Проект системы АВР электропитания АЗС (чертежи)

♨️Теплые полы

По всему первому этажу выполнен монтаж теплых полов трубой фирмы Valtec 16 мм. Коллектор из нержавеющей стали.

Котельная:

Установили электрический котёл Эван Forward 9кВт

Установили газовый котёл Navien 13 к

Установили напольный бойлер косвенного нагрева Stout 100 литров

Обвязка выполнена полипропиленовыми трубами и фитингами от компании Valtec, запорная арматура Valtec.

Хеллоу, амигос.

Бывают такие дни, когда в мастерской нечего делать. Ну или есть чего, но душа не лежит завершать уже идущие проекты, а хочется чего-нибудь для себя сделать. В такие моменты получаются такого рода штучечки.

Это силовые провода для прикуривания длиной 5 метров.

Казалось бы - пойди да купи. Но нет. Увы, то фуфло, которое продают в автомагазинах имеет сечение типа 6 квадратов (и это ещё неплохо! самые дешманские и того меньше будут), самые ублюдочные клеммы и, что хуже всего - длину меньше трёх метров. Что крайне неудобно, если хотя бы на одном из автомобилей, участвующих в прикуривании всего один аккумулятор.

В итоге, данные провода обошлись примерно в 1200 рублей, что преизрядно дороже чем фабричные за 300-400, но и во столько же раз лучше. Для изготовления понадобится:

Кабель КГ10 (или 16), каковой продаётся в ларьках "всё для сварки" на стройрынках.

Клеммы под болт на указанный выше кабель:

Клеммы обжимаются гидрообжимкой:

...и усаживаются в термоусадку. Один провод в красную термуху, второй в чёрную. Чтобы потом не перепутать.

Далее разбирается клемма типа "крокодил", каких надо 4 штуки. Они продаются также в ларьке "сварка" на стройрынке.

Кабель прикручивается к крокодилу так, чтобы било видно цветовой "ключ":

И последним штрихом - годная верёвочка. А чтобы не махрилась, надо сделать эглеты. Типа как на шнурках от ботинок. Из той же термоусадки.

Вот так, легко и просто сделать годнейшие провода. :)

Ваще, эти провода (и фоточки) были сделаны 6 лет назад. С тех пор счётчик их использований перевалил за две сотни раз, включая даже международное применение (прикуривал какую-то финскую девочку в Хельсинки). Могу лишь отметить, что ни единого нарекания данная конструкция не вызвала ни разу.

В принципе, 10 кв.мм. держат 60-100 Ампер неограниченное время, но если речь идёт о кратковременных нагрузках, то и 200 и 500 Ампер - норм.

Учитывая длину (5 метров) - не обязательно долго маневрировать чтобы встать аккумулятор к аккумулятору. Паркуешься как удобно, кидаешь концы на усопшего, пять минут куришь, шоб аккумулятор мёртвой тачки хоть чуток зарозовел электрончиками и вжууууух! Запустилось!

Кактатак. Stay tuned.

Было ли люминесцентное освещение в автобусе ЛиАЗ-677? Оказывается, было.

Все мы запомнили салон вот таким:

Так работало "дежурное" освещение этого автобуса, которое, по задумке конструкторов, должно было включаться только при заглушенном двигателе. А вот на маршруте с завода работало основное, люминисцентное освещение, салон полностью исправного автобуса выглядел примерно вот так:

Такой светильник салона этого автобуса внутри: люминисцентная трубка и две небольшие лампы накаливания (в оригинале на 6 свечей, что примерно равно 6 ваттам)

Так почему же в них всегда было так темно? Причин тут несколько: это и наше знаменитое разгильдяйство, и дефицит люминисцентных ламп ЛБ20, особенно в 90-е, да и общая ненадёжность схемы "драйвера" люминисцентного освещения автобуса.

Рассмотрим же схему освещения сего пепелаца подробнее (чего так подробно в этих ваших интернетах не делал ещё никто, так что, типа, эксклюзив :) ).

Если с лампами накаливания дежурного освещения всё понятно: подключил к 12В (да, у этого автобуса напряжение на АКБ именно 12В) через выключатель - и они горят, то с люминисцентной лампой всё сложнее. ЛЛ (это люминисцентная лампа, а не та лига, про которую вы подумали) - вообще один из самых сложных в запуске осветительных приборов. Чтобы она зажглась, надо сначала подогреть в ней газ и начать эмиссию заряженных частиц, потом лупануть высоким напряжением, и, когда лампа, наконец, загорится, удерживать через неё стабильный ток. Высокого напряжения для ЛЛ в бортовой сети автобуса нет, да и постоянным напряжением их питать нельзя - иначе они "окосеют". Нужна переменка, причём переменка высоковольтная. В 60-е годы, когда этот автобус разрабатывали, взять переменку можно было только напрямую с генератора, никаких инвертеров тогда и в помине не было. Ну а высоковольтной эту переменку (а с генератора идут условные 12В) можно сделать через повышающий трансформатор. Генератор, как известно, вырабатывает ток только при заведённом двигателе, поэтому, чтобы не погружать салон автобуса во мрак, если двигатель остановится, и добавили слабое дежурное освещение, ставшее на практике для этого автобуса основным.

А теперь посмотрим на схему освещения салона:

С генератора (звать его Г2Б, он трёхфазный) идёт переменка, которая потом выпрямляется на диодном мосту в 12В постоянку и идёт на АКБ и дальше в бортовую сеть. Но до диодного моста к генератору "треугольником" подключены ещё 3 системы, каждая из которых зажигает по 2 люминисцентных лампы, а в салоне их всего 6. Кроме того, с каждой из систем выходит сигнал отключения дежурного освещения, который идёт на нормальнозамкнутое реле и, при помощи него, принудительно гасит дежурку.

То есть логика такая: загорелись люмы (хотя бы одна пара) - дежурка отключилась, и наоборот.

А теперь про "святую святых" - собсно ту систему, или драйвер, которая рулит люмами. Система эта, на самом деле, весьма проста:

Представляет из себя проволочный балластный резистор СЭ101 на примерно 0.5 Ом для ограничения тока через лампы, вот он:

...и некий "Блок пусковой аппаратуры БПА3" (про БПА1 и БПА2 я никакой инфы не нашёл, почему "3" - не знаю, и нет, это не количество блоков на автобус, в первой версии в нём вообще было 12 ламп и 6 блоков БПА3 соответственно), основная часть которого - многообмоточный повышающий трансформатор. Выглядит блок вот так:

Переменка с генератора через токоограничивающий резистор СЭ101 попадает на первичную обмотку трансформатора. Высокое напряжение формируется на вторичной обмотке между выводами С1-С2 (вся маркировка взята с корпуса БПА3), которое подаётся на две лампы сразу, но падает на каждой поочерёдно засчёт разделительного конденсатора 0.1мкф, что хорошо видно на осциллографе:

Отводы с обозначением Н1...Н4 служат для подключения нитей накала люминисцентных ламп, которые разогреваются для обеспечения плавного пуска. Дополнительно параллельно изолированной накальной обмотке Н3-Н4 подключён диодный мост, который выпрямляет переменку и формирует сигнал на выключение дежурного напряжения. Как видим, систему эту "не волнует", зажглись ли лампы на самом деле, или просто на вход переменка пришла. Вот и весь принцип работы.

А теперь - о грустном:

1) то, что СЭ101 - это печка, которая бессмысленно греет воздух, мы даже не обсуждаем. Эффективность этой системы весьма низкая.

2) Предельное напряжение конденсатора 0.1мкф в 250В выбрано разработчиком весьма неудачно. Как видим из осциллограмм выше, там и более 300В в пике бывает. От этого сии конденсаторы любят делать "бах":

...после чего света уже не будет. Владельцам сей ретротехники рекомендуется к замене на плёночный с параметрами 0.1мкф 1000В.

3) БПА3 работает ТОЛЬКО с советскими лампами ЛБ20 (ЛД20, ЛТБ20 и т.д.), при попытке зажечь современную 18-ваттную трубку из офисного "армстронга" нас будет ждать фиаско:

Всё из-за того, что напряжение зажигания таких ламп выше, чем у ЛБ20 (где-то 450 vs 250 вольт у ЛБ20).

4) Система очень быстро сжирает ресурс ламп, т.к. не умеет отключать нити накала. По-нормальному, после зажигания ламп, накал должен полностью отключиться т.к. нужды в нём уже нет, нужная лампе температура поддерживается засчёт разряда в парах ртути. Ресурс нитей накала крайне ограничен, и, если их беспрерывно греть, то лампы очень скоро перестанут зажигаться.

Собственно, вышеперечисленные причины и заставляли автопарки переходить на освещение салона только при помощи "дежурки".

Работает оно вот так. Очень сильно гудит, т.к. никто даже и не думал делать хоть что-то для уменьшения шума: двигатель там всё равно шума производит в разы больше, а располагаются эти преобразователи прямо над местом водителя.

Надеюсь, было интересно :) Пикабу познавательный.

Привет, дорогие подписчики и все интересующиеся темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников, о чём пишу здесь много лет. В этом посте я, наконец, выполняю своё обещание рассказать подписчикам о своём новом проекте конкретного проекта "Дом Отдыха".

Пост с видеообзором не особо взлетел из-за того, что YouTube в РФ работает нестабильно. Но т.к. в каментах вы выразили интерес к конструкции и истории "Дома Отдыха", пишу для вас лонгрид (реальный, а не то, что Пикабу называет лонгрид). Поэтому либо приготовьтесь долго читать и смотреть картинки, либо пролистывайте до конца, там видео с обзором дома.

Идея зайти в сегмент небольших домов крутилась в моей голове уже давно. Часто друзья, живущие в городских квартирах, говорили, что хочется дачу, чтобы переночевать и баня, но при этом какой-то большой дом не нужен. Зачем тратиться на хоромы, чтобы потом их содержать? Особенно, когда живёшь в доме не каждый день. Хочется небольшой дом, но чтобы в нём был санузел, душ, место для сна и резервное спальное место для гостей.

Как многие знают, все новые проекты я испытываю либо на себе, либо на своих друзьях. Мы с женой прекрасно жили в своём доме и единственное, что напрягало - это невозможность оставить в гостях старшего сына. У него аллергия на кошек и с нашей укротительницей мышей они несовместимы. Поэтому, когда в своих планах по расширению жилищного фонда участка мы дошли до бани, задумались о том, что вкладываться в такой скудный функционал не имеет смысла. Мыслить нужно ширее. Точнее - ширше.

- Это будет гостевой дом с парилкой! - сказал я.
- И с кухней! - добавила жена.
- И с двумя двуспальными местами! - дополнил я.
- И с большой душевой! - безапелляционно ответила жена.
Мне осталось молча кивнуть и пойти чертить планировку. Вот так у меня получилось по первому этажу.

Жена критически посмотрела на план, и занялась дизайном интерьера, прикидывая, что и куда можно поставить в этот объём так, чтобы это было эргономично и эстетично. В итоге, мне было скинуто новое ТЗ на планировку, я подправил её и отправил проектировщику с описанием задачи.

Мы подошли к вопросу амбициозно - до нас в сегменте домов с такой площадью никто не делал второй свет со спальней на антресоли. И я прекрасно понимал почему: утеплённая кровля; антресоль; лестница; дополнительные окна - всё это лишние плюсы к бюджету одноэтажника с пятном застройки 6х4 метра. Подрядчики, строящие дома такой площади, обычно стремятся к суперэкономии, поэтому не используют весь доступный объём строения. Компании, которые строят или продают настоящие микродома (tiny house) в нашей стране редки, а если и есть, то хотят цену московской однушки за дом с размером меньше московской однушки. Для примера, цена дома с выставки Open Village 2024, которую я посетил по приглашению партнёров неделю назад.

Кстати, эта цена даже ниже алиэкспрессовской. У китайцев этот дом стоит 5 800 000 рублей, так что ребята молодцы, что привезли эту красоту нам сюда со скидкой.

Я очень люблю смотреть на оригинальные архитектурные решения, но не на своём участке. Такие вещи быстро выходят из моды, кроме того, могут внезапно выстреливать неожиданными конструктивными дефектами, поэтому мы с женой выбираем традиционную архитектуру.

Макс, наш проектировщик, справился с проектом за два дня. Визуализацию я заказывать не стал - все эти 3D считаю нехорошими излишествами, когда умеешь читать чертежи. Поэтому Макс прилепил на обложку эскизную картинку, которая была примерно близка к реальности.

Глядя на неё видно, что архитектура дома позволяет легко его масштабировать. Например, спереди можно пристроить остеклённую террасу, а сбоку под односкатной крышей можно легко пристроить ещё одну комнату. Я надеюсь, вы увидите этот конструктив в моих дальнейших проектах. Но давайте ближе к теме.

После готовности конструктивного решения я взял телефон и набрал Саше. Саша мой давний подрядчик и друг, он умеет закрутить винтовые сваи в самых неудобных местах, куда не проедет ни одни сваебой. Предубеждения перед винтовыми сваями у меня нет, дом стоит на них много лет, а вот участок за годы уже освоен. Поэтому, желательно не катать по нему гусеничную технику, а отработать ювелирно. Саша приехал и пока мы пили чай за беседой о нашей службе в армии, рыбалке и автомобилях, его ребята закрутили сваи в достаточно плотный мартовский суглинок.

Свайное поле я проектировал 3х4 сваи с диаметром 108 мм, исходя из расстояния между сваями в 2 метра и добавил две сваи для крыльца, чтобы его не выпучило зимой. Результат был как обычно идеальный. Я позвонил Вадиму и сказал: "Вадик, сваи установлены, когда сможешь?" Вадик послал меня в апрель и я принялся таскать песок, чтобы занять время.

Просто люблю, чтобы под домом было чисто. Одна машина песка, зато потом, если понадобится, ты лезешь под дом без мата, даже с удовольствием.

Наступило 19 апреля и к нам приехали Вадим, дядя Саша и Виталий - моя любимая бригада, которая кстати, строила дома многим моим друзьям и как минимум паре пикабушников. Я люблю работать с Вадимом - он техничен, энергичен и аккуратен, при этом всегда на позитиве, как бы он не устал. Разгрузили домокомплект и в первый же день для начала собрали обвязку.

По нашим временам - большое удовольствие работать с командой, которая знает что делать и точно выполняет написанные инструкции. Завершили первый день сборкой перекрытия.

К 12 часам следующего дня подняли две стены каркаса дома.

К вечеру внешние стены собрали полностью. Кстати, дом за забором, почерневший каркас которого виден на фото, строится третий год. Стройка за стеклом. История о том, как строят каркасный дом моей соседки и советы как избежать её повторения на вашем загородном участке
И никак не построится Как вам построят каркасник, если вы не будете контролировать стройку и не прочитаете СП (Продолжение событий на Стройке за стеклом)

Через три дня каркас был собран полностью, фронтоны зашиты Белтермо, а кровля накрыта гидроветрозащитой. Это важный этап, с этого момента дом защищён от дождя, можно работать внутри без боязни вымочить материал.

Ещё через три дня супербригада закончила стропильную систему, фронтоны зашиты отделкой (у меня это имитация бруса), началась обшивка каркаса плитами Белтермо. Прошла неделя с начала работ.

К вечеру того же дня - полностью закончили отделку двух стен - южной и северной.

На следующий день покрыли крышу металлочерепицей. Кстати, знаете ли вы, что по инструкции производителей её нельзя резать болгаркой? Иначе, в месте среза отгорит краска, а окалина прожжёт краску по всей поверхности, куда долетит. В итоге, крыша начнёт ржаветь и прохудится.

По готовности крыши приступили к утеплению конструкции. На фото пароизоляция с проклейкой швов. Работы по утеплению и пароизоляции заняли три дня.

4 мая были полностью завершены работы по внешней и внутренней отделке дома, а также установке треугольных окон с их доборными и декоративными элементами. Установили печь, закладные для ввода-вывода коммуникаций, вентвыводы и бригада уехала строить другие дома.

В таком виде дом был закончен за 15 дней. Настало время моего выхода! Большую часть работ по коммуникациям и декоративной отделке я делал сам. С укладкой тёплых полов и плитки, а также с разводкой водопровода, помог сосед. Ну, как помог - плитку он сделал за меня :). В общем, именно поэтому я проковырялся с домом год, хотя фактического времени на его покраску, коммуникации и отделку ушло не больше двух недель.

Приехала дверь с терморазрывом, окна, всё это дело установили подрядчики, я только красоту наводил - наличники, отливы и доборы делал.

Сосед сделал тёплые полы, положив керамогранит. Поставили кухню. Завезли диван. Внутри дом уже обретает форму, но бардак от валяющихся инструментов и недоделки по мелочам раздражают. Пришла осень, пора собирать урожай, а я ещё не сделал верхний свет, не повешен телек и много мелочей, типа неприкрученных плинтусов. Зато томаты вкусные уродились!

Уже зима, а у меня всё ещё бардак. Работы много. Из-за аномальной погоды - сначала дожди, потом морозы без снега, повыпучивало фундаменты, ну и много заказов на тепловизионные обследования от тех, кто заказывал дом не у Вадима. Опять же, стройки наши идут в штатном режиме, нужно кататься на стройконтроли. Но иногда забегаю что-то доделать.

Система отопления электрическими тёплыми полами показала себя отлично. На весь дом 1,2 кВт, при этом для поддержания температуры +22 они работали половину суток. Технологии. Кстати, тёплые полы включены в систему умного дома, управляются по WiFi и могут включаться/выключаться по сценарию. А вот свет сделан по системе полоумного дома - на беспроводных выключателях RF443 и таких же кнопочных пультах. Удобно получилось - не надо тянуть провода, всем домом можно управлять с пультов.

Зимой очень хорошо проверилась конструкция кровли. Снега сначала не было, а потом наалило столько, что я не успевал чистить. На крыше лежали сугробы, но никаких негативных процессов замечено не было.

Что касается парилки - размеры позволяют разместить 4 человека с большим комфортом, высота потолка 2,4 метра, что высоковато для бани, но это не мешает нагреть помещение до 100 градусов, если нужно. Я сам не любитель экстремальных температур, мы с женой паримся при 60-70 градусах, до которых баня доходит примерно через полчаса топки.

Отдельная фишка этого проекта - треугольные окна. Причём, со стороны антресоли они ещё и открываются! В Москве только один подрядчик взялся за такую конструкцию.

А вот москитные сетки мне пришлось делать самому - треугольные никто делать не брался. Но нам не привыкать - пара кабельных каналов, сетка, металлические уголки и москитники готовы!

Также хочу рассказать про антресоль или, как её ещё называют, лофт. Это отличное дополнение к дому, которое расширяет его функционал, добавляя отдельную уютную спальню. Высота от пола до центральной балки составляет 1,4 метра, те кто бывал в походах знают, что это вполне комфортная палаточная высота.

В предыдущем посте некоторые высказывали сомнения насчёт удобства такой спальни, но тут всё просто - помимо антресоли в доме есть большой раскладной диван с ортопедическим матрасом. Те, кому физически тяжело подниматься по трапу или просто комфортнее спать привычным образом, спят внизу. Это место не для людей с ограничением подвижности или двигательной инвалидностью, мне кажется это и так понятно. Антресоль - дело молодых, хотя бы душой.

В качестве кровати использован беспружинный анатомический матрас, на нём удобно сидеть и отлично спать, при этом он не занимает много места.

Трап имеет довольно крутой угол - 75 градусов, но при этом широкие ступени. Максимальный возраст забиравшегося и спускавшегося по трапу человека - 69 лет, минимальный - 5 лет.

А теперь слайды техническая информация для тех, кому интересно.

Характеристики

Дом выполнен из строганой доски камерной сушки 150х50.
Перекрытие пола утеплено перекрёстно, 150+50 мм минваты Rockwool Scandic Lite Batts.
Стены утеплены 100+50 мм этой же минваты со смещением слоёв.
Снаружи обшиты ветрозащитными плитами Белтермо 25 мм.
Отделка снаружи имитация бруса с карельским профилем, окрашена на месте перед монтажом. Смонтирована через вентзазор 50 мм.
Отделка внутри - основные помещения эта же имитация, душевая - плитка, парилка - осиновая вагонка.
Кровля - утепление 200 мм между стропилами, гидроветрозащита по стропилам, вентзазор 50 мм через контррейку, металлочерепица по обрешётке.
Предчистовые полы - QuickDeck 25 мм по обрешётке из доски 100х50.
Чистовые полы - керамогранит.
Тёплые полы -1,2 кВт в виде электроматов в клеевом слое. Положка - пенофол 3 мм + два слоя ГВЛ перекрёстно.

Автономность - дом может отапливаться печью. При наличии электричества тёплый воздух из парилки может нагнетаться в кухню-гостиную вентилятором, которой забирает его под потолком парилки и выдувает под ноги в жилое помещение через специальный вентканал. Зимой, при наличии топливных брикетов или дров, в таком доме не замёрзнешь.

Энергоэффективность - дом имеет сопротивление теплопередаче у стен 3.45 (м²•˚С)/Вт, при норме для Подмосковья 3.2 (м²•˚С)/Вт. Учитывая небольшую площадь и эффективную систему отопления малой мощности, дом низкозатратен. Входная дверь выполнена с терморазрывом. Самая низкая температура, при которой дверь испытывалась, составила -27˚С. При этом ни обмерзания, ни инея, ни конденсата обнаружено не было. Возможно, решают тёплые полы, контур которых проходит в т.ч. и прямо возле двери.

Масштабируемость - дом может расширяться пристройками, при этом внутренние помещения также могут менять своё назначение. Например, если дом используется в качестве дачного, вместо парилки можно сделать мини-спальню с отдельным входом, а кухню слегка увеличить за счёт уменьшения размеров санузла. В текущей планировке санузел большой, одна душевая занимает 150 на 110 см. Это очень комфортно, когда дом эксплуатируется как баня, но излишне, если нужно больше полезной жилой площади.

Стоимость - затраты на этот дом, на момент строительства в 2023 году были следующие:

65 000 рублей - свайный фундамент
650 000 рублей - домокомплект (пиломатериалы + утеплитель + кровля + водостоки + пароизоляция + Белтермо + QuickDeck + ЦСП + крепёж + расходники)
60 000 рублей - доставка домокомплекта
350 000 рублей - работа бригады по сборке домокомплекта, окраске снаружи, установке окон
120 000 рублей - окна с двойными стеклопакетами на 60 профиле
80 000 рублей - дверь с терморазрывом с установкой
200 000 рублей - тёплые полы и отделка санузла плиткой с материалом под ключ (электроматы, керамогранит, плитка, ГВЛ и прочее)
85 000 рублей - стеклянная перегородка в душевую под заказ с установкой
100 000 рублей - печь с дымоходом и установкой
60 000 рублей - краска для внешних и внутренних работ
150 000 рублей - встроенная кухня
60 000 рублей - санфаянс и сантехника + бойлер (варил сам, трубы были)
30 000 рублей - расходники по электрике
----------------------
2 010 000 рублей

Свои работы не считаю, они помогли сэкономить немало денег.

Конечно, тут много на чём можно сэкономить. Например, отказаться от встроенной душевой и купить пластиковую кабину. Не делать тёплые полы и повесить конвекторы. Кухню заказывать не в размер, а купить и собрать самому из частей или найти на Авито. Покрасить масляной краской или отделать сайдингом. Но тогда это будет дом другого качества. В этом доме любой его гость хочет оставаться как можно дольше именно потому, что каждая деталь продумана и подогнана вручную. По моим прикидкам, такой дом в минимальной комплектации будет стоить порядка 1,25 млн. - без покраски, коммуникаций, печи и встроенной мебели.

Полная и подробная история строительства от лица моей жены доступна в нашем Telegram по хэштегу баня, начиная с этого поста. Кстати, телеграм-хейтеры, готовьтесь - скоро только там и сможете что-либо смотреть и читать.

Если будет хотя бы несколько желающих, могу организовать прямой эфир в телеге, поговорим про дом и покажу его со всех сторон.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Для ценителей краткости и тезисного изложения - собрала я на коленке гальванический аппарат для омеднения. Как мы любим, из говна и палок. То есть, из того, что под рукой было. Интересующимся схемой и сутью - этого добра по гальваническим агрегатам на просторах интернета как фантиков после детского утренника. Если всё-таки непонятно будет - напишу, спрашивайте.

А вот один из компонентов цепи, реостат для регулировки силы тока - вызывает вопросы. Если всё собирать на базе простейшего зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, то реостат очень нужен.

Рецепт реостата для тех, кто задался целью не вбахать семейный бюджет в хобби, или тем, кому "хочется вот прям щаз, а не ждать с али":

1. Банка

2. Сода

3. Вода

4. Любая удобная стальная штуковина. У меня была не нужная насадка на миксер.

5. Саморезы подлиннее. Спереть у мужа, купить в магазине, взять что-нибудь стальное, что не жалко. Оно растворится!

В банку налить воды, вбахать соды от души. Я делала перенасыщенный раствор. Встраиваем банку в цепь со стороны плюса - это та самая сторона, где медная пластина висит. Омедняемая деталь к другому проводу прицеплена. Схема жидкостного реостата:

Соответственно, глубиной погружения самореза регулируем силу тока, он постепенно растворяется. Потом саморез меняем на новый, удобно сделать петельку на конце провода - остатки старого вынул, новый вставил.

Для более плавного погружения самореза и фиксации на нужной глубине можно купить в фикс-прайсе телескопическую палку для селфи и закрепить провод на ней - это удобно и исключительно бюджетно.

При всех манипуляциях вырубайте ток. У нас же цель красиво сделать, а не бахнуть покруче и долбануть посильнее.

Конечно, циферки эта конструкция показывать не будет, придётся приноравливаться экспериментальным путём. Но штука рабочая, проверено, и делается за пять минут. Или за десять, если хочется побольше изоленты намотать. )

Ну, и некоторые результаты манёвров.

Привет, Пикабу. Пока топовые юзера репостят репосты репостов баянов из ОК, я тихой сапой продолжу дело того самого "тёплого лампового" Пикабу, ну а вы, пожалуйста, не ленитесь, и оцените, заходит ли вам такое :) .

Коль уж в прошлый раз так хорошо зашёл пост про освещение в "автобусе детства" (ссыль, если что: Про свет в "луноходе" ), настало время замолвить пару слов за звук в 677-м (и я вовсе не о тех, набивших оскомину, бутылках).

Да, как и со светом, звук там почти никогда не работал (или был исправен, но не использовался), но, тем не менее, с завода он в этом автобусе был. В салоне были установлены сначала 6 широкополосных, динамиков 1ГД-18 (весьма неплохие по качеству звучания для того времени, кстати), интегрированных в световые короба:

После отказа от световых коробов и сокращения люминисцентных ламп вдвое, динамики переехали сначала на потолок салона в том же количестве:

А потом их количество тоже сократили (до четырёх) и переселили на бывшие трафаретницы "вход/выход" над дверьми:

В таком виде, собственно, большинство из тех, кто катался на этом пепелаце, их и застали.

Ну а теперь поговорим за "сердце" этой системы - аудиоусилитель. Было их несколько моделей (а точнее - 4, на фото - синзу вверх по годам выпуска):
АГУ-10-3 (на германии), АГУ-10-4 (на германии), АГУ-10-4 (на кремнии) и ТГУ (на кремнии)

Располагался девайс на приборной панели в кабине водителя:

Поскольку уместить рассказ про все 4 модели усилителей в один пост крайне сложно, начнём рассказ с модели АГУ-10-4 на кремнии. Кстати, оцените юмор авторов девайса в названии :) Почему с него? Ну, потому что он в моей коллекции самый печальный. Прям максимально печальный:

Ну, ничего страшного, и не такое восстанавливали. Поехали!
Первое, что надо сделать при ремонте - это достать схему устройства. Вот она:

Ничего особо уникального в ней нет: селектор источника звука (микрофон/линейный вход), 3 каскада класса А (транзисторы Т1, Т2, Т3), и 4-й, выходной, каскад класса АБ (транзисторы Т4, Т5). Из необычного (для более современной техники) - только пара разделительных трансформаторов в цепи выходного каскада, эдакое наследие ламповой техники.

Восстановление начнём с того, что демонтируем все элементы с платы, отмоем её и зачистим окислы на медных дорожках:

Родные эллементы постараемся по максимуму спасти, поэтому займёмся зачисткой их выводов:

Транзистор Т2, увы, превратился в кусок пластика, а у Т3-Т5 поплыли характеристики. Меняем их и собираем всё по схеме назад (электролиты, естественно, тоже все под замену):

Теперь займёмся трансформаторами, ибо они тоже все сгнили. Разберём, зачистим и перелакируем заново все пластины сердечника, перемотаем обмотки на заново напечатанные на 3D принтере каркасы и соберём всё взад:

И, о чудо, куча хлама ожила :)

Кроме восстановления работоспособности я его несколько модифицировал:

1) уменьшил номиналы конденсаторов C6 и C7 до 1,5 нф, чтобы немного уменьшить безжалостный срез ВЧ составляющей звука

2) уменьшил номиналы R16, R17 до 10 ом, чтобы уменьшить ток покоя выходного каскада (был аж около 500мА).

Такая вот "балалайка" стала снова в строй. Кстати, весьма злая: выходная мощность 10Вт :)

Более подробно процесс ремонта можно посмотреть на видео:

https://dzen.ru/video/watch/62f9ff5abf82ae1c60b31e38

Пикабу познавательный :)

Всем привет!

Мы начинаем строительство бани.

Покажем вам пошагово весь процесс со всеми затратами на материалы.

Постараемся уложиться в 150.000 рублей (без отделки), т.е. баня простая, бюджетная.

Что касаемо конструктива:

Баня будет размерами 4,7х2,5 с открытой террасой 3,7х2,5м. Высота по коньку – 3,2м.

Внутреннее пространство делится на три части – предбанник, моечная и парилка.

Стены - из бруса 150х150мм. Нижняя часть бани будет из лиственницы. Верхняя часть – сосна.

Кровля – двухскатная из профлиста.

Фундамент под сруб бани – ленточный железобетонный уже имелся на участке. Мы только слегка выровняли его.

Так же тут сразу была проложена труба канализации. Останется только выкопать небольшую сливную яму.

Под открытую террасу уже в первой серии, которая выйдет в ближайшие дни, мы зальем буронабивные сваи.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

У меня дочка учится в первом классе. Школа у нас достаточно своеобразная (в самом хорошем смысле этого слова) и у них уже с первого класса есть проектная деятельность.
Их курируют старшеклассники, которых курируют учителя. Им даётся время, где они должны учиться планировать, взаимодействовать и т.д.
И вот приходит к нам ребенок и говорит: Мама, папа, нам нужно сделать проект и рассказать и показать какое-нибудь известное здание или место.
Жена сразу предложила мельницы Киндердайка (в Голландии, так как мы с ней немного связаны). Вкратце: это такое туристическое место, где стоят ещё старые мельницы, которые откачивают воду из земель, которые находятся ниже уровня моря и обнесены дамбами. Такие места называют польдерами.

Принцип работы этих мельницы схематически:

И так, что это и с как это примерно должно выглядеть мы поняли, а вот как это делать пока непонятно.
Понял что из картона это делать не совсем выйдет, слишком много резать и склеивать придётся и скорее всего это развалится. Решил что будет папье-маше, которой я никогда сам раньше не делал.
Очень не хотелось варить клей и вообще хотелось побольше идей что да как делать, поэтому обратился я в пикабу за советом, естественно был послан в гугл. Тем не менее пару человек оказались нормальными людьми и предложили вариант с ПВА клеем, что оказалось отличной идеей. (спасибо @DeDLINe, @Lesnik65, @avetidalwave)
Вооружившись новыми знаниями и имея представление о том что мне теперь нужно я отправился в леруа за покупками. Купил:
- Сварную сетку
- Клей ПВА, ведро 2,5 литра
- Хомутки пластмассовые
Сами мельницы нам сказали купить из умной бумаги. Для обклейки макета решил использовать рулон с бумагой для рисования из икеи.

Сперва сделал каркас из сетки, скрепив вместе сперва хомутками, потом загибал проволоку из самой сетки на стыках.

Гнутся отрезанные куски сетки достаточно туго и после кусачек достаточно острые, поэтому подушечки пальцев побаливали на следующий день. Вот сейчас думаю что нужно было напёрсток взять.... "Так выпьем же за то, чтоб здравые мысли приходили к нам своевременно!"

Далее настало время это всё обклеить

Хоть клей и не токсичный, но он конечно пованивает и рекомендую открыть окна. Также: отмывать руки от клея ПВА конечно же проще чем от многого другого, но гораздо удобнее если работать в перчатках.

Ну и когда это всё подсохло, примерка концепта:

Теперь проект обрёл статус семейного, так как подключились жена с дочкой и макет начал приобретать цвет:

И текстуру:

Для газона использовал сперва ножницы, потом надоело, начал шинковать:

Мелко нарезанная нить просто клеилась на пва толстым слоем. Поэтому проект немного линяет )))

Добавили гофрированную бумагу, типа вода.

Ну и готовый вариант:

Привет, Пикабу! Этим постом я завершаю тему электрики на раннем автобусе ЛиАЗ-677. Кто не видел, обязательно посмотрите, как мы восстанавливали его родной селеновый выпрямитель и люминисцентное освещение.

И вот, мы вновь в мастерской Вегабус. Лёня уже своим ходом заезжает в бокс. За рулём Пётр Петрович.

К сожалению, из-за проблем с предохранителями и зарядкой, люминисцентное освещение салона почти полностью отвалилось:

Будем лечить. Вот так выглядит его родная панель предохранителей: одни жуки и прогары

Разметим все провода, какой куда был подключен. Даже если что-то подключено неправильно, исправлять будем потом.

На вновь сделанной реплике этой панели приведём в соответствие шинки с обратной стороны: понять, что они соединяли, можно было только сняв панель.

Новая панель установлена. Начинаем расключение проводов.

Всего предохранителей - 18, из них используются только 15, три последних достались в наследство от самой ранней версии автобуса, где люминисцентных ламп было в 2 раза больше.

На первом предохранителе должны висеть повороты, стопы и зуммер остановки по требованию.

На втором - часы:

На третьем - трафаретницы и освещение задней двери:

На 4-м - карлсон в кабине:

На 5-м освещение кабины водителя, освещение моторного отсека и розетки для переносной лампы.

На 6-м и 7-м висят две катушки возбуждения генератора. Всё это было сделано через соплю в обход предохранителей, так что пришлось возвращать оригинальную проводку:

На 8-м висит панель приборов со всеми её лампочками и показометрами:

На 9 - фары, на 10 - габариты.

На 11 - сигнал с руля:

На 12 - дежурное освещение в салоне:

Ну и, наконец, на 13, 14 и 15 висит люминисцентное освещение. 16, 17, 18 - как сказал ранее, резерв.

Вот так выглядит полностью расключённая новая панель:

Теперь разберёмся с зарядкой, ибо на холостых она почти совсем пропадает. Для этого надо настроить реле-регулятор РР-5. Настраивается оно путём подкручивания барашков по часовой стрелке на реле, которые натягивают пружины якорей. За напряжение отвечают два дальних реле:

После настройки напряжение заряда на холостых не падает ниже 14 вольт.

Теперь переходим к приборке. Тут надо было подключить неподключённые часы, исправить кое-какую коммутацию и подключить несколько сигнальных лампочек, в частности, указатели работы панели приборов (зелёный глазок на спидометре), указатель дальнего света (почти не видимый синий):

Лампа индикации перегрева воды в радиаторе тоже отсутствовала:

В отсек с предохранителями вернули реле защиты, и теперь автобус можно завести только на положении "нейтраль" селектора ГМП, а не на любой передаче, как было ранее:

С заменой панели предохранителей и настройкой реле-регулятора в салон автобуса вернулся люминисцентный свет:

И на этом проблемы с проводкой у этого автобуса закончились :) Лёня поехал в новую жизнь.

P.S. Как всегда, видео-версию поста можно найти тут.

P.P.S. Уважаемые пикабушники! Я активизирую старый-новый проект по восстановлению исторического освещения вокруг раннего дома серии П3. (Я о ней уже делал несколько постов)

Одному такое, как понимаете, утянуть затруднительно (только на первом этапе будет восстановление участка из 200 ламп). Посему буду крайне рад вашим донатам: сделаем вместе благое дело! :)

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - монтаж электропроводки, установка светильников, розетки, выключателей и т.д.

Чтобы снять львиную долю комментариев по поводу вводного щита - посмотрите, пожалуйста, следующий сюжет:

https://pikabu.ru/story/podklyuchenie_i_vvod_yelektrichestva_v_karkasnyiy_dom_rabota_nad_oshibkami_7838960

1 Кабель от щита до бани

Присоединять баню будем прямо к щитку на столбе. Пока кинем кабель вдоль забора, а летом закапаем его в землю.

Для присоединения бани буду использовать имеющийся кабель. Не знаю его маркировки, но он с хорошей двойной изоляцией, армированный стальными тонкими прутьями, имеет экранирование и сечение 4х1,5мм2.

Я скручу по две жилы, и получится сечение кабеля 2х3мм2.. земли соответственно не будет. Этого достаточно, т.к. в бане планируется только светодиодное освещение и двойная розетка на 16А в предбаннике для небольших потребителей.

2 В щитке..

..на фазу добавляю отдельный автомат на 16А

..а ноль цепляю к нулевой шине.

3 В бане завожу кабель под пол в зоне предбанника.

4 Освещение

После монтажа основной части потолка, протягиваю провода освещения по заранее проложенной ПВХ гофре. Для этого использую провод ШВВП 2х0,75мм2.

Светильники для предбанника и моечной используем самые простые – споты круглые встраиваемые с цоколем GU5,3 со светодиодными лампами на 7Вт.

Для парилки используем специальный овальный светильник с защитой IP54 и стандартным цоколем Е27 со светодиодной лампой на 13Вт.

На улице используем 2 обычных цоколя Е27 с такими же светодиодными лампами на 13Вт.

4 Распределительную коробку располагаем в наименее влажном помещении – предбаннике, на уровне пола.

Все освещение поделим на два контура – наружное и внешнее, соответственно устанавливаем два накладных одинарных выключателя.

Далее наш ранее проложенный вводной кабель 2х3мм2.

И накладную двойную розетку.

Подключаем ее кабелем ВВГнг 2х2,5мм2 в ПВХ гофре ø32мм.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!