Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Всем привет. Сегодня я расскажу вам об ошибке на микроволновой печи Samsung, с которой мне пришлось столкнуться - это была ошибка C-F2. Ошибка C-F2 на микроволновой печи Samsung означает в проблемах в общении между платой управления и клавиатурой микроволновой печи. В своем случае я не смог победить данную проблему, так как ремонт был не целесообразен из за своей цены, проще было купить новую микроволновую печь.
Пост навеян этой историей https://vombat.su/post/46311-kak-ya-noutbuk-pokupal
Мне всегда нравились разнообразные девайсы и гаджеты. Было интересно делать темы для Nokia, перепрошивать смартфоны и настраивать что-то под себя. Спустя годы хобби не исчезло, в список устройств добавились MIDI-контроллеры, 3д-принтеры, ноутбуки и т.д. Накопившийся опыт сделал меня домашним "специалистом" среди друзей и знакомых. Поменять экран на айфоне? Несите. После обновления перестала работать сим-карта? Давайте посмотрим, это что-то новенькое!
Когда в 2016 году захотел купить себе новый планшет, я был уверен, что готов ко всему. Т.к. был студентом, то искал исключительно среди б/у устройств, и бюджет был сильно ограничен. После долгих мук выбора я остановился на легендарном Nexus 7 (2013) LTE.
И всего за 3500 рублей, пусть и со следами эксплуатации и вообще без какой-либо комплектации. Средняя цена в стране по авито тогда была в районе 7-8 тыс. рублей. Созвонился, договорился о встрече. Место было рядом – ремонтная мастерская – и до начала репетиции оставалось ещё около 40 минут. В самый раз, чтобы спокойно осмотреть планшет и либо купить, либо отказаться. 1️⃣
По прибытии на место выяснилось, что человека, выставившего устройство на продажу, нет на месте, есть только девочка на ресепшене, но "вот планшет, если хотите, посмотрите".2️⃣ Царапины корпуса и отсутствующий лоток для сим-карты меня не смутили, т.к. видел состояние на фото. Дисплей был без единой царапины, под плёнкой. Но планшет оказался разряжен в ноль. Ну, бывает: устройство 2013-года, аккумулятору уже наверняка полный абзац, и я уже планировал заказать и заменить батарею со следующей стипендии или шабашки. Попросил поставить планшет на пару минут на зарядку, но и спустя 5 минут планшет не включился.
Твою ж за ногу! Но я хотел именно эту модель, а в Воронеже продавалась только она на тот момент. Полез на форум и "выкурил" ответ: Nexus 7 имеет заводской дефект, на который жаловались все пользователи от Аляски до Кейптауна. Косяк заключался в следующем: если довести планшет до полного истощения, то он перестаёт отвечать на нажатие кнопки питания и прикидывается кирпичом. Решение проблемы заключалось в том, чтобы зажать кнопку питания на 60 секунд. Ура! Пошла загрузка, а я потратил уже 20 из 40 отпущенных минут.
Однако не успел я подключиться к Wi-Fi, как планшет вырубился из-за разряда батареи. Блок питания, который мне выдала барышня на ресепшене, не выдавал достаточно, чтобы и заряжать, и пользоваться устройством. И я принял решение подождать ещё 5-10 минут, пока планшет наберёт хоть немного заряда для проверки. 3️⃣
Наконец, я запустил устройство с 13% заряда. Подключил к Wi-Fi, включил музыку (один из динамиков не работал, но ведь 3,5 тыс.!), пока ковырялся в настройках и оценивал быстродействие, планшет дважды самовольно перезагрузился. Но скорость работы... На тот момент она меня поразила, я ещё не держал в руках настолько отзывчивого устройства. Даже iPad'ы однокурсников словно бы притормаживали по сравнению с ним. До начала репетиции оставалось 5 минут, и я принял решение: "Хочу, забираю, поменяю аккумулятор – все проблемы в нём!"4️⃣
Рука безучастной девицы сглотнула деньги, планшет перекочевал в рюкзак, а я на всех парах помчал в сторону театра. После двухчасовой репетиции был 30-минутный перерыв перед спектаклем: подготовить декорации, реквизит, выдохнуть и собраться с мыслями. Кто-то успевал перекусить, кто-то находил время для сна, а ваш покорный слуга наконец нашёл время для более подробного осмотра.
Оказалось, что в планшете не работал микрофон. Любое "тяжёлое" действие вроде видеозаписи вызывало перезагрузку. За 2 часа планшет зарядился где-то на 60%, но заряд таял прямо на глазах, микрофон ничего не записывал, а из отверстий динамика отчётливо тянуло странным запахом, который я сначала принял за запах "новой техники", но с более выраженной химозной кислинкой. В расстроенных чувствах, я отложил препарирование до позднего вечера.5️⃣
Дома же меня ожидал целый ворох открытий. На ifixit были подробные фото и инструкции по разборке, поэтому тут сложностей не возникло. Вообщем, по порядку:
Разумеется, на следующий день позвонил тому продавцу (который оказался одним из мастеров той конторки). Вроде бы я не матерился, хотя стоило. Ожидаемо, он от всего открестился, сказав, что раз я купил устройство, то и претензий у меня не было, а теперь, когда планшет вскрыл какой-то некто без его квалифицированного участия, не имеет понятия, что там могло сломаться. Сразу после этого продавец сбросил звонок и заблокировал и телефон, и чат на авито.
Моя версия произошедшего с планшетом следующая: судя по идеальному состоянию дисплея, планшет принесли в мастерскую для замены разбитого экрана. Возможно, разбиватель был ещё и любителем потыкать в микрофон, в такой идиотизм я верю. Далее мастер в процессе замены запорол то, что в планшете ещё работало, попал на деньги и вынужден был хоть как-то отбить потерю. Почему я думаю на мастера? Рядовой пользователь не полез бы внутрь, т.к. обычной пластиковой карточкой тут было не обойтись; и во время телефонного звонка он обмолвился, что когда он смотрел, то внутри всё было нормально.
Я восстановил планшет: батарея и новый шлейф обошлись мне примерно в 1500 рублей и месяц ожидания доставки, но это полностью устранило проблемы неработающего стереодинамика, спонтанных перезагрузок, ненормально быстрой разрядки и странного запаха. Остался только потерянный лоток сим-карты и испорченный микрофон. Через полгода я выставил планшет за 5000 рублей вместе с чехлом и зарядкой (их я докупил сам), подробно описав историю болезни и дефекты. Покупателю объяснил, откуда можно заказать поломашку/потеряшку. Мужчина оказался таким же упоротым фанатом технологий, и какое-то время мы ещё переписывались.
А я с той поры сменил множество девайсов от клавиатур до ноутбуков, многие – при покупке с рук. Но произошедшая история неплохо прокачала мои дотошность и внимание, побудила создать Чек-лист для проверки устройств при покупке.
Главное! Не стоит рассчитывать на отсутствие скрытых проблем, если вы приобретаете устройство в 2 раза дешевле среднерыночной по площадке – проблемы будут 100%. Самое важное, что нужно понять: это не последний шанс в жизни что-то купить, заводы исправно поставляют сотни тысяч товаров каждый день, и всё время появляются какие-то новинки. Вы своего в любом случае не упустите, сейчас или чуть позже, но добудете желаемое.
И не давайте вас торопить. Спешка – это стресс, и, если вы не специально обученный человек с огромным опытом, то можете пропустить важную деталь при проверке или принять неверное решение. Если вас подгоняет продавец – пусть идёт заниматься своими срочными делами. Конечно, это не означает, что нужно приседать другому человеку на уши и делиться фотографиями своей недостроенной бани – просто цените и своё, и чужое время.
Посреднику, как правило, пофиг на девайс, и он не сможет ответить на большую часть ваших вопросов. Тут лучше связаться с продавцом и перенести встречу. Если начнутся оправдания/наезды в стиле "А чё такого?", "Да я там не нужен, сами посмотрите" – отменяйте сделку. Вы можете и время потерять, и на неприятности нарваться.
То же касается ситуаций, когда товар в пыли, весь липкий, аккумулятор сел и смартфон не включается. Прощаемся и уходим. Ответственный человек и сам подготовится, и устройство подготовит. То же касается и ситуаций, когда внешне устройство аккуратно выглядит, но продавец при проверке держится максимально отстранённо. Был как-то случай со "Смотрите сами, чтобы ко мне не было претензий", а через год после моего отзыва сообщение с наездом "<%я, ну ты ж тогда сам смотрел, какие $%^& претензии?!" Человек соврал, что телефон не ремонтировался, что на нём неродная задняя панель и удалён модуль NFC – это выяснилось в официальном сервисном центре. Я, например, не буду стоять за плечом и следить за каждым действием, однако в самом начале встречи расскажу, где программы для проверки конфигурации железа и состояния экрана, предложу помощь, расскажу про инженерное меню. Во-первых, это сэкономит нам обоим время, во-вторых – исключит моменты с "ой, я это не заметил/не прочитал, давайте скидку/возврат".
Я здесь руководствуюсь одним принципом: "Соврал один раз – соврёт и дальше". Отговорки про "я не знал" или "мне пользоваться не мешало" игнорируем. Даже если он и впрямь сказочный Незнайка – дефект есть дефект. Однажды я покупал 3Д-принтер. Уточнил у человека, есть ли какие-то дефекты, честно предупредил, что у самого точно такая же модель и ВСЕ возможные косяки отлично известны. "Дефектов нет, всё в порядке". Принимал в пункте выдачи: на осмотр 15 минут, запрещено подключение к сети (идиотское правило). Зато на одном шлейфе, который торчал в связи с разобранностью принтера для пересылки, были видны следы от короткого замыкания (как и на разъёме, куда он вставлялся). В данной модели порой встречается такой дефект, и я знал, куда смотреть. Но его невозможно было не заметить, тем более в момент подготовки принтера к отправке. Я бы собрал принтер и за 10 минут, там простая модель, но подключить в сеть и запустить его бы не дали. Отказался и оставил отзыв, т.к. потеря времени и для меня, и для продавца.
Зафиксируйте дефект и свяжитесь с продавцом. Есть вероятность, что человек адекватный, и будет готов пойти навстречу с возвратом. Это нормальное поведение, которое встречается не так уж и редко.
Кстати, в этом году впервые возврат делал я, хотя сама ситуация – наитупейшая. Свой старый ноутбук выставил на продажу, предварительно его подготовив и обслужив. И застрял в другом городе. Покупателю, который хотел приобрести именно мой ноутбук ("Потому что красивенький"), я сразу написал: встречу может провести супруга, но она в технике отчаянная домохозяйка, поэтому буду на связи всё время, наберите – и отвечу на все вопросы. Настало время, жена отписалась, что с девушкой-покупателем они встретились... И тишина. Прошло 15 минут, я начал переживать, и тут звонок: "Ноутбук продан, всё хорошо", и мне пришло сообщение от покупателя "Спасибо!". А через 40 минут - "Ой, тут кнопка залипает, засветы на экране, хочу деньги назад".
Я в шоке, т.к. подобных дефектов до моего отъезда не было, а ноутбук месяц лежал в коробке... но встречу-то проводил не я. Объяснил жене, на что посмотреть в первую очередь, какую программу запустить для проверки железа, чтобы скинула хоть фото экрана. Позже выяснилось, что та красотуля вместо детальной проверки рассказывала про свои хобби, баню и работу, а дома подумала, что ноутбук ей больше не нужен и просто выдумала первые попавшиеся дефекты. Это она "честно" моей жене рассказала, когда привезла ноут обратно.
Мой старый ноутбук оказался цел и полностью исправен, ровно в том состоянии, что я его оставил. А жена зря словила небольшой стресс от подобных приключений, так что ждать старичку моего возвращения.
Привет всем любителям компьютерных железяк!
вот к этому посту это больше в тему :)
Нужно наполнять сайт контентом, пилить посты, разводить дискуссии, а о чем написать я и не знаю... а обещание писать давал! по этому напишу хоть что-то! :)
Предыстория:
Был у моего деда с бабушкой набор дефицитной польской мебели, натуральный шпон! всё под жирным слоем лака! дорого богато!
Стол письменный, стол журнальный, шкаф книжный, сервант, шкаф вещевой, и вроде ещё пара кресел из этого же набора.
О! Интернет подсказывает! Даже фото нашел! :)
Гарнитур «Жилая комната», артикул «ТАМАРА».
До сегодняшних дней дожили только письменный и журнальный столы.
Они достались мне по наследству. Письменный стол использовался как компьютерный + для хранения разной компьютерной мелочёвки, расходников и инструмента. Было очень удобно ведь стол имеет аж 5 ящиков! Три в левой тумбе, два в подстолье и справа ещё одна вместительная тумба. На фото выше можно всё это разглядеть :)
Когда я уехал трудиться на дальний восток, стол естественно с собой не потащил, а отдал маме, у неё он и жил без малого лет 5! Про потоп в маминой квартире я уже упоминал в предыдущем посте, стол был спасён и вывезен на хранение.
Там где я сейчас живу (в гараже!))), у меня был самый обычнейший письменный стол без мест для хранения. Ни одного ящичка, ни каких тумбочек! НИИ ЧЕГО! :)
Из-за этого на столешне всегда был лютый бардак из различных железок, крепежа и инструмента... Это очень угнетало и не хотелось браться за работу... Потому как каждый раз приходилось в этом бардаке искать какую-то мелочь и это очень нервировало. Продолжалось это всё год с лишним...
И вот настал момент забрать стол с хранения, решил что заберу его себе!
У мамы теперь вся мебель новая! :)
И вот он собственно занял своё новое место:
Фоткал на тапок! Фотка сразу после установки! :)
Весь мой бардак удалось распихать по ящикам, всё рассортировалось и я наконец-то точно знал где что лежит! Организация рабочего места это очень важно для меня :)
Ощущение было что какая-то нерешаемая мегапроблема наконец-то преодолена! И открылось второе дыхание! :)
Когда стол был ещё в пользовании деда, а я под этим столом пешком ходил, уже отсутствовали ручки на некоторых ящиках, да и хер бы с ними...
Но не в этот раз! :)
Обновляем ручки!
Купил самое дешевое из более менее подходящего и естественно по размеру оно не влезло... Фасады пересверливать не хотелось...
Сидел потягивал пивко, крутил ручки (кожаный ублюдок!) в руках, и... они оказались разборными! Ну значит будем колхозить! Будем подгонять! :)
Берём два "Г" образных кронштейна от ручки и прикручиваем на фасад, замеряем расстояние между ними и все перекладины (пластиковая прямоугольная профильная труба) пилим в размер!
Как-то так :)
И вот так :)
И ещё вот так! :)
Стилистически не подходит, да и хер бы с ним! :)
Главное функциональность!
Ну и на этом я не остановился и меня понесло дальше!
Фигачим органайзер на стену и наводим в нём порядок!
Самые важные лотки в нём содержат:
Шприцы с термопастами и шпатели для на несения.
Различные вскрыватели и прочий сопутствующий инструмент
Флешки на все случаи жизни.
Лоток с памятью DDR2/DDR3
Лоток с термоусадкой
Лоток с видеопереходниками HDMI/DVI/VGA
И прочее, прочее, прочее :)
Далее достаём из закромов старые органайзеры и новые подаренные любимой женой! Упарываемся наглухо! И делаем полную пересортировку компьютерного/ноутбучного крепежа!
Вот так оно всё в ящик стола помещается
И вот отдельно три органайзера под крепёж:
Чтож.. погнали сортировать!
Тут у нас рандомный ноутбучный крепёж и всякое саморезоподобное.
Тут для кулеров корпусных и сокетных и ещё всякое сопутствующее :)
Крепёж для матплат.
Крепёж для корпусов.
Теперь всё под рукой, работать удобно, за последнюю неделю разгрёб все висяки по железу (пока на ремонт/обслуживание беру только у друзей, на постоянной основе этим всем заниматься времени нет).
И как-то блин жить легче стало!
Не тяготит больше груз нерешенных задач, да и сами задачи решаются легко!
Всё же организация рабочего места очень важная штука, без которой опускаются руки и делать ничего не хочется.
Теперь даже музыку заново слушать стал! Думаю скоро доберусь до новых музыкальных подборок и вернусь за диджейские пульты с новым материалом :)
Спасибо всем кто прочитал этот поток сознания! :)
Кидайте тапки, плюсы/минусы, деньги на номер, нюдсы в лс! :)
Всем привет.
Количество подписчиков понемногу растет и это очень приятно. Сегодня я хотел прервать свою серию статей про старые видеокарты и написать статью про старый жесткий диск. Хотя предыдущая статья про первые диски WD Raptor зашла не сильно хорошо, но давайте попробуем.
Данный жесткий диск относится к семейству WINNER.
На наклейке накопителя находится вся необходимая информация.
Cyl – это цилиндр, цилиндром называется дорожки на магнитном диске.
HD – это количество головок, не путать с физическими магнитными головками.
SEC – это количество секторов в треке.
От этих трех значений складывается объем диска. Для этого нужно Cyl умножить на HD и умножить на SEC, а после умножить на размер сектора, который равен 512 байт. Мы получаем с вами цифру в 1536 Мегабайт, что и является настоящим объемом диска.
Так же тут у нас предоставлена информация о переключениях режима работы диска перемычкой находящейся на плате контроллера.
Из режимов работы
Master (или MA) – это режим основного жесткого диска. Определяется BIOSом как первый накопитель (в старых системах диск C) с которого по умолчанию и начинается загрузка OS.
Slave (или SL) – это режим дополнительного накопителя (в старых системах диск D или дисковод D). В более современных системах (Начиная с Pentium 1 в основном) можно выбрать загрузку OS с него.
Cable Select (или CS) – режим, где устройство само выбирает кем ему стать Master или Slave. Но для этого должен быть выполнен ряд условий. Оба устройства должны быть в режиме CS и на одном из накопителей должен быть вырезан 28 контакт. Под закат IDE выпускались шлейфы, которые как раз имели прорезь 28 контакта к крайнему разъему для подключения. То есть центральный разъем шлейфа помогал определиться устройству как Master, а самый дальний как Slave.
Если к одному шлейфу подключить два устройства с одинаковым режимом работы Master или Slave компьютер может долго определять устройства, не определить их вовсе и прекратить дальнейшую загрузку, либо вообще выдать крокозябры.
Наш сегодняшний гость был выпущен в мае 1997 года, ему уже 26 лет и он до сих пор полностью рабочий.
Что за дата написана маркером мне неизвестно.
Диск обладает уже классическим на то время разъемом IDE, который позднее стал называться PATA. Данный интерфейс модернизировался с течением времени и в свое лучшее время достиг максимальной скорости в 133Мб\с (UDMA6).
Но наш гость не поддерживает интерфейс UDMA, он может работать в интерфейсе PIO4 или Multiword DMA 2.
По скоростным характеристикам эти два интерфейса похожи, максимальная скорость передачи по нему 16.6 МБ\с
Разница у данных интерфейсов это метод передачи данных
Интерфейс PIO - это программный метод, то есть при передаче данных процессор используется как часть маршрута между двумя устройствами, и скорость передачи будет зависеть от производительности процессора.
Интерфейс MWDMA (Multiword DMA) – это уже передача данных с помощью ATA контроллера, тем самым не загружая процессор, был заменен более быстрым UDMA.
Victoria работает с диском немного неадекватно. Она не может определить скорость шпинделя диска, все время показывая значения под 7 миллионов RPM.
Из опроса диска уже видно, что SMART прочитать программа тоже не может, да и объем кэша у нас странного объема. К нему мы вернемся позднее.
Некоторые старые жесткие диски не ведут журнал SMART. Хотя система самодиагностики была в накопителях уже в 1992 году, она не имела четкого стандарта. Только в 1995 Compaq предложила стандартизировать технологию. Samsung же поддержала эту идею позднее. Поэтому в нашем госте журнала SMART просто нет.
Скорость линейного чтения не превышает 3.5 МБ\с.
А скорость случайного чтения не превышает 2.2 Мб\с. Время доступа 20ms. Скорость шпинделя диска по официальной документации составляет 4500 RPM. Объем кэша 128 Кб.
Пора теперь пробежаться по электронике накопителя.
Размещение перемычек рядом с интерфейсом IDE пошло немного позднее (спустя год), до этого почти у всех они размещались снизу на плате контроллера.
Микросхема с микропрограммой накопителя
Информацию о данной микросхеме я найти не смог, но если отследить по дорожкам, можно предположить что это микросхема интерфейса IDE.
По этой микросхеме информации чуть больше. Она представляет собой процессор со встроенным RS-232 портом для диагностики и отладки накопителя.
Тут все просто, перед вами драйвер двигателя шпинделя.
Микросхема кэш памяти на 128 килобайт. Производство Samsung.
Драйвер блока магнитных головок. С помощью этой микросхемы происходит позиционирование и чтение\запись.
У диска на плате контроллера размещен светодиод показывающий активность накопителя, как на корпусе компьютера. Но при подключении диагностического оборудования или неисправности накопителя он сообщает код неисправности миганием.
К сожалению, я не записал отдельным роликом звук работы жесткого диска, но вы сможете его услышать в моей следующей статье, которая будет очень скоро.
По внутренним ощущениям эта статья вышла немного больше чем статья про видеокарты, но я надеюсь, она вам понравится.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч.
Под спойлером не является чем то обязательным.
Так же при желании вы можете поддержать мое творчество и отправить донаты по этой ссылке. Донаты принимаются от 2 рублей. Так же подключена монетизация и от самого Pikabu.
Вот такая картина нарисовалась на мониторе. Такое чинится или уже в помойку моник?
Рассказываю Вам о том, как я ошибся при монтаже плавающей стяжки, с последующей укладкой плитки, на лоджии. Стяжка просела ниже планируемого уровня и теперь уровень плитки находится ниже уровня алюминиевого профиля панорамного окна. Буду думать что с этим делать и как исправить данную ошибку по монтажу стяжки.
Всем привет, мой первый пост тут и сразу вопросом, Вы уже извините за это.
В общем , приобрел телек на кухню Soundmax SM-LED32M13, проработал неделю, вчера вечером его выключил, а сегодня утром когда включил, то экран горит просто ярко белым цветом. С пульта могу его только включить и выкоючить. Гуглил решение проблемы, ничего нормально понятного не нашёл. Может Вы подскажите, в чем причина и целесообразность ремонта.
Спасибо.
Добрый вечер. Возможно кто то сможет помочь с проблемой. Планшет Самсунг, не заряжается и не держит зарядку. То есть, значек зарядки горит, но заряжается крайне медленно. А если включить планшет, теряет заряд даже на зарядке. Сумбурно, но мои познания в технике совсем слабы. Носила в ремонт, говорят, что скорее всего батарея отработала свой ресурс. Может здесь найдутся умельцы, кто сможет продлить век " старичка" за умеренную плату. К сожалению, это единственное средство связи, и он очень необходим. Заранее спасибо.
Территориально, Королёв М. О, Мытищи.
Если написала не туда, прошу исправить.
Через несколько месяцев после покупки dw10-198bt3ru появилась ошибка Е-40. Сбой на 15-й..17-й минуте работы чаще всего, иногда через час после начала цикла. После перезапуска иногда исчезает ошибка и цикл проходит до конца. Иногда не исчезает.
В чём может быть причина и как быть?
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.
Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.
1 Изготовление бака для воды.
У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.
Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.
Мы его давно порезали на куски.
Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)
Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.
На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.
2 Установка печи.
3 Окончательная доделка.
После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.
На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.
4 Установка дымохода.
За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.
И сразу заводим фланец для потолка.
На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.
Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.
В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготовление фундамента для печки.
1 Установка опалубки
На расчищенном месте под фундамент печи, собираем опалубку. Для этого выбираем подходящие доски из обрезков и стягиваем их саморезами.
С помощью лазерного уровня устанавливаем опалубку по высоте.
Фундамент в плане имеет размер - 900х400мм и высоту - примерно 300мм
2 Заливка фундамента
Перед заливкой, я отобрал самые крупные камни и выложил из них низ фундамента.
Для бетонирования фундамента используем бетон класса В15 по прочности на сжатие. Готовим (как всегда) самостоятельно.
Через пару дней..
3 Укладка блоков
Лить фундамент до уровня пола я не хотел из соображений экономии.
Поэтому дальше я решил выложить кусками бетонных блоков, которые еще остались от подвала каркасного дома.
Установим их по краям..
.. и один по центру.
Для кладки используем цементно-песчаный раствор (компоненты учтены ранее).
Верх контролируем лазерным уровнем.
Конструкция в целом получилась легче и из-за расстояния между блоками - печь будет лучше прогревать пространство пола.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Привет, я NoAdO и я адекватный мотоциклист =3 Я это помню так что вам не обязательно и сегодня у нас... как там это модно говорить... а, анпакинг, во!
Прежде чем мы окунёмся в мир богатых людей, стоит сказать зачем это всё. Дело в том, что не все мотоциклы такие же простые, как известные многим ИЖ планета (цифра или слово на выбор) или Honda CB400. Мотоциклы неизбежно применяют зарекомендовавшие себя автомобильные решения и одно из таких решений - кан-шина.
На моем мотоцикле, BMW R1200GS K25 2008, есть кан-шина. По ней мозги получают информацию о происходящем в мотоцикле - техничке, нажатии кнопочек всяких и даже об уровне освещенности. То есть в моём случае кнопочки на пульте не включают какое-то реле, они именно кнопочки, они отправляют сигнал в мозги а уже те - включают что-то. Владельцам мотоциклов сходных годов от той же Honda может показаться что тут применяются какие-то заумные технологии, ведь у них в эти годы переключатели как переключатели - либо через них течёт ток на потребитель, либо на реле. На самом деле их мотоциклы умнее чем они думают и Honda NT700V (производство от 2006 года), "тот самый V-твин" с инжектором, вполне себе умеет отчитываться через диагностический разъём в спецсофт. При постройте Tiger 955i (производство от 2005 года) в Triumph настолько не парились, что воткнули стандартный автомобильный OBD2 разъём в мотоцикл. У меня он, кстати, тоже есть. Только специальный, круглый BMW-шный.
Но какое ко всему этому имеет отношение пакет кошачьего корма с верхней картинки? Самое прямое!
Устройство представляет из себя управляющую плату, что подключается к разъёму мотоцикла для допоборудования. Да, у меня, оказывается, и такой есть! Через этот разъём плата получает информацию о происходящем в мотоцикле и может принимать меры. Какие? И это покажу, но сперва с установкой закончим.
Виновник торжества - многопиновый разъём в правой части кадра. Обратите внимание, у него есть ответная часть будто он удлиннитель. Это сделано специально, поскольку плата только читает, писать данные она не пишет. И если у вас уже есть другие аксессуары, эта штука их работе не помешает.
Глубоко в жопе под сиденьем пассажира спрятан нужный нам разъём, он подключен в заглушку чтобы не пылился. Жёлтый провод раньше исполнял роль контрольного, теперь он мне не нужен. Подключаю Ez-CAN к мотоциклу, втыкаю вторую часть удлиннителя в заглушку, собираю заднюю часть мотоцикла обратно, пока не забыл что откуда выкручено.
"Всего" пара часов работы с проводами, и набросана основная схема. Естественно, впоследствии всё это будет убрано в гофру, но пока в Москве только днём +8 а ночью ноль или минус, есть время. Ну и пор, наконец, ответить на главный вопрос:
Что эта хрень делает?
В торце корпуса, прикрытый резинокй, расположен micro-USB разъём. Плата подключается к компьютеру и программируется на выполнение сценариев! При первом запуске потребуется зарегистрироваться на сайте компании для активации ПО. Очевидно, таким образом компания защищается от копий своего изделия. Для работы плате не нужен ни интернет ни компьютер, но что по перенастройке в отсутствие связи с ЮАР - сказать не могу. Да, производитель этой высокотехнологичной HEX - ЮАР.
Перед вами - основное окно программы. Curcuit functions - 4 вывода из платы управления, питанием которых мы будем управлять. Скриншоты я делал в процессе настройки, тыкая разные штуки и пытаясь понять, что они делают. Само собой, реальный конфиг отличается. Первый вывод - красный. Для красного вывода на скриншоте назначен предохранитель в 10 Ампер и следующий блок со слов Auxiliary Lights One касается этого вывода. Предположим к этому выводу подключена пара фонарей допсвета. По параметрам на скриншоте эти фонари будут светить вполовину мощности днём и в 20% ночью, если включён ближний. При включении дальнего - включатся на всю мощность. Они будут отключены пока работает поворотник, не будут стробоскопить при активации гудка, не будут стробоскопить при моргании дальним, будут моргать в противовес аварийки, для них не активирована модуляция и отключён трёх-контактный режим.
Прочитав весь абзац можно понять что это какие-то фонари дальнего света, расположенные близко к поворотникам. Они не должны слепить днём и тем более ночью и будут работать в полную силу только когда включён дальний, при этом они будут работать дополнительными вспышками для аварийки. Всё это - перечисление возможностей конкретного разъёма, у меня сейчас туда подключён дальний, который и работать будет только с дальним, то есть не 50 и 20 а 0 и 0 и вспыхивать с аварийкой не будет.
Модуляция это режим управления питанием который призван компенсировать мерцание диодов на неполной яркости, по крайней мере я это так понимаю. Трёх-контактный режим я не тестировал, согласно инструкции он предназначен для тех фонарей, у которых третий провод - контролирующий. Дополнительный режим скрывает частоту строба, интенсивность при работе аварийки, поворотника, регулировку модуляции и задержку начала стробоскопа если бибиканье продолжается.
Устройство имеет ограничения по току, прописанные в инструкции, всего 25 Ампер, 2 силовых разъёма, по 10 Ампер и 2 слабых, кажется по 4 Ампера. Пиковая нагрузка может быть выше. У девайса есть общий флажковый предохранитель от короткого замыкания и внутренние, электронные и настраиваемые предохранители по току. На скриншоте выше видно, что они выставлены в 10, 5, 3 и 2 Ампера. Устройство управляет потребителем через плюс, то есть если у фары 2 плюса что отдельно питают разные её части - соединять минусы не нужно.
Вариантов подключения допоборудования - прилично. К конкретному разъёму можно подключить обе фары, или только одну и на второй разъём вторую, чтобы выключать только ту, что возле конкретного поворотника, например. Ну как в тачках белая ДХО-обводка в фаре выключается, когда поворотник работает. Разъёмы могут питать дополнительные поворотники, дополнительный стоп или даже раздельные стопы - и действовать соответствующе. Через EzCAN можно запитать дополнительный звуковой сигнал (в комплекте идёт специальный кабель который нужно подключить прям к родной бибикалке, не знаю почему так), подогрев одежды/сиденья и какие-то аксессуары, требующие дежурного питания.
Для дежурного питания можно задать длительность работы после выключения зажигания.
Если разъём отвечает за подогрев - он будет включаться когда водитель включает обогрев ручек. Мощность настраивается для 1 и 2 положения чтобы она соответствовала.
Имея ноутбук, можно проводить диагностику прямо на месте, просматривая ток на каждом разъёме в момент работы. Не смотря на то что интерфейс выглядит достаточно просто, управления с телефона через OTA не заявлено, по крайней мере пока.
Помимо диагностики, можно сбросить все параметры в умолчание, сохранить или загрузить преднастроенный набор и даже отправить диагностическую информацию разработчику.
HEX EzCAN призвана стать подспорьем для человека, который хочет избежать лишних кнопок и колхозного внедрения в проводку. Подключение огромного числа оборудования благодаря такому девайсу сводится к соединению проводов потребителя с заботливо подготоволенными разъёмами прибора, кстати, влагозащищёнными. Возможности на голову превышают то что можно собрать на коленке. И всё вроде бы хорошо, но есть нюансы. Во первых, как бы ребята ни старались, избавиться от работы с проводами всё равно не получится и если вы не разбираетесь в электрике и не имеете понимания как соединить и заизолировать провода - вы всё равно обратитесь к знакомым или в сервис. И для мотоцикла, чей свет управляется не умной машинерией а кнопкой и реле, можно просто подкинуть ещё одно реле - и добиться того же эффекта. Да, не будет свистоперделок типа автоотключения лампы при моргании, запрещённого строба или плавного старта освещения... но они и нужны не всем.
И второй аргумент - цена. В текущей ситуации слегка странно указывать цену, но оставлю для истории. Устройство было куплено в начале марта 2022 года по цене 17500 рублей, с таким ценником оно висело с лета 2021, подорожав с 13500 рублей. Сейчас, 23 марта, устройство стоит уже 22500 рублей. Да, аксессуары к мотоциклам всегда были недешёвыми, но стоит очень крепко подумать, а нужно ли вам такое устройство.
Всем привет!
После выхода прошлых статей о канализации:
Вы (пользователи Пикабу) были правы по многим пунктам :)
и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).
Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.
1 Заиливание дна септика
Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго - следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.
Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.
Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.
Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.
Как я планировал исправить имеющуюся ситуацию - добавить одну камеру.
Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.
2 Герметичность септика
Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.
Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.
3 Отводы в трубе на 90 гр
Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам - лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.
Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.
4 Готовая крышка с горловиной.
Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.
Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.
Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.
Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.
5 Большой объем септика
Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.
Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока :)
Продолжаем обзор поколений аудиосистем в автобусе ЛиАЗ-677. На этот раз рассмотрим тот агрегат, с которого всё начиналось: АГУ-10-3.
Это самый тяжёлый аппарат из 4-х, весит, согласно бирке 2 кило и изготовлен в 1969 году.
Он подаёт признаки жизни: весело светит лампочкой и даже усиливает звук. Вот, как надо делать технику! Но годы, увы, не пощадили девайс: кто-то отбил один из переключателей, да и потенциометр регулировки громкости еле контачит. Разбираем девайс.
К сожалению, медь платы поела ржа, это надо будет восстановить.
Внутри видно много массивных элементов. Размеры их характерны для тех годов, даже в АГУ-10-4 всё было уже гораздо компактнее.
К сожалению, в процессе эксплуатации колпачёк индикаторной лампы немного поплавился, но снаружи этого не видно, поэтому оставляем его работать дальше.
Вытаскиваем плату из корпуса и меряем электролиты большой ёмкости.
Увы, электролиты подсохли, один высох совсем: осталось 30мкф из 500 номинальных. Будем менять все электролиты: мелочь даже проверять не нужно, точно высохли.
Готово. Теперь докинем под транзисторы термопасты, которой там никогда не было, но которая там не помешает.
Далее чистим потенциометр и меняем сломанный тумблер.
По схеме: также, как в АГУ-10-4, тут имеем несколько каскадов класса А и выходной класса АБ с разделительными трансформаторами.
Единственное существенное отличие - отсутствие регулировки громкости на линейном входе. Немедленно это исправляем:
Теперь осталось зачистить и залакировать заново плату:
... и девайс снова в строю! Готов хоть сейчас снова на маршрут :)
P.S. Послушать его звучание можно на видео:
В следующий раз, наверное, реанимируем нерабочий АГУ-10-4 :)
Комментарии