Высокогорный домик A-Frame для альпинистов

Это небольшая кабинка в живописных Доломитовых Альпах на высоте 2055 метров над уровнем моря. Конструкция выполнена из натуральной древесины и стекла. Прозрачные стены и потолок открывают потрясающий вид на окружающую природу.

По задумке небольшое, удобное для перевозки и легкое жилище будет служить цели сохранения жизни альпинистов в горах. А также даст отличное место для любителей такого отдыха.

Вы себе там как хотите, а я пошел покорять вершины.

Я большой фанат гор. Раза 4 в год бываю в Альпах. Собственно вот вам красивая форточка, а на гору на заднем фоне я забирался два дня с ночевкой.

Heiligenblut am Großglockner. Примерный перевод названия деревеньки: 
Высокая (святая) кровь. В Кирхе, которая на фото хранится христианская святыня.
Через эту деревню проходит высокогорная очень живописная дорога  Hochalpenstrasse (https://www.grossglockner.at/), которая закрыта (из-за снежных заносов) по полгода. Но когда она открыта по ней проводят гонки на старинных автомобилях, на мотоциклах, на велосипедах.
Пару месяцев назад была новость, что дама, отвлёкшись от дороги разбила старинную дорогую автомашину. Это как раз на этой дороге.

Через эту деревеньку проходит Alpe Adria Trail https://www.alpe-adria-trail.com/en/the-trail/
Это для тех, кто любит ходить пешком. Начало тропы недалеко: на леднике у подножия г.Гроссглокнер. Из деревни практически до ледника ходит автобус.

​«Я уже был в этом месте зимой. И вот я попал сюда под самый её конец. Снега уже почти нет. Остановившись, я решил погулять, и чёрт меня дернул пойти в горы. Насмотревшись на таблички, я решил взобраться наверх.

​Чтобы вы понимали: мне 45 лет, я давно забросил физкультуру, а мой вес — 110 килограмм. Но тяга оказалась сильнее. И хотя я смог подняться невысоко, всё равно испытал необыкновенный восторг от этого подъёма. Я зашел на высоту около 200 метров, но дальше, к сожалению, не смог.

​Во-первых, я в летних кроссовках, а здесь всё еще лежит снег. Во-вторых, стало темнеть. Да и, если честно, я в шоке: пульс подскочил до 150. Но даже так, отдышавшись, я был готов продолжать. Только промокшие ноги и снег заставили меня спуститься.

​Спуск, кстати, оказался куда сложнее. Когда поднимаешься и поскальзываешься, ты просто останавливаешься, а на спуске это грозит падением кубарем с обрыва. Так что летом я обязательно туда поднимусь. Понимаю, для опытных путешественников мой поход покажется смешным, но уж извините, как есть».

Жалко видео не грузиться. Снял немного свой героический спуск. 

На этом все. Сильно не  пинайте.. 6.01.2026.

Такое вот слегка мутное, бирюзово-зелёное озерцо. До этого был тут примерно 3-4 года назад. В этом году выходили с маршрута через него и, видимо, за 4 года место стало на много более популярным, судя по россыпям влажных салфеток с коричневыми пятнами в углублениях рельефа.

inst

Наконец-то могу сделать очередной пост. Ковид отступил.

Это горная деревня между Италией и Францией. По правде особо снимать тут нечего, но уж больно красивые виды.

Скипасс на сутки стоит 45 евро и 3.5 евро страховка. Для Европы недорого.

Интересно, я о в горах дома выглядят одинаково, в Польше, Германии, Австрии, Чехии , Франции или Италии везде эти домики одинаковые.

Для отдыха отличное место. Тут сотни километров спусков и не дорого. Рядом куршавель вот там дороже.

Это последний пост в этом году. На следующей неделе я возвращаюсь в Мордовию. Интересно будет прочувствовать ощущения от контраста с Торбеево. 

Хотя в Мордовии тоже классно. Но думаю пост делать не стоит.

Всех с наступающим новым годом. Надеюсь в следующем году сбудется, что я запланировал и я смогу радовать более качественными постами. 

Вид диких козлов, обитающий в горах европейских Альп. Он отлично приспособлен к крутым и труднопроходимым местам, расположенным над альпийскими лесами и чувствует себя комфортно на больших высотах. Включая этот дымоход.

Он стоит на мощных валунах, балки и обшивка выполнены из дерева. Асимметричный излом крыши обеспечивает удобство чистки снега, а внутри больше пространство.

Это в Англии в 10 км от города. В интерьере, рассчитанном на проживание четырех человек, выдержаны текстуры натуральной древесины с чертами стиля 70-х.

Внутри дровяная печь, футон для отдыха, две односпальные кровати и одна двуспальная - вполне хватит для компании друзей. Войти можно через двойные двери, внутри есть небольшая кухня. Туалет находится снаружи домика.

Всем здравствовать!

Итак, какие же Альпы вы знаете? Наверняка в первую очередь приходят на ум Швейцарские (т.к. больше всего на слуху), а ещё Итальянские, Французские, Немецкие и т.д. А кто знает про Японские Альпы? Я вот не знал. Так что же в них интересного? Ну, например, геотермальные источники.
Пф-ф-ф, так они и в Европейских Альпах есть! Так-то оно так, но есть один источник, который заметно выделяется на фоне остальных. И зовётся он Сукаю (酸ヶ湯, Sukayu – честно, было сложно определить, как же по-русски правильно написать, поэтому, если кто-то умеет в японский, просветите, пожалуйста), а расположен в городе Аомори, префектура Аомори, что в горах Хаккода.

Так чем же он примечателен? А тем, что является обитаемым местом с самыми обильными снегопадами. Да-да. В среднем там выпадает 17,6 метра снега в год, а если взять рекордный уровень выпавшего снега за одну зиму, то тут уже будет 23,7 метра.  Представили, да? В среднем там выпадает снега почти с шестиэтажный дом. Конечно же, это снег, который только выпал, а за сезон он слёживается, и становиться тоньше, но плотнее. Как раз такой уровень снежного покрова и зафиксирован как рекордный, в далёком 2013 году (26 февраля) и его высота составила 5,66 метра. Что, в общем-то, тоже очень много, считай, почти два этажа, а ведь в среднем (в этом месте), в феврале, снежный покров составляет порядка двух метров.

Вот такой вот курорт в Японии. Но в процессе поиска мне стало интересно, где ещё выпадает много снега?

Вот, например, из необитаемых (хотя там есть метеостанция) - гора Рейни́р (англ. Mount Rainier), точнее это всрато стратовулкан, в штате Вашингтон, США.

В среднем за три десятилетия измерений (с 1985 по 2015) на горе выпадает 16,39 метра снега в год, разумеется, по данным полученным с той самой метеостанции (официальной кстати), расположенной на высоте 1600 метров над уровнем моря, в зоне «Paradise» (Рай), что включает в себя долину, реку и ледник.

По другим, неподтверждённым или неофициальным данным в некоторых местах выпадает больше снега, но поскольку данные неофициальные, то и в расчёт они не берутся.

Теперь вновь перейдём к обитаемому месту, а именно к городку Valdez(Валдиз), что на Аляске. В среднем там выпадает почти восемь метров снега в год, хотя рекордный уровень составил 22,1 метра. Кстати в отличие от предыдущих мест, этот городок (всего 3985 жителей) находится на высоте в головокружительные 29 метров над уровнем моря.

А что в России? У нас больше всего снега выпадает на Камчатке, особенно в южной части полуострова. В среднем толщина снежного покрова составляет 2 метра, а раз в пятилетку 20 лет может достигать трёх метров.

В Сибири высота снежного покрова намного скромнее и составляет в среднем 50-60 см, а раз в 20 лет или правильнее будет сказать в 5% случаев, высота покрова может достигать одного метра. В центральной и северо-западной части нашей необъятной высота снега в среднем 40-65 см за сезон. А вот в Предуралье, снежный покров в среднем составляет 90 см, и может доходить до 140 см, всё из-за Уральских гор, я думаю, это вы уже заметили. Действительно, чем ближе к горам, тем больше осадков может выпадать, хотя тут с какой стороны смотреть, т.е. смотря с какой стороны в основном движутся воздушные массы.

Кстати про воздушные массы. Они ведь несут с собой влагу, т.е. это либо снег, либо дождь. Что, в общем-то, одно  и то же, просто в разных агрегатных состояниях. Поэтому нельзя не вспомнить  «замечательное» обитаемое место, под названием Черапунджи (Cherrapunji), штат Мегхалая (переводится как «обитель облаков»), Индия.

Как видите, расположен он на холмах, на высоте 1260 метров, вследствие чего, воздушные массы, насыщенные влагой задерживаются и само собой выпадает много осадков в виде дождей. У нас принято измерять уровень в миллиметрах, а там в метрах. Шутка ли, в среднем за год выпадает 11175,8 мм осадков. Для сравнения в Москве выпадает 713 мм. Каково? 11 ,1 метров против 0,7 метров. Кто там жалуется на питерские дожди? Хотя по последним данным Черапунджи может быть не самым дождливым, а его место вполне себе способен занять его соседка, деревня Мосинрам (Mawsynram), что расположен в 15 километрах к западу от Черапунджи. Но это не главное, главное, что люди умудряются приспособиться к жизни даже в таких местах. Кстати, как они защищаются от дождя? Конечно же, при помощи зонтов. Знаете какие у них традиционные зонты? Вот такие:

Поскольку из-за постоянных дождей сельское хозяйство у них не развито, ну, может быть, кроме риса (но это не точно), то в основном, продукты питания им привозят из других, менее влажных районов.

Начали с Альп, закончили кнапами, что ж, я в своём репертуаре, а теперь позвольте откланяться. До новых встреч.

P.S. пару фотографий по традиции.

В швейцарском кантоне Граубюнден на высоте 2300 метров открылся театр Juliertheatre: он назван в честь перевала Юлиер, где, собственно, и находится. Фестиваль посвящен прежде всего современным оперным постановкам на ретороманском языке, одном из четырех официальных языков Швейцарской конфедерации. Перенести замысел Нецера в реальность помогли специалисты: инженеры и строители.

Зрительный зал «красной башни» рассчитан на 250 зрителей. Конструкция состоит из 1220 элементов, закрепленных 24 тыс. болтов, ее вес достигает 410 тонн. Здание способно справиться с испытаниями сурового горного климата – порывами ветра скоростью до 240 км/ч и снежными обвалами. При этом срок его службы ограничен: в 2020 году театр переместился в другое место.

Здание является символом единства природы и культуры, объясняют организаторы фестиваля. Ярко выделяющееся на фоне природного ландшафта, оно, тем не менее, тяготеет к природе и вступает в диалог с ней. Об этом свидетельствует деревянная обшивка с натуральной фактурой, а роль посредников между пространством театра и средой выполняют большие окна-арки. Сквозь них в здание поступает солнечный свет и виден горный пейзаж, который становится частью декораций.

Было это ещё в 2018 году. Тбилиси. На часах 6 часов утра. Готовлю завтрак. Рюкзак заранее укомплектован. Периодически посещает чувство неуверенности в своих действиях по причине того, что это мой первый одиночный поход. В большинстве времени в таких авантюрах меня заряжает путь в неизвестность, преодоление моральных барьеров и испытание себя на выносливость.

Конечно лучшим вариантом было бы купить тур с гидом и компанией веселых и увлекательных ребят, но каждому свое. Приехал я на рынок закупиться едой.

Вообще Грузинское обилие еды и пряностей будоражит сознание. Важно не набрать лишнего. В итоге беру на развес разные крупы, куркуму и перец. Сажусь на маршрутку и еду до Боржоми. Там захожу еще в один супермаркет, набираю бобовых, сладкого и арахисовой пасты. Сажусь на маршрутку до Национального парка.

Обязательно следует зайти в офис парка и зарегистрироваться, иначе в случае чего вас не будут искать, а парк гигантский и если сойти с маршрута, то потеряться достаточно легко.

Расклад такой: Первый ближайший туристический кемпинг который я выбрал будет только через 5 часов пути, 15 км и подъемом 2000 м (с расчетом моего 80-литрового рюкзака и темпа шага), надо идти с редкими остановками и только по необходимости, иначе можно не успеть к закату и начнутся проблемы, потому что встречаются отвесные тропы и крутые подъемы, с которых не хотелось бы свалиться и прилететь на какую нибудь скалу прижатым огромным рюкзаком словно котлета в бургере.

Весь пятичасовой маршрут сопровождается живописными пейзажами, отсутствием людей и прекрасным воздухом. За все это время в пути успела смениться погода пару раз, но это придавало новые характерные черты тем местам.

Когда я дошел до лагеря, сильно ухудшилась погода. Весь туристический дом был занят мелкими бойскаутами, а за моей спиной все это время была палатка, которая не позволила мне просить места под крышей. Кемпинг находится на открытом пространстве, на вершине холма.

Погодные условия крайне ухудшились, и единственный свет, который я наблюдал - это вспышки молнии. Изнутри палатки выглядело так, словно где-то надо мной включают и выключают очень яркую лампу. Посещали мысли, что следующая стрела молнии пролетит именно сквозь меня.

Вообще, к походам с палаткой я до сих пор не привык. Каждый раз приключаются какие-то истории с не особо приятными ощущениями. На утро бойскаутов уже не было. Все исчезли, и я остался один.

Через какое то время пришли ребята из Москвы, которые уже все лето прибывали в пути. Они посоветовали подняться еще выше по маршруту, что я и сделал. Наверху была самая высокая точка горы, с которой открылся крутой вид на местные пейзажи.

Я прошел мимо пастбища и набрел еще на один туристический дом. Снаружи и внутри он выглядел очень прилично. Много двух-ярусных кроватей. Кухня, стол и в целом оказалось все достаточно цивилизованно.

На пороге дома я организовал самый красивый завтрак за всю прожитую жизнь. Каша с видом на бескрайние горы действительно стоила своего пути.

Далее я набрел на каменную, небольшого размера церковь, за ней, по склону ниже, паслось стадо коров. Выглядело это все крайне загадочно т.к. вокруг не было ни души.

Пробираясь по маршруту я наткнулся на хижину с грузинами, которые тут же меня подозвали к себе за стол. На часах было 12 утра, и все мужики были уже в хлам накидавшиеся. На русском говорил более-менее только один из них. Как его звали я не помню, но меня они все называли Сащья.

Стол у них был накрыт порядочно. Свежие помидоры, огурцы, зелень, сыр и конечно же чача. После воткнутого кинжала в стол человеком в военной форме (егерем), мне дали рюмку и наградили огромным тостом за мир и дружбу народов.

Вот пример того как не надо фотографировать:

Дальше я помню только как местный пастух, в конец пьяный, ускакивал в дикие дали и возвращался обратно уже с очередной бутылкой чачи. В тот момент я осознал что иметь аналоговые пленочные фотики непродуктивно в таких походах. За весь день ушатанный алкоголем, я ни разу не смог настроить фокус.

Это иллюстрации того, как я видел и соображал.

Мужики пытались заставить меня остаться, но при виде условий, в которых эти пастухи там живут, я сильно захотел в палатку. Мне дали здоровенный посох, и я, опираясь на него, пополз по крутому склону вниз к своей палатке в абсолютном беспамятстве.

На утро я решил пойти по тому же маршруту обратно, немного сменив вектор. Спускаться было тяжелее, так как та тропа на которую я вышел, видимо была не особо популярна среди туристов и периодически прерывалась. Приходилось скидывать рюкзак и искать пути спуска.

В итоге, спустя часы спуска и оказавшись на асфальте, я переобулся в кроссовки. Вышел на дорогу и понял, что мне больше не нужна маршрутка, чтобы куда-то добраться. Через пол часа томлений я поймал машину в сторону Батуми. По итогу, я сменил около шести машин, чтобы попасть в город, где меня ждали друзья. Все водители были крайне положительно и дружелюбно настроены, один из них меня даже накормил.

Потратил я на такую авантюру всего несколько дней, но та вершина в Боржоми была той самой точкой невозврата в сознании, где ты кардинально меняешься и гонишь все свои страхи как в клипе Massive Attack. Дома и хижины, которые встречались мне на пути, были вроде запасным вариантом для спасения от своих страхов.

Сейчас, если у меня будет выбор между палаткой и укрытием, то я выберу второе, т.к. после точки невозврата все равно, где ты будешь обитать. После испытаний, приходишь к комфортным условиям. Освобождаешь себя от всего лишнего. Но если на крутом маршруте не будет укрытия, то я не стану искать другой маршрут в пользу комфорта. Первое, это окружение и природа, и только потом условия.