Освещение

Всем привет, я довольно давно слежу за альтернативными площадками для публикаций постов и кажется пришло и мое время вливаться.

Я тестирую светодиодные лампы вместе с моими коллегами в рамках проекта Доморост, и еще мы разрабатываем ресурс одноименный, где у нас рейтинги светодиодных лампочек есть и их цены.

Надеюсь, администрация данного сайта не будет считать, что рассказывая про подобные узкоспециализирванные вещи, я прихожу чтобы перетягивать аудиторию. Нет, ребята, моя задача довольно простая - мне хочется качественного света в нашей жизни, увы мы такого не получим, если не будем где-то подсвечивать статистику, как по качеству, так и по ценам. Ну а на сайте нашем сидят люди-профи, которым интересны именно осветительные приборы.

Но это хватит полемики, сегодня я пришел к вам чтобы поделиться тестированием очень популярной светодиодной лампы - Generica.

Я делаю разные форматы, если зайдет - попробуем их все, но сегодня у нас самый щедящий - короткий ролик на 15 секунд с выжимкой по лампе. 

https://www.youtube.com/shorts/Y4dyksSff6o 

Итого, лампа к покупке не рекомендуется. 

Если вам интересно почитать про лампы, пишите в комментариях, буду потихонечку постить и тут!

Было ли люминесцентное освещение в автобусе ЛиАЗ-677? Оказывается, было.

Все мы запомнили салон вот таким:

Так работало "дежурное" освещение этого автобуса, которое, по задумке конструкторов, должно было включаться только при заглушенном двигателе. А вот на маршруте с завода работало основное, люминисцентное освещение, салон полностью исправного автобуса выглядел примерно вот так:

Такой светильник салона этого автобуса внутри: люминисцентная трубка и две небольшие лампы накаливания (в оригинале на 6 свечей, что примерно равно 6 ваттам)

Так почему же в них всегда было так темно? Причин тут несколько: это и наше знаменитое разгильдяйство, и дефицит люминисцентных ламп ЛБ20, особенно в 90-е, да и общая ненадёжность схемы "драйвера" люминисцентного освещения автобуса.

Рассмотрим же схему освещения сего пепелаца подробнее (чего так подробно в этих ваших интернетах не делал ещё никто, так что, типа, эксклюзив :) ).

Если с лампами накаливания дежурного освещения всё понятно: подключил к 12В (да, у этого автобуса напряжение на АКБ именно 12В) через выключатель - и они горят, то с люминисцентной лампой всё сложнее. ЛЛ (это люминисцентная лампа, а не та лига, про которую вы подумали) - вообще один из самых сложных в запуске осветительных приборов. Чтобы она зажглась, надо сначала подогреть в ней газ и начать эмиссию заряженных частиц, потом лупануть высоким напряжением, и, когда лампа, наконец, загорится, удерживать через неё стабильный ток. Высокого напряжения для ЛЛ в бортовой сети автобуса нет, да и постоянным напряжением их питать нельзя - иначе они "окосеют". Нужна переменка, причём переменка высоковольтная. В 60-е годы, когда этот автобус разрабатывали, взять переменку можно было только напрямую с генератора, никаких инвертеров тогда и в помине не было. Ну а высоковольтной эту переменку (а с генератора идут условные 12В) можно сделать через повышающий трансформатор. Генератор, как известно, вырабатывает ток только при заведённом двигателе, поэтому, чтобы не погружать салон автобуса во мрак, если двигатель остановится, и добавили слабое дежурное освещение, ставшее на практике для этого автобуса основным.

А теперь посмотрим на схему освещения салона:

С генератора (звать его Г2Б, он трёхфазный) идёт переменка, которая потом выпрямляется на диодном мосту в 12В постоянку и идёт на АКБ и дальше в бортовую сеть. Но до диодного моста к генератору "треугольником" подключены ещё 3 системы, каждая из которых зажигает по 2 люминисцентных лампы, а в салоне их всего 6. Кроме того, с каждой из систем выходит сигнал отключения дежурного освещения, который идёт на нормальнозамкнутое реле и, при помощи него, принудительно гасит дежурку.

То есть логика такая: загорелись люмы (хотя бы одна пара) - дежурка отключилась, и наоборот.

А теперь про "святую святых" - собсно ту систему, или драйвер, которая рулит люмами. Система эта, на самом деле, весьма проста:

Представляет из себя проволочный балластный резистор СЭ101 на примерно 0.5 Ом для ограничения тока через лампы, вот он:

...и некий "Блок пусковой аппаратуры БПА3" (про БПА1 и БПА2 я никакой инфы не нашёл, почему "3" - не знаю, и нет, это не количество блоков на автобус, в первой версии в нём вообще было 12 ламп и 6 блоков БПА3 соответственно), основная часть которого - многообмоточный повышающий трансформатор. Выглядит блок вот так:

Переменка с генератора через токоограничивающий резистор СЭ101 попадает на первичную обмотку трансформатора. Высокое напряжение формируется на вторичной обмотке между выводами С1-С2 (вся маркировка взята с корпуса БПА3), которое подаётся на две лампы сразу, но падает на каждой поочерёдно засчёт разделительного конденсатора 0.1мкф, что хорошо видно на осциллографе:

Отводы с обозначением Н1...Н4 служат для подключения нитей накала люминисцентных ламп, которые разогреваются для обеспечения плавного пуска. Дополнительно параллельно изолированной накальной обмотке Н3-Н4 подключён диодный мост, который выпрямляет переменку и формирует сигнал на выключение дежурного напряжения. Как видим, систему эту "не волнует", зажглись ли лампы на самом деле, или просто на вход переменка пришла. Вот и весь принцип работы.

А теперь - о грустном:

1) то, что СЭ101 - это печка, которая бессмысленно греет воздух, мы даже не обсуждаем. Эффективность этой системы весьма низкая.

2) Предельное напряжение конденсатора 0.1мкф в 250В выбрано разработчиком весьма неудачно. Как видим из осциллограмм выше, там и более 300В в пике бывает. От этого сии конденсаторы любят делать "бах":

...после чего света уже не будет. Владельцам сей ретротехники рекомендуется к замене на плёночный с параметрами 0.1мкф 1000В.

3) БПА3 работает ТОЛЬКО с советскими лампами ЛБ20 (ЛД20, ЛТБ20 и т.д.), при попытке зажечь современную 18-ваттную трубку из офисного "армстронга" нас будет ждать фиаско:

Всё из-за того, что напряжение зажигания таких ламп выше, чем у ЛБ20 (где-то 450 vs 250 вольт у ЛБ20).

4) Система очень быстро сжирает ресурс ламп, т.к. не умеет отключать нити накала. По-нормальному, после зажигания ламп, накал должен полностью отключиться т.к. нужды в нём уже нет, нужная лампе температура поддерживается засчёт разряда в парах ртути. Ресурс нитей накала крайне ограничен, и, если их беспрерывно греть, то лампы очень скоро перестанут зажигаться.

Собственно, вышеперечисленные причины и заставляли автопарки переходить на освещение салона только при помощи "дежурки".

Работает оно вот так. Очень сильно гудит, т.к. никто даже и не думал делать хоть что-то для уменьшения шума: двигатель там всё равно шума производит в разы больше, а располагаются эти преобразователи прямо над местом водителя.

Надеюсь, было интересно :) Пикабу познавательный.

Ребят, вы знаете что я тестирую уже довольно давно светодиодные лампы.

И последние несколько месяцев что не обзор, то "не покупать". 

Наконец мы переломили этот ряд неудач, в рамках проекта Доморост найдена лампа, которую можно посоветовать. Да, она не без своих недостатков, но производитель дает ровно то, что обещает, не обманывает и в принципе, на мой взгляд, лампа неплоха. 

Итак, Osram E27 Led Star Classic.

Вскоре топ нашего рейтинга ламп е27 пополнится этой лампой, если конечно эксперты не найдут в ней проблем что я мог упустить. (Рейтинг строится не только на моем мнении, а на коллективной оценке).

Берегите глаза! 

Когда разбираю лампочку по одной или даже всеми любимый шортсы делаю, которые стабильно получают скрепные комментарии о том, что я пытался в дизайн, но проиграл, по-сути вы не получаете взгляда на лампы в общем.

А ведь это всем и нужно, не просто характеристики, а ответ на вопрос - какая лампочка то лучше.

Собственно для этого я периодически публикую рейтинги, топ - 8 лампочек с цоколем е27.

Рейтинг динамический и чтобы найти актуальный, то можно посмотреть на нашем сайте Доморост или подождать публикации на вашей любимой площадке.

Лампы, оценка которых выше 50% в нашем рейтинге, стоят того чтобы их взять, поскольку сообщество наших светотехников довольно придирчивое и если лампа "в плюсе", то это очень хороший результат.

Берегите глаза.

Привет, Пикабу! Подписчики знают, что я давно занимаюсь вопросом восстановления исторической архитектурной подсветки вокруг одного из первых домов серии П3.

Вчера завершили очередной этап работ и подключили уже смонтированные гирлянды ламп к щиту ДК "Берендей", так что теперь каждый вечер в восточной части здания по адресу Москва, Тухачевского 32к2 можно наблюдать занимательное явление :)

Скоро будет полноценный видеоролик по сюжету, так что подписывайтесь, кому тема интересна :)

FAQ:

1) Сколько жрёт? В системе будет ровно 200 лампочек. 26 из них (над входом) по 7Вт, остальные - по 5Вт. Итого имеем 26*7 + 174*5 = 1052Вт. На фоне общего потребления ДК это ни о чём. В оригинале, на лампах накаливания, этот участок потреблял 200*25Вт = 5000Вт.

2) Почему не сделать светодиодную ленту? Мы стремимся максимально воссоздать оригинал.

3) Зачем это вообще надо? Так хочу. Решил не сидеть на диване, критикуя коммунальщиков, а восстановить сам. К счастью, у меня нашлись единомышленники :)

4) Когда планируете заканчивать? Весной, как потеплеет градусов до 15. Ковыряться с проводкой на морозе - удовольствие сомнительное.

5) На какие средства это сделано? Немного - на средства донатеров, по большей части - на свои кровные. А нахрена - см. п. 3. Так что если вам вдруг захочется тоже внести свой личный вклад - донаты к посту подключены :)

Всем удачи, не теряйте :)

Мы все пользуемся искусственными источниками света. И важно чтобы они были качественными и не оказывали негативного влияния на здоровье.

А еще, сегодня 8е марта, так что всех причастных поздравляю!

На этот раз тестируем светодиодную лампу Gauss на 12Вт с цветовой температурой 3000 К, линейка - Elementary. Elementary - это представитель линейки недорогих ламп в белой упаковке с ценой 209 рублей. Интересный момент — на упаковке указано «Сделано в Беларуси». Проверим, насколько заявленные характеристики соответствуют реальности.

Как и предыдущая лампа, данный экземпляр займет свое место в рейтинге светодиодных ламп на 12 Вт на сайте Доморост. Мы уже протестировали сотни ламп и только так можно посмотреть картину в целом.

Мощность

При первом включении измеренная мощность лампы составила 10,5 Вт. Коэффициент мощности — 0,58. Уже видно, что реальная мощность ниже заявленной. Оставим лампу включенной и посмотрим, как изменятся показатели через 15 минут.

Прошло 15 минут. Мощность чуть выросла до 10,7 Вт, коэффициент мощности — 0,57. Для понимания затрат: при работе 8 часов в день и тарифе 5,38 руб/кВт·ч годовые расходы составят 168 рублей. 12-ваттной эта лампа не является, но 10,7 Вт — вполне достойный результат.

Характеристики света

Замеры дают такие результаты:

- Цветовая температура — 2868 К.

- Индекс цветопередачи (Ra) — 88,8. Отличный показатель.

- Оттенок R9 (насыщенный красный) — 38,2.

- Пульсации минимальны — всего 0,43% на частоте 102 Гц, что абсолютно безопасно для глаз.

Освещенность и работа при изменении напряжения

Теперь проверим, насколько стабильно лампа работает при скачках напряжения:

- 220 В — освещенность 346 Люкс.

- 250 В — те же 346 Люкс.

- 170 В — падение до 38 Люкс.

- 160 В — полная темнота, лампа гаснет.

Драйвер хорошо справляется с повышением напряжения, но при снижении устойчивости не хватает.

Работа с выключателем с подсветкой

Лампа прекрасно работает с выключателем с подсветкой, не мерцает, не мигает и полностью гаснет при выключении.

Размеры

Производитель заявляет 110 × 60 мм, реальный размер — 108 × 60 мм. Немного меньше, но в пределах нормы.

Температура нагрева

При работе корпус нагревается до 82 °C, колба — до 49 °C. Допустимые значения, проблем с перегревом не ожидается.

Световой поток

Измерения по 10 точкам диаграммы освещенности показали реальный световой поток 1008 Люмен против заявленных 1300 Люмен. Разница ощутимая, но световой поток все равно остается высоким.

Внутреннее устройство

При разборке лампы обнаружена стандартная конструкция:

Лампа оснащена 15 корпусами светодиодов размером 2,8 × 3,5 мм. В каждом корпусе находятся 2 кристалла. На диодной плате расположены диодный мост и микросхема стабилизации тока. Прямое падение напряжения на корпусе составляет 17,4 В, а напряжение на выходе драйвера — 260 В при токе 35,8 мА. В схеме питания используется качественный электролит емкостью 5,6 мкФ на 450 В с температурным пределом 130 °C. Охлаждение организовано стандартным способом — с помощью алюминиевой подложки и радиатора.

Температура на подложке - 82 градуса.

Итог

Лампа не идеальна, но гораздо лучше среднего, что представлено сегодня на рынке. Скорее моя оценка положительна и я бы рекомендовал ее к покупке. И самое смешное, что лампа бюджетной линейки Elementary, на мой взгляд, показала себя лучше чем премиальная линейка Black.

Ну и интересный факт, несмотря на мою положительную оценку, в рейтингах ламп на Доморосте этот экземпляр получил отрицательную совокупную оценку. Те мои коллеги не согласились с моим мнением и за счет коллективной оценки лампа не будет советоваться к покупке.

Рейтинг ламп на 12 Ватт

Мы с коллегами расширяем спектр наших тестов. И теперь же появилась возможность тестировать светодиодные авто-лампы. Интересно, тут все так же плохо как и с привычными нам лампами для дома? Разберемся. 

Сегодня поговорим о таких светодиодных лампах, как CIKOO W5W LED 12V/24V. Такие лампы чаще всего используются в:

• Передних поворотниках
• Фарах освещения при заднем ходе
• Освещении багажника и номеров
• Освещении приборной панели автомобиля
• Освещении в салоне автомобиля

После тестирования этот экземпляр займет свое место в рейтинге ламп на 12 В сайта Доморост.

Лампочка выглядит простенько и сильно ничем не отличается от своих коллег. Единственное что выделяет ее на общем фоне, это огромное количество заявленных плюсов. Типоразмеры представлены на рынке абсолютно разные, конкретно я, как уже было сказано, буду рассматривать лампочку с цоколем W5W. 

Именно на эту модель отзывы в интернете были самые противоречивые. Большинство положительных комментариев были связаны с ценой, а она действительно щадящая - 450 – 700 рублей за пару.

Итак, была проведена серия тестов. Для удобства понимания и восприятия информации я буду давать сравнительную характеристику «заявленных» и «реальных» параметров лампочки.

Результаты тестов

Потребляемая мощность

Для измерения мощности я использовал лабораторный блок питания. Заявленные 5W — это явное преувеличение. На практике лампа потребляет:

• На старте (холодная): ~4W.
• После нагрева (через 10 минут): ~3.5W.

2. Яркость (освещенность)

Яркость измерялась с помощью люксметра на расстоянии 2 метров от стены. Результаты:

• На старте (холодная): ~200 люкс.
• После нагрева (через 10 минут): ~100–150 люкс.

Как видно, яркость падает почти в 2 раза после нагрева лампы.

Сравнение с другими лампами

Таким образом я не советую данную лампу к покупке.

Рейтинг ламп на 12 Вольт - https://domorost.ru/offers/led/products/?categories=667014493f58664a6aca40f5

Привет, Пикабу! Что-то я в последнее время серьёзно так угорел по ретротехнике на колёсах, даже подписался на ремонт проводки в одном пепелаце. А вот, собственно, и он:

Всем знакомый "автобус из детства" ЛиАЗ-677М с интегрированными в трансмиссию "бутылками" 😅

Начнём ремонт с простого: с освещения в салоне автобуса. Как я раньше уже упоминал в своих статьях, оно тут было двух типов: слабое "дежурное" на лампах накаливания, которое, по задумке разработчиков, должно было гореть только при выключенном двигателе, и основное яркое люминисцентное, требующее для работы запущенного двигателя, которое в 99% случаев в этих автобусах не работало в принципе (но раз я до него добрался - работать будет всё, хочет оно того или нет 😆).

Для ремонта нам понадобится доступ:

1) к выключателям на торпеде

2) к панели предохранителей (которая пока представляет собой мечту энтомолога):

3) к преобразователям БПА3, которые находятся за люком на потолке кабины автобуса:

Начнём с того, что приведём в порядок преобразователи БПА3 и несколько модифицируем их (зачем - объясню далее), для этого их надо демонтировать с панели автобуса и телепортнуть (тяжёлые, кстати, блин) в мастерскую.

Самое первое, что нужно делать ВСЕГДА при их реставрации - это менять фазосдвигающий конденсатор между выводами Н2 и Н4, т.к. родные МБМ очень ненадёжные, даже если и дожили до наших дней, умудрившись не взорваться и не потерять ёмкость. Я меняю на плёночный на 2кВ 100нф.

К сожалению, качество изготовления блоков БПА3 на заводе ТАТЭ (мир праху) год от года падало, представляя собой к 90-м годам весьма безрадостную картину. Вместо электроизоляционного лака пластины трансформатора покрыты какой-то дешёвой краской, которая вовсю шелушится, причём покрыты ей только с торца, изоляционную функцию, по сути, не выполняя, но зато обеспечивая красивый вид для ОТК.

Сами пластины - ржавые, что, видимо, также было с завода, т.к. автобус нигде не плавал, а конденсата на этих блоках не образуется.

Каркас катушки треснут...

С электроизоляцией шпилек тоже всё плохо:

В общем, будем сейчас превращать это убожество в нормальное изделие. Для начала, покроем все пластины (достаточно с одной стороны) электроизоляционным лаком:

Шпильки заново заизолируем при помощи термоусадки (в кадр не попало), после чего приступим к модификации. Для чего же это надо? Всё просто: преобразователь в исходном виде способен зажечь только советские лампы ЛБ20, выпуск которых давно прекращён:

А вот если попробовать зажечь современные лампы, то ничего не получится:

Т.к. лампы это расходник, то надо иметь возможность его менять. ЛБ20 достать, конечно, ещё можно, но весьма сложно. К счастью, есть способ заставить БПА3 зажигать все лампы, а не только ЛБ20. Для этого надо повысить напряжение на обмотке С1-С2, домотав в неё 300 витков проводом ПЭТВ 0,4. После такой модификации современные лампы для этого преобразователя уже не проблема:

Ставим модифицированные преобразователи обратно на панель, а саму панель - на её место под крышей автобуса:

Теперь надо подключить назад всю проводку. Для этого вытаскиваем все люминисцентные лампы и прозваниваем все провода, начиная от провода между двумя плафонами группы. Попутно вытащим и все 21Вт лампочки из дежурки, которые в автобус установили во время эксплуатации:

Лампы такой мощности со временем прожигают в пластиковых плафонах дырки, т.к. плафоны рассчитаны на лампы мощностью не более 10Вт.

Сами люминисцентные лампы объединены в 3 группы по 2 соседние лампы, каждая из которых подключается к одному из 3-х преобразователей БПА3. Всего ламп в салоне 6.

Тестировать сначала будем на одном блоке БПА3:

Далее подключаем остальные блоки БПА3. Во время этого выясняется, что, в одном из предохранителей нет контакта между губкой и клеммой.

Такие косяки в этом автобусе - явление частое. Вроде две металлические детали надёжно механически связаны, а вот электрического контакта нет.

Наконец, всё подключено, тестируем:

Одна лампа не горит. А всё почему? Потому что в патронах тоже всё закисло. Демонтируем все патроны и несём в мастерскую на реставрацию.

Сам патрон представляет собой довольно интересную конструкцию. Возможно, он уникален для этого автобуса, нигде больше таких не встречал. Патрон имеет осевое подпружинивание, за счёт чего держит лампу более плотно (лампа ставится в распор между двумя патронами, каждый из которых давит на неё своей пружиной) и замок, отличный от офисных светильников, который разблокируется при нажатии кнопки на патроне.

После реставрации патроны отлично работают и более не имеют проблем с контактом.

Установим патроны на место, обжав провода наконечниками НШВИ:

Финальная проверка: при остановленном двигателе в салоне горит дежурное освещение

Но стоит двигатель завести, дежурка гаснет автоматически и загореается основное, люминисцентное освещение. Нраицца 😁

На этом с освещением салона - все, ну а я поехал ремонтировать проводку дальше. Подписывайтесь, будет интересно (а кому-то, возможно, полезно).

P.S. эта статья в формате видео (тоже подписывайтесь 😁): https://dzen.ru/video/watch/64f350fde354032802e78d60

Пикабу бутылкозвенящий 🌚

Решил ради интереса купить маломощных (3Вт) китайских ноунейм-лампочек на али. Сразу оговорюсь, что лампы не самые плохие: по крайней мере, светодиоды не изображают кипятильник (нагрев до примерно 75 градусов).

Такие вот весьма аккуратные шарики. Проверяем камерой смартфона на пульсации:

Как видим, всё предельно печально. Ну не беда. Подкупаем жмень электролитических конденсаторов (400В 2,2мкф), они весьма дешёвые на том же Али.

Вскрываем шарик просто руками, вкрутив лампу в патрон: проще всего тянуть шарик рассеивателя на бок, он весьма просто выходит из завальцовки.

Как видим, никаких конденсаторов тут нет вообще, так что паяем наш конденсатор параллельно входному диодному мосту, соблюдая полярность (а то бахнет).

Если лампу вскрывать без фанатизма, то и обратно она собирается руками и без проблем - завальцовка выдерживает 2-3 вскрытия.

В итоге имеем неплохую дешёвую лампочку без пульсаций:

Напоследок лампы с модификацией и без рядом:

P.S. Осторожно, в лампах высокое напряжение.

Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из наших зрителей спрашивали нас о такой важной теме, как освещение для фиалок, поэтому я просто оставлю это здесь.

Я долго оттягивала беседу на эту тему, потому что сама я сейчас идеальным освещением похвастаться не могу, так как нахожусь в стадии переезда из другого города, а живу в небольшой однокомнатной квартире, большую часть которой сейчас занимают, конечно, фиалки))

А вот мама живет весьма просторно, ничего менять не собирается, однако, она, в первую очередь, нацелена на эстетику, поэтому местами ее освещение не такое, какое должно было бы в теории быть. Хотя, конечно, оно вполне пригодно для счастливой жизни фиалок.

В ближайшие дни выйдет новая болталочка, в которой я расскажу вам о том, как организовать освещение и в полевых условиях квартирного подоконника, и на стеллажах, а сегодня я расскажу вам немного теории и дам формулу для расчёта освещенности для фиалок.

Итак, начнем с теории. В болталочке я буду говорить об этом подробнее, однако, не могу не написать, что разным сортам фиалок нужен разный уровень освещения. Пестролистные и темнолистные фиалки, особенно с красной изнанкой, нуждаются в повышенном уровне освещения, в то время как их светло-зелёные сестрички предпочли бы чуть менее яркое освещение, однако, нужно запомнить некоторые числа: для нормального роста, питания и развития фиалкам необходим уровень освещенности 1800-2500 Люкс.

Что же это значит? За 1 Люкс принимают уровень освещенности, созданный световым потоком силой света 1 Люмен на площади 1км.м. Да-да, это тот самый Люмен, который часто обозначается ЛМ или lm в характеристиках лампы.

Опытными фиалководами выведены некоторые нормы от 0,22 lm до 0,44 lm на 1 кв.см. Однако, как я уже говорила, разброс требуемого освещения довольно большой. Световой поток, необходимый удивительному пестролистнику НД-Квазар с шикарными белыми листьями с розовыми прожилками и вечными руками вверх из-за недостатка света, чтобы быть беленькими и не зеленеть, а руки опустить по хорошему, просто Уничтожит ЛЕ-Эльфийский Сад со светлой листвой.

И чтобы не морочиться с формулами и постоянным перемещением фиалок то в более светлое место, то в более темное, я настоятельно рекомендую купить люксометр. Это намного дешевле лекарств от нервного срыва, если вы понимаете, о чем я))

Итак, рассчитаем количество ламп, друзья.

Нам нужно измерить длину и ширину вашей полки и найти ее площадь. Допустим, длина 150см, ширина 30см, соответственно 150x30=4500кв.см.

Следующим шагом находим минимальный и максимальный показатель освещенность, умножая получившееся число на 0,22 и 0,44.

Минимум для такой полки - 990lm, максимум - 1980lm.

Лампы нужно подбирать исходя из этой информации, однако, не забывайте, что все очень сильно зависит от того, как близко расположены лампы и какого они качества. Именно поэтому без люксметра будет весьма затруднительно подобрать нормальное освещение.

Привет, Пикабу! Мои давние подписчики знают, что в течение многих лет я пытался заставить коммунальщиков восстановить довольно оригинальную световую полосу над тротуаром вокруг соседнего с моим дома. Не добившись никакого результата от чиновников, но вооружившись одобрением части собственников (ДК "Берендей" и стоматологии "Райс-дент"), решил брать вопрос восстановления освещения в свои руки (с монтажом мне помогает брат), ну и спешу поделиться первыми успехами :)

К сожалению, старые гирлянды, которые там сохранились с советских времён, сейчас уже совершенно ни на что не годны: срок службы алюминиевых проводов, находящихся, к тому же, фактически, в условиях улицы, давно прошёл, почти у всех патронов проржавели стальные части. Поэтому старые гирлянды мы полностью демонтировали:

При демонтаже в одном из патронов была найдена одна единственная сохранившаяся лампочка:

И после очистки цоколя от окислов она даже заработала :)

Сразу стало ясно, что оригинальное крепление патронов на консоль (лист стали толщиной 2мм) не только невозможно повторить, но и само по себе оно было крайне ненадёжно. По проекту патроны крепились в отверстие за резьбу двух карболитовых половинок корпуса, вот так:

Современные карболитовые патроны мало того, что имеют диаметр резьбы где-то на миллиметр больше, и в оригинальные отверстия не влезут, так ещё и значительная часть оригинальных патронов при таком креплении держалась "на честном слове" и распадалась при демонтаже буквально в руках. И нет, это не из-за возраста патронов, просто двум половинкам не хватало хода резьбы, чтобы надёжно зацепиться друг за друга.

В итогде была изобретена вот такая конструкция с креплением патрона к пластине через резьбовую втулку (так карболитовый патрон и должен закрепляться по задумке его разработчиков):

Сама пластина крепится к консоли саморезом по металлу:

Вместо старых проводов собрали новые, медные, с соединением на гильзах, изолированным клеевой термоусадкой. Ну, так, чтобы всё это было надёжно :)

Потестировали собранные гирлянды дома:

Ну и потихоньку вешаем их на здание:

Неожиданно оказалось, что потолок навеса, а он сохранился оригинальный, имеет перфорацию. С освещением выглядит необычно:

В данный момент уже смонтирована 21 лампа. Есть некоторые идеи как ускорить монтаж, ибо уже поздняя осень и проект надо бы завершить до морозов.

Как-то так. Буду держать в курсе по поводу состояния проекта :)

P.S. Если кто вдруг желает приобщиться к делу донатом, буду очень рад любой сумме. Делается это всё "на свои" и в свободное от работы время.