Решается прогулками утром или ближе к закату, в середине дня отдых.

Добавил ещё фоток в соседний пост, т.к. тут достигнут лимит :)

Продолжение поста про Узбекистан

Привет, Капибарычи!

9 лет сидел на зелёно-жёлтом ресурсе, который все мы знаем, и по большей части с интересом читал многие посты. Не будем говорить про падение качества, скажу лишь, что я наконец созрел для своей публикации.

Долго-ли, быстро-ли, но потратив 6 часов на написание поста, я потирая ладони отправил его в публикацию. А в ответ пук-среньк, ваш пост в горячем ииии всё. Пара плюсцов и комментариев.

Это я не к тому, чтобы поныть, а к тому, как я тут оказался, ибо совсем не отрицаю, что пост может быть шляпой, а я чукчей не писателем)

Короче закидываю вам на суд свою писанину и рад к вам присоединиться)

Вводная

Началось всё с того, что на работе небольшим отделом мы захотели встретиться и устроить мини-корпоратив. Всего нас четверо – двое из Москвы, двое из Санкт-Петербурга, но 90% времени мы коммуницируем по удалёнке.

Коллеги из Москвы хотели приехать к нам в СПб, но я возмутился и сообщил, что тоже хочу путешествие. Поэтому решили выбрать что-то между двумя городами, чтобы вне дома побывали все.

Рассматривали Великий Новгород и Тверь. Тут уже я отпустил ситуацию и сказал, что мне всё равно и поддержу любой вариант. Ну, а какой вариант выбрали, понятно из заголовка статьи.

Коллеги планировали провести день совместно, а к вечеру поехать все домой. Мне же хотелось продолжения банкета и раз уж я выбрался и оказался в новой локации, то нужно использовать всё доступное время, чтобы изучать как можно больше нового.

Предварительно согласовав со всеми участниками мероприятия, предложил своей девушке вариант поехать вместе. День потусить самостоятельно, а вечером объединиться, а на следующий, например, отправиться в тот же Великий Новгород. Но она отказалась, т.к. устала от поездок и̶ ̶м̶е̶н̶я̶ , ведь буквально неделю назад мы встречали Новый год в многодневном туре по Карелии.

Планирование поездки

В итоге ехать предстояло одному.

Покрутив карту, обнаружил, что до Москвы добираться как-то ближе и проще, чем до Великого Новгорода, да и на что поглазеть, там тоже как-то больше. Подумано, сделано.

В Москве я был всего один раз где-то лет 5 назад и совсем ничего не успел посмотреть, кроме стадиона Спартака (не помню, как он назывался, его зачем-то уже 2 раза переименовывали). Тогда я летал на конференцию спортивного маркетинга (потому и стадион) и график был очень плотным.

При планировании маршрута по крупным вехам действовал следующим образом.

• Купил билеты на сапсан из СПб до Твери
• Посмотрел ж/д и авиабилеты из МСК домой в СПб
  
• Посмотрел ж/д билеты из Твери в МСК
  
• В итоге из Москвы был удобный и недорогой вечерний рейс в воскресенье на самолёте, да ещё и с аэропорта Внуково, до которого с недавних пор ходит метро – купил
  
• Из Твери до Москвы ходит большое количество электричек. Решил покупать на месте, оставляя гибкое окно для манёвра, если потребуется. Манёвр я, кстати, на этом этапе совершил, но не тот, что ожидал.
  

Планирование ночёвок

Поскольку прошлым летом я без проблем несколько раз переночевал в палатке вдали от цивилизации, то решил, что хостел мне вполне подойдёт. Но вообще в хостеле я ночевал один раз в жизни и было это лет 15 назад.

Если бы я поехал с девушкой, то конечно же, смотрел только отели. Но у меня запросы минимальны. Кинуть вещи в шкафчик, сходить в туалет, помыться и лечь спать. При всём при этом перечисленные вещи должны быть не всратыми, как и внешний вид хостела, т.к. я хоть и минималистичен в своих запросах, но очень брезглив. Ну и хостел должен располагаться вблизи тех локаций, что я планирую посетить, то есть в центре.

Так что смотрел хостелы начиная со среднего ценового диапазона, тщательно рассматривая фотографии душевых, туалетов и кроватей. Понравившиеся варианты анализировал более детально по отзывам.

В итоге для Твери отобрал 2 варианта, а для МСК около 5. Финальные варианты выбрал уже после планирования маршрута.

Планирование прогулок

В Твери ничего не планировал, т.к. времени у меня было меньше, чем полдня и я просто решил побродить по центру, куда глаза глядят.

А перед планированием маршрута по МСК, кинул клич по знакомым, мол, куда сходить-то?

Вот, что мне насоветовали:

• Останкино (обзорная площадка)
• Воробьевы горы
  
• Никольская улица ночью
  
• ВДНХ
  
• Мавзолей
  
• Арбат
  

Ну и сам я намеревался сходить к Кремлю, т.к. побывать 2 раза в Москве и не посетить такое место, как-то не кошерно.

В итоге на первый день я выбрал для себя пошариться по ВДНХ и залезть на Останкинскую башню, т.к. эти локации близко к Ленинградскому вокзалу, на который я приезжаю. А к ночи поехать в центр и немного прогуляться по нему.

На второй день собирался пойти на запад. По Арбату выйти к зданию МИДа, далее прогуляться через Киевский вокзал и зацепить взглядом гостиницу Украина, позалипать на Сити, перейти по мосту к небоскрёбам, сесть на метро, проехать одну станцию до Парка победы и Поклонной горы, пошариться там до Минской, сесть на метро, проехать одну станцию, пошариться по Воробьёвым горам, сесть на метро и без пересадок в аэропорт Внуково.

Всё планирование у меня заняло около суток. Маршруты старательно вырисовывал по километрам и таймингам. Ссылки на треки будут в соответствующих днях далее.

В итоге, как обычно всё пошло не так, как было запланировано.

День 1 – Тверь

Подъём в 4:30. Нехилый такой перепад режимов, особенно после Нового года, когда иной раз можно только лечь в это время. Тем не менее нужно торопиться на поезд. Он в 6:40.

Собираюсь и еду на метро. До сих пор не нарадуюсь, что общественный транспорт в столицах ходит сосранья и до ночи.

На вокзале есть время немного пошариться. Посмотрел на бомжей в кассовой зоне. Запашок тот ещё.

Пошёл на посадку.

До этого на сапсане не ездил. В целом комфортная и приятная штука. Тепло, кресла мягонькие, места для ног предостаточно. Чего тебе ещё нужно ©?

Около 10 часов оказались в Твери. На перроне встретились с коллегами из Москвы, они приехали всего-лишь на 10 минут раньше нас, и всей компанией отправились в ближайшую жральню, чтобы дождаться гида.

Выход из вокзала стрёмный. Какая-то подземная кишка с недогитаристом-попрошайкой, который не попадает в 3 ноты.

Зашли в ближайший Вкусочка. А он тоже стрёмный. Ошивались какие-то люди сомнительного качества с ароматом туалетной воды. И запахи туалета они источали в прямом смысле.

Короче первые впечатления прям неприятные.

Немного перекусив, дождались гида. Мы взяли автомобильную экскурсию на Трипстере. До этого я, ни с сервисом, ни с таким форматом туризма не сталкивался. И да, сейчас и далее я буду размещать ссылки на всё то, что может кому-то быть важным. Как на плохое, так и на хорошее. Тут нет никакой рекламы и правила ресурса я прочитал.

Покатались по основным местам города, послушали всякие истории. Гид подсказала неплохие места, чтобы пообедать, а также посоветовала, куда можно было бы сходить после экскурсии (На смотровую площадку я залез именно по её наводке). Работой гида мы остались довольны.

Чем больше я находился в городе, тем больше он начинал мне симпатизировать.

На всю экскурсию чуть ушло около 3 часов. Формат в целом интересный и я на будущее его взял в копилку, чтобы погулять так по некоторым местам с девушкой или родителями, да и в целом с теми, кто особо ногами ходить не любит.

Высадили нас у магазина-музея Торжокских золотошвей.

Чтобы туда попасть, с нас хотели дополнительно взять более 1000 рублей за человека, но коллега возмутилась и решила предварительно выяснить, что там такого уникального за такую стоимость, ведь даже билет в Эрмитаж стоит 500 рублей (А позже за весь день на ВДНХ с улётными стендами я вообще потратил 100 рублей). В итоге оказалось, что экскурсия бесплатная, а я так и не понял, кто хотел наши косарики положить к себе в карман, гид или магазин.

Дорохо, бохато, и как сказал бы Тиньков в мемовом тренде, где он всё объясняет: «Итс окэй».

Рассказали, про золотошвей, как они учатся, про технику вышивки, ну и про всякие товары интересные.

Я купил магнитик с вышивкой «Тверь» на холодильник, а также подвеску и серьги из шунгита для девушки. В целом сувенирку не очень люблю и отношусь, как к ненужному барахлу, но после поездки в Карелию девушка заинтересовалась шунгитом, ну я и решил ей в довесок подарить эту бижутерию, да и стоила она какие-то смешные деньги.

Далее отправились на обед в заведение, которое нам порекомендовал гид – Дома у друзей. Формат заведения, пожалуй, мой самый любимый. Столовка, где ты сам выбираешь и накладываешь еду по приличной стоимости, в хорошем интерьере, с большим количеством посадочных мест и спокойной обстановкой.

Пару часов пообщались за работу и жизнь, и вот уже коллегам нужно отправляться по домам. Прощаемся, они прыгают в такси до вокзала, ну, а я отправляюсь на прогулку.

Обнаружил забавное сравнение. Подчеркнул оранжевым количество пройденного пути с коллегами, а фиолетовым самостоятельную прогулку.

Первым делом отправился к стеле «Победа». Она любопытно возвышалась над домами, когда мы катались с гидом на машине, но заезжать к ней не стали.

По пути глазел по сторонам и пробирался по нечищенным улицам. За полтора года жизни в СПб отвыкаешь от того, что пешеходные улицы, особенно в центре не очищены и начинаешь отмечать такие детали.

А вообще вот так выглядел мой маршрут:

А вот ссылка на трек. Если нужно, то в формате KML скину в комменты или в куда-нибудь в личку.

Пока дошёл до стелы уже стемнело. И как же преобразился город, когда включилась подсветка! Мне нравилось всё больше и больше.

Интересная архитектурная задумка Вечного огня. Он чуть дальше стелы и ниже в специальном пространстве, где в скрытых колонках играет музыка и раздаётся сердцебиение. Иногда музыка затихает и остаётся только сердцебиение. Звук слышно, если только находишься внутри этого пространства. У меня есть видос, но пока в бете, видосы грузить низя, видимо, так что визуализируйте!

Остальное пространство в парке тоже красивое и классно сделано. Гулять там летом, наверное, особый кайф.

При выходе из парка встречает красивый Староволжский мост c подсветкой. Местные отмечают, что он похож на Мост свободы в Будапеште. Гид сказала, что эти 2 моста никак не связаны, а экскурсовод в золотошвеях сообщила с уверенным видом, что архитектор был один и тот же. Быстрый гуглёж выдал, что архитекторы всё же разные, но если знаете точно, то черканите в комментах. 

Ну и дальше выходим на красивейшую площадь у Спасо-Преображенского собора.

Потом зашёл в хостел, чтобы скинуть вещи и перевести дух. По пути вам будут попадаться всякие информационно-навигационные стенды. Очень удобная штука, сразу подсвечены интересные объекты.

После хостела отправился в БЦ «Тверь», чтобы забраться на крышу и поглядеть на город с высоты, как советовала гид.

Вход обошёлся в 250 рублей. В -20° желающих залезть на открытую крышу помимо меня не оказалось. И я в полном одиночестве спокойно посозерцал город.

С высоты 24 этажа и 77 метров город оказался очень низким и компактным. Когда гуляешь, то эти миленькие трёхэтажные домишки в центре прям доставляют эстетическое удовольствие.

Наверное, на этой крыше я окончательно проникся позитивным впечатлением о городе. Так что коллеги, которые уехали пораньше, недополучили положительных эмоций, о чём я, конечно же, потом им дополнительно сообщил с помощью вечерних фоток))

Далее решил отправиться ужинать. В выборе заведений я консервативен и если мне где-то понравилось, то я отправляюсь туда.

Шёл по бульвару Радищева и наслаждался. Снежок хрустит, народу немного и то кажется, что все такие же туристы. За весь день я не встретил ни одного полицейского, но чувствовал себя комфортно и в безопасности.

Когда добрался до заведения, то оказалось, что понравившаяся мне столовка вечером закрывается и остаётся только ресторанная зона на втором этаже. Звуки русской басистой попсы и запахи кальяна меня не привлекали, поэтому отправился на поиске другого места.

В итоге искал медь, а нашёл золото)

Прекрасное заведение Лапшичка в азиатском оформлении с кайфовой музыкой. Я даже не могу сказать, что за стиль там играл, но мне зашло. Взял чашка риса и чайник чай за небольшую сумму. Можно подключиться к бонусной системе и копить социальный рейтинг, но на кошка жену накопить нельзя, поэтому я отказался.

Обычно я еду не фоткаю, а ем, но тут прям чё-то захотелось.

Ну, а дальше меня ждал хостел.

В самом центре, да с хорошими отзывами было всего 2 хостела.

Калинин и Box Inn.

Я выбрал второй.

В целом всё ок. Я комфортно помылся и сделал всякие гигиенические дела. Плюсом оказалось ещё то, что посуда перемывается в посудомоечной машине.

Когда готовился ко сну, увидел самое страшное – ребёнка. Ребёнка начал носиться по комнате и что-то болтать на своём ребёнковском. А времени было что-то около часа ночи. Родители его пытались осаживать, но блин, онжеребёнок. Я честно не понимаю, что заставляет людей брать детей в хостелы. По моим прикидкам комфортнее и не сильно дороже будет снять обычный номер если вас двое. А если с ребёнком, то это вообще не обсуждается. Ну да ладно, я – это я, другие люди – это другие.

Помимо ребёнка в комнате находилось большое количество боксов-кроватей. Свет не выключался, постоянно кто-то ходил, кто-то похрапывал. Отлично слышно звуковую индикацию, когда кто-то заходил в сам хостел. Казалось, что уснуть будет сложно.

В итоге мои опасения оказались напрасны. Беруши отлично поглотили все звуки, а за личной занавеской полная темнота.

Но вот, с чем было сложно смириться – это мерзотная вонь потных ног.

Ёпта! Помой ноги и себя, да убери грязные вещи в пакет. Самому же приятнее будет. Нет же. И таких было не один и не два, фан стоял знатный. Я пересекался с некоторыми такими людьми. Это такие постояльцы, которые живут в этих хостелах. От них исходит мочепотный бомжеватый запах, а на общей кухне они жрут пельмени и смотрят телек.

Что ими движет – непонятно. В хостеле Твери жить не так уж и выгодно, как снимать комнату. В какой-нибудь Москве я бы ещё это понял.

В общем, это оказалось огромным минусом.

Сделал усилие и сдержал рвотные порывы и почти мгновенно вырубился, и великолепно проспал прямо до утра.

Утром нужно было рано уходить и чтобы никому не мешать, взял весь свой шмот и пошёл в комнату отдыха. А там, сцуко, кто-то накурил.

Быстро собрался, чтоб не провоняться и двинул на остановку, чтобы сесть на автобус до ж/д вокзала.

Хостелу я изначально поставил бы 4 из 5, всё-таки я нормально поспал, а остальное мелочи. Но после пребывания в великолепном хостеле Москвы я влеплю текущему тройбан. И всё это за работу админа.

Считаю, что админ должен вонючим людям говорить, что от них воняет, это всё-таки общественное пространство.

Накурено быть вообще не должно – по всей территории должны стоять датчики дыма и орать, как ненормальные, когда кто-то делает затяжку. Все должны видеть позорника, а админ выгонять его из хостела, как прописано в правилах.

В описанном мною хостеле админа же вообще почти не было видно. Только у меня раза 3 спросили, не видел ли я администратора.

А я и не видел. Положил ключи утром на стойку и поехал себе дальше.

Выводы

Когда садился за написание, то не ожидал, что получится так объёмно. Поэтому закругляюсь и продолжение про Москву выкачу отдельным постом. Там же и сведу все расходы. 

Что касается Твери, то город плавно меня в себя влюблял. От неприязни с вокзала, до восхищения на крыше бизнес-центра. Я бы хотел увидеть город в тёплое время года. Когда не будет сугробов на пол улицы, когда Волга проснётся и будет журчать под красивыми мостами, когда не нужно будет таскать тёплый пуховик и 3 слоя одежды. Тем более городу ещё есть, что мне показать.

Только вот хостел я выберу уже другой. Если это вообще будет хостел, конечно же.

Ну и это. Напишите чё-нить в комментах позитивное или наоборот закидайте тряпками, чтобы я понял пилить продолжение или забить и пойти посмотреть сериал) 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, старинные церкви и крепости, картины Айвазовского и Шагала: в Пскове вас ждет уникальное путешествие по русской старине!

1. Псковский кремль

Одна из главных достопримечательностей города — Кремль, или, как его ещё называют, Псковский Кром. Эта мощная крепость была построена на рубеже XI-XII веков и приобрела современный облик в XV веке.

Это был важнейший форпост на западных границах Руси. Псковская крепость оставалась неприступной для противника, но на случай прорыва была подготовлена ​​ловушка — так называемый «захаб».

Солдатам противника приходилось карабкаться по узкому коридору, который легко оборонять даже совсем небольшому отряду, в то время как захватчиков осыпали стрелами и поливали кипящим маслом со стен крепости.

Покровская башня Кремля — одна из крупнейших в Европе! Её окружность составляет 90 метров, а внутри можно свободно покататься на лошади.

Первый ярус башни вырублен прямо в скале, на которой покоится все сооружение

2. Поганкинский дворец

Этот дворец был крупнейшим гражданским зданием в России XVII века! Палаты были построены по заказу купца Сергея Поганкина, начальника Псковской таможни и одного из богатейших людей своего времени в России.

На выставке представлен почетный ковш, который Поганкин получил в подарок от царя Алексея Михайловича за верную службу.

В XVIII веке династия Поганкиных пресеклась, и дворец сменил несколько владельцев, постепенно приходя в упадок. В 1900 году император Николай II повелел превратить дворец в музей, и началась реставрация. Вскоре царь с супругой посетили Псков и палаты.

В Поганкином дворце представлена ​​масштабная выставка икон XIV–XVII веков. Псковская живопись имела свою уникальную школу с самобытным стилем – мрачным, напряжённым и экспрессивным.

Среди наиболее значимых экспонатов выставки — также можайская деревянная скульптура Николая Чудотворца и уникальный апостольский иконостасный ряд XV века.

3. Шедевры русского изобразительного искусства

В 1913 году при Поганкинском дворце была создана художественно-ремесленная школа, в которой сейчас располагается Картинная галерея Псковского музея-заповедника.

Здесь представлены работы многих известных русских художников — от Айвазовского до Петрова-Водкина, от Рокотова до Рериха. 

Одна из жемчужин коллекции — небольшая работа Марка Шагала из цикла «Влюблённые», в которой он размышлял о любви через призму разных цветов. «Розовые влюблённые» и «Голубые влюблённые» представлены в музеях по всему миру, а в Пскове есть свои «Чёрные влюблённые».

4. Поместья великих россиян

На Псковщине сохранились живописные усадьбы композиторов Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, чья музыка давно стала достоянием мирового наследия.

В своем имении Римский-Корсаков создал свои знаменитые оперы-сказки «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и другие.

Софья Ковалевская — первая русская женщина-математик, талантливая писательница и общественный деятель — провела детство в деревне Полибино Псковской области.

Согласно легенде, когда строилось её родовое поместье, обоев для её комнаты не хватило, поэтому стены были оклеены листами лекций по математике времён учёбы её отца. Именно это, якобы, и пробудило в ней интерес к математике.

5. Церковь из списка наследия ЮНЕСКО

В Пскове огромное количество русских православных храмов и своя собственная школа церковного зодчества. Одной из непреходящих жемчужин является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря XII века, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО .

Его невероятные фрески, созданные греческими художниками, на протяжении истории дважды переписывались, но именно это позволило им так хорошо сохраниться: до наших дней дошло не менее 80 процентов росписей.

Источник: www.gw2ru.com

«Бутан — уникальное государство, где в центре внимания находится не материальное благополучие, а духовное развитие и внутреннее состояние человека».

Бутан называют последним королевством Гималаев. Здесь многое необычно и непривычно. Даже правительство стремится оценивать не уровень ВВП (валового внутреннего продукта), а показатель ВНС — «валового национального счастья», который официально закреплён в государственной экономической стратегии.

В стране существует специальное «Министерство Счастья» (официально — Комиссия по валовому национальному счастью), которое оценивает благополучие граждан не через финансовые показатели, а с учётом буддийских ценностей и культурной самобытности народа.

Туризм в Бутане ограничен, в страну ежегодно приезжает небольшое количество путешественников. Например, в 2024 году было зафиксировано 145 тысяч иностранцев. Каждый день пребывания в стране облагается фиксированным сбором в размере 100 долларов. Такой подход не только ограничивает поток туристов, но и требует особого, осознанного формата подготовки к путешествию. Эта стратегия Бутана оказывается особенно актуальной на фоне растущего мирового тренда на медленное и осмысленное путешествие

Особенности путешествия по Бутану

Маршрут экспедиции, в которой побывала Евгения Полякова, включал места и достопримечательности, наилучшим образом отражающие самобытную сущность страны: древние монастыри и величественные дзонги, живописные высокогорные перевалы, умиротворённые долины, знаменитый фестиваль в Бумтанге и главный символ государства — монастырь Такцанг, чье название поэтично переводится как «Гнездо тигрицы».

Эти названия малоизвестны широкой публике. Бутан сегодня всё еще остаётся страной загадочной. Порой в массовом сознании он по привычке или незнанию становится в один ряд с соседним Непалом. На самом деле это заблуждение.

Если Непал чаще всего ассоциируется с горным трекингом в достаточно спартанских условиях, то Бутан связан с другой моделью путешествий: здесь туризм изначально выстраивался на базе созерцания, характерного для буддийской культуры, в антураже невероятной природы и максимально комфортных условий пребывания в стране. На всех туристических маршрутах расположены гостеприимные отели, уровень сервиса в которых соответствует мировым стандартам.

Полезная информация для туриста

Виза

Путешествие в Бутан начинается задолго до посадки в самолёт — с оформления визы, которое, как и всё в этой стране, имеет свои особенности. Строгий визовый режим не допускает самостоятельных туристов: получить разрешение на въезд можно исключительно через аккредитованных туроператоров. Минимальный пакет включает проживание, питание, гида и транспорт по маршрутам.

Набор документов для визы минимален: загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, две фотографии, заполненная анкета, подтверждение тура и страховка. Важно помнить, что виза выдаётся строго на указанный период, а любые изменения в планах путешествия необходимо согласовывать через туроператора.

Планируя визит в Бутан, эксперт рекомендует закладывать не менее 1–2 месяцев на подготовку документов, ведь эта страна не терпит суеты даже в бюрократических вопросах.

Авиаперелет

Прямых рейсов из России в Бутан нет, но есть три доступных маршрута:

через Дубай;

через Дели (транзитная виза Индии не нужна, если стыковка до 24 часов) — для путешественников из Москвы это максимально удобный и быстрый вариант;

через Катманду — это более долгий путь, но таким образом путешествие возможно совместить с трекингом в Непале.

Единственный международный аэропорт королевства Бутан находится в Паро. Из-за частых туманов в этом районе расписание может меняться в последний момент, поэтому стоит заранее проверять статус рейса.

Сувениры

В Бутане в этом качестве преобладают предметы, связанные с буддийской культурой: молитвенные барабаны, мандалы, небольшие танки и ритуальные аксессуары.

О чем нужно знать заранее

В первые дни пребывания в Бутане будет происходить высотная адаптация организма, поэтому стоит аккуратнее подходить к выбору досуга. В случае необходимости можно попросить помощи в отеле: в аптечках предусмотрены кислородные баллоны.

Стоит отметить, что в монастырях существует строгий дресс-код. При посещении необходимо быть в одежде с закрытыми плечами и коленями.

Во время молитв нельзя проводить фото- и видеосъемку, а дроны для съемки можно использовать только с разрешения Министерства культуры, которое заранее оформляет гид.

в Бутане с 2003 года запрещены любые восхождения на горы. Это сделано из уважения к духовным убеждениям местного населения. Однако и природа, и различные активности здесь всегда являются неотъемлемой частью маршрута. Почти каждый день маршрута предполагает трекинги различной сложности: подъёмы к монастырям и ступам, прогулки по горным тропам, маршруты по сельской местности и долинам. В некоторых случаях возможны однодневные или даже более протяжённые походы.

Что посмотреть в Бутане

Тхимпху и окрестности

Знакомство со страной стоит начать в столице Бутана — Тхимпху. Это небольшой город, расположенный в Гималаях на высоте 2400 метров. Здесь живёт около 100 тысяч человек. В этом городе расположены 350-летняя резиденция королевской семьи и главные государственные институты.

В Тхимпху также находится одна из самых высоких в Азии статуя Будды Дордэнма высотой 51 метр, внутри неё — сто тысяч бронзовых статуй меньшего размера.

Далее по маршруту — монастырь XVII века, Танго-гомпу, основанный Шабдрунгом Нгавангом Намгьялом, человеком, которого называют отцом-основателем Бутана. По дороге в монастырь можно встретить милых зверьков — непальских серых лангуров.

После можно посетить Ташичо-дзонг, главный буддийский монастырь с белоснежными стенами и позолоченными крышами. Это настоящий архитектурный шедевр, внутри которого располагается несколько храмов и часовен, включая тронный зал с 8-метровой статуей Будды Шакьямуни и фресками с изображением мандал. Здесь можно услышать утренние и вечерние молитвы монахов и звуки труб-рагданов и барабанов.

Долина Гангтей (Пхобжикха)

Дорога к долине Гангтей, расположенной в центральной части Бутана, проходит через перевал Дочула с ансамблем из 108 ступ. В ясный день отсюда открывается вид на гималайские пики. В этой местности находится монастырь Гангтей-гомпа XVI века, в котором монахи проводят ритуалы с масляными лампами.

Долина известна не только как центр школы Ньингма, но и как место зимовки редких чёрных журавлей, крики которых можно услышать на рассвете.

Пунакха

В Пунакхе расположен знаменитый дзонг — «дворец великого счастья» XVII века. Он стоит в месте слияния двух рек: Пхо Чу (известной как «мужская река») и Мо Чу (носящей название «женская река»). Через реку Пхо-Чу проходит подвесной мост (180 м), украшенный молитвенными флагами. С него открывается вид на дзонг и террасы с красным рисом. Здесь же можно посетить храм Чими-лхаканг, посвящённый святому Друкпа Кюмле, которого в стране называют «Божественный сумасброд» за сочетание юмора и святости.

Бумтанг

Бумтанг — один из важнейших административных районов Бутана, который называют духовным сердцем страны. В этой местности находятся четыре долины, окружённые горами и сосновыми лесами. Здесь проходит буддийский фестиваль Джамбей Лхакханг Друп, привлекающий туристов со всего мира.

Фестиваль длится несколько дней и включает танцы в масках, мистериальные обряды очищения и мистерию Терчам, которая символически разыгрывает победу над препятствиями.

К слову, календарь фестивалей в Бутане очень разнообразен — мероприятия проходят практически каждую неделю в разных городах. Но некоторые из них, такие, как Джамбей Лхакханг Друп, особенно известны благодаря красочным ритуалам и танцам.

В Бумтанге расположен монастырь Курджей, связанный с именем Гуру Ринпоче — человека, который принёс буддизм в Бутан. Здесь паломники прикасаются к скале с отпечатком его тела. Каждый вечер в монастыре Тангби проводится пуджа — молитвенный ритуал, в котором соединяются музыка, мантры и коллективная медитация.

Долина Танг

Отдельная часть маршрута — долина Танг и усадьба Огьен Чоелинг, которая работает в том числе как гостевой дом. Здесь можно увидеть, каким был Бутан до объединения страны. Это уникальное место, сохранившее уклад XIV века: монастырь, семейный музей, деревня, где до сих пор живут по традиционному укладу.

Можно увидеть, как местные женщины ткут кишутхару — шерстяные ткани с узорами-мантрами или готовят ячменные шарики с сыром. Жители долины редко покидают её пределы, и именно здесь особенно ощущается непрерывность времени — то, ради чего многие и едут в Бутан.

Паро и Такцанг

Завершающая часть маршрута связана с Паро. Здесь расположен Кичу-лхаканг — один из древнейших монастырей VII века, заложенный тибетским царем. Здесь же путешественники знакомятся с традициями — примеряют национальные одежды, участвуют в стрельбе из лука, которая в Бутане является национальным видом спорта.

Финал путешествия — подъём к монастырю Такцанг, «Гнезду тигрицы». Двухчасовой маршрут идет через сосновый лес, где ветви украшены тысячами молитвенных флажков, и приводит к монастырю, расположившемуся на высокой скале. По легенде, сюда прилетел Гуру Ринпоче верхом на тигрице и медитировал, чтобы изгнать демонов. Сегодня это место воспринимается как символ Бутана. Оно кажется недосягаемым, но вместе с тем притягательным. Здесь гармонично переплетаются древние мифы и современная реальность.

Кухня Бутана: просто, сытно, остро

Кухня Бутана сформировалась под влиянием сурового горного климата, буддийской культуры и образа жизни местных жителей. Это пища, лишенная изысков, но впечатляющая своей аутентичностью и питательной ценностью. Её основа — красный рис, выращиваемый на террасированных склонах долин, и картофель.

Подлинная кулинарная душа королевства — острый перец чили. В отличие от других кухонь мира, здесь он считается не приправой, а полноценным овощем. Апофеозом этой любви является национальное блюдо эма-датси: обжаренные стручки чили, тушеные в растопленном сыре из молока яка. Его принято есть с рисом, который смягчает обжигающую остроту.

Не менее популярны нежные паровые пельмени с овощной или мясной начинкой. В качестве напитков можно попробовать рисовое вино, настоянное на гималайской полыни, или традиционный ароматный имбирный чай с маслом яка и солью. Такая простая и сытная еда — не просто «топливо» для организма, а отражение философии жизни в гармонии с природой.

Путешествие по Бутану — это совершенно особый опыт. Здесь все маршруты выстроены не ради простого осмотра достопримечательностей, а с целью глубокого погружения в местные традиции: участия в молитвах, душевных беседах с местными жителями, посещения фестивалей и неспешных прогулок по извилистым дорогам.

Главная ценность такого погружения — возможность познать философию счастья через опыт осознанного путешествия. В Бутане дух буддийской культуры превращает отдых в диалог с вечным и вдохновляет на более глубокое понимание как окружающего мира, так и самого себя.

Источник: www.vokrugsveta.ru

Ну штош. Первая статья про подготовку и поездку в Тверь получила позитивный отклик, поэтому продолжаю рассказывать о своём мини-путешествии.

Спасибо вам за позитивную обратную связь! В благодарность я поднапряг булки и потратил время на выходных, чтобы побыстрее подготовить пост, а также в первую очередь публикую контент на Капибаре)

--

Если вы не читали первую часть, то скорее всего ничего не поймёте. А может и поймёте, просто у меня уже глаз замылился. Короче. Рекомендую сначала ознакомиться с ней, а потом возвращаться сюда.

Приятного чтения!

--

Тверь – Москва

И так, выйдя из хостела в Твери, я отправился на остановку общественного транспорта. Практически сразу сел на автобус и за 15 минут добрался до ж/д вокзала.

Там заранее нашёл кассы и выход к поездам, чтобы потом не бегать. До отправления оставалось немного времени и я решил испить кофий в KFC, который располагался прям у вокзала. Там же купил и билет на электричку через приложение, ибо у касс было как-то много народу.

Невкусно позавтракав, пошёл через знакомую стрёмную кишку к отправлению поездов. У турникета была какая-то очередь и суета, поэтому немного задержался.

Когда вышел к поездам, то увидел на табло пункт прибытия Москва. Зашёл в электричку и сел. Мельком отметили, что Ласточки какие-то скромные курируют на этом направлении.

Сижу, копаюсь в телефоне. Подходит время отправления, а мы чего-то стоим.

Ещё немного времени.

Во, всё норм, вроде, двигаемся.

А нет, это соседний состав отправляется. Мозг частенько так глючит, когда не видно другие объекты. Ну вы знаете.

Смотрю на людей в соседнем составе, как меняются лица и вагоны. У них там как-то поуютнее что-ли. Свет поярче и кресла поудобнее.

Кресла поудобнее..

Ну-ка погодите-ка…

И тут я КАК ПОНЯЛ!

Да это ж моя Ласточка поехала! Да йомана ж ты налево!

Кто не знает – отличие Ласточки от неласточки в том, что она немного комфортнее, дороже и быстрее.

Ну что поделать. Спокойно открыл телефон, посмотрел отправление следующей Ласточки. Через час.

Если остаться в этой электричке, то немного сэкономлю время, т.к. выйду на станцию раньше и окажусь сразу у Останкино. Если же решу подождать Ласточку, то нужно будет где-то потусить ещё час на вокзале, а в Москве сделать пересадку на конечной и вернуться на станцию назад, т.к. Ласточка останавливается не на всех станциях. Ну и комфортнее было бы.

Я выбрал первый вариант, т.к. не захотел терять время, да и с Тверью я мысленно уже попрощался.

Своей вины вообще не ощущаю. Засунули на 2 пути 2 электрички в одном направлении с разницей 5 минут в отправлении. Одна ошибка и ты ошибся, как грится.

Холодно и неудобно доехал до Москвы.

Вот какой план был на первый день:

• Залезть на Останкинскую телебашню
• Потусить на ВДНХ до вечера
  
• Немного пошариться по центру города
  

Ещё мы планировали с коллегой по моему приезду встретиться, перекусить и обсудить кой-какие вопросы по работе, которые не успели обсудить в прошлый день. В итоге и я, и он задержался, так что всё удачно срослось и нам оставалось лишь встретиться.

У Останкино нужно было перебраться на другую сторону путей и я сразу же запутался. На тот момент я ещё не знал, что в любой непонятной ситуации нужно искать вход в подземелье и тщетно пытался найти какой-нибудь наземный переход. Пока ходил до тупика, пришла другая электричка и я использовал метод №2 – в любой непонятной ситуации держаться за толпой. Благо метода сработала и не пришлось идти на крайние меры – спрашивать что-то у посторонних людей.

Короче я выбрался со станции, а там уж и обнаружил переход. И вот, вроде бы, и указатели есть и понятно всё должно быть, но… Но станция и подземка наполовину завешана строительными лесами и хрен ты вот так вот сходу сориентируешься, если припёря на станцию впервые, как я. Поэтому страдай.

Когда перебрался на другую сторону, то навстречу мне шёл иностранный специалист, который решил, что я знаю ответ на его вопрос и чё-то у меня спросил. Словами сложно передать степень моего изумления. Иду я, идёт чувак. Чё-то говорит, а я даже внимания не обращаю, ибо обычное дело, говорит человек по телефону или как они там любят по громкой связи. Но нет! Он смотрит мне в глаза, замедляет шаг и ждёт ответ.

С трудом сдержав слова, но не сдержав выражение лица из знаменитой рекламы, ответил ему, что не знаю.

В итоге мне не нужно было на другую сторону, так что я двинул обратно, встретился с коллегой, который был на машине. Выбрали где перекусить в этом же районе, немного проехали до заведения.

Очередной раз было невкусно, но в этот раз ещё и дорого. Мы часик поговорили и т.к. заведение к ВДНХ было ближе, то я решил изменить план и пойти сначала туда, а на Останкинскую башню потом.

ВДНХ

От заведения до входа в ВДНХ нужно было пройти всего-лишь метров 300. Сразу же наткнулся на блюстителей порядка. Они тут какие-то не такие. Знаете, в играх есть рядовые противники, а есть элитные. Так вот эти были элитными. У них бронежилеты какие-то поверх формы и в целом они как-то более угрожающе выглядели, чем стражи порядка в других городах. Хз, что это за структуры. Полиция или Росгвардия, или ещё там кто-то. Но в центре их прям много.

Так вот. Нарочно не придумаешь, но застал я этих бравых ребят, когда они что-то в вежливой форме объясняли уже другому иностранному гражданину, а тот в свою очередь сильно возмущался. Хотите верьте, хотите нет, но вот такие вот штуки на меня обрушила Москва в первый час пребывания. Всё остальное время ничего подобного я не замечал.

А ещё охраны много возле разных зданий. Идёшь по улице ночью, а мужик стоит у какого-то входа и охраняет.

И вот как-то сильно безопаснее всё-равно себя не ощущаешь. Но они там, наверное, и не для моей безопасности…

Короче, ВДНХ!

Народу – тьма, куда идти – непонятно. Увидел информационный павильон и решил туда зайти. Спросил у информатора, чего тут делают, а она в ответ мне выдала карту .

Понятнее не стало и я попросил сориентировать, куда стоит сходить в первую очередь.

Информатор порекомендовала сходить в павильон вечно зелёного банка, ой тьфу, то есть Сбера, в павильон Атом и отдельно отметила, что все идут на выставку регионов России.

Я решил двигаться зигзагообразно и пошёл от входа направо на выставку регионов России. По пути наткнулся на музей ВДНХ.

Вижу что-то непонятное, иду туда.

На входе какой-то сильный шмон. Посмотрели, что в рюкзаке прям с интересом, а не формально. Подумал, что если так будут шмонать в каждом павильоне, то лучше было бы скинуть рюкзак в хостеле. Но в итоге в остальных павильонах была прокатная лента, так что всё было быстро и без проблем.

В музее ВДНХ отдал 100 рублей за билет. И это все мои траты на музеи в данной локации. Это просто отвал башки. Просто почитайте или полистайте фотки дальше. Чего я там только не видел. И всё это бесплатно! Да в каком-нибудь регионе за один ярус павильона с меня взяли бы рублей 500 минимум. Короче, это прям моё почтение.

Внутри музея немного познакомился с историей. Оказалось, что ВДНХ открылся в 1939 г., а у меня почему-то в голове было представление, что это какая-то относительно современная приблуда, типа реставрации какого-то парка или района под арт-пространство (типа как Севкабель в Петербурге).

Истории много, интересных экспонатов не очень. Не очень люблю такой формат. Но если копаете эту тему и нужно копнуть хранилище исторических данных, то место мастхев.

Немного погрузившись в историю, отправился к изначальной цели.

Вновь по пути попался какой-то павильон. Решил зайти. Судя по описанию на моей карте, тематика была связана с природой и бережным отношением к ней.

Запёрся в павильон. Постоял-постоял с народом перед рамками. Не понял, какое в этом веселье, развернулся и вышел. Только потом я понял, что запускают людей порционно и у многих павильонов очередь.

Далее на пути попалась инсталляция Воронежа. Испил бесплатный чай из самовара на дровах и взял несколько буклетиков. Чай офигеннский. Ииии бесплатный!

Наконец-то добрался до цели. Зашёл без особых проблем. Народу просто тьма. Добрался до навигации, она оказалась простой. Направо пойдёшь – к дальнему востоку придёшь, налево пойдёшь – всё остальное найдёшь. Пошёл налево, там народу было меньше.

На входе сразу же встретил стенд Твери. Знак, не иначе.

У входа я, наверное, минут 15 не понимал, что происходит и куда вообще идти. Просто какая-то куча всего. Стенды, люди, интерактив.

Потом потихонечку освоился. Поучаствовал в парочке интерактивов. Например, у Пермского стенда было 3 эдаких кабинки. В них заходишь и показывают одноминутный ролик о Пермском крае, сопровождая это ароматами и брызгами. Эдакий 100500-D кинотеатр.

Где-то что-то потрогал, где-то покрутил. Потом надоело и просто решил идти и глазеть, ибо у каждого стенда очереди, а у самых интересных большие очереди)

Далее фоточки. Поначалу фоткал почти все стенды, потом только интересные.

Последние фотки правда получились такими, что меня спалили) В случае с футболистками я стоял позади и увидел сиё действие, успел сделать пару кадров, как меня увидели)

С дамами на последнем кадре то же. Одна девушка увидела меня и посмотрела прямо в камеру)

Ну, а пост вновь получается объёмным и я, пожалуй, на этом его закончу. Получается целая серия прям какая-то)

Дальше вас ждёт вторая часть зала с оставшимися стендами, мой вывод о павильоне, и ещё 2 павильона от Сбера и Атома. Ну и остальные путешествия по Москве.

--

Смотрю, что тут нет пока возможности подписаться?

И все мы не любим богомерзкие ссылки на Телегу, так что я прямо разрываюсь.

Оставлю ссылку на канал в комментах, если вам вдруг зашла моя писанина и не хотите пропустить следующий пост. Обещаю скидывать там уведомление о выходе новых постов на Капибаре)

Это утро на реке мне запомнилось больше всего: никогда я еще не видел такого тумана и потрясающей (на мой взгляд) игры лучей света.

Само пробуждение было, мягко говоря, не очень комфортным. Ну знаете, когда просыпаешься от холода (который приходит с туманом), потом начинается борьба между желанием еще вздремнуть и ощущением пронизывающей холодной сырости от тумана.

Всегда стараюсь останавливаться на ночевку вдали от людей. Поэтому иногда приходится буквально спать на каких-то ветках и корнях деревьев. В общем ночка вышла не самой приятной. Плюс еще ночью вокруг иногда шуршали какие-то животные (наверное мыши полевые).

На фото - одноместная каркасно-надувная байдарка "Илекса" и одноместная палатка "Jaguar-1" (эдакая студия для походника, чисто переночевать).

Быстро активизироваться помогает резкий подъем и чашечка кофе (ну или чашечка заваренного шиповника, который я заранее собрал).

Тем временем всю водную гладь ещё застилает туман.

На суше тоже все в тумане (напомнило мультфильм "Ежик в тумане").

Обе фотографии кажутся даже немного "зловещими".

Но как только стало всходить солнышко, картина оживилась и заиграла новыми красками.

Я мысленно передал привет пассажирам самолета, который так стремительно набирает высоту.

А вот потом, спустившись к воде чтобы помыть посуду, меня чуть кондратий не хватил увидев вот это.

Кобр в Европейской части России я конечно не встречал, но видимо что-то в глубинных рефлексах, унаследованных от древних предков, быстро сопоставило образ и подало мозгу сигнал тревоги.

В общем я отреагировал как кот на огурец.

А это мой утренний улов (нет, на самом деле просто болтавшаяся у берега дохлая рыба).

Тем временем спустился на воду и поплыл на встречу туману, солнцу и новым приключениям. Наверное эта фотография нарушает все правила профессиональной фотографии (не фотографировать против солнце), но мне хотелось передать как ярко слепят косые лучи, как они отражаются от водной поверхности и как здорово смотрится туман в этих лучах.

Спустя примерно 2 часа туман полностью рассеялся и передо мной предстала почти идеально ровная зеркальная поверхность водной глади. Этот участок пути хотелось растянуть на как можно большее время.

Бонусное фото: А это бедолага шмель, которого подобрал на водной глади и некоторое время он был моим попутчиком (пока сушил крылышки и мохнатое брюшко), потом благополучно улетел по своим шмелиным делам.

Справочно: Кля́зьма — крупнейший левый приток Оки (которая уже впадает в Волгу). Течет по территории Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.

 Не смогла я после внеочередного бана на Пикабу поделиться накопленным за короткий отпуск материалом. Поэтому отдаю своё сокровище вам))

 Итак, Акко или Акра в некоторых источниках. Древний город на севере Израиля и моя любовь с недавних пор на всю жизнь. Свидетельства обитания человека на его территории относят аж на 6000 лет назад.

Город на 70% заселён евреями, на 30 - арабами и чуть-чуть друзами. Хотя мы видели только арабов.

 Припарковавшись, мы направились в старую часть города мимо лавок с золотом и прилавков с едой.

Хозяин магазина в ожидании покупателей.

Почти все надписи на арабском.

 Поплутав немного, мы вышли на площадь с уютными красивыми ресторанчиками.

 Все старинные дома жилые, улицы чистые и ухоженные.

 Мировое время.

Немного погодя вышли к морю.

Полицейские тоже все арабы.

Старинные часы ещё идут...

Напоследок ещё парочка арабских ребят.

 Потом был и Тоннель Тамплиеров, и Рыцарские залы, и многое другое. В один пост не впихнуть пару тысяч фотографий. Если интересно, то выложу ещё посты. Если нет, то всё равно выложу. Потому что надо же где-то публиковаться в изгнании)) Да и сайт сам себя контентом не заполнит.

Разнообразные рисунки на камнях могут многое поведать о жизни наших далеких предков.

Термин «петроглиф» происходит от греческих слов petros («камень») и glyphē («резьба»). Послания на камнях для богов или предков древние люди обычно оставляли в важных местах: около святилищ, у переправ и перевалов, в местах проведения обрядов.

Основными орудиями современного художника являются кисти, краски и холст. Несколько тысяч лет назад в ходу были куда более примитивные инструменты, с помощью которых древние мастера выбивали или процарапывали на камнях изображения людей, животных, бытовые или ритуальные сцены. Дошедшие до нас эти творения сегодня называются петроглифами.

Сегодня петроглифы — это не только бесценные исторические артефакты, но и настоящие произведения искусства, которые могут поведать удивительные истории о жизни наших далеких предков. В этом материале мы расскажем, где в России можно увидеть древние петроглифы.

Хабаровский край

Петроглифы Сикачи-Аляна — главный комплекс наскальных рисунков в Хабаровском крае. Они расположены вдоль берега реки Амур между селами Сикачи-Алян и Малышево, примерно в 76 км к северо-востоку от Хабаровска.

Рисунки нанесены на базальтовые валуны, разбросанные на протяжении 6 км. На камнях изображены животные, сцены охоты, шаманские маски и различные орнаменты. Возраст самых древних петроглифов оценивается 10–13 тыс. лет. При посещении важно учитывать уровень воды в Амуре, так как частично изображения могут быть затоплены. Некоторые валуны перевернуты, и часть рисунков до сих пор не открыта.

Узнать больше о петроглифах Сикачи-Аляна можно и в музеях Хабаровского края. Так, экспозиции, посвященные наскальным изображениям есть в этнографическом музее в селе Сикачи-Алян (филиал Хабаровского краевого музея), а Музей археологии в Хабаровске хранит копии наиболее известных петроглифов.

Карелия

Здесь на мысе Бесов Нос на восточном берегу Онежского озера можно увидеть двухметровый петроглиф в виде беса с огромной головой, разинутой пастью и широко распахнутыми глазами. Его возраст оценивают в 6 тыс. лет. Изображение вышло настолько впечатляющим, что в примерно XV веке православные монахи дополнили его крестом, чтобы нейтрализовать «нечистую силу».

Онежский бес — центральный объект из 1,2 тыс. наскальных рисунков. В галерее, созданной стараниями древних мастеров, можно найти изображения животных, сцены охоты и таинственные символы.

Экспозиция привезенных с берегов Онежского озера гранитных плит, на которых изображены рисунки, а также фотографии петроглифов, представлены в Национальном музее Республики Карелия в Петрозаводске.

Кемеровская область

Комплекс «Томская писаница», расположенный на берегу Томи в 50 километрах к северо-западу от города Кемерово, представляет собой крупнейший за Уралом музей под открытым небом, где на скалах можно увидеть около 300 петроглифов. Рисунки, возраст которых превышает 4 тыс. лет, и изображают лосей, медведей, птиц и людей.

На территории заповедника также работает Музей наскального искусства Азии, в котором представлены копии петроглифов из разных регионов.

Республика Алтай

На Алтае, в урочище Калбак-Таш, находится еще один уникальный комплекс с примерно 5 тыс. наскальных изображений. Самые древние из них появились около 6 тыс. лет назад, а самые поздние — чуть больше 1,5 тыс. назад. Здесь можно увидеть не только изображения животных, людей и диковинных существ, но и уникальные древнетюркские рунические надписи.

Хакасия

По некоторым данным, в Хакасии сохранилось несколько десятков тысяч петроглифов — урочища с наскальными рисунками разного возраста разбросаны по всему региону. Самым известным среди здешних петроглифов считается изображение Белой Лошади на Черной горе у гряды Сундуки. Этот петроглиф выполнен в особой технике: художник использовал природный выход известняка, выбив очертания коня и удалив излишки солей.

Основные места скопления петроглифов в Хакасии:

• Музей-заповедник «Сундуки» с грядой из пяти останцев;
• Горный хребет Оглахты с горой «Сорок зубьев», где находится одна из крупнейших коллекций рисунков возрастом 1-5 тыс. лет;
• Комплекс «Поселок предков»;
• Музей-заповедник «Сулеки»;
• Хребет Бояры с Большой и Малой писаницами;
• Музей-заповедник «Казановка», где собрано более 1,5 тыс. наскальных рисунков.

Якутия

В Якутии обнаружено более 5 тыс. петроглифов, самые древние из которых, как утверждается в некоторых источниках, созданы около 40 тыс. лет назад. Впрочем, такая оценка представляется завышенной, а возраст большинства найденных в Якутии петроглифов составляет несколько тысяч лет.

Сегодня у каждого есть возможность прикоснуться к древнему искусству наших предков, не ограничивая себя в выборе способа знакомства с петроглифами. Желающие отправиться в путешествие могут полюбоваться подлинными наскальными рисунками по всей России. Для тех, кто предпочитает комфорт, открыты двери музеев с копиями и подлинниками древних изображений. А жителям и гостям столицы достаточно посетить флагманский центр Хабаровского края, чтобы увидеть изображения петроглифов, не покидая Москвы.

Источник: www.vokrugsveta.ru

На фото выше - Стрелолист обыкновенный.

Произрастает на водно-болотных угодьях. Распространён в Европе от Ирландии и Португалии до Финляндии и Болгарии, встречается в России (включая Сибирь, Удмуртию и Кавказ), Украине, Японии, Турции, Китае, Австралии, Вьетнаме. В некоторых других странах выращивается в пищевых целях.  

То, что он съедобный на момент фотографирования не знал. Вообще я любитель попробовать что-то дико произрастающее на вкус. Но обычно если это что-то произрастает рядом/в водоемах, то отдает болотиной (как например ряска или корневища рогоза). В общем нужно будет лучше изучить тему (но без фанатизма - растение включено в ряд Красных книг субъектов. 

В пищу используют корневища болотника, которые при варке имеют нежный вкус, напоминающий печёные каштаны. Крахмал, содержащийся в корневищах и висящих на них клубнях, очень полезный и питательный. Недаром в Северной Америке стрелолист получил название «белый картофель индейцев».

Ниже на фото - также стрелолист.

А это уже Cусак зонтичный.
Евразиатское растение, широко распространённое в болотах, в стоячих и текучих водах, по топким берегам рек и озёр почти повсюду в зоне умеренного и тёплого климата, обычно в зарослях камыша и тростника.

В России повсеместно, кроме Крайнего Севера и Северо-Востока.

Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи.

Да что-ж ты будешь делать! Что не сфоткаю, обязательно кто-то это употреблял в пищу. Пост начинает походить на обзор "а чтобы такого съесть на берегу реки". Ну или пособие выживальщика.
Интересно как вообще определяли съедобность растений наши предки? Страшно подумать сколько отравилось.

Заросли Рогоза.
Часто его наименование путают с камышом. Лично я использую простое правило: видишь растение и хочется назвать его камышом - значит это рогоз )

Да, тоже съедобное растение (корневища). Но лично у меня из них ничего толкового не получилось приготовить (жевал отварными, молол в кофемолке и пытался приготовить "муку").

Интересно, следующее растение хоть окажется несъедобным?

Дербенник

Согласно легенде, плакун-трава выросла из слёз Богородицы, пролитых во время крестных мук Иисуса Христа. Такое название растение получило также и по той причине, что оно имеет особый механизм избавления от излишней влаги, которая стекает в виде капель по листьям и выглядит, как слёзы.  

Цветки оказывается съедобны. А еще цветки и корни используются как пищевой краситель, обработанные уксусом, они дают очень прочную жёлтую краску для кожи и бумаги. Вот так-то.

Яблоня

Периодически по реке попадались плавающие в воде яблоки. Так что ни одно из указанных выше растений не пострадало, пока плыл - подбирал яблоки, чутка мыл их и ел.

Ежевика
Ее по берегам ооочень много. Огромные дикорастущие заросли. Не фотографировал. Периодически просто так кушал ее и даже макароны с ежевикой варил. Выглядит ... необычно.

Фото сделаны на р. Клязьма на территории Владимирской области.

Если вы планируете отправиться в эту российскую республику на Кавказе, вы просто обязаны выделить время, чтобы увидеть один из самых глубоких каньонов в мире!
1. Это недалеко от столицы республики.

В Дагестане много интересных горных сел и достопримечательностей, но дорога к ним зачастую долгая и трудная. Однако до Сулакского каньона можно добраться всего за час-полтора от столицы республики, Махачкалы. Полдня достаточно, чтобы полюбоваться им, и вы получите массу впечатлений на всю жизнь!
2. Сделайте невероятные фотографии на фоне бирюзовой воды.

Каньон реки Сулак – настоящее чудо природы. И сама река, и Чиркейское водохранилище выше по течению имеют ярко-лазурный цвет. Всё это благодаря минеральному составу горной воды и примесям известняка. В любом случае, ваши фотографии получатся потрясающими!

3. Почувствуйте ветер в волосах на катере

Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. В некоторых местах его глубина достигает 1920 метров, что на полметра больше знаменитого Гранд-Каньона в США!

Общая его длина достигает 53 км. По узкому извилистому руслу реки часто мчатся катера, порой на невероятной скорости. Катание на них — одно из самых популярных развлечений в регионе. Однако, чтобы спуститься к пирсу, придётся пару часов ехать по бездорожью и пробираться по извилистой дороге.

4. Испытайте экстремальные ощущения на зиплайне или качелях

В самом узком месте каньона находится искусственная пещера под названием «Пещера Нокхо». Это туристический комплекс с подвесными мостами, экстремальными горными тропами и аттракционами на свежем воздухе, такими как зиплайн и гигантские качели над краем каньона. Это, конечно, не для слабонервных, но незабываемо! А те, кто боится высоты и скорости, могут скоротать время за местным кофе и урбечем (ореховой или семенной пастой) в кафе прямо внутри скалы.

5. Попробуйте вкуснейшую местную рыбу

Дагестан славится своими мясными блюдами, но на реке также есть форелевое хозяйство, так что на обед можно отведать свежевыловленную рыбу, приготовленную на гриле! И, как бонус, из любого местного ресторана открывается потрясающий вид на каньон.

Источник: www.gw2ru.com

Всем привет! Есть у меня своеобразное увлечение - я коллекционирую водопады. Понимаю, что звучит не совсем очевидно, поэтому сейчас расскажу поподробней.

Так сложилось, что в свободное от работы и прочих бытовых дел время (которое случается довольно редко) я увлекаюсь панорамной фото и видеосъёмкой и когда-то давно поставил себе цель отснять как можно больше сферических панорам водопадов в разных регионах России и собрать это всё в большой виртуальный тур. От выполнения этой цели я всё ещё сильно далёк, но тем не менее уже есть, что вам показать.

Сперва хочу отметить, что я не являюсь ни профессиональным фотографом (хотя тут есть нюансы, но это отдельная история), ни путешественником с каким бы то ни было приличным стажем, поэтому данный проект - просто мой личный способ занять себя в отпуске и поделиться впечатлениями с другими. Ну а почему именно водопады? Да хрен его знает, просто нравятся они мне)

Ну а теперь ближе к делу. Виртуальный тур уже доступен по ссылке - https://waterfalls-pano.ru

На текущий момент в нём есть 16 панорам (11 из которых - видеопанорамы) и 4 региона - Кабардино-Балкария, Ингушетия, Крым и, внезапно, Московская область. Для каждой панорамы доступна дополнительная информация с указанием точных координат со ссылкой на карту, с указанием высоты водопада, а также оборудования, с помощью которого была сделана съёмка. К слову, из-за труднодоступности некоторых мест иногда было проблематично носить с собой штатив с панорамной головой, поэтому преимущественно со мной был риг из нескольких Gopro 5, либо Gopro Fusion, а иногда вообще выручал телефон. Думаю, как-нибудь расскажу о нюансах съёмки и склейки панорам в отдельном посте.

Ну и немного про интерфейс тура (пример на скриншоте ниже). Для навигации можно использовать как список панорам в верхней части экрана, так и карту, которая вызывается соответствующей кнопкой в правом нижнем углу. В этом же углу есть кнопки, с помощью которых можно показать краткую информацию по каждой отдельно взятой панораме, запустить автовращение и автопереключение панорам, а также скрыть все элементы управления. В левом нижнем углу, в свою очередь, отображается название текущего водопада и регион, в котором он находится. Старался сделать интерфейс минималистичным и в то же время функциональным. Пишите в комментах, насколько, на ваш взгляд, это получилось.

В общем надеюсь, здесь найдутся те, кому это интересно, а кто-то возможно отметит для себя идеи для собственных поездок, так что переходите по ссылке, указанной выше, делитесь своим мнением о том, что получилось, а что нет, оставляйте пожелания, предложения, критику и вот это вот всё. По мере возможности виртуальный тур будет мной пополняться новыми материалами, хоть и не обещаю, что часто, ведь как я уже говорил, это некоммерческий проект, которым я занимаюсь просто по фану в качестве отдыха от основной деятельности, которая не связана ни со съёмками, ни с походами/туризмом. Надеюсь, дополню тур весной)

Всем привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Сначала я решила побольше рассказать про саму деревню Церматт, расположенную у основания Маттерхорна. Церматт - это горнолыжный курорт, предназначенный для туристов, в связи с чем, местного населения там почти нет. Вся инфраструктура создана для туристов, в деревушке и окрестностях проживает персонал туристической сферы (отелей, спа и магазинов). Основная улица Церматта идёт от железнодорожного вокзала до церкви. На ней расположено множество отелей и магазинов (от спортивных товаров до швейцарских часов и шоколада), а завершается она площадью с церковью и музеем Маттерхорна.

В Церматте запрещено движение автомобильного транспорта, чтобы не загрязнять воздух, в связи с чем по деревне ездят маленькие электротакси, которые принадлежат отелям и осуществляют трансфер к ним. Также есть несколько небольших электроавтобусов. Ездят они достаточно шустро, а так как автомобильное движение официально отсутствует, тротуары тоже есть не везде, что не всегда комфортно для пешеходов, когда мимо них проносится электротакси.

При попытках покорения Маттерхорна погибло много людей, поэтому рядом с церковью есть печально известное кладбище альпинистов, о котором больше расскажу в одном из последующих постов.  

Крыши многих домов покрыты каменными пластинами, даже у современных отелей. У старых маленьких домиков, которые встречаются по всей деревне и за её пределами, у всех такие крыши.

Максимальное скопление старых домиков расположено на улице Hinterdorfstrasse, ещё одной особенностью таких домиков является их расположение на сваях и каменных кругах. Это сделано, чтобы защититься от мышей. Домики в жару очень вкусно пахнут, так как построены из лиственницы, устойчивой к грызунам, запах которой отпугивает их.

По деревне расставлены лежаки для принятия солнечных ванн (в горах очень быстро загораешь).

Ещё немного фото фонтанчиков:

Иногда у домиков, расположенных не в центре, есть дворы, в которых пасутся животные (чаще всего, барашки).

У некоторых отелей видно старые кабинки от канатной дороги.

И напоследок, фото легендарного цветка: Эдельвейса, который надеются найти многие горные туристы, за срывание которого у человека в Швейцарии будут большие проблемы с законом, и который... просто рос на чьей-то клумбе на одной из улиц Церматта.

Всем привет! Продолжаю рассказывать об исполнении мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.

Августовское утро выдалось солнечным и ясным, день обещал быть тёплым, однако по улицам Церматта я шла в тёплой куртке, которую обычно ношу поздней осенью.

Тёплая одежда нужна была, так как в планах было подняться на высоту 3883 метра на вершину Кляйн Маттерхорн (Маленький Маттерхорн). Наверх туристов отвозит фуникулёр гондольного типа. При подъёме есть несколько остановок, где можно выйти, погулять, а потом продолжить маршрут. Последний же участок придётся проехать в более больших гондолах.На вершине можно посетить обзорную площадку, ледниковый дворец, вырезанный внутри ледника, пройтись по перевалу.

При подъёме видишь смену рельефа: сначала зелёные холмы, потом скалы, а потом вокруг снега и льды.

Первым делом я решила посетить обзорную площадку Matterhorn Glacier Paradise (Ледниковый рай Маттерхорна). Оттуда открывается великолепный вид на окрестные горы, особенно Гору Брайтхорн (самый лёгкий для восхождения четырёхтысячник в Альпах).

Также на площадке, как на многих других, поставлен крест, на нём написан призыв быть более человечными.

После осмотра окрестностей я решила заглянуть в Ледниковый дворец, пока не нагрянули туристы. Ледниковый дворец - это сеть туннелей, вырубленных прямо во льдах, в которых размещены ледяные скульптуры, разнообразным образом подсвеченные. Иногда по бокам встречаются трещины. Чтобы не скользить, сделаны дорожки из резинового покрытия.

В Ледниковом дворце очень холодно, поэтому, покинув его, я решила перекусить. Так как в кафе на вершине цены не меньше, чем в Церматте, утром я подготовилась и взяла с собой термос с горячим чаем и огромные бутерброды. На холоде тратишь много энергии, так что половина бутербродов улетела сразу же. Я сидела в помещении, выделенном под кинозал и радовалась: я обхитрила систему, я поела на вершине, не потратив много денег на еду, ай да молодец! (Спойлер: нет, не обхитрила. Горы всегда побеждают, даже в вопросе питания. Но об этом позднее).

После перекуса была задумана идея: пешком до Италии! Перевал, на котором я находилась, уникален тем, что по нему проходит граница между Швейцарией и Италией, так что можно пешком дойти до границы с Италией. Пересечь границу на высоте 3883! Это стало моим планом. И о реализации этого плана я расскажу в следующем посте.

Этот заполярный регион находится куда ближе к столицам, чем кажется многим их жителям

Среди регионов Русского Севера Не́нецкий автономный округ остается, пожалуй, самым малоизученным туристами: основную массу путешественников привлекают соседние Архангельская и Мурманская области, да и Карелии внимания достается не меньше. Собственно, многие даже затруднятся показать НАО на карте и назвать его административный центр.

Всплеск внутреннего туризма в последние годы несколько изменил ситуацию: путешественников в Ненецком АО становится больше. Заполярный регион, расположенный в европейской части России, не так уж далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, привлекает своей неизведанностью, регулярными северными сияниями, дикой природой, а с недавних пор — и кухней.

ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Ненецкий автономный округ

Площадь НАО — 176 810 км2 (19-е место в России)

Население — около 42 000 человек

Административный центр — Нарьян-Мар

Население Нарьян-Мара — около 24 000 человек

Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара — 1600 км (около 2 часов 30 минут полета). Добраться до города с «большой земли» фактически можно только по воздуху: в НАО нет железных дорог, автомобильная же из региона ведет всего одна, с паромной переправой в теплое время года

Время совпадает с московским

Сувениры: продукты из оленины и морошки, поделки из рогов и костей северного оленя, шаманские бубны

«Городок не велик и не мал»

Услышав название Нарьян-Мар, те кто постарше, обычно вспоминают советскую песню о заполярном городе в исполнении Кола Бельды. Точнее, строку из припева: «Городок не велик и не мал». Для регионального центра Нарьян-Мар все же скорее мал, хотя проживает здесь около 60% населения самого малочисленного региона страны.

Краткую экономико-географическую характеристику городу и региону дает оставшаяся часть припева: «У Печоры у реки, // Где живут оленеводы // И рыбачат рыбаки». Впрочем, кроме оленеводства основу местной экономики составляет также добыча углеводородов — это позволяет НАО в числе других регионов Крайнего Севера занимать лидирующие места в рейтингах самых богатых субъектов федерации. Однако важных поправок на кусающиеся «северные» цены эти рейтинги обычно не делают.

Достопримечательностей в основанном в 1931 году Нарьян-Маре не так уж много: практически все они сосредоточены в центре города, вокруг расположенных по соседству друг с другом площадей Марад Сей и Ленина. За два-три часа неспешной прогулки можно осмотреть старинные по местным меркам здания бывшего Дома Советов и почтамта, новый дворец культуры «Арктика», православный Богоявленский собор и старообрядческую Никольскую церковь.

Пройдя мимо занятного памятника оленно-транспортным батальонам и заглянув в местный краеведческий музей, основную программу прилежного туриста можно считать выполненной. Напоследок стоит посетить смотровую площадку у реки Качгортская Курья — мимо пройти невозможно, ведь тут установлен огромный флагшток — и Нарьян-Марский порт, с которого и начинался когда-то город. Порт стоит на Печоре, но относится к морским, хотя до устья реки и Печорского моря отсюда около 100 километров.

Впрочем, кроме достопримечательностей официальных в городе есть и «народные» — жители Нарьян-Мара привыкли давать прозвища многим жилым домам, поэтому вместо адресов здесь частенько используются такие ориентиры, как «Титаник», «Бутерброд», «Китайская стена» и «Кузнечик». Чтобы гостям было проще найти дорогу, скажем, от «Синяка» до «Мандарина», фольклорные названия даже нанесли на туристическую карту Нарьян-Мара.

Инструмент шамана своими руками

Чтобы узнать о традициях ненцев, из Нарьян-Мара не нужно уезжать далеко в тундру на стойбище оленеводов (хотя такая возможность у путешественников тоже есть). Вместо этого можно посетить городской краеведческий музей или же отправиться в расположенный поблизости от города Центр арктического туризма, при котором работает гостиница.

Во время экскурсии по прилегающей территории посетителям рассказывают, как ненцы представляли устройство мира и каким божествам поклонялись. Также гостей ждут посещение чума, знакомство с живущим здесь северным оленем (большим любителем грибов, которые он охотно принимает из рук) и участие в простом обряде с загадыванием желания.

Самой же запоминающейся частью экскурсии становится мастер-класс по изготовлению маленького бубна. Обтягивать деревянный каркас куском свежей и довольно пахучей оленьей кожи, протыкая ее толстой иглой, непросто, но весьма увлекательно.

Готовый бубен остается лишь подсушить где-нибудь на подоконнике в течение пары дней, после чего инструмент, без которого не обходится ни один шаман Сибири и Крайнего Севера, готов к использованию — несмотря на скромный размер, звучит он громко.

Свет с небес

Вопреки распространенному мнению, увидеть полярное сияние можно не только на далеком севере или не менее далеком юге. Сильные магнитные бури, возникающие после мощных вспышек на Солнце, позволяют иногда любоваться сияниями и в средних широтах. Но все же за Северным или Южным полярным кругом увидеть их можно гораздо чаще.

Нарьян-Мар прекрасно подходит для тех, кто мечтает поохотиться на северное сияние. В темное время суток небольшой город светится не слишком ярко, так что увидеть всполохи в небе можно даже с центральной площади. Но все же лучше отъехать на десяток километров в тундру, где стоит кромешная темнота. Если прогноз по сияниям окажется верным, а небо ясным, то вас ждет поистине незабываемое зрелище.

Конечно, сияние сиянию рознь — в иные дни даже разглядеть его получится не сразу, тогда как при удачном стечении обстоятельств оно бывает очень ярким. Нам, как новичкам, везет — прогноз не обещает почти ничего, но затем в небе появляется и разгорается зеленая дуга, даже яркая Луна не мешает любоваться колышущимся свечением.

Местный фотограф и гид Виктор Куликов увлекся съемкой северного сияния более десяти лет назад и с тех пор раз в несколько дней отправляется на его «ловлю» — как с туристами, так и для собственного удовольствия. Казалось бы, это должно было стать рутиной, но нет — Виктор по-прежнему восхищается сиянием и готов рассказывать о нем без конца.

Лучшим временем для наблюдения за северным сиянием Куликов называет начало осени — в это время темнеет уже рано, а погода стоит относительно сухая и теплая, сильно продрогнуть за пару часов в тундре не успеешь. Это весомый, но не единственный повод отправиться в Ненецкий автономный округ в сентябре.

5 уникальных природных достопримечательности НАО

Ненецкий автономный округ богат природными красотами, вот только добираться до большинства из них непросто. Впрочем, тем ценнее будут эмоции и впечатления, когда это удастся.

Термальные источники Пым-Ва-Шор. Самые северные в мире термальные источники находятся в 340 километрах к востоку от Нарьян-Мара, у реки Адзьва. До ближайшего же населенного пункта, поселка Харута, отсюда 65 километров.

Песчаные дюны в Шойне. Село Шойна стоит на берегу Белого моря. Здешние песчаные дюны, уникальные для Арктики, сделали его знаменитым среди туристов, но они же постепенно наступают на Шойну, погребая под собой дома местных жителей. Попасть сюда из Нарьян-Мара можно по воздуху — в Шойне работает небольшой аэропорт.

Большие ворота и Каменный город. Одной из самых красивых природных достопримечательностей НАО по праву считается древний горный хребет под названием Тиманский кряж. Именно тут, в долине реки Белой, находятся живописный каньон Большие ворота и Каменный город — скопление выветренных останцев самой причудливой формы.

Карский метеоритный кратер. Один из крупнейших ударных кратеров в мире диаметром около 65 километров находится неподалеку от устья реки Кара и поселка Усть-Кара, связанного с Нарьян-Маром воздушным сообщением. По данным ученых, кратер образовался примерно 70 миллионов лет назад в результате столкновения Земли с крупным метеоритом.

Источник: www.vokrugsveta.ru

1. Крупнейший африканский остров европейцы нашли случайно

Мадагаскар был открыт 10 августа 1500 года. Произошло это случайно: португальский мореплаватель Диогу Диаш, который направлялся в Индию, сбился с пути, попал в шторм и натолкнулся на неведомую землю. Его команда переждала непогоду в местной бухте, где нашла питьевую воду, а значимость своего незапланированного открытия Диаш осознал гораздо позже, когда не за горами было уже возвращение домой.

2. На Мадагаскаре полно «инопланетных» пейзажей

На туристических открытках печатают в первую очередь потрясающие мадагаскарские пейзажи. Иногда Мадагаскар еще называют Красным островом, и не зря: местные почвы богаты различными минералами и металлами, а потому отливают красным.

В национальном парке Цинги-де-Бемераха, территория которого внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть фантастические карстовые ландшафты с огромными природными «колоннами» или «зубами» (это и есть цинги), этакий каменный лес. А национальный парк Исало, расположенный в юго-западной части острова, резко возвышается над окружающими травянистыми равнинами и впечатляет ущельями и каньонами.

В центре острова процветает рисоводство, поэтому пейзажи с рисовыми террасами напоминают больше не Африку, а вовсе даже страны Юго-Восточной Азии. Есть здесь и побережья с мангровыми зарослями (такие стоит искать на западе Мадагаскара).

3. На Мадагаскаре есть вулканы

Вулканическая деятельность на Мадагаскаре объясняется древними тектоническими процессами в Индийском океане: вдоль восточного побережья Африки тянется разломная зона. Активных вулканов на острове сегодня нет (ближайший пыхтит на Комоских островах к северу от Мадагаскара), но много потухших. Среди наиболее известных — вулкан Марумукутру высотой 2876 м, являющийся высшей точкой острова, а также вулкан Итаси.

4. Береговая линия Мадагаскара — около 5000 км

Мадагаскар часто называют государством с самой длинной береговой линией в Африке — ее протяжённость составляет чуть менее 5000 километров. Райские пляжи можно найти повсюду — на востоке, западе, севере и юге.

5. Символ Мадагаскара — баобаб

Пейзажи Мадагаскара обязаны своим необычным характером в том числе и растениям. Здесь более 6000 видов флоры, которая нигде, кроме Мадагаскара, не встречаются (всего же более 90% видов животных и растений острова — эндемки). Самое характерное и заметное растение на острове — это, пожалуй, баобаб. Из девяти известных видов баобабов шесть растут только на Мадагаскаре.

Согласно малагасийской легенде, первые поселенцы острова в незапамятные времена выжили именно благодаря баобабу. И здесь уверены: уверены: как только исчезнет последний баобаб, жизнь на острове остановится. Сегодня жители деревень, как прежде, поклоняются огромным деревьям, почитая их как покровителей.

6. Самые знаменитые обитатели острова — лемуры

Мадагаскар долгое время был изолирован от остального мира, здесь не было обезьян, зато в изобилии водились лемуры — животные, принадлежащие к семейству мокроносых приматов. Хотя родственные им виды населяют Африку, Индию, Юго-Восточную Азию — настоящие лемуры обитают только на Мадагаскаре. Сегодня известно более 110 видов лемуров, включая около двух десятков вымерших.

7. Крупнейший хищник Мадагаскара — родственник мангуста

Крупнейшим хищником на острове считается фосса, похожая на помесь кота и собаки. Фосса — крупное животное, взрослая особь может быть размером со льва. При этом ближайший родственник этого страшного зверя семейства виверровых — мангуст.

8. Мадагаскар — «столица» хамелеонов

По меньшей мере 40% всех хамелеонов мира обитают на Мадагаскаре. Тут можно встретить самых разнообразных ящериц из этого семейства, обладающего умением менять окраску: от гигантского хамелеона (Furcifer oustaleti), который в длину может достигать 68 см, до крошечных ящерок из рода брукезий менее 3 см от кончика носа до кончика хвоста.

9. Мадагаскар — крупнейший производитель ванили в мире

Мадагаскар обеспечивает около 60% мирового производства ванили. Ароматическую пряность родом из Южной Америки стали выращивать здесь еще в колониальные времена. Ванильный бизнес приносит доход многим мелким фермерам и является важным источником занятости в сельских районах.

10. Недра Мадагаскара скрывают сокровища

Мадагаскар известен своими богатейшими месторождениями драгоценных камней, среди которых сапфиры, рубины, изумруды, турмалины, александриты, аметисты, перидоты, шпинели, титаниты) и другие. Самоцветы, так же, как и золото, достались острову в наследство от бурной тектонической активности в прошлые геологические периоды. Добыча зачастую остается уделом самопальной разработки и кустарного труда — работы ведутся вручную, и нередко «шахтерам» (а трудиться на приисках начинают с детства) приходится рисковать жизнью.

11. Люди живут небогато

Экономика страны сейчас, в период независимости, оставляет желать лучшего. Даже ненужными вещами здесь разбрасываться не принято: в дело пойдет все. Поэтому на местных рынках торгуют пустыми банками и бутылками, перегоревшими лампочками, флакончиками, проволочками, да даже использованными шприцами!

В Африке словно работает невидимая машина времени: двадцать километров от столицы — это очень, очень далеко. Во многих деревнях хижины строят из соломы и бамбука, нет электрогенераторов, а нужную для хозяйства утварь — от гвоздей до соковыжималок — делают из дерева.

12. Малагасийский язык уникален для Африки

Французский язык в ходу в столице и крупных городах. Изредка можно также встретить кого-нибудь, кто сносно изъясняется по-английски. В основном же все говорят на малагасийском. По сути, он родом из Юго-Восточной Азии, откуда морские переселенцы привезли его менее 2000 лет назад. Заметны в нем также заимствования из арабского, банту и французского языков, попавшие на остров вследствие исторических контактов и колонизации.

13. Основа кухни — рис

Рис — основной ингредиент для повседневных блюд. Его активно выращивают местные. Любопытно, что во многих сельских магазинах рис отмеряют не на вес, а консервными банками.

14. Жизнь малагасийцев регламентирована традиционными верованиями

На Мадагаскаре существует огромное количество так называемых фади — запретов. Любому путешественнику стоит узнать о них заранее. Так, один из наиболее распространенных фади — запрет на работу во вторник. Это почти как шабат в Израиле, все примерно так же строго.

Другой пример: подарки на острове принимают только двумя руками. Есть и довольно странные фади. Например, в некоторых местах нельзя разговаривать. Беременным нельзя есть арахис, а детям — смотреться в зеркало. Помимо этого, запрещается купаться в озерах. Это тоже связано с культом предков: якобы они переродились в рыб, которые в этих озерах обитают.

В каждом доме на Мадагаскаре есть паутина. Убирать ее нельзя — это тоже противоречит местным религиозным верованиям.

Фади могут появляться и отменяться, иногда по велению старосты деревни или же потому, что кому-то привиделись во сне предки и так повелели. Культ предков и народные верования у местных прекрасно уживаются с официальными религиями — исламом или христианством.

15. У малагасийцев странные погребальные ритуалы

Ещё одна традиция на Мадагаскаре — Фамадихана, или «Переворачивание костей». Чтобы понять её, важно отметить, что у малагасийцев особые отношения с умершими предками, и на них лежит обязанность защищать и благословлять живых.

Итак, каждый год в Центральном нагорье вокруг столицы люди раскапывают могилы своих близких и заворачивают их в новую одежду. Вся деревня собирается вместе, чтобы нести тела, танцевать и праздновать. Это происходит каждые пять-семь лет в каждой семейной ячейке.

16. Смена власти на Мадагаскаре чаще происходит по силовому сценарию

Политические силы, стремящиеся к власти на Мадагаскаре, как правило, апеллируют к улице или военным. В 1972 году массовые протесты против правительства Филибера Цирананы привели к военному вмешательству и передаче власти генералу Габриэлю Рамананцуа. В 1975 году внутриармейская борьба завершилась приходом к власти ультралевого командира Дидье Рацираки, который на долгие годы установил однопартийный социалистический режим.

В 1991 году в результате забастовок и протестов к власти устремился лидер оппозиции Альберт Зафи, возглавивший страну двумя годами позже. Однако в 1996 году он был отстранен от должности в результате импичмента, и власть снова оказалась в руках Рацираки. В 2002 году в стране вновь вскипели народные протесты, пришлось объявлять военное положение. В итоге президентом стал Марк Равалуманана — тот самый, который был смещен в 2009 году в ходе военного переворота в пользу молодого мэра Антананриву Андри Радзуэлины.

Источник: www.vokrugsveta.ru

Немного фото с текущей поездки. Описание и детали будет позже.