Во-первых, они достаточно шумные. Это конечно не толпа подростков на вписке, но шороху тоже навести могут. Во-вторых, мышки являются переносчиками всяких разных болячек и вирусов, как мы все убедились в 2019 году. Поэтому вот такое скопление животин под крышей однозначно стоит выселять. Но и просто так это сделать тоже не получится.
Многие виды летучих мышей находятся под охраной и во время вывода потомства (обычно лето-весна) разгонять крылатую шайку-лейку запрещено. Сначала нужно дождаться вылета из-под вашей крыши всего молодняка и всех взрослых особей, а затем наглухо закрыть все входы и выходы на чердак. Вот так просто днём тревожить мышат не стоит, они хоть и не погибнут от солнца, но дневные хищники их быстренько всех переловят.
С её помощью троллят Секретную службу США после покушения на Дональда Трампа. Дело в том, что вместо стрелка на крыше должны были находиться снайперы спецслужб. Но их там не было, а чиновники нелепо оправдывались, что скатная крыша небезопасна для сотрудников.
После этого Твиттер стал репостить видео, на котором по точно такой крыше спокойно гуляет корова. Пользователи шутят, что, видимо, она более квалифицирована, чем сотрудники секретной службы на зарплате.
У коровы сильное cv для главы службы безопасности 🤭
Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
Сегодня мы поговорим про устройство пирогов современных металлических кровель и почему гидрозащитная или супердиффузионная мембрана является их неотемлемой составляющей. Итак, вперёд - полезли на крышу!
За те годы, что я трачу свою жизнь, расписывая вам как правильно строить дома и как не купить откровенный мусор, вокруг меня сформировалось немаленькое сообщество подписчиков, которые успешно применяют мой опыт в своём домостроении и загородной жизни. Я благодарен каждому из вас за слова поддержки и одобрения, которые вы пишете мне как в каменты, так и в мессенджеры - это доказывает мне, что мои усилия не напрасны и приносят кому-то пользу.
Но есть и другая прослойка пользователей, которые приходят не за тем, чтобы чему-то учиться, а затем, чтобы поучить меня. И я бы с удовольствием учился, если бы эти учителя были способны аргументированно донести свою точку зрения. Но как правило, эта точка зрения излагается в лучшем случае на уровне "я считаю так, а почему - не скажу", а в худшем просто бараньими криками. По-бараньи я понимаю только на уровне интонации, поэтому улавливают только агрессию в свою сторону, а что сказать хотели - понять не могу.
Недавно один известный строитель домов из всего, который славен в том числе строительством из сырого бруса "потому, что так дешевле", разместил аж два поста о том, как он построил очередной дом, в этот раз из газобетона. Там было немало интересных технических решений, в т.ч. скат крыши в сторону ступеней крыльца без снегозадержателей и водосточки, непроветриваемые деревянные фронтоны (на газоблочном доме), дешманская гидрозащита, которая, вероятнее всего, смонтирована без вентзазора. В общем, классика жанра экобиоговностроя.
Естественно, меня попросили прокомментировать, что я и сделал ещё в первом посте. Потом меня попросили прокомментировать во втором, я сослался на первый пост и вкратце рассказал, что на доме не соответствует нормам и почему при цене 70 000+ рублей за м2 это не дом, а объект незавершённого строительства.
Однако, как всегда, у ООО "РукоЖопСтрой" есть свои сторонники, которые встали на его защиту. К сожалению, просто баранясь, не имея ни практического опыта, ни знаний.
Но иногда вопросы, которые задаёт неграмотный, помогают объяснить то, что считаешь само собой разумеющимся. Неграмотному, если он необучаем, это не поможет, а другим может быть полезно. Поэтому, я всегда с радостью поддерживаю дискуссию с теми, кто притворяется тупыми баранами и задаёт глупые вопросы, пытаясь оспорить физику, строительные нормы и практический опыт.
В общем, дискуссию можно почитать тут #comment_375281413, но внезапно я понял, что пользы от доказательств очевидного одному барану мало, но из этого можно сделать хороший пост для тех, кто действительно хочет разобраться в теме.
Итак, зачем вообще кровле нужна какая-то гидрозащита? Ведь она сама является гидрозащитой от осадков. Для чего мы городим какие-то пироги с супердиффузионными мембранами и вентзазорами, капельниками и софитами, кровельными аэраторами и прочими аэрируемыми коньками?
Для начала, давайте посмотрим на пирог стандартной холодной кровли из техлиста производителей металлочерепицы или кровельных мембран.
Возьмём картинку с сайта компании Гекса, производителя множества продуктов под брендом Изоспан. Сам Изоспан я недолюбливаю, а вот инструкции и картинки Гексы - обожаю. Они сделаны специально для объяснения правил монтажа людям с ограничением в развитии.
Итак, на картинке мы видим, что гидроизоляция за каким-то хером присутствует под черепичной кровлей. И возникает вопрос - от чего и что она должна защищать? Нужна ли она там?
Компания Гекса тоже задаётся этим вопросом и сама на него отвечает:
Итак, тут нам говорят, что металлические крыши собирают на себе конденсат. И это правда. Он возникает по простой причине - перекрытие чердака так или иначе излучает тепло, а при выполнении пароизоляции кровли в ООО "РукоЖопСтрой" - оно пропускает не просто тепло, а выпускает пар.
Например, как здесь - по всему периметру дома есть щель, в которую стремительно выдувает тёплый воздух.
Пример работы ООО "РукоЖопСтрой"
Он поднимется наверх и начнёт двигаться вдоль внутренней части ската кровли к коньку. Если поверхность ската достаточно холодная, то тёплый воздух начнёт осаждать влагу на неё по ходу своего движения.
В сильный мороз влага может сразу прихватиться и осесть инеем или льдом. Но в любом случае, финал будет один - все эти капли выпадут осадками на утеплитель перекрытия. Дальше события будут разворачиваться так - мокрый утеплитель быстро теряет свои свойства и перекрытие начинает проводить больше тепла. Больше тепла - больше конденсата. В итоге, вы узнаёте о бассейне на чердаке, когда из люстры вниз устремляется бурлящий поток. Это, кстати, не шутка, у одной моей заказчицы прорвало пароизоляцию и вода полилась в дом через люстру, закоротив электропроводку.
Как быть?
Как обычно, когда нам нужно избавиться от влаги - пароизолировать, вентилировать и греть (или не давать остывать).
Гидроизоляционные плёнки DELTA надёжно защищают утеплитель и стропильную конструкцию от проникновения наружной влаги в виде дождя, задуваемого через кровельное покрытие снега и выпадающего конденсата. Но для того, чтобы обеспечить уютный климат в мансардном помещении, необходимо осуществить тщательную защиту утеплителя и несущих конструкций крыши от внутренней влаги.
Расположенная со стороны помещения пароизоляционная плёнка DELTA препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения.
Однако недостаточно только применить самые надёжные гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки. Необходимо обеспечить герметичность воздухо-, пароизоляционного слоя и защиту теплоизоляции от проникновения водяного пара через самые рискованные участки крыши.
Производитель плёнок и мембран Ondutiss в своей инструкции также говорит, что:
Под неутеплённой кровлей, особенно под кровлей из металла, применение гидроизоляции критически важно — это защита подкровельного пространства от конденсата и возможных протечек.
Производитель металолочерепицы, компания ГрандЛайн, в своей инструкции по монтажу также пишет о важности использования гидрозащиты с организацией вентзазора между гидрозащитой и кровлей. И показывает две схемы её монтажа - с отведением конденсата на капельник или в щели поднебесников (софитов, подшивки свесов кровли).
Где можно обойтись без гидроизоляции?
Да, если ваше строение - сарай без отопления. Например, навес сеновала или дровника не требует гидрозащитных плёнок или супердиффуизонных мембран.
Кстати, а какая между ними разница? Это важно. Давайте опять посмотрим картинки на сайте компании Гекса.
Итак, мы видим, что супердиффузионная мембрана пропускает пар и не пропускает воду. Почему это происходит?
На это нам ответит Александр Друзь Евгений Гетманский, специалист компании Технониколь.
Ты тут дофига написал, я ничего не понял! Расскажи, как для барана!
На самом деле, всё очень просто. Чтобы наша холодная стальная кровля не расплакалась, нам требуется сделать следующее:
Исключить поступление пара и тепла в чердачное помещение. Для этого нужно качественно выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия со стороны помещения и утеплить его в соответствии с нормами региона. То есть, защитить потолок полиэтиленовой плёнкой, проклеив её в месте стыка со стенами. И не вздумайте выводить на чердак вентиляцию дома, как делают некоторые умельцы.
По стропилам смонтировать гидрозащиту, а лучше супердиффузионку. Обрешётку кровли дистанцировать через контрбрус, чтобы образовался вентзазор между кровлей и мембраной.
Обеспечить общую вентиляцию и выхолаживание кровли - для двускатки встречными продухами во фронтонах, желательно в виде жалюзийных решёток не менее 400х400 мм. Для вальмы посложнее - там потребуется делать вентвыводы в самой кровле, а также возможно ставить кровельные аэраторы, которые будут отводить тёплый воздух из вентзазора.
Вот, в общем-то и всё. Следуя этим трём нехитрым правилам вы получите долговечную и надёжную кровлю. А следуя только одному - рискуете получить дождь со скатов.
Кстати, гидрозащита спасает кровлю не только от конденсата, но и от протечек в процессе эксплуатации, когда боковым ветром внутрь закидывает снег или заливает дождь, когда ослабляется крепёж, когда деградирует покрытие.
Это всё придумали продавцы мембран, чтобы заработать больше денег!
Не, все эти требования, прямо или косвенно есть в СП 17.13330 "Кровли", там даны все определения и примеры технических решений, в т.ч. и для холодной металлической кровли.
На этом сегодня всё. Как обычно, на ваши вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле. И да, я могу быть не очень оперативен, но всегда стараюсь ответить. Если вдруг вы написали мне в мессенджер, я прочитал, но ответа нет - не стесняйтесь апнуть чат, скорее всего я был за рулём и не мог среагировать.
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородной недвижимости, инженер строительного контроля и тот, кто пишет здесь о своей работе много лет.
Сегодня мы поговорим о вентиляции кровли и подкровельного пространства. А для начала видео о том, что произойдёт, если её не сделать.
В феврале меня вызвали на один интересный объект - дом из газоблоков с внешней отделкой кирпичом, под вальмовой кровлей из металлочерепицы. Нужно было осуществить приёмку и решить одну проблему, про которую заказчик снял видео для своего прораба.
Конденсат как на кровельном покрытии, так и на гидрозащитной мембране кровли - довольно распространённое явление, известное с давних пор и даже зафиксированное в одной из московских городских легенд. Говорят, что когда построили Манеж (сгоревший при Лужкове), его крышу внезапно стало корёжить и никто из инженеров не мог понять причину этого искривления. В итоге, владельцы Манежа объявили конкурс - кто решит проблему, получит некое количество рублей. Вызвался один плотник, по фамилии Слухов. Он прорубил несколько окон в крыше и таким образом обеспечил её вентиляцию. После чего проблема исчезла.
Историки утверждают, что этого события не было. Но, как говорится - сказка-ложь, да в ней намёк, добрым плотникам урок! Правда в том, что отсутствие вентиляции подкровельного пространства рано или поздно приведёт к негативным процессам через конденсацию, а затем и поражение стропильной системы гнилостными процессами. Прораб моего заказчика не читал ни этой притчи, ни техлиста производителя металлочерепицы, ни инструкции производителя гидрозащитной мембраны. Так как он положил на все технологии прибор, построенная им кровля стала прекрасным прибором для сбора дистиллированной воды в виде конденсата на внутренней части гидрозащиты.
Сначала я подумал, что проблема в том, что кровля не имеет вентзазора, обеспечивающего подкровельную вентиляцию. Но осмотр ревизионной камерой показал, что я был неправ.
Тогда я полез на чердак и обнаружил, что вальмовая кровля не имеет ни одного вентвывода. Одновременно с этим, гидрозащита герметично закрывает подконьковое пространство.
Если бы прораб читал техничку производителя гидрозащиты, он бы увидел картинки её правильного монтажа. А именно, монтируется она с десятисантиметровым разрывом в области конька. А для того, чтобы в этот разрыв не попадали осадки и снег, задуваемые под конёк ветром, сверху контрбруса монтируется небольшая лента гидрозащиты, перекрывающая конёк.
Есть и альтернативный вариант защиты чердака от заброса осадков под конёк. Это монтаж аэроэлемента прямо на металлочерепицу, профнастил или керамическую черепицу. Выглядит он как лента из гидрозащиты с клейким мастичным или бутилкаучуковым слоем по краям.
Отсутствие этих элементов не приведёт к образованию конденсата, но создаёт вероятность увлажнения чердака при косом дожде и шквалистом ветре, либо метели.
А вот отсутствие прорези в гидроизоляции кровли гарантированно приведёт к влагонакоплению и конденсации. Поэтому, не дожидаясь прораба, я достал нож и прорезал конёк в доме заказчика. Обратите внимание, какая тяга образовалась через прорезь.
Через полчаса влага на чердаке исчезла полностью.
Причина появления конденсата в комбинации отсутствия вентиляции и неизбежных теплопотерь через чердачное перекрытие. Комплекс этих проблем приводит к созданию в подконьковом пространстве так называемого "тёплого треугольника". Накопления тёплого влажного воздуха в верхней части кровли с последующим его остыванием, в процессе которого он теряет влагу, сбрасывая её в виде конденсата на поверхность гидрозащиты или, если последняя отсутствует, на внутреннюю поверхность кровли. Затем эта влага дождиком проливается в утеплитель перекрытия, чем увеличивает его теплопроводность и дальше влагонакопление повышается в цикле - теплопотери - конденсация - выпадение осадков.
Чтобы этого не произошло, нужно чтить СП 17.13330 "Кровли", где русским по белому написано:
4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе из гофрированных профилей, металлических листов, и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных крышах следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом под карнизным свесом на хребтовом и коньковом участках, и укладкой диффузионной ветроводозащитной и водозащитной плёнок.
Для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям (к прогонам, обрешетке) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозийной защитой.
Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
4.5 Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под кровлю зависит от длины и угла наклона ската крыши и должна быть равной не менее 50 мм.
Минимальная площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке − 200 см2/м, а выходных отверстий на коньке − 100 см2/м.
Также, неплохо знать и СП 54.13330 "Здания жилые многоквартирные", который хоть и не относится к одноквартирным домам, говорит полезные вещи о продухах:
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м. Продухи (не менее двух в каждой секции дома) следует располагать на противоположных стенах для сквозного проветривания и оборудовать жалюзийными решетками. Вентиляция чердачного пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проекции кровли <...>
Не знаю, почему этот пункт не включён в СП "Дома жилые одноквартирные", он однозначно рекомендуется к соблюдению в любых домах с подполами и чердаками.
И, конечно, читать инструкции производителей строительных материалов - кровельных покрытий и мембран. Например, у Гранд Лайн есть очень хороший чертёж устройства кровли:
стропило
контррейка, дист. брусок
гидроизоляционная пленка
обрешетка вертикальная
начальная обрешетина горизонтальная
обрешетка горизонтальная
дополнительные бруски обрешетки
лобовая доска
крюк водосточного желоба
карнизная планка
лист металлочерепицы
вентилируемый конек
уплотнитель
слуховое окно
утеплитель
пароизоляционная пленка
потолочный настил (мансарда)
Обратите внимание, что поднебесники (настил досок подшитый под свес кровли) смонтированы с зазором между досками. В противном случае, притока для подкровельной вентиляции может не хватить.
Например, в печально известных брускоиновых домах, поднебесники зашиты вагонкой, без зазоров. А вентзазор между кровлей и гидроветрозащитой заглушен лобовой доской.
Так как кровля представляет собой вальму (четыре ската), то при отсутствии кровельных вентвыводов конденсация в зимний период неизбежна. Все эти дома - потекут.
Именно поэтому я не люблю вальмовые крыши - из-за своей закрытой конструкции они очень требовательны к вентиляции, любой просчёт может стать фатальным. Да, у них есть очевидные плюсы, например, хорошая ветроустойчивость, но сложность конструкции и необходимость в повышенной вентиляции требуют от кровельщиков высокого уровня профессионализма.
Хотя, я наблюдал конденсацию и на двускатках. Зачастую люди умудряются создать проблемы сами себе, заглушая слуховые окна чердака и монтируя пароизоляцию на фронтоны. Бывает, ещё и утеплят частично. А потом всякая бяка начинает разводиться на стропилах и стойках из-за переувлажнения.
Самый простой способ победить конденсацию в двускатной крыше - обеспечить её выхолаживание в зимний период. Для этого достаточно обеспечить выход воздуха через подконьковую прорезь в гидрозащите и обеспечить приток с проветриванием через встречные слуховые окна во фронтонах здания. Также, важно не забывать про приток через поднебесники и обязательно оставлять вентзазор между кровельным покрытием и гидрозащитой не менее 45-50 мм.
Технониколь видит варианты вентиляции двускатки таким образом:
Кстати говоря, обратите внимание, что русские старые дома как правило имеют вальмовую крышу с кукушкой, или "мезонином", которые обеспечивают вентиляцию чердака через имеющееся там слуховое окно.
В современном мире мне больше импонирует использование датской вальмовой кровли, которая представляет собой комбинацию двускатной и четырёхскатной кровель со слуховыми окнами под коньком.
Она лишена герметичности вальмы и при этом обладает её ветроустойчивостью из-за малого размера фронтонов.
Итак, если у вас замироточила кровля, то ищите проблемы вентиляции. В двускатной кровле обеспечьте проветривание через слуховые окна и подконьковый разрез. В вальме - ставьте кровельные вентили или так называемые аэраторы кровли, которые обеспечат проветривание вентзазора.
И главное, не забывайте читать инструкции производителей стройматериалов перед их монтажом!
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Камрад @projecthome, который является (или считает себя) проектировщиком, сделал такой Проект дома из бруса 6х7.5 м и никак не хочет ответить, зачем он нагородил примыкающих крыш.
Давайте развёрнуто отвечу, почему я и как руководитель домостроительной компании, и как специалист по строительно-технической экспертизе, и как плотник, считаю все бюджетные проекты с примыкающими кровлями - ошибкой. Для ЛЛ - потому, что это ненужные понты, которые разрушат ваш дом.
В посте дом 7,5х6 метров, да ещё из бруса - это явно решение из бюджетного строительства. Это недорогой летний домик для временного проживания. И тут вполне можно было бы обойтись простой и надёжной двускаткой. Но с ней проект будет смотреться простовато, потому мы налепим несколько крыш на разных уровнях и обеспечим сбор осадков в брус.
Примыкание само по себе собирает мусор, заносимый ветром, а уж в реализации из проекта для этого сделан специальный карман - кровля врезана в венцы брусового дома и образует уютный закуток. Там могут сделать гнездо горихвостки или мухоловки, что безусловно плюс. Но скорее всего, туда набьётся песка и пыли, после чего обильно смочится водой и порастёт мхом. В итоге начнётся гнилостный процесс и инфильтрация воды в стену.
Даже без этого кармана, выполненное по технологии примыкание всё равно несёт опасность разрушения стены. Согласно СП 17.13330.2017 "Кровли", всё достаточно просто:
В месте примыкания используем:
3.1.7 дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами или прокладками из полимерных волокон, выполняемые в местах примыканий основного водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выступающих над ковром конструктивных элементов с нахлестом этих слоев на основной водоизоляционный ковер.
который должен выдерживать температуру 100 С и который мы заводим на вертикальную поверхность стены не менее, чем на 150 мм, не забывая, что сверху:
6.4.1.3 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают с нахлестом не менее 150 мм, а поперек ската - не менее чем на одну волну.
при том, если крыша не из металлочерепицы или гофролиста, то
7.2 [...] Края кровли из металлических листов на примыканиях к выступающим над ней конструкциям (например, стенам, парапетам и т.п.) следует поднимать на высоту не менее 150 мм и защищать от попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство с помощью металлической планки с последующей герметизацией.
Но при таком монтаже на верхней части отлива образуется ступенька, которая всё равно собирает мусор и воду, и в конечном счёте может привести к разрушению конструкции стены.
Если говорить о правильном выполнении примыкания кровли к деревянной стене, то его желательно выполнять так - сначала в стене делается ровная штроба по всей длине примыкания. Желательно, чтобы эта штроба имела наклон 30-45° в сторону кровли. Затем, место примыкания гидроизолируется рулонными материалами, желательно на основе битума, или битумными мастиками, на высоту не менее 150 мм. После сверху в штробу устанавливается отлив, и в идеале штроба заделывается герметиком поверх.
Нашёл картинку правильно выполненного примыкания кровли к стене рубленного дома.
Естественно, бюджетный проект будут строить бюджетные плотники и они не будут морочиться со всем этим штроблением и даже гидроизоляцией алюмобитумными лентами. Они просто налепят сверху отлив и в один дождливый день ветер загонит воду под него. И крыша потечёт. А потом заказчики проектировщика будут платить мне деньги, чтобы я приехал и рассказал, как это заделать и чем обработать то, что уже сгнило.
Безусловно, примыкающая крыша может быть насущной необходимостью. Например, когда нужно сделать пристрой к стене, а уровень свеса основной крыши находится на значительной высоте и врезаться в него нерационально. Но делая примыкание нужно очень тщательно выполнять гидроизоляцию. Особенно в случае деревянных стен.
Если же говорить про обсуждаемый проект в целом - он весьма посредственный. Автор не знает о грязных и чистых зонах в доме. Идти в санузел нужно через весь дом. Для этого хозяин, пришедший с огорода, должен разуться. Либо нести грязь до туалета на радость жене.
Санузлы и кухня разнесены по трём углам дома, чтобы доставить радость сантехникам. Автор решил пустить стояк по стене тамбура, канализацию второго этажа придётся вести в перекрытии, но лаги перекрытия расположены поперёк прокладки труб. Собирать коммуникации водоснабжения и канализации придётся под перекрытием, для этого придётся утеплять цоколь и сами трубы. И всё равно останется риск промерзания. А подумай проектировщик, расположи санузлы один над одним и кухню через стену от санузла первого этажа, все коммуникации можно было бы провести по одной стене дома.
Лестница с забежными ступенями (высотой 18 см) вместо площадки - отдельная песня с матерными словами, которую не раз исполнят домовладельцы, таская по ней мебель и кувыркаясь в темноте.
Квартиру затапливает при оттепели и при дожде, теперь замкнуло проводку. Ждем когда администрация Павловского Посада примет меры по ремонту кровли! Надеюсь будет не поздно!!!
Привет, дорогие подписчики! Кто не знает, или забыл - меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, специалист по техническому обследованию загородных домов и строитель каркасников. Пишу о своей работе здесь. Немного выпал из потока постов в связи с массой интересных событий, развернувшихся вокруг меня с наступлением строительного и огородного сезона. Накопилось много интересного материала, но начну с ответа на один вызов, который был брошен мне в комментариях к одному из предыдущих постов, где я написал, что вручную считаю стропила и другие конструктивные элементы и тут же получил несколько саркастических замечаний и утверждений, что это невозможно. Я пообещал просчитать в течение недели, один из комментирующих заметил, что из этого выйдет хорошая статья, но тут, как в рассказе Аверченко "Неизлечимые" - и всё заверте... Короче, я снова здесь, я в бархатных штанах и выполняю своё обещание. Лезем на крышу!
Привет, душнила! На фото стоп-кадр, где Спай быстро перемещает уровень, поэтому пузырьки сместились в противоположную перемещению сторону.
По роду своей деятельности (а кто забыл, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий) мне приходится часто осматривать чердаки домов, стропильные системы и кровельные покрытия. После 10 лет практики я практически наверняка отличаю расчётную кровлю, построенную по проекту, от фантазийной, сделанной "из головы", по известному принципу "мы всегда так строим".
Наиболее ярко работала фантазия строителей домов в 80-90-х годах, когда материалы достать было сложно. Как правило, в качестве стропил использовались брёвна или тёсанные жерди, а для обрешётки использовали также жерди, горбыль или, в лучшем случае, необрезную доску.
Пример кровли дома советской постройки.
Естественно, тогда никто не задумывался о просчёте нагрузок. Усиливали максимально, чем только могли. И верили в лучшее. Но сегодня загородное домостроение, к нашему всеобщему удовольствию, шагнуло далеко вперёд, предоставляя нам широкий выбор как конструкций, так и строительных материалов для кровли. Но у многообразия материалов есть и негативная сторона - у строителей появляется соблазн "пройти на тоненького", то есть, выполнить кровлю с максимальной экономией, обеспечив её соответствие строительным нормам. Или не обеспечив их вообще. Ну, или фантазийно слепить кровлю из того, что оказалось под рукой. Заказчик-то всё равно не разбирается!
Чтобы не оказаться таким заказчиком, давайте разберёмся однажды, чтобы разбираться и впредь. А то, как выяснилось, даже инженеры-строители у нас не умеют считать без программ и удивляются, когда видят человека, считающего вручную.
Далее будет много формул, но тем, кто решил освоить строительные расчёты, я могу сказать только то, что сказал Черчилль в своём знаменитом "Обращении к нации":
Нам предстоят кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот. Больше ничего обещать вам не могу.
Итак, для примера возьмём традиционную конструкцию двускатной кровли с деревянными стропилами (потому, что стропила бывают и из других материалов). И максимально её упростим (не будем считать свесы, выносы и всякие кровельные элементы). Исходные данные у нас будут таковы:
Локация объекта (нужна для понимания ветровых и снеговых нагрузок) - Подмосковье; Ширина пролёта (перекрытия) - 6 метров; Длина основания (перекрытия) - 9 метров; Угол кровли - 30 градусов; Высота стропильной фермы (от перекрытия чердака до конька) - 175 см; Длина стропила (безопорный пролёт) - 347 см; Шаг стропил - 60 см; Материал покрытия кровли - металлочерепица.
Для определения нагрузок на крышу будем использовать действующие строительные нормы, а именно, актуальный СП "Нагрузки и воздействия".
Несмотря на то, что крыша находится на вершине строения, она испытывает многочисленные нагрузки. Помимо ветровой нагрузки, которая действует на крышу сбоку или снизу (в зависимости от угла её наклона), пытаясь либо опрокинуть, либо оторвать, на неё также воздействуют снеговые нагрузки (они давят сверху) и её собственный вес, складывающийся из веса стропил, обрешётки, кровельного покрытия и, если кровля утеплённая, утеплителя. Всё это нам необходимо учесть в расчётах.
Наиболее значимая из этих нагрузок - снеговая. Нормативный вес снегового покрова (то есть, наши предположения о количестве выпадающего снега на 1 м2) зависит от региона. Логично, что в Сибири выпадает больше снега, чем в Сахаре, поэтому нагрузка будет выше. Зная регион, нам не нужно считать этот вес, всё уже украдено посчитано до нас - в СП "Нагрузки и воздействия" территория России делится на 8 снеговых районов, с весом выпадающего снега от 80 до 560 кг снега на м2.
Нормативная снеговая нагрузка напрямую зависит от нормативного веса снега и угла наклона кровли. Она высчитывается по формуле:
S = Sg * μ, где S - нормативная величина снеговой нагрузки Sg - нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, кПа μ - поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли
Подмосковье относится к 3 снеговому району, а значит Sg по таблице у нас будет 1,5 кПа. Ура, считать не надо, спасибо дядям метеорологам и инженерам. А, не, надо. Что это за кПа? Давайте пересчитаем их в кг/м2, чтобы было понятно, как всё это давит на площадь. 1 кг/м2 = 0.00980665 килоПаскалей 1,5 КПа = 153 кг/м2
μ (мю) - это поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от угла наклона ската кровли.
Угол меньше или равен 30° - μ = 1; считается, что снега будет столько же, сколько на земле. Хотя, фактически это сильно зависит от покрытия. Например, профнастил или кликфальц - скользкие и не держат на себе снег, а гибкая черепица или шифер - шершавые и держат даже при большем наклоне.
Угол больше или равен 60° - μ = 0; считается, что снег задерживаться не будет. Но, см. выше, возможны варианты. Особенно на сложных кровель с ендовами, врезными кукушками, примыканиями и прочим крутым и потенциально проблемным обвесом. По моему хотению (и щучьему велению) сегодня у нас просто два ската и мы про это говорить не будем, а то все вместе взорвём себе мозг, а хейтеры в каментах поедут крышей во всех смыслах. Ибо, есть варианты кровель, например купольные, которые требуют вот таких расчётов:
Давайте в ужасе сбежим к нашей простой кровле и подумаем, что делать, если её угол, как Наташа Ростова из анекдота про Ржевского, оказался одной ногой в Москве, а другой в Петербурге? То есть, между 30 и 60 градусами? Придётся высчитывать Бологое μ по формуле:
μ = 0,033*(60-a), где a - это угол наклона кровли
Но в нашем случае угол наклона составляет 30° и мы просто берём нормативный коэффициент, даже без вышеуказанных нехитрых расчётов.
Итак, нормативная снеговая нагрузка у нас составляет: S = 1,5*1 = 1,5 кПа = 153 кг/м2.
Итак, мы знаем, что в среднем, нормативная снеговая нагрузка для нашей кровли с углом наклона 30 градусов и расположением в Подмосковье составит 153 кг/м2. Но можем ли мы ориентироваться на среднее значение? Конечно же да! - скажет вам экономный прораб. Конечно же - нет, ответит СП "Нагрузки и воздействия". Во-первых, снега может выпасть больше нормы. Во-вторых, он может лежать неравномерно, например, отсырев и примёрзнув на части кровли. Поэтому, нам нужно определить расчётную снеговую нагрузку, которая представляет собой нормативную, но умноженную на коэффициент надёжности.
Согласно СП "Нагрузки и воздействия":
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию.
3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений.
Согласно таблице 7.1. вышеуказанного СП, коэффициент надёжности для веса деревянных строительных конструкций принимается за 1,1. Значит? S = 153 * 1,1 = 168,3 кг/м2.
Вроде бы, добавилось 10%. Но снеговая нагрузка может разниться от розы ветров - на подветренной стороне может скапливаться в 2 раза больше снега, чем с наветренной. Поэтому, нормальными проектировщиками при расчётах берётся максимум, чтобы хозяин внезапно не проснулся от свежести морозного воздуха, обнаружив над собой звёздное небо и незапланированный "второй свет". Ну, или не попал на тот свет в результате воздействия сугроба, перемешанного с обломками стропил и кусками металлочерепицы.
Теперь мы можем вычислить снеговую нагрузку на всю площадь кровли, это хорошо. Но пока не знаем, какая ветровая нагрузка будет воздействовать на нашу кровлю. Давайте считать.
Ветровая нагрузка считается по формуле:
W = Wm + Wp, где:
W - общая ветровая нагрузка; Wm - средняя ветровая нагрузка; Wp - пульсационная ветровая нагрузка.
Последняя это как раз та, которую создавал волк в сказке про трёх поросят, сдувая домики, построенные нерадивыми прорабами, по свински разворовавшими бюджет.
Сейчас нам предстоит вычислить все вышеуказанные значения. Это несложно.
Считаем среднюю ветровую нагрузку:
Wm = Wо * k(Ze) * c, где:
Wo - нормативная ветровая нагрузка из таблицы; k - коэффициент изменения ветрового давления на высоте Ze; c - аэродинамический коэффициент.
Самое простое - Wo. Открываем СП и видим, что значение Wo для I ветрового района, к которому относится Подмосковье, равно 0,23 кПа:
Теперь нам нужно посчитать значения для k, Ze и c. Тут просто приведу скрин из СП, т.к. на пальцах не объяснишь, чистая математика с геометрией:
Итак, допустим, наш домик находится в сельской местности без высоких препятствий, а значит, он относится к категории А.
Пусть он стоит боком к ветру и длина обращённой к ветру стороны равна 9 метров, а высота кровли в коньке 6 метров. Значит, h у нас меньше d и Ze = h, то есть 6 метров.
Смотрим таблицу 11.2 и видим, что наш коэффициент для местности А, при высоте здания больше 5, но менее 10 метров, равен 0,75.
Аэродинамический коэффициент берём из Приложения B, там есть конкретный рисунок для двускатных кровель, где можно выбрать наветренную и подветренную сторону и определить максимальное ветровое давление в зависимости от угла наклона и высоты кровли.
Мне выпало 0,7 кПа, на наветренной стороне при угле наклона 30 градусов.
Считаем среднюю ветровую нагрузку: Wm = 0,23 * 0,75 * 0,7 = 0,12 кПа или 12 кг/м2.
Теперь нам нужно посчитать пульсационную ветровую нагрузку. Как правило, многие проектировщики не занимаются сложными расчётами и просто считают пропорцией от средней ветровой или берут из справочников, но мы же не слабаки, поэтому продолжаем дальше.
Считаем пульсационную ветровую нагрузку
Wp= Wm * ζ(Ze) * ν, где:
Wm - это средняя ветровая нагрузка, мы её уже посчитали; ζ(Ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по Таблице 11.4 ν - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра.
По табличке у нас выходит, что ζ(Ze) = 0,85
Итак, нам осталось найти коэффициент пространственной кореляции пульсаций давления ветра, зависит он от габаритных размеров здания/конструкции, в нашем случае конструкция это одна сторона кровли, через которую ветер воздействует на стропильную систему.
До этого всё было просто, а вот сейчас будет ещё легче! (троллфейс) Как вы уже прочувствовали, ветер это такая переменчивая штука, что точно учесть все параметры довольно сложно. Т. к. сила его воздействия на здание зависит от множества факторов, в которые входят как особенности конструкции здания, так и направление и сила самого ветра. Чем больше факторов мы учитываем, тем точнее можем рассчитать силу воздействия. Поэтому, давайте не будем лениться и округлять, доведём дело до конца.
Как гласит СП:
11.1.11 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 11.2), то коэффициент v следует определять по таблице 11.6 в зависимости от параметров r и c, принимаемых по таблице 11.7.
Рисунок 11.2. Основная система координат для определения коэффициента пространственной корреляции.
На этом рисунке нам нужно выбрать сторону, в которую у нас будет дуть ветер. Выбираем заштрихованную, с координатами z0y. И смотрим, что говорит таблица 11.7 про параметры p и x.
Выходит, что для следующей таблице нам надо взять значения b и h - это длина и ширина кровли.
Длина у нас 9 метров, ширина 3,47. Таких значений в таблице нет, берём приближённые - 10 и 5. И получаем значение коэффициента 0,85. Забавно, что он совпал с коэффициентом изменения ветрового давления, но это случайность. Кстати, в советских руководствах по расчёту ветрового давления часто советуют просто не морочиться с v-коэффициентом и принять его за 1 или за 0,5, в зависимости от высоты здания.
Wp = 0,12 * 0,85 * 0,85 = 0,08 кПа или 8 кг/м2
Самое тяжёлое позади, но не расслабляемся! Считаем финалочку. У нас есть Wm и Wp, теперь считаем общую ветровую нагрузку их простым сложением:
W = 12 + 8 = 20 кг/м2 - неплохая кровля получается, ветроустойчивая. Но это ещё не всё. Нам обязательно нужно учесть коэффициент надёжности по ветровой нагрузке. Ибо сказано:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
А значит, 20 * 1,4 = 28 кг/м2.
Теперь мы знаем, что давит на нашу кровлю, но пока не знаем веса самой кровли. Давайте считать дальше!
Считаем общий вес кровли.
Итак, металлочерепица весит 5 кг на м2. Площадь кровельного покрытия у нас равна 3,4 * 9 *2 = 62,46 м2. Умножаем на вес квадрата кровли и получаем 312,3 кг - это железяки.
Теперь пришла очередь стропильной системы. Тут есть свои шаблоны, то есть, можно сразу взять готовый расчёт, типа - 20 кг на квадрат кровли. Но мы за точность измерений. Ведь именно она позволяет нам экономить. Доска из сосны камерной сушки 6000х195х45 весит 22 кг. У нас же длина стропила 3470 мм, посчитаем вес пропорцией. У меня вышло 12,72 на одно стропило. А сколько их, если они стоят на 9 метрах через 60 см? 15 штук на сторону, всего 30. Итого: 450 кг вес стропил.
Теперь прикинем вес обрёшётки. Как пишет в своей инструкции производитель металлочерепицы Grand Line:
При шаге стропил 600 - 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
Монитровать её придётся с шагом 300 мм. Значит, на сторону 3,74 у нас ляжет 12 досок. Добавим конёк, добавим усиление под снегозадержатели, пусть 15 досок будет. По 9 метров. Считаем. Одна 6-метровая доска весит 8 кг. А нам нужно 9 метров на сторону. Значит, 12 кг. Умножаем на количество досок - 30 * 12 = 360 кг.
Теперь считаем общий вес кровли: 312,3 + 450 + 360 = 1 122,3 кг.
Делим на площадь кровли и получаем нагрузку от собственного веса кровли: 1 122,3 / 67,32 = 16,67 кг/м2. Я не учитывал такие элементы как затяжки, мембраны, всяческие кровельные элементы, выносы и свесы, но сейчас суть не в этом, важно, чтобы вы поняли принцип.
Теперь суммируем все нагрузки, которые мы рассчитали - снеговую, ветровую и веса кровли с элементами стропильной системы:
Итак, суммарная нагрузка на м2 кровли Q = 212,97 кг
Теперь мы можем посчитать распределённую нагрузку, которая действует на каждый погонный метр безопорного пролёта стропила. Это произведение расстояния (шага) между стропилами и суммарной нагрузки на м2 кровли.
Qr = A * Q Qr = 0,6 м * 212,97 кг/м2 = 127,78 кг/м
Распределённая нагрузка на погонный метр кровли = 127,78 кг
Теперь посчитаем, какие стропила выдержат эту нагрузку. И выдержат ли наши.
Расчёт сечения стропильной ноги
Подсчитаем, соответствуют ли наши стропила требованиям конструктивной надёжности по ширине доски, взяв стандартную толщину 45 мм. Для этого определим минимальную ширину стропила.
Если угол крыши < 30°, стропила рассматриваются как изгибаемые H ≥ 8,6 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
H ≥ 8,6 x Lm x √(N / (B x Rизг))
Если уклон крыши > 30°, стропила изгибаемо-сжатые H ≥ 9,5 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
где: H - ширина стропила в см; Lmax - максимальная безопорная длина стропила, м; B - толщина доски в см; Rизг - сопротивление на изгиб (для сосны второго сорта = 130 кг/см2).
Считаем для нашего случая: H = 8,6 * 3,47 * √(127,78 / (4,5 * 130)) = 14,02 см или 140 мм. То есть, нашей ширины стропил в 195 мм хватает с лихвой.
Считаем соответствие прогиба стропил под нагрузкой строительным нормам
Согласно Таблице 19, СП 64.13330 "Деревянные конструкции", нормируемый прогиб должен составлять не более L/200, где L это безопорный пролёт стропила. Проверить это можно через неравенство:
3,125 * Qr * Lmax³ / (B * H³) ≤ 1
где: Qr - найденная нами нагрузка на погонный метр; Lmax - безопорный пролёт стропила, в метрах; B - толщина доски в см; H - высота сечения доски в см.
Считаем: 3,125 * 127,78 * 3,47³ / (4,5 * 19,5³ ) = 0,5 - значение меньше единицы, условие выполняется. В принципе, на этом этапе можно поэкспериментировать с толщиной и шириной стропильной ноги, уменьшая размеры до момента, пока значение не станет близким к единице. таким образом можно соблюсти нормы и при этом не перерасходовать бюджет на избыточные запасы прочности.
Уж не знаю, насколько хорошей вышла эта статья. Понятно, что этот набор формул ориентирован на узкий круг желающих разобраться досконально. Но как минимум, у нас будет отличная шпаргалка, к которой всегда можно вернуться при необходимости.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Привет, домовладельцы и домостроители! Пишу отчёт про очередной технадзор. Пришло сообщение от подписчика в инсте - неоднократные протечки перекрытия, ну и вообще, хотелось бы получить представление о своём доме, т.к. дом покупался готовым и никакой документации о нём нет. Предварительный диагноз я озвучил сразу по телефону - это не кровля, это конденсация. Но заказчик хотел, чтобы я лично осмотрел дом и предложил варианты решения.
У меня неделя расписана вперёд, но т.к. дом по южному направлению, решил сгонять с утра пораньше. Посмотрел время рассвета, согласовал с заказчиком. Встал в 5 часов, позавтракал, умылся, поотвечал на вопросы подписчиков. Полтора часа пути и я на месте.
Первое, что бросилось в глаза - крыша не просто в сосульках, она покрыта ледяной коркой, запорошенной снегом. То есть, снег активно таял на кровле. Второе - оригинальная конструкция крыши, под свес можно залезть снаружи и там целая кладовая в которой можно передвигаться сильно пригнувшись, одна из стен - наклонный свес, из которого торчат острия гвоздей, удерживающих гибкую черепицу, а вторая - внешняя стена второго этажа здания.
Вода сочится прямо сквозь OSB из свеса и из стены. Пока ехал на объект, были мысли о множественных протечках, но после замера температуры в точке пересечения стены дома и кровли, картина стала ясна.
Температура +11,6℃. Учитывая, что ветровых планок у крыши нет и там отверстия, в которые свободно пролезет человек, а температура воздуха на улице была -10℃ - "мне этот мир абсолютно понятен". Конденсация, возникающая по двум причинам - отсутствие пароизоляции внешних стен и кровли, и недостаточная толщина утепления. Дополнительным доводом в пользу этой гипотезы служит то, что дожди начинаются после морозов - сконденсированный лёд начинает таять и течёт сквозь OSB внутрь.
Влажность внутри OSB до 40%, при норме влажности для сухих плит - около 9%. Хозяин сказал, что сейчас, при отоплении газом, он ежемесячно тратит на отопление 3 000 рублей. А ранее, когда использовался пеллетный котёл, стоимость зимнего проживания доходила до 30 000 рублей в месяц.
В доме множество оригинальных технических решений, которые показывают уровень технологической грамотности строителей. Например, весь дом 12х12 метров стоит на 16 сваях. Расстояние между сваями не менее 4 метров. Естественно, лаги прогнулись, т.к. не выдержали нагрузки тёплых полов, и СИП, использованные в качестве основания, расщелило. Эту проблему пытались решить достаточно смешным способом - в точки прогиба подсунули опоры из обрезков бруса, а местами пирамидки из блоков и кирпичей. Естественно, зимой все эти подпорки работают неконтролируемыми домкратами и полы гуляют вразнобой, от чего клинит двери и окна.
Одно из самых гениальных решений - штукатурка на OSB-3, то есть, СИП оштукатурен поверх. Естественно, она вся потрескалась, отошла и висит на штукатурной сетке как драпировка. Хозяин прибил рейки поверх, чтобы она не отвалилась окончательно.
Финальный приговор дому пока не готов - мне нужно расшифровать видео с эндоскопа, как правило, при медленной перемотке часто делаются важные находки. Но в целом, всё понятно - псевдодом. То есть, гора материала, сложенная в подобие дома бюджетной бригадой и красиво облепленная штукатуркой, чтобы впарить доверчивым покупателям. Подобные псевдодома сейчас активно возводятся на продажу и даже под заказа Как вам построят каркасник, если вы не будете контролировать стройку и не прочитаете СП (Продолжение событий на Стройке за стеклом)
Застройщики-продавцы, строящие дома без проектов, стараются экономить на всём, не понимая технологии строительства. Беда в том, что сэкономить можно только на площади дома. Все остальные "экономии" - на качестве и количестве материала, на строителях, на технологиях или на проекте, приведут к тому, что в доме нельзя будет нормально жить. И если предложение сильно ниже рынка, то стоит задуматься, на чём экономит ваш подрядчик, чтобы побольше заработать на вас. Например, в данном случае он сэкономил (в том числе) на сваях. В момент строительства дома одна свая с установкой стоила 3750 рублей. Он не поставил около 10 свай. В итоге, плюс 37 500 рублей. Минус - перекрытие прогибается и выгибается, в доме клинит двери и окна. И такие последствия небольших "экономий" видны по всему дому. Продавцу +200 тысяч рублей к рыночной стоимости, покупателю - минус дом.
Поймите, что волшебства не бывает. Я строю дома для друзей и знакомых более 5 лет. И всегда моей целью была максимальная выгода заказчика. Но увы, невозможно сшить 8 шапок из одной шкуры - есть рыночные цены на стройматериалы, есть технологии и проектные решения, которые определяют объём материалов, есть стоимость работы строителей. Можно ли уменьшить толщину утепления стены? Можно! Результатом будут теплопотери зимой и жара в доме летом, а значит, высокие расходы на отопление и кондиционирование. Можно ли взять не профессиональную бригаду, а разнорабочих на Ярославке? Можно! Результатом будет работа "лишь бы приняли", перерасход материалов и возможно, продажа их части на сторону. А значит, либо высокие затраты на стройнадзор/прораба, либо очередной псевдодом, ремонт которого может быть невозможным. Можно ли экономить на проекте? Можно! Результатом будет непонятная конструкция построенная по принципу "мы всегда так строим и всё нормально было". И вместо того, чтобы в случае проблем открыть проект и посмотреть его конструкцию, потребуются специалисты, которые будут исследовать конструктив дома эндоскопами, тепловизорами, сканерами неоднородностей и делать выводы за деньги.
Из года в год я пишу о том, что нельзя покупать готовый дом без сопроводительной документации и гарантии от продавца. Почему-то люди не покупают машину без ПТС, чтобы ездить по городу. Но легко расстаются с миллионами, когда им показывают похожее на дом строение. Варианты бывают разные, вплоть до таких Покупка дома и участка по садовой книжке
Если сложилось так, что вы владеете проблемным домом или собираетесь строиться или покупать загородный дом - я всегда готов помочь словом и делом. Контакты в профиле.
Будьте бдительны и прежде, чем отдать деньги продавцу домов, задайте себе вопрос - что вы получите взамен на самом деле. Дом с проектом и гарантией или домоподобную конструкцию без каких-либо документов.
Я занимаюсь строительством и технадзором - обследованием домов перед покупкой или при нпроявлении каких-то дефектов. Когда возникают проблемы с кровлей, владельцы часто задают вопрос - какое покрытие лучше, что дешевле и долговечнее? Я придерживаюсь мнения, что лучшее покрытие то, которое идеально подходит требованиям конкретного заказчика к эксплуатационным характеристикам, дизайну, стоимости и ремонтопригодности. Если бы было иначе, все дома были бы крыты керамической черепицей. Но мы имеем целый набор кровельных покрытий - от пропитанного битумом картона под названием Ондулин, до монолитной железобетонной кровли с промежуточными вариантами в виде мягкой кровли и различных вариаций металлических покрытий: профнастила, металлочерепицы, клик-фальца.
Я уже не говорю про экзотику, типа тростниковых и соломенных крыш, гонта, медных пластин, или отдельного класса пластиковых кровельных покрытий.
Про шифер, которым покрыто 56% кровель промышленных зданий в РФ, спрашивают нечасто. Между тем, это весьма достойный кандидат для строительства недорогой кровли. Конечно, он обладает своими плюсами и минусами, а также окружён некоторыми мифами. И сегодня я расскажу вам о них, чтобы вы делали осознанный выбор.
Миф номер один. Шифер опасен для здоровья.
Распространился он потому, что действительно существует вид шифера, который представляет опасность для здоровья. Он коричневого цвета и распространён в США и содержит амфиболовый асбест. Этот асбест имеет кристаллическую звёздчатую форму, за счёт которой отлично удерживается в альвеолах лёгких. То есть, вдыхается хорошо и не выдыхается обратно. Что приводит к заболеваниям верхних дыхательных путей при частом вдыхании пыли от такого шифера.
В СССР, а затем и в РФ такой шифер практически не использовался. Вместо него производился и производится хризотилцементный серый шифер. Его частички имеют спиралевидную структуру и поэтому легко выводятся из организма при вдыхании.
Миф номер два. Шифер будет служить вечно.
Шифер действительно долговечный материал, но и он разрушается. Согласно ГОСТу срок службы шифера 30 лет. Это сравнимо со сроком службы металлочерепицы высокого качества. Увеличить срок службы на 10 лет можно, например, покраской шифера или покрытием его солнцезащитными полимерами, которые заодно закрывают его пористую структуру и препятствуют разрушению при замерзании воды в микротрещинах. Но опять же, рано или поздно покрытие износится и шифер начнёт пропускать воду, трескаться. Ничего вечного не бывает.
Плюсы шифера
- прочность: может выдерживать нагрузки до 120 кг на волну
- стабильность: выдерживает любые климатические условия - пожаробезопасность: не горит, но здорово стреляет при нагреве
- звукоизоляция: в сравнении с металлическими крышами приглушает звук дождя
- долговечность: не ржавеет и не подвержен гнилостным процессам
- теплоизоляция: в стандартном виде не нагревается на солнце как металл - цена: 1 лист металлочерепицы стоит как 2 листа шифера
Минусы шифера
- вес: тяжёлый и требует частой обрешётки - сложность монтажа: нужно сверлить перед креплением, зарезать углы в местах нахлёста рядов - дизайн: по современным меркам достаточно убогий внешний вид, отсутствие дополнительных кровельных элементов, кроме конька; скудная цветовая гамма (но можно покрасить самостоятельно) - требует периодического ухода: особенно на северной стороне и под деревьями, может зарастать мхом, который разрушает пористую структуру шифера корнями
Неужели, шифер так остаётся неизменным, проходя сквозь века? Ну, в целом - да, хотя есть некоторые ноу-хау. Например, шиферная черепица из плоского шифера, которая бывает разных форм. На фото - монтаж такой черепицы в форме рыбьей чешуи. Не спрашивайте меня, почему нет никакой гидроизоляционной подложки и нужна ли она, фото взято чисто для примера материала.
А ещё есть шиферная черепица TeamLit, которая производится Тимлюйским заводом и выдаётся им как офигенное ноу-хау, а по факту является хаотично окрашенными листами обычного шифера. Но иногда выглядит забавно.
Резюмируя - если говорить о задаче недорогой защиты дома от осадков, с ней шифер справляется на все 100%. Другой вопрос, что современные материалы дадут ему фору по комплектующим и удобству монтажа. Например, если вам потребуется выводить трубу или вентвывод в шифере - это будет квест с герметизацией (я лично его проходил на дачной бане моих родителей), а для той же металлочерепицы вы купите все необходимые элементы, включая подошву для монтажа на рифление. Но это всё преодолимо, поэтому - если цена является приоритетной, а дизайн особо не волнует - шифер отлично подойдёт.
Надеюсь, этот развёрнутый ответ удовлетворил любопытство интересующихся.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, решение других проблем загородных домов.
То же самое, только без крыши. Сплю дома одна, глубоко беременная первым ребенком (муж спасателем был, очень часто дома не ночевал). Четвертый этаж. Жара, балкон открыт.
Просыпаюсь среди ночи от того, что на балконе что-то грохнуло. Как будто что-то упало.
Первая мысль - кошка. Но нет, кошка тут же спит в ногах.
Уже тревожно, прислушиваюсь. Нет, точно какой-то шорох...
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ! Ночь! Шорох на балконе!
Бляааа...
На цыпочках подхожу к двери... Да... Отчетливо слышу на балконе чье-то тяжелое дыхание. Очень близко.
Так страшно мне редко когда было. Но прежде чем я успела сообразить, что происходит, слышу сдавленный голос:
- Катюха!.. Катюха, это я... Открой мне дверь!
Короче.
Муж вернулся раньше, чем планировал, и не смог попасть домой - у нас звонок был только возле входной двери, а соседи закрыли общий тамбур, от которого он забыл ключ. Стучал, стучал, а я сплю. Телефон на беззвучном. Ну что, полез по балконам на четвертый этаж, благо, не первый раз без страховки.
На девятиэтажках, знаете, может, бывают такие длинные балконы на несколько квартир и типа для красоты сверху донизу по ним проходит такая бетонная «кружевная» отделка этническими "цветочками". Вот по ней и полез.
Вот только балкон у нас был зарешеченный. Так что ему через этот цветочек протискиваться пришлось, через квадратик в центре... Вообще реально. Почти пролез. Но потом плечи все-таки застряли. Ну что, помогла я ему выбраться, спустился, зашел через дверь. :))
А кто захочет в коментах поругаться, что только долбоебы лазят без страховки, поддержу, но что было то было.
